Ремонт датчика ABS.
Привет.
В связи с участившимися в последнее время сообщениями на тему выхода из строя датчиков АБС на Вензах, решил все-таки написать данный пост. Так сказать, опыт из первых рук на злобу дня.
Буквально через полгода после покупки своей Вензы постигла и меня та же неприятность. Если вдруг кто-то не в курсе — это одна из немногих врожденных болячек Вензы, и выглядит неисправность датчика АБС примерно так:
Новый год заказывали? Еще и информационный дисплей к дилеру посылает (на фото не попало)
Появляется в движении, при проезде по неровности. Машина покачнулась – вылезла гирлянда.
Если заглушить машину, а затем заново завести – гирлянда пропадает, но до поры до времени. В дальнейшем болезнь начинает прогрессировать и вылезать все чаще и чаще. Доходит до того, что после перезапуска ошибки могут остаться.
Все бы ничего, но при этом авто становится исключительно переднеприводным, а также система АБС начинает как-то странно себя вести. Вроде бы и работает, но звук от неё и отдача на педаль тормоза, скажем так, не обычные. Поэтому возникают сомнения в её эффективности после того, как выскочила ошибка. Также, по всей видимости, затрагивается и система курсовой устойчивости. Соответственно крайне не рекомендую затягивать с заменой / ремонтом датчика. Хотя я отъездил по городу со сломанным 1-1,5 месяца, главное быть аккуратным.
Всем понятно, что датчиков у нас (на полном приводе) 4, по 1 на каждое колесо. Встал резонный вопрос, как определить, какой из них хандрит?
Тут 2 варианта – заплатить за диагностику дилеру/гаражным умельцам, либо за те же деньги купить в Китае кабель Mini VCI (например тут ) и установить на ноутбук программу Techstream для диагностики. Я выбрал 2-й вариант.
Подключив кабель, увидел следующие ошибки:
Разрыв цепи в левом заднем датчике АБС
Пользуясь данной крайне полезной темой форума, а конкретно этим сообщением решил попробовать восстановить датчик.
К сожалению фото установленного на авто датчика не сделал, но их легко можно найти по ссылке выше.
Приведу фото производителя, чтобы было понятно:
Толстый провод на датчике – это и есть проблемное место. Также хорошо видны кронштейны и уши крепления датчика в арке и к ступице.
Первым делом необходимо снять датчик с авто.
Для демонтажа датчика необходимо снять нижнюю боковину (в моем случае левую) обшивки багажника. В этой теме подробно расписывал как это сделать.
UPD: на форуме, комментарий 292, меняли датчик без снятия боковой обшивки. Достаточно снять порог задней двери и уплотнитель и оттянуть обшивку с одного пистона. Потом можно подлезть и разъединить разъём под обшивкой. Для установки назад нужно подвязать веревку к проводу датчика и протянуть с её помощью.
Сняли? Затем разъединяем разъем провода датчика АБС на крыле в районе спинки заднего сиденья. Откручиваем 3 винта в арке: 1 вкручен в кузов, 1 к стойке и 1 — сам датчик прикручен к ступице.
Провод аккуратно пропихивается вместе с резиновым уплотнителем наружу (к колесу).
Прозваниваем датчик мультиметром (прозваниваем как диод! в одну сторону), чтобы найти место обрыва, путем изгибания провода. Мультиметр показал значение — 720, при изгибе провода оно пропадало.
Обрыв нашелся там, где и предполагал изначально — в месте “утолщения” провода датчика. В силу конструкции автомобиля, как раз там провод “играет” при проезде колеса по ухабам. Оплётка выглядит замечательно, но жилы внутри со временем не выдерживают и ломаются.
Примерно так играет провод датчика за колесом. Извините за корявое фото, но уж как есть
Для ремонта нам понадобится провод КГХЛ 2х0,75 (он сделан из хладостойкой резины, выдерживающей температуру до -60 С), но т.к. у нас в продаже я его не нашел, купил КГ 2х0,75 (он “всего” до -40 С, что не критично в наших условиях) и тот пришлось ждать под заказ. Зато купил аж 20 метров за 250руб :).
Отрезал проблемное место от датчика немного ниже выхода из кузова и выше ступицы и впаял кусок провода (чуть длиннее, на всякий случай). Снял кронштейны с отрезанного куска и переставил на новый, предварительно хорошенько подмотав места их обжима на проводе датчика изолентой.
Получилось вот так:
Термоусадку только коричневую нашел 🙁 Зато под цвет кузова 🙂 
Пересаженные кронштейны. Под местами обжима намотана белая! (я тот ещё извращенец 🙂 ) изолента для придания толщины
Кстати, после впайки нового куска мультиметр показал значение 702.2.
Установил датчик на авто и спокойно отъездил ровно 2,5 месяца. Потом гирлянда вылезла опять 🙁 Так как дело шло к отпуску, психанул и заказал новый датчик за 8200руб.
При установке выяснилось (или скорее вспомнилось), что когда я ремонтировал датчик, то забыл заглушить отверстие в ступице и проехал по дождю до дома около 5 километров со снятым датчиком. Туда попала грязь, которая впоследствии успешно засрала датчик и он не верно стал считать зубчики колесика внутри ступицы. После чистки датчика всё заработало, но так как новый был уже куплен, поставил его. Отремонтированный оставил про запас.
Сам датчик. Эту часть и закидало грязью 
Как видим фирма-производитель – Bosch 
Коробка от нового датчика
Ну и вычитал несколько советов:
1. Для продления срока службы датчиков можно отогнуть широкий металлический кронштейн на проводе от кузова, чтобы снизить “напряжение” в “играющей” части.
2. Попробовать надеть гофру, она также немного уменьшит изгиб провода при ходе колеса вверх-вниз.
3. По сообщениям с форума, а также как подтвердил MaxibI4 , в этой теме , как вариант замены используют датчики от Калины. Но размеры самого датчика немного отличаются. Нужно что-то мудрить.
Посмотреть можно в этой теме.
Также не могу не отметить что данная проблема — это однозначно просчет (случайный или специальный?) создателей Вензы. Причем задний левый датчик загибается чаще всего.
На Рафе 2004 года такой проблемы не возникало ни разу.
На последок приведу номерочки. Бывают старые и новые датчики. В чем их отличие (помимо стоимости) не знаю, они взаимозаменяемые:
Задний левый: 89546-0T010 (с 2008г.); 89546-0T011 (с 2013г.)
Задний правый: 89545-0T010 (с 2008г.); 89545-0T011 (с 2013г.)
Передний левый: 89543-0T010 (с 2008г.); 89543-0T011 (с 2013г.)
Передний правый: 89542-0T010 (с 2008г.); 89542-0T011 (с 2013г.)
Методика восстановления датчиков ABS
К наиболее частым «болячкам» можно отнести неисправности датчиков скорости колес.
Как правило, подобные проблемы (опять статистика) , встречаются после проведения ремонта подвески, а причина этому — шлейфы датчиков скорости. Как н и странно, но на многих Тойотах даже при исправных шлейфах и датчиках , система управления формирует в памяти коды ошибок по ним. А причина в том, что любое вращение одного из колес в вывешенном состоянии воспринимается С истемой как работа за пределами «допустимой логики». Фиксация кодов ошибок возможна даже при отключенном зажигании, но неснятых клеммах АКБ. Поэтому после проведения ремонта подвески необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ обнуление памяти системы АБС.
На моей бытности встречались случаи, когда нечестные мастера параллелили пару датчиков, чтобы погасить транспарант «ABS» (или варианты «на продажу»).
А последствия были достаточно тяжелыми. Один из клиентов всегда считал своего » Крауна » (4WD, TRC и т.д.) верхом надежности и устойчивости на дороге. Так вот , из-за подобного » запараллеливания » задних датчиков скорости колес , этот автомобиль в один прекрасный момент слетел с трассы.
Глубокая сегодняшняя интеграция одной системы в другую может привести к таким последствиям. В иерархии систем управления система АБС (как и система Air Bag) относятся к ПЕРВИЧНЫМ СИСТЕМАМ БЕЗОПАСНОСТИ.
И от их исправной работы порой зависит жизнь людей. Это еще и обращение к тем, кто принудительно отключает систему АБС. К теории систем мы еще вернемся в других статьях.
И так как же быть, если поврежден датчик?
Естественно , не все повреждения можно исправить (допустим , сам корпус датчика физически сломан), но проблему со шлейфами решить можно. Тем более , если стоимость рядового датчика около 1500 рублей. В своей практике я восстанавливал и катушки, и сердечники датчиков, но сегодня разговор пойдет о восстановлении шлейфов.
Сама суть ремонта проста и сводится в замене провода. Кто-то скажет, что можно нарастить , спаять разрыв и т.д. Однако, учитывая наши российские зимы и реагенты на дорогах, в моей практике ни одно восстановленное соединение больше 3-х месяцев не проработало, основная причина – невозможность обеспечить качественную изоляцию места соединения. Да и сам провод при таком ремонте становится короче и хуже работает при движении элементов подвески.
Предлагаю простой и дешевый способ, но требующий определенной аккуратности и качества выполнения работ.
1. Снимаем датчик со ступицы. При выполнении этой операции необходимо терпение. Спешка приводит очень часто к поломке корпуса датчика. Я при снятии обычно пользуюсь жидкостями типа WD-40 для размягчения грязи и ржавчины.
2. Снятый датчик желательно очистить (я их мою кистью вместе с проводами в теплой воде со стиральным порошком).
3. ВНИМАНИЕ. Теперь необходимо пометить расположение креплений датчика и креплений провода по отношению к друг другу и проушине крепления датчика (рисунок 1). Дело в том, что все датчики имеют зеркально расположенные крепления (имеется ввиду левые по отношению к правым). И если в работе пара датчиков (задних или левых), то рекомендую еще пометить какой где (L-левый, R-правый). Вы таким способом освободите себя от многих неприятностей при монтаже датчиков.
4. Теперь обрезаем провод «под корень» к корпусу датчика (рисунок 2). Далее на наждаке стачиваем до половины диаметра верхнюю часть направляющей провода. Осторожно стачиваем дальше верхнюю крышку датчика, чтобы показались контактные зажимы самой катушки датчика (рисунок 3) и удаляем остатки провода от шлейфа. Таким образом, мы получаем контактную группу и направляющий корпус для укладки нового шлейфа. Далее, как указано на рисунке 4, сверлим отверстие диаметром 2-3 мм. О его назначении скажу чуть позже.
Рисунок №2 Рисунок №3 Рисунок №4
5. Теперь готовим сам шлейф. Я долго подбирал достойный провод для этих целей и после нескольких экскрементов остановился на «микрофонных» проводах (рисунок 5). Как показала практика, изоляция провода не дубеет на морозах (резиновая) и устойчива к условно высоким температурам, провода внутри армированы капроновой нитью и имеют экранную оплетку, провод двужильный с сечением 2х0.7мм. Лучшего я пока не нашел. Теперь в ранее проделанное отверстие в корпусе вставляем скрученную экранную оплетку с капроновой нитью .
и загибаем ее (рисунок 6 и рисунок 7). Это необходимо чтобы сберечь сигнальные провода от растяжения. В данном случае эту нагрузку будут нести экранная оплетка и капроновая нить. И теперь их фиксируем изолентой (рисунок 8).
Рисунок №6 Рисунок №7 Рисунок №8
6. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяем сопротивление катушки датчика и далее припаиваем провода к контактам катушки (рисунок 9). Теперь необходимо покрыть цапонлаком места пайки и залить эпоксидным клеем верхнюю часть датчика (рисунок 10). Я в работе использую клей Момент Супер Эпокси. Он сохраняет свои механические свойства в диапазоне температур от -30 до +130С (рисунок 11).
Рисунок №9 Рисунок №10 Рисунок №11
7. Теперь самая противная, на мой взгляд, операция. Она не сложная, но от ее качества зависит, как будет вести себя шлейф при работе элементов подвески. Нам необходимо установить направляющие крепления шлейфа. Я делаю это так: перед снятием их со старого шлейфа точно помечаю спиртовым штрихом расположение крепежных лепестков. Потом замеряю линейкой (до миллиметра) положение их на старом шлейфе для обоих направляющих. Укладываю старый шлейф рядом с новым и переношу метки на новый. Теперь, учитывая развороты направляющих, последовательно обжимаю лепестки по размеченным меткам. Советую, дабы избежать перетирания и предохранения от сильного обжима, между шлейфом и скобами проложить слой изоленты или двухстороннего скотча.
8. Также по ранее сделанной разметке надеваем на провод резиновую заглушку кузова (рисунок 12).
9. Припаиваем разъем шлейфа и изолируем соединения. Вот и всё, датчик можно устанавливать на место.
Данный способ восстановления датчиков не претендует на звание лучшего, однако мно ю он используется более 3-х лет. Мониторинг за машинами постоянных К лиентов показал отсутствие проблем при эксплуатации этих датчиков. Возможно, кто-то использует другую методику .. .
Все операции, приведенные в данной статье, произведены с задними датчиками скорости колес автомобиля Тойота Камри (SV-40) 98 года выпуска.
Ремонт датчика Abs
Привожу цитату опыта ремонта/замены датчика АБС размещенного на странице тойота-клаб, думаю Вам интересно будет почитать.
Ремонт датчика ABS — 3
КОКОРЕВ Василий Владимирович, г. Курган
У вас есть лишние $150 и более долларов?
Наверное, нет.
И у нас — тоже.
Потому и приходиться изворачиваться и работать чисто « по-русски» : думать, придумывать, додумывать.
Цифра в $150 – цифра приблизительная, потому что столько или чуть больше стоит датчик системы ABS ( передний или задний), с которым довольно часто возникают разные проблемы, начинающиеся с того, что датчик намертво «прикипел» и «не выходит», или в какой-то мастерской по нему лихо стукнули небольшой русской кувалдочкой, без которой никакой ремонт у нас просто невозможен…
Что делать в таком случае и куда бежать?
Конечно, если есть лишние «бабки», то можно его заказать «чисто» в Японии.
А если их нет?
А их скорее всего – нет.
Что делаем?
Просто делаем.
Оглядываемся и видим вывеску автомагазина, в котором продаются «чисто» русские запчасти.
И покупаем там датчик коленчатого вала от нашей родной « Волги».
Тем более, что изготовлен он в пластмассовом корпусе и позволяет экспериментировать над собой (подрезать, стачивать и так далее).
Берем, если нужно, ножовку, напильник, дополнительные железные пластинки для переделанных кронштейнов и — вперед!
Если нужно — обрезаем, если нужно — обтачиваем, дорабатываем и получаем то что нужно.
При этом следует соблюдать следующие условия:
1) сердечник датчика следует располагать параллельно зубу на колесе, как и у «родного» датчика;
2) следует выдерживать зазор между зубом и датчиком (примерно 0,2. 0,3мм)
3) если сопротивления датчиков значительно различаются — не пугайтесь, на моей практике с этим проблем ни разу не было (сопротивление «волговского» датчика примерно 800 Ом)
4) если изначально блоку ABS "новый" датчик нравится (лампочка гаснет), а потом, в процессе езды блок ABS "ругается" (лампочка загорается), и если вы уверенны за качество соединений, то поменяйте фазу сигнала (переверните провода идущие к датчику) .
5) не стоит путать датчик положения коленвала с датчиком положения распредвала (в нем уже стоит датчик Холла).
Все просто?
Все исключительно просто и применительно к нашим российским условиям. В завершение несколько примеров:
1. Автомобиль LEXUS ES 300, поставил я туда датчик от Волги, сопротивление родного датчика 1150 Ом. Все "пошло", однако при езде загоралась лампочка ABS и постоянно срабатывала антипробуксовочная система. Выяснилось, что сердечник датчика стоял косо (не параллельно зубу) и захватывал сигнал от предыдущего зуба колеса (на осциллограмме было видно два «горба»). Когда переставил как надо — все замечательно заработало!
2. Автомобиль Toyota Mark II 1998г с полным приводом. Сопротивление родного датчика 1100 Ом. Вот тут я единственный раз столкнулся с необходимостью фазировать сигнал : перевернул провода и все стало нормально (видимо, система 4WD более требовательна к сигналам датчиков?)
3. Автомобиль ROVER 827i 1994г. Сопротивление родного датчика 1550 Ом. Поменял аж целых два передних — все сразу заработало.
…и вам тоже Удачи в деле освоения ремонта систем ABS !
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 — жаль не 2009 года
#2 ОФФЛАЙН Сим
- Город: Москва.Пресня. Керчь.
- Автомобиль:
201
прикольно, и своевременно, неделю как абс горит, может быть в тему.
201 кузовок, 102962, 722.408. Один на двоих- Сима катается-Саша, потом, решает вопросы.
+езчо БМВ, е-34 IA. потрепатса +7916 сто58 3четыре7пять.
*цените мерседесы которые заставляют вас улыбаться даже в самые плохие времена*
#3 ОФФЛАЙН Корнелий Шнапс
- Город: ЮВАО г.Понаехавск.
- Автомобиль:
заз 965
А по мне так полная бредятина доморощенных "кулибиных".
Что может сломаться в датчике АБС. Ответ ничего. Датчик представляет из себя корпус из тонкой нержавейки. В корпусе сердечник и обмотка. Все. Больше в нем нет ничего.
Основная неисправность датчика — обрыв в подводящих проводах. перелом провода в следствиии многократных перегибов. Методы ремонта провода описаны на форуме. Поиск рулит.
Если вам сломали корпус датчика, вытаскивая его со стороны крепежного болта, то настойчиво попросите того кто это сделал оплатить покупку нового датчика.
Чтобы снять датчик, нужно выбивать его со стороны ступицы трубкой подходящего диаметра.
Я использую головку на 13. Четко по диаметру подходит.
Реставрaция, фанерование, ламинировние
#4 ОФФЛАЙН Silverarrow
- Город: Орехово-Зуево
- Автомобиль:
W124
У самого с покупки авто горит АБС, еще не разбирался, но прошлый владелец говорит что после замены колодок. Буду ковыряться и разного рода советы помогут.
mb 124 111.960 WDB1240221B877621 — жаль не 2009 года
#5 ОФФЛАЙН ily9570
- Город: Зеленоград
- Автомобиль:
W123 1984
[quote name='Silverarrow' date='19.3.2009, 20:12' post='517737']
Привожу цитату опыта ремонта/замены датчика АБС размещенного на странице тойота-клаб, думаю Вам интересно будет почитать.
Ремонт датчика ABS
спасибо,починили АБС на аудюшке (сломан был датчик),секономил соседу 2500р
МВ123,230Е черный1984,К-е Джетроник,АКПП. двиг102
#6 ОФФЛАЙН 78rus
- Город: санкт-петербурга
А по мне так полная бредятина доморощенных "кулибиных".
#7 ОФФЛАЙН onisim39
- Город: kenigsberg
- Автомобиль:
w639 vito 109cdi 2007
я думаю многие с тобой не согласятся,у меня на максиму датчик абс 200 долларов стоит,и достать его из гнезда не испортив не возможно
w639 vito 109cdi 2007
#8 ОФФЛАЙН Корнелий Шнапс
- Город: ЮВАО г.Понаехавск.
- Автомобиль:
заз 965
я думаю многие с тобой не согласятся,у меня на максиму датчик абс 200 долларов стоит,и достать его из гнезда не испортив не возможно
Просто вы не умеете их готовить! Вынимаются датчики элементарно. Корпус у него из нержавейки и не прикипает к кулаку.
Хотя чему удивляться, даже разборщики их не умеют снимать и продают вместе с поворотным кулаком.
На Волговском датчике провод сантиметров 20 длиной. На 126 около 70 см. Так что без пайки не обойтись.
Какой тогда смысл ставить инородный датчик если можно перепаять провод к родному.
Реставрaция, фанерование, ламинировние
#9 ОФФЛАЙН 78rus
- Город: санкт-петербурга
Вынимаются датчики элементарно. Корпус у него из нержавейки и не прикипает к кулаку.
#10 ОФФЛАЙН sid
- Город: Санкт-Петербург
вовремя, пасиб за ссылку
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
———————————————
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#11 ОФФЛАЙН Kolokol
- Город: Москва
- Автомобиль:
W202 C220
У меня с момента покупки авто горит лампа асб, точно установлено что это датчик правого переднего колеса. За ремонт не хочет браться никто из сервисменов как раз по причинам описанным выше — трудность при снятии/установке и банальное отсутствие знаний
Могу ли я обратиться к Вам за помощью в ремонте? Небезвозмездно конечно же
Также хотелось бы проконсультироваться по некоторым вопросам в подвеске и двигателе, так как спецов по 126 очень мало, а Вы, как я вижу, весьма преуспели в этих вопросах
special thanks to snail & Cornelius Schnapps
#12 ОФФЛАЙН Корнелий Шнапс
- Город: ЮВАО г.Понаехавск.
- Автомобиль:
заз 965
У меня с момента покупки авто горит лампа асб, точно установлено что это датчик правого переднего колеса. За ремонт не хочет браться никто из сервисменов как раз по причинам описанным выше — трудность при снятии/установке и банальное отсутствие знаний
Могу ли я обратиться к Вам за помощью в ремонте? Небезвозмездно конечно же
Также хотелось бы проконсультироваться по некоторым вопросам в подвеске и двигателе, так как спецов по 126 очень мало, а Вы, как я вижу, весьма преуспели в этих вопросах
Трудностей нет, есть лень. Чтобы нормально без проблем снять датчик надо снять суппорт и ступицу.
Для неверующих можно сделать фотоотчет.
Договорится лучшечерез личку или аську. 424284774
Реставрaция, фанерование, ламинировние
#13 ОФФЛАЙН Kolokol
- Город: Москва
- Автомобиль:
W202 C220
Договорится лучшечерез личку или аську. 424284774
отписал в аську
special thanks to snail & Cornelius Schnapps
#14 ОФФЛАЙН ProХвост
- Город: г.Иваново
Помоему есть ещё более простой и дешёвый способ — это просто поменять сам провод. В 90% случаев он ломается внутри изоляции и заменить его на нормальный (лучше от датчика износа). Проверяется он легко, с помощью тестера.Вот как я это делал на 202м:
size=18]1.Проверяю исправность датчиков скорости.[/size]
Вариан 1
Обеспечиваем доступ к датчикам. Для этого я просто вывернул в крайнее положение колеса и немного поддомкратил эту сторону. Наверное если бы у меня был подьемник или яма я поступил бы как то иначе. Разьем, общий для датчика скорости и износа колодок, находится на колесной арке радом с верхнем рычагом. По-любому не заблудитесь, там больше нет проводов :crazy: Но вот понять, что это разьём очень сложно, складывается впечатление, что это просто уплотнитель в крыле. Я долго голову ломал над этим :tired: и похоже не только я Вот еще.
Но это всётаки разьём. И ларчик открывается достаточно просто. Достаточно просто вытянуть вверх фиксирующую скобу и вынуть разьём. :glasses:
Вот так он выглядит. Обе клеммы датчиков обьеденины в общий разьём при помощи фиксируюцих защёлок.На проводах, как и положено, маркировка.На проводе датчика скорости ещё и обозначение стороны машины L и R, соответственно.
Далее берем (или покупаем за 200 руб ) тестер и спомощью него замеряем сопротивление, которое должно составлять
1050 Ом. На данном этапе пригодится помощник, т.к. во время замера нужно пошевелить провода, для того чтобы убедится, что провод не переломан.
В принципе всё просто, но грязно и неудобно.
Вариан 2
Тоже самое можно проделать не залезая под грязные колеса поочерёдно под все три, а у кого ESP и под четыре. + к этому, этот способ дает ещё возможность проверить и исправность проводки до блока управления АВС. + заодно и поменять салонный фильтр. :crazyfun:
Итак берём нужную нам Принципиальную схему из Mitchell On-Demand. и залезаем под ноги переднего пассажира. :rofl:
Отгибаем коврик и наблюдаем вот такой металлический щиток.Он закреплен тремя пластиковыми болтиками на 10.
Отворачиваем болтики, два снизу и один вверху, и вынимаем щиток. На нем располагаются два блока один АВС и второй. не скажу какой. :crazy:
Блок управления АВС.
На нем расположены две колодки, которые открываются сдвигом фиксатора в сторону, за ребристые выступы. :mybb: (Не перестаю удивляться изобретательности немчурских инженеров по фиксированию разьёмов)
И вот они-разьёмчики. :jumping: Аккуратно пронумерованные согласно схеме.
Далее подсоединяю тестер к интересующим меня контактам(в моём случае это пары 12-13;17-18 и 43-44 по-моему :question: ) и измеряю сопротивление, не забывая ,как сумашедший, вращать рулём и шевелить проводами под колесами, причем делать все это одновременно. :jumping: :jumping: :jumping: Шутка! :rofl:
Сопротивление на всех участках схемы показывает
1050 Ом. Т.е. всё нормально, датчики исправны и время потраченно впустую :sceptic: :tired:
Правда я забыл замерить напряжение при вращающихся колесах(при 1 об/сек должно быть 0,1В переменного тока).
Здесь полный текст.
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
Как отремонтировать датчик абс своими руками
Самая сложная в проверке и дорогая часть ABS – контрольный блок. Однако и проблем с ней возникает реже. Предохранительное реле защищает его от скачков, значительных спадов и перепадов напряжения тока от аккумулятора.
А вот датчики колес – наиболее уязвимое звено ABS. Это связано с их местонахождением. Они установлены возле подвижных элементов (полуоси и ступицы), подвергаются воздействию с их стороны. Провокаторами возникновения неисправностей в них, вплоть до полного выхода из строя, становятся, легко проникающая, грязь и расширяющийся люфт в подшипниках.
Нужно запастись мультиметром, тестером, пайкой.
Осмотр проводят поэтапно, переходя от простого к более сложному.
- Демонтаж датчика
- Чистка от загрязнений. Используют керосин или «белый» спирт. Особое внимание надо обращать на зубцы ступицы колеса, с которых прибор считывает обороты. Они быстро забиваются грязью, что искажает данные датчика, как следствие, ступору ABS. Прочистить и сам датчик.
- Замерить сопротивление детали и сравнить с, заложенным производителем, нормативом. Его найдите в справочнике или узнайте у продавца.
- Нужно замерить напряжение при вращающемся колесе. Приподнимите автомобиль на домкрате, освободите колесо для свободной раскрутки. Подсоединить мультиметр, вращая колесо, снять показания изменения напряжения. Сравнить с данными справочника.
- Переходите к подшипникам. Прокрутить его несколько раз. Проверить легкость скольжения, определить исправность сенсора мультиметром. Все тщательно очистить.
- Теперь надо посмотреть реле, если до этого этапа поломок не выявлено. На нем имеется пластиковая крышка, а под ней установлен предохранитель. Его то, в первую очередь, нужно проверить и заменить.
Для проверки реле надо:
- Разъединить его с разъемом блока;
- Мультиметром подсоединяетесь к первому и второму контакту разъема (всего в разъеме 25 пронумерованных контактов);
- Включить зажигание. Измеритель должен выдать 20В электрического тока бортовой сети;
- Если напряжение отсутствует, проверить целостность соединения контакта №2 с «массой» кузова, минусовым щупом. При условии, что предохранитель цел;
- Само реле отсоединить и подключить его пины №5 и №6 непосредственно к аккумулятору. Исправная деталь начнет щелкать.
- Тестирование сканером . Колесный датчик ABS относится к индукционному виду — снабжен намагниченным сердечком, в обмотке. Магнитное поле, возникающее на сердечке при прохождении тока в катушке, образует поток. Он прерывается зубьями вращающегося ротора, создавая электромагнитные импульсы. Амплитуда импульсного колебания напряжения и есть уровень сигнала датчика в блок. Замер производится сканером. Сопротивление в исправной детали равно 750 – 1200Ом. Стремящееся к бесконечности сопротивление свидетельствует об обрыве. Нулевое его показание – замыкание. Таким способом «прозвонить» все провода датчика.
Кстати, тестер переведите в состояние «диод», так как в схему датчика включены защитные диоды. Простой замер может не выявить искажения.
— на изоляции – более 20Ом
— передняя ножка – 7 – 25Ом
Выявленная поломка датчика, означает только одно – его надо заменить. Ремонту он не подлежит.
Замена датчика ABS
К передним устройствам можно подойти как снизу, так и из-под капота, а задние датчики доступны только снизу.
Подготовьте следующие предметы: домкрат, молоток, ключ, рожковые ключи 28, 32, торцевые ключи, тестер, очиститель.
- Застопорить автомобиль ручным тормозом;
- Разомкнуть соединение с аккумулятором;
- Открыть доступ к датчику (например, на заднем колесе): снять сиденье, порог и утеплитель, оттянуть отделку, согнуть фиксаторы. Нажать на замок и отсоединить датчик;
- Домкратом поднять авто на пару сантиметров, снять покрышку;
- Обработать очистителем крепление датчика, осторожно выкрутить винты и снять прибор;
- Поставить на его место новую деталь и закрепить;
- Подсоединить к проводу, ведущему в салон;
- Поставить обратно колесо;
- Проверить зазор между датчиком и магнитной гребенкой. Он не должен превышать 1 мм, чтобы избежать попадания грязи;
- Проверить тестером наличие напряжения;
- Включить в разъем, соединить аккумулятор, снять с домкрата, поставить сиденья. Но перед этим, включите зажигание и проверьте индикацию.
С передними датчиками гораздо легче справиться.
По окончании работ, устройте тестовую поездку. На прямом участке, немного нарастив скорость (до 40 км/ч), и резко затормозить. Вибрация и звук колодок оповестят об удачной замене детали.
Ремонт датчика ABS своими руками
Конечно можно ездить и без ABS(лето как никак) искать контрактный можно , но как то заело, что мы тоже не лыком шиты.Решено было изготовить самому.
Сломанный датчик был извлечен из посадочного места, распилен,внутри катушка с магнитным сердечником,катушка намотана проводом до предела.Провод мелкий, замеры показали 0,05 мм.Под рукой не оказалось такого размера был только 0,063 который и был удачно намотан вошло примерно 7500 витков.Сопротивление катушки составило 1,48 Ком , что входит в пределы указанные в руководстве 1,4-1,8 Ком.Затем катушка была установлена в корпус датчика , припаяна к разъемам.Вокруг катушки была сооружена "опалубка" , буквально подручных средств, использовалась подходящая по диаметру трубка ПВХ и все это сооружение было залито эпоксидной смолой, после затвердевания смолы трубка удаляется и датчик обрабатывается напильником до соответствующих размеров.Вот и все.Трудоемкость работы : расковыривание датчика 1 час (с перекурами), поиск и намотка провода 1 час, сборка 1 час + время на схватывание клея.
Датчик устанавливается на место согласно мануала, лампочка на панели приборов гаснет, ABS работает (за неимением льда было проверено на дороге с грунтовым покрытием).
Стоит отметить что данная практика диагностики и ремонта применима не ко всем автомобилям, (данная методика ремонта не применима к датчикам холла) поэтому рекомендуется воспользоваться услугами компьютерной диагностики на станции технического обслуживания автомобилей. И не забываем главное, это тормоза и Ваша безопасность, здесь лучше воспользоваться услугами авторитетного специалиста-диагноста в Вашем округе, ведь именно СТО после проведения ремонтно-восстановительных работ по системе ABS повторно проведёт диагностику на предмет исправности тормозных систем автомобиля.
Как отремонтировать датчик АБС
АБС (антиблокировочная система) – система, исключающая блокировку колёс во время торможения. Когда колёса вашего автомобиля переходят на торможение юзом, управляемость резко падает, и вероятность неблагоприятного исхода в экстренной ситуации увеличивается. Для исключения трения скольжения в момент остановки автомобиля, инженерами была разработана эта система.
Чтобы понимать, как отремонтировать АБС самому, важно знать принцип работы системы: водитель нажимает на педаль тормоза до упора и колёса тут же блокируются. В доли секунды блок управления АБС считывает эту информацию с датчиков и сбрасывает давление тормозной жидкости посредством гидравлического блока АБС. Как только датчики скорости «понимают», что колесо вращается, система отключается и колесо блокируется. Поскольку это происходит в доли секунды, колёса держатся на пределе перехода на юз. Весь этот процесс можно ощутить по вибрации педали тормоза.
Признаки неисправности АБС Лада Веста
Прежде чем выявить неисправность антиблокировочной системы тормозов и ответить на вопрос о том, как починить АБС, важно понимать признаки поломки. И первым признаком неисправности АБС является специальная лампа на панели приборов. Если же система не распознала ошибку, то определить неисправность можно по нескольким внешним признакам:
- При нажатии педали тормоза до упора, колёса блокируются. Это говорит о том, что система АБС полностью отключена и не работает.
- При нажатии педали тормоза до упора ощущается вибрация, но управляемость «оставляет желать лучшего». Это является показателем того, что АБС работает не на всех колёсах. Вероятно, вышли из строя датчики или гидравлический блок АБС.
В случае выхода из строя датчиков можно обойтись небольшими расходами, просто заменив их на новые. При поломке остальных частей системы ремонт может встать «в копеечку». Рассмотрим, как ремонтировать АБС, разделив систему на 3 узла.
Неисправности датчиков АБС и сопутствующих элементов
Как отремонтировать датчик ABS? Чаще всего неисправность антиблокировочной системы связана именно с датчиками. Это связано с тем, что они чаще всего подвержены воздействию внешних факторов и находятся в постоянном движении.
О неисправности датчиков можно узнать, подключив ноутбук к диагностическому разъёму и расшифровав коды ошибок. Если такой возможности нет, то можно пройтись тестером (лучше использовать осциллограф) по каждому датчику. Для этого вам нужно приподнять колесо автомобиля на домкрате и приступить к замеру, параллельно вращая колесо автомобиля. Замерив, сопротивление на всех 4 датчиках, вы с уверенностью сможете определить среди них неисправный.
Как отремонтировать датчик АБС своими руками? Всё просто: вам понадобится ключ TORX-T30 с удлинителем и 20 минут времени: необходимо выкрутить датчик и отсоединить провод, идущий к нему. Аналогично производится замена датчиков на задних колёсах автомобиля.
Неисправности гидравлического блока АБС
В некоторых случаях причиной неисправности антиблокировочной системы тормозов является гидравлический блок. Последствием нарушения работы гидравлического блока является полное отключение системы, и чтобы вернуть систему в рабочее состояние, требуется ремонт. Иногда гидроагрегат не подлежит ремонту и требует замены, но в любом случае нужно производить демонтаж узла. Для того чтобы снять гидравлический блок антиблокировочной системы, нужно выполнить следующие действия:
Спасибо за подписку!
- Установить авто на подъёмник и снять минусовую клемму с АКБ.
- Отсоединить жгут проводов от гидроагрегата.
- Выкрутить тормозные трубки с гидроагрегата и заглушить их, во избежание попадания грязи.
- Извлечь трубки и провода из фиксаторов.
- Снять блок, выкрутив три гайки крепления кронштейна.
Сборка осуществляется в обратном порядке. После сборки важно выполнить программирование параметров блока управления АБС.
Проверка блока управления АБС и электрики
Как отремонтировать блок АБС своими руками? Первое, что нужно сделать – это разобраться с причинами. И одной из вероятных причин выхода из строя антиблокировочной системы является плохой электрически контакт. Это может быть связано с оборванными проводами, перегоревшими предохранителями и реле, а также с выходом из строя самого блока управления АБС. Поэтому, прежде чем приступать к замене блока управления АБС, необходимо убедиться в исправности электрических цепей: проверьте целостность всех проводов и предохранителей, а также работоспособность реле.
После замены блока управления антиблокировочной системой, ровно как и других элементов этой системы, необходимо выполнить процедуру программирования параметров системы.
Диагностика и ремонт датчика ABS
ABS или Anti-lock braking system. Это сложная система, препятствующая одновременному блокированию четырех колес в момент торможения, обеспечивая максимальную устойчивость автомобиля. В нее входят системы: противобуксовочная, экстренного торможения и электронный контроль управляемости.
Суть его функционирования сводится к уменьшению давления в тормозах, чтобы позволить колесу проворачиваться, а не стопориться мгновенно, увеличивая тормозной путь автомобиля. Опытные водители так и поступают на скользких, мокрых и гравийных дорогах, что позволяет удержать машину от заноса. А теперь этим занимается автоматика, точнее ABS.
Составные части ABS
Компонентами системы являются:
- Датчик скорости, установленный на колесах, точнее на ее ступицах.
- Привод гидравлический
- Клапаны регуляции давления в магистрали тормозной системы – контрольный блок
Главное предназначение этого комплекса – сохранить для водителя возможность маневрирования в момент торможения, сохраняя полный контроль над транспортом. Появление антиблокировочного механизма, сделало возможным внедрение системы помощи экстренного торможения (СПЭТ). Она усиливает силу торможения на скользких участках дороги, могла бы привести автомобиль к скольжению из-за полной блокировки колес. Однако ABS, частично разблокирует их, препятствуя этому. СПЭД имеет возможность полноценно функционировать.
Датчики ABS
Одни датчики скорости работают по принципу, основанному на магниторезистивном эффекте. Другие – на эффекте Холла. Есть пассивные и активные их разновидности.
Пассивные датчики отличаются большими размерами, начинают регистрировать показания, только по достижении 5 – 7 км/ч. Они менее подвержены износу, а загрязнения не создают помехи (в силу особенности конструкции).
Активные аналоги появились в конце прошлого века, в 90-х годах. Работа основана на свойствах полупроводниковых диодов, которые меняют направление тока, под воздействием магнитного поля. Это магниторезистивные датчики. Есть датчики Холла, основанные на явлении возникновения тока в, помещенном в магнитное поле, сопротивлении.
В обоих случаях, источник магнитного поля (кольцо), закрепляется на ступице и движется вместе с ней. В первом случае, изменения поля приводят к изменению направления электронов, изменяя соответствующее значение сопротивления. Это и передается в ЭБУ.
Во втором варианте, изменяющееся магнитное поле, перемещает электроны в один конец проводника, формируется постоянное напряжение, которое передается в ЭБУ. Существенным недостатком является подверженность помехам.
Факторы, провоцирующие различные неполадки в датчиках:
— слабое противостояние магнитного поля различным помехам
— установочное место способствует сильному загрязнению
— механическое влияние движения колес – колебания, вибрации, удары и прочее.
Частые проблемы с ABS
Даже полный выход из строя ABS, не становится причиной остановки двигателя. Машина просто переходит на обычный тормозной режим. Однако перед этим, система подаст некие сигналы своей «болезни».
Загорается индикатор на панели приборов. Он должен потухнуть через несколько секунд, после старта. Если этого не происходит, значит, с датчиком случилась беда. В иных ситуациях, индикатор загорается только во время движения, при том, на малых скоростях – 20 – 25км/час. Не мешает, сначала проверить колеса, на предмет одинакового давления в шинах, синхронной изношенности протектора, одинакового размера всех четырех покрышек.
Из множества причин возникновения проблем с системой, можно выделить самые распространенные, с которыми в состоянии справиться самостоятельно любой автолюбитель (если руки растут откуда надо):
- Самодиагностика выводит ошибку, не выдаются изменения угловых скоростей, функция ABS отключается. Тому причиной служит неполадки в блоке и размыкание цепи датчика ( обрыв, отход контакта, замыкание)
- После нахождения ошибки, выявляется поломка датчика колес. Однако система продолжает работать. Проблемы с проводкой этих датчиков, обычно выражаются в окислении проводов и контактов, прерывистое поступление питания и замыкание «массы».
- Самопроизвольные кратковременные торможения, сведения об угловом ускорении не поступают. Такое случается, когда установлены шины разных степеней изношенности, давление в них разное, стертость протекторов неодинаковая.
- ABS не включается вообще. Причин несколько: повреждение насоса, износ ступичных подшипников, повреждение датчика (его ротора), обрыв его провода или образование люфта, поломки решеток и сепараторов подшипников.
Диагностика датчика ABS своими руками
Самая сложная в проверке и дорогая часть ABS – контрольный блок. Однако и проблем с ней возникает реже. Предохранительное реле защищает его от скачков, значительных спадов и перепадов напряжения тока от аккумулятора.
А вот датчики колес – наиболее уязвимое звено ABS. Это связано с их местонахождением. Они установлены возле подвижных элементов (полуоси и ступицы), подвергаются воздействию с их стороны. Провокаторами возникновения неисправностей в них, вплоть до полного выхода из строя, становятся, легко проникающая, грязь и расширяющийся люфт в подшипниках.
Нужно запастись мультиметром, тестером, пайкой.
Осмотр проводят поэтапно, переходя от простого к более сложному.
- Демонтаж датчика
- Чистка от загрязнений. Используют керосин или «белый» спирт. Особое внимание надо обращать на зубцы ступицы колеса, с которых прибор считывает обороты. Они быстро забиваются грязью, что искажает данные датчика, как следствие, ступору ABS. Прочистить и сам датчик.
- Замерить сопротивление детали и сравнить с, заложенным производителем, нормативом. Его найдите в справочнике или узнайте у продавца.
- Нужно замерить напряжение при вращающемся колесе. Приподнимите автомобиль на домкрате, освободите колесо для свободной раскрутки. Подсоединить мультиметр, вращая колесо, снять показания изменения напряжения. Сравнить с данными справочника.
- Переходите к подшипникам. Прокрутить его несколько раз. Проверить легкость скольжения, определить исправность сенсора мультиметром. Все тщательно очистить.
- Теперь надо посмотреть реле, если до этого этапа поломок не выявлено. На нем имеется пластиковая крышка, а под ней установлен предохранитель. Его то, в первую очередь, нужно проверить и заменить.
Для проверки реле надо:
- Разъединить его с разъемом блока;
- Мультиметром подсоединяетесь к первому и второму контакту разъема (всего в разъеме 25 пронумерованных контактов);
- Включить зажигание. Измеритель должен выдать 20В электрического тока бортовой сети;
- Если напряжение отсутствует, проверить целостность соединения контакта №2 с «массой» кузова, минусовым щупом. При условии, что предохранитель цел;
- Само реле отсоединить и подключить его пины №5 и №6 непосредственно к аккумулятору. Исправная деталь начнет щелкать.
- Тестирование сканером. Колесный датчик ABS относится к индукционному виду — снабжен намагниченным сердечком, в обмотке. Магнитное поле, возникающее на сердечке при прохождении тока в катушке, образует поток. Он прерывается зубьями вращающегося ротора, создавая электромагнитные импульсы. Амплитуда импульсного колебания напряжения и есть уровень сигнала датчика в блок. Замер производится сканером. Сопротивление в исправной детали равно 750 – 1200Ом. Стремящееся к бесконечности сопротивление свидетельствует об обрыве. Нулевое его показание – замыкание. Таким способом «прозвонить» все провода датчика.
Кстати, тестер переведите в состояние «диод», так как в схему датчика включены защитные диоды. Простой замер может не выявить искажения.
— на изоляции – более 20Ом
— передняя ножка – 7 – 25Ом
— задняя ножка – 6 – 24Ом
Выявленная поломка датчика, означает только одно – его надо заменить. Ремонту он не подлежит.
Замена датчика ABS
К передним устройствам можно подойти как снизу, так и из-под капота, а задние датчики доступны только снизу.
Подготовьте следующие предметы: домкрат, молоток, ключ, рожковые ключи 28, 32, торцевые ключи, тестер, очиститель.
- Застопорить автомобиль ручным тормозом;
- Разомкнуть соединение с аккумулятором;
- Открыть доступ к датчику (например, на заднем колесе): снять сиденье, порог и утеплитель, оттянуть отделку, согнуть фиксаторы. Нажать на замок и отсоединить датчик;
- Домкратом поднять авто на пару сантиметров, снять покрышку;
- Обработать очистителем крепление датчика, осторожно выкрутить винты и снять прибор;
- Поставить на его место новую деталь и закрепить;
- Подсоединить к проводу, ведущему в салон;
- Поставить обратно колесо;
- Проверить зазор между датчиком и магнитной гребенкой. Он не должен превышать 1 мм, чтобы избежать попадания грязи;
- Проверить тестером наличие напряжения;
- Включить в разъем, соединить аккумулятор, снять с домкрата, поставить сиденья. Но перед этим, включите зажигание и проверьте индикацию.
С передними датчиками гораздо легче справиться.
По окончании работ, устройте тестовую поездку. На прямом участке, немного нарастив скорость (до 40 км/ч), и резко затормозить. Вибрация и звук колодок оповестят об удачной замене детали.
Не забывайте проводить плановые проверки и диагностику датчиков ABS на ошибки.