Как снять h11 лампу
Перейти к содержимому

Как снять h11 лампу

  • автор:

Замена светодиодных ламп H11 в ПТФ

Добрый день, после установки "правильных фар" с линзами Bi-xenon Hella 5R, нужда в противотуманных фарах отпала. И поэтому фары ПТФ я использую как дневные ходовые огни (ДХО). И вот в сентябре прошлого года, я заменил не оригинальные ПТФ фирмы DEPO, на оригинальные с последующей бронировкой полиуретановой пленкой. Так как стекла после бронировки сильно греются от ламп накаливания Н11, я поставил светодиодные лампы SHO-ME LED BULB H11-11W. Хватило их не на долго, ещё зимой обратил внимание, что левая начала гореть в пол накала. Рассматривал два варианта на замену:
1. MTF Light DYNAMIC BLUE H11 5500K
2. VIZANT CREE TechЛампа H11 25W 4500lm 5000K M4H11
Но в заначке лежал комплект светодиодных ламп из поднебесной, было решено внедрить их!
Во общем будем смотреть! Спасибо за внимание, всем удачи!
Тут более развёрнуто расписана замена ламп.

Фото в бортжурнале Suzuki SX4 (1G)SHO-ME LED BULB H11-11W не рекомендую Фото в бортжурнале Suzuki SX4 (1G) через полгода перестала гореть левая лампа. Фото в бортжурнале Suzuki SX4 (1G) Комплект ламп Н11 из Поднебесной, иллюзий не пытаю, посмотрим на сколько их хватит. Фото в бортжурнале Suzuki SX4 (1G)Один из вариантов следующей замены MTF Light DYNAMIC BLUE H11 5500K Фото в бортжурнале Suzuki SX4 (1G)Другой вариант дешевле VIZANT CREE TechЛампа H11 25W 4500lm 5000K M4H11 Фото в бортжурнале Suzuki SX4 (1G) Для доступа к ПТФ необходимо снять пластиковую клипсу крепления подкрылка. Фото в бортжурнале Suzuki SX4 (1G) Затем откручиваем с низу два болта крепления подкрылка к бамперу. Фото в бортжурнале Suzuki SX4 (1G) Второй винт крепления. Фото в бортжурнале Suzuki SX4 (1G) Отгибаем подкрылок и получаете доступ к ПТФ Фото в бортжурнале Suzuki SX4 (1G) С внутренней стороны Фара ПТФ крепится к бамперу с помощью трёх защелок. Две легко выдавил нажав пальцами, а вот третью нажимал и выдавливал с помощью плоской отвертки. Фото в бортжурнале Suzuki SX4 (1G) Далее отсоединяем разъём и вытаскиваем лампу. Фото в бортжурнале Suzuki SX4 (1G) И собираем в обратной последовательности. Что бы попасть защёлками в посадочные места, с внутренней стороны я направлял их с помощью шила. Фото в бортжурнале Suzuki SX4 (1G) Новая и старая

Разборка светотодиодной лампы H11

Мне давно хотелось вскрыть китайские автомобильные лампочки и посмотреть на их конструкцию. По начинке можно узнать основные проблемы с отведением тепла от светодиодов и недостатки в сборке. Проведем вскрытие светодиодных ламп H11, это автомобильный цоколь ближнего света. Образцы предоставлены интернет-магазином http://netuning.ru/ единственный магазин, который пишет реальные характеристики, а не китайские.

Сначала читайте часть №1 «Обзор светодиодной лампы H11«, в котором измеряются световые, электрические параметры.

  • 1. Характеристики автолампы H11
  • 2. Начинка
  • 3. Радиатор и ветилятор
  • 4. Тепловая трубка
  • 5. Пластины со светодиодами

Характеристики автолампы H11

Эта автолампа по световому потоку полностью соответствует ксенону на 3200лм с цветовой температурой 5000К. На ней установлены 4 мощные светодиода Philipz MZ, которые после прогрева в рабочем режиме обеспечивают 3200лм. Получается, каждый диод светит на 800лм. Обычно все магазины и китайцы врут про лампы, у них любая светодиодка равна ксенону. Грубо говоря, два чипа Philips MZ будут светить в половину яркости ксенона при хорошем охлаждении, кроме гибкого радиатора с плетеными лепестками.

Параметр Измеренные параметры Ксенон
Световой поток 3200 Люмен 2600-3200 Люмен
Мощность 50W 35-45W
Цветовая 5000K 5000К
Нагрев цоколя до 210°
Срок службы неизмерен,
зависит от нагрева
2000-5000 ч.

Аналогом чипов Филипс МЗ является светодиод Cree XHP50, они аналогичны по световому потоку и мощности. Основное отличие, максимальная температура кристалла у Cree может быть до 150 градусов, что на 15 выше, чем у конкурента.

Данные лампочки чаще всего пользуются спросом у владельцев авто Мазда 3, Mazda 6. Оптика у них линзованная, линза светит лучше, чем рефлекторная фара. Ставят в ближний свет, продавцы и владельцы говорят, что светит с правильной светотеневой границей и хорошим распределением света.

Из-за наличия активной системы охлаждения не рекомендую ставить в противотуманки (ПТФ). Часть которая будет торчать снаружи должна быть изолирована от дорожной грязи и пыли. Поэтому хорошо чувствовать она будет только в ближнем свете авто.

Начинка

Эта светодиодная автомобильная лампа разбирается очень тяжело, чтобы снять пластиковую защиту пришлось помучаться целый час. Она сидит на 4 защелках, до которых сложно добраться. Их пришлось стачивать и срезать, чтобы образец не потерял товарный вид. Радиатор с вентилятором закрыты защитным кожухом из приличного пластика, не хрупкого.

Провод идущий от драйвера экранирован слоем фольги, чтобы помехи от ШИМ не попадали в УКВ диапазон, и радио работало без помех. Источник тока достаточно мощный, полное энергопотребление при 13,2V получается 50W и ток 3,5 Ампера. Кабель состоит из 5 проводов в силиконовой оболочке, на морозе изоляция не будет трескаться, как у ПВХ. Получается для каждого диода отдельное питание. По спецификации у чипа Филипс МЗ бывает 3 питающих напряжения 3В, 6В, 12В.

Радиатор и ветилятор

Когда снял вентилятор, радиатор, скрутил цоколь, то взаимопонимание со светодиодной лампой для авто закончилось. Кольцо никак не хотело сниматься, хотя двигалось вперед и назад на 2мм. Чтобы обнажить её скрытые крепления, пришлось вытирать термопасту. Но белая масса оказалась герметиком.

Тепловая трубка

Автомобильная светодиодная лампа H11 собрана на тепловой трубке. В ней находится жидкость, которая кипит при не высоких температурах, например 70°.

Пластины со светодиодами

Светодиоды Филипс МЗ посажены на теплопроводный клей. Припаять параллельно друг другу их будет невозможно. Клей обильно и плотно прилегает к трубке. Единственное колпачок на конце светодиодной лампы не удалось снять, который после синего кольца. Пробовал выбить, по скорее будет ломаться и сминаться декоративная защита с отверстиями для led диодов.

Сергей, добрый день! Подскажите, как снимается пластиковый корпус с этих ламп?

Очень плохо снимается, с ущербом для корпуса.

Добрый день, планирую купить эти лампы на икстрэйл 31 рестайл с линзами под галоген. Первый вопрос — тест будете проводить с ксеноновой линзой или галагеновой? У меня стг без галки но как во всех галагенных линзах на шторке есть язычок для «вежливой » подсветки знаков и хотелось бы увидеть нвсколько засветка выше стг будет «вежливой» с этими лампами или с язычком на шторке придется что то делать.2 — закралось сомнение насчет оригинальности ледов так как на фото оригинала (ваш сайт «характеристики диодов MZ» дорожки на диодах немного другие.

Линза под эти лампы появилась недавно, поэтому скоро планирую провести тест сравнения с галогеном. Хотя можно будет и с ксеноном сравнить.

Данные лампы стоят более года в ПТФ линзах все отлично работает как и -40 зимой так летом до +40. Летом работали лампы по 17 часов не выключая при погоде утром +25, днем до 40. Возможности не было замерить разницу в яркости при большом нагреве, люксметр забыл дома. Так что в птф можно ставить без особых проблем, если вы конечно не занимаетесь буздорожной ездой

Теперь я могу провести испытания этих ламп в линзованной оптике H11, недавно нашел подходящую линзу. В фару с рефлектором (отражателем) такие лампы ставить нельзя. Как работают эти лампы, правильно или нет, покажет схема распределения света от линзы. Бывает некоторые мощные лампы очень плохо светят в линзе, потому что часть светодиодов расположена неправильно. После установки ПТФ необходимо проверить светотеневую границу, угол наклона, и отрегулировать их.

Как снять h11 лампу

Группа: Супермодераторы
Сообщений: 1 395
Регистрация: 2.2.2007
Из: Пермь

Делается все просто! Желательно на яме, подъемнике или эстакаде! Но можно и просто на стоящем на земле авто!

Отщелкиваются пистоны крепления локера (подкрылка) соответствующей стороны. Необходимо освободить ту часть пластика, которая крепится к переднему бамперу. Начиная с колесной арки и заканчивая низом бампера. Далее отгибаем освободившийся пластик и получаем вполне сносный доступ к противотуманкам
Далее, находим крепление самой противотуманки к корпусу-"стакану", отворачиваем еще пару гаечек. После этого вынимаем "банку" противотуманки и получаем доступ к патрону и к лампе!
Вот и все! Собираем соответственно в обратном порядке.

Меняем лампы в фаре: вырви глаз

Лампочки перегорают в самый неподходящий момент, а из инструмента, требуемого подчас для замены огарков, у большинства владельцев лишь скудный штатный набор. От баллонного ключа толку мало – им разве что по фаре ударишь в надежде продлить агонию перегоревшей спирали (хотя лучше стукнуть кулаком: меньше шансов расколоть колпак). Хорошо, если производитель укомплектовал машину отверткой с пассатижами, но такая щедрость нынче в диковинку. Поэтому возите с собой набор ключей – уж не сочтите совет банальным. Ведь оказаться «слепым» можно вдалеке от фирменного сервиса, и тогда, дабы не ехать на ощупь, создавая аварийные ситуации, менять лампочки придется самостоятельно.

Из прочего инструмента полезны компактный фонарик, чтобы подсветить, а также зеркальце, чтобы подглядеть (зачастую в зоне работ тесно). Пригодится шило или тонкая шлицевая отвертка – с их помощью проще отжать фиксирующий усик на колодке лампы или фары. Изготовьте заранее нехитрое приспособление для извлечения патрона габаритки: стачиваем на наждаке два зуба обычной столовой вилки (лучше из нержавейки, она намного прочнее алюминиевой), а кончики двух оставшихся загибаем под углом 90º. Расстояние между ними должно составлять 8 мм. Этими захватами в случае чего легко подцепить патрон и вынуть его вместе с лампочкой.

Также желательно иметь магнит на длинной гибкой ручке – вдруг придется вылавливать из недр подкапотного пространства оброненный крепеж. Вскрывать фару, не имея запасных ламп, бессмысленно, поэтому их нужно купить заранее. Типоразмер указан в руководстве по эксплуатации (например, для головного света это могут быть Н4, НВ3, Н11).

Не забывайте о безопасности! Ковыряться с машиной на обочине оживленной магистрали неуместно. Имеет смысл дотянуть до ближайшей заправки, площадки для отдыха или, наконец, свернуть на второстепенную дорогу. Как бы то ни было, обязательно выставите знак аварийной остановки, поскольку для лучшего доступа к фаре порой надо снять аккумулятор, а стало быть, обесточить автомобиль – понятно, что аварийку тогда не включишь. Да и работать лучше не под напряжением. Остерегайтесь коварства перегоревших лампочек! Порой при малейшей встряске уставшая от времени колба лопается, разлетаясь вдребезги. Пока не получите в глаз, не поймете, о чем речь, поэтому, уж поверьте опыту, безопаснее работать в защитных очках.

Напомним, в нашем тесте участвуют десять машин: «Хёндай-Акцент», «Форд-Фокус», «Тойота-Королла», «Мицубиси-Лансер», «Рено-Логан», «Дэу-Нексия», «Шевроле-Лачетти», «Мазда-3» и две «Лады» – «Калина» и «Приора» (ЗР, 2011, № 2, 4, 6). Как и прежде, работу провели в зарулевском техцентре силами нашего механика Евгения Михалкевича, то есть в идентичных для всех машин условиях (одни руки, температура воздуха, освещение).

В зачет взяли среднее время из трех попыток, потраченных на замену более ответственных с точки зрения безопасности ламп ближнего света и поворотника, причем именно в той фаре, доступ к которой хуже. Не спорим, что две лампочки редко перегорают одновременно (тут скорее ищи потерянную «массу»), тем не менее для лучшего восприятия материала процесс нарочно упростили.

Разумеется, учли прочие неудобства, как, например, израсходованные бинты с йодом для перевязки конечностей. Это только снаружи машины гладко вылизаны, а под капотом полно заусенцев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *