Про сцепление размышления
После покупки Гольфа я, как уже писал где-то тут, заново учился ездить (механика была только в автошколе, далее 13 лет на автомате). Сцепление у моего экземпляра начинало схватывать в самом низу. Тут пожалуй сразу стоит договориться о понятиях — схватывало в самом низу — это значит схватывало при практически полностью выжатой педали сцепления (соответственно когда речь пойдёт о схватывании в верху — то это значит при практически полностью отпущенной педали). Такая работа сцепления мне нравилась, особенно при трогании в горку. Достаточно было немного приотпустить педаль и автомобиль уже висел на сцеплении. Это позволяло практически не откатываться назад даже на довольно крутых подъёмах. Я считал такую работу сцепления нормальной, ну т.е. штатной. И вот как-то раз в пробке, при попытке стронуться автомобиль дёрнулся и заглох. Запустив двигатель и попытавшись стронуться я вдруг обнаружил, что сцепление теперь не схватывает в низу, а начинает схватывать в самом верху. Надо сказать, что на тот момент я представлял себе работу сцепления лишь в общих чертах, не знал что у меня оно гидравлическое, и совершенно не представлял схему его включения. Например я думал, что сцепление у меня работает так — по мере увеличения износа, момент схватывания сцепления перемещается от нижней точки положения педали к верхней. В общем я подумал либо у меня там что-то резко износилось от чего сцепление стало схватывать в верху, либо сцепление забрызгало жижей и оно стало пробуксовывать и нормально схватывать только при практически отпущенно педали. Заглянув под капот я увидел, что в районе стыка коробки с двигателем всё обильно смазано маслом и даже на защите след от масла (это я сверху смотрел, гаража с ямой собственного нет, а у брата занят гараж был и заехать не было возможности). Уровень масла, который я кстати проверял за две недели до того и тогда он был в норме, стал вдруг в районе середины (между отметками) и это добавило уверенности, что виной всему сальник (коренной). Ну чтож, всё сходится, я решил, что вариантов нет — надо заказывать сцепление и менять в комплекте с сальниками. Всё это происходило ещё в середине декабря, я заказал запчасти и ждал их прибытия, а попутно изучал всё по этой теме. И тут меня ждал первый сюрприз — находил много сообщений, что схватывание сцепления в верху это норма для ВАГа. А ещё, что по мере увеличения износа момент схватывания сцепления перемещается от верхней точки к нижней. В контексте симптомов Гольфа эта информация немного обескуражила. Потому как получалось, что сцепление у меня сначало было изношено, а потом вдруг стало нормальным)) Потом удалось заехать на яму, открутил защиту и обнаружил, что масло-то оказывается, давило из-под датчика положения коленвала, а стык коробки и двигателя снизу был сухой. Это ещё немного понизило мою самооценку и утвердило мнение, что механик-диагност из меня никудышный))
Вот датчик положения коленвала, кстати.
Прежде чем откручивать я отмыл там всё карбклинером (что было тем и отмыл), а затем посадил назад на герметик.
На фото уже установленный на место ДКПВ, но видно, что вокруг всё в масле. Сам датчик был под ещё большим слоем свежего масла и пыли. Я мыл двигатель после покупки и там точно всё было чисто.
Но вернёмся к сцеплению. И для начала всё таки попробуем разобраться, а как должно схватывать сцепление и что происходит по мере увеличения износа.
Ниже мои размышления не с позиции эксперта, а с позиции "чайника", который попробовал самостоятельно разобраться в том — "а что произошло?" и "как должно быть?"
На Гольф 6 (впрочем как и на многие другие модели ВАГа с МКПП) устанавливается сцепление с гидроприводом. Вот картинка из Эльзы.
Рис. 1 — Детали гидропривода сцепления.
Позиция 4 — Главный цилиндр сцепления (ГЦС), позиция 15 — Рабочий цилиндр сцепления (РЦС).
Я вот даже упрощённую схемку себе для понимания рисовал. Сюда не стал выкладывать карандашный набросок, перерисовал для большей презентабельности. На данной схеме цепочка сцепления заканчивается на выжимном подшипнике.
Рис. 2 — Упрощённая схема гидропривода сцепления.
Работает всё таким образом — Нажимая на педаль мы тем самым вводим шток ГЦС в цилиндр, жидкость выдавленная из ГЦС по гидроприводу (шланг) перетекает в РЦС и вытесняет шток из его цилиндра. Шток РЦС при этом давит на выжимной рычаг, который перемещает выжимной подшипник с сторону лепестковой (диафрагменной) пружины.
Тут пока остановимся и посмотрим, что получится если где-то в звеньях приведённой цепочки появится зазор (износ). Очевидно, что при возникновении где-то тут зазора, у педали появится дополнительный свободный ход, который сначала необходимо будет выбрать и только потом начнётся дальнейшее отжимание дисков сцепления друг от друга. Т.е. момент схватывания сцепления в данном случае переместится к низу.
Хорошо, запомнили, поехали дальше.
Вот ещё картинка из интернета с принципом работы сцепления начиная от выжимного подшипника и заканчивая маховиком.
Рис. 3 — Принцип работы сцепления.
Показаны два крайних положения сцепления.
— Сцепление включено — педаль полностью отпущена
— Сцепление выключено — педаль полностью нажата
Продолжая цепочку, прерванную чуть выше, видим следующую картину — выжимной подшипник начинает давить на лепестковую (диафрагменную) пружину, которая в свою очередь отводит нажимной диск от ведомого, который при этом перестаёт прижиматься к маховику. Система разъединяется и мы имеем отдельно вращающийся первичный вал КПП (на картинке синий) и маховик.
И тут уже для меня не всё так однозначно. Просто потому, что нет понимания как всё происходит на самом деле. И прошу знающих людей прояснить этот момент.
Я лишь пока сделаю пару предположений.
Рис. 4 — Износ сцепления
Предположение первое: Если посмотреть на Рис. 4, то можно сделать следующий вывод — при возникновении износа в плоскостях соприкосновения нажимного, ведомого дисков и маховика (показал фиолетовым), при включенном сцеплении (педаль отпущена), нажимной диск выбирая этот износ будет садиться ещё ближе к маховику. Т.к. корзина жестко закреплена на маховике, а диафрагменная пружина, судя по данной схеме работает как рычаг (пусть и упругий), то лепестки диафрагменной пружины (та часть которая упирается в выжимной подшипник) будут отодвигать выжимной подшипник от корзины сцепления и далее через выжимной рычаг будут давить на шток РЦС. Если это предположении верно, то в этом случае будет наблюдаться ситуация, что по мере увеличения износа точка схватывания сцепления будет перемещаться к верху.
Предположение второе: По мере увеличения износа в плоскостях соприкосновения нажимного, ведомого дисков и маховика, лепестки диафрагменной пружины (та часть которая упирается в выжимной подшипник) не совершает каких-либо значимых перемещений в сторону выжимного подшипника. Всего лишь немного ослабевает сила прижатия нажимного диска к ведомому и маховику и в целом на точку схватывания сцепления не оказывает большого воздействия (возможно немного отодвигает ее к верху).
И в первом и во втором предположении, при достижении критического износа, когда изотрутся все фрикционные накладки (или силы прижима нажимного диска уже не будет достаточно) сцепление начинает пробуксовывать.
Второе предположение мне как-то больше нравится. Пожалуй, для мало-мальски обоснованного ответа на вопрос "а как должно быть?" и для общего понимания, сюда следует поместить ещё и картинку с деталями входящими в узел сцепления.
Рис. 5 — Детали сцепления
Собственно из приведённых выше размышлизмов, собрав всё в "одну кучу" и пытаясь ответить на вопрос — "а как должно быть?", я пока склоняюсь к следующему:
— Сцепление штатно должно схватывать ближе к верхней точке положения педали.
— По мере износа (тут я имею в виду нормальный износ фрикционных накладок и соприкасающихся с ними поверхностей нажимного диска и маховика) момент схватывания сцепления существенно не должен менять положения вплоть до критического износа.
— Смещение момента схватывания сцепления к низу свидетельствует об образовавшемся зазоре (износе) где-то в цепочке от педали сцепления до лепестков диафрагмы.
Прошу поправить если некорректных выводов наделал.
Исходя из этих соображений получалось, что сцепление-то у меня ещё вполне рабочее, но т.к. детали были куплены решил всё же поменять и забыть про него в обозримом будущем. Менял не сам, а на СТО. Про то где, что и почём пожалуй в следующей записи, дабы не раздувать эту запись ещё больше.
Остался вопрос "а что же произошло?" — почему вдруг момент схватывания сцепления так резко сместился с нижней точки к верхней? Тут мне пока ничего кроме как наличие воздуха на ум не приходит. Думаю, что где-то в гидроприводе (скорее всего в ГЦС) был пузырёк воздуха, который вначале движения педали в низ сжимался и только потом начиналось движение штока РЦС, т.е. воздух добавлял свободного хода педали. В один прекрасный день, при благоприятных обстоятельствах, пузырёк воздуха вышел и схватывание сцепления резко переместилось к верхнему положению педали.
Есть у кого-то ещё предположения о причинах случившегося?
Забегая вперёд скажу, что после замены сцепления момент схватывания так же был ближе к верхней точке и мне это не нравилось, нашёл на драйве запись где описывается решение этой "проблемы" и сделал также. В отдельной записи опишу доработку.
Сцепление схватывает в конце хода педали (при ее отпускании)
Попробуем разобраться с причинами неисправности «сцепление схватывает в конце хода педали», а так же посмотрим как можно самостоятельно переместить момент его срабатывания ближе к середине хода.
В качестве примера используем сцепление автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099) как типичное по конструкции и принципу действия для автомобилей ВАЗ, рассматриваемых на нашем сайте.
Признаки неисправности
Если раньше сцепление «схватывало» приблизительно в районе середины хода педали, то теперь приходится выше приподнимать ногу, чтобы поймать момент срабатывания. Он переместился ощутимо высоко (сцепление схватывает в конце).
Стало труднее тронуться с места. Если до этого педаль сцепления можно было плавно отпустить (при небольшом газе) и автомобиль трогался с места. То теперь такой номер не проходит. Мало того, что момент срабатывания сцепления находится слишком высоко (что неудобно), так еще и при отпускании педали сцепления происходит рывок или даже несколько рывков и двигатель автомобиля может заглохнуть. В результате, чтобы более менее приемлемо стартовать, нужно значительно повышать обороты двигателя педалью газа и лишь потом отпускать педаль сцепления.
Переключение передач стало происходить с затруднением.
Педаль сцепления (площадка педали) поднялась выше педали тормоза. Хотя должна быть приблизительно на одном уровне с ней.
Сцепление схватывает в конце хода педали (при ее отпускании), причины
1. Неправильно проведена регулировка привода сцепления.
Возможно привод сцепления был отрегулирован приблизительно. Без четкого соблюдения требований к этой работе. Например, слишком сильно затянули регулировочную гайку. В результате педаль поднялась выше и сцепление стало схватывать в самом верху.
2. Вытянулся трос привода сцепления.
Такое иногда бывает после замены старого троса на новый. Который через некоторое время слегка вытягивается. Педаль сцепления при этом приподнимется и момент схватывания перемещается выше обычного.
2. Имеется износ накладок ведомого диска сцепления.
Срок службы ведомого диска сцепления при спокойной манере езды может достигать 100 км пробега. Но, агрессивный стиль вождения, езда с постоянно нажатой педалью сцепления, частая буксировка прицепов и перевозка тяжелых грузов, а так же низкое качество изготовления детали могут снизить этот срок как минимум в двое.
Стершиеся фрикционные накладки ведомого диска сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099
По мере износа фрикционных накладок ведомого диска, требуемые зазоры в приводе сцепления будут увеличиваться и педаль будет подниматься все выше и выше. Соответственно момент схватывания сцепления окажется в самом конце хода его педали, при отпускании.
Что делать если сцепление схватывает в самом верху?
Для начала нужно просто проверить правильность его регулировки. А именно величину рабочего хода педали сцепления.
Максимально допустимый рабочий ход педали сцепления автомобилей ВАЗ 2108,21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 – 150-160 мм, а в норме должен составлять 125-135 см. Это разница значений расстояния от площадки педали до пола под ногами водителя при нажатой педали и отпущенной.
Расстояние от пола под ногами водителя до нижнего края педали сцепления, когда она нажата до упора — сцепление «выключено»
Измерить его можно при помощи рулетки.
Расстояние от нижнего края отпущенной педали сцепления до пола под ногами водителя измеренное при помощи рулетки
В большинстве случаев устранить неисправность и снизить момент срабатывания можно просто покрутив регулировочную гайку.
Вращаем регулировочную гайку по часовой стрелке одним ключом, придерживая контргайку другим. Для увеличения хода педали сцепления (педаль будет подниматься) вращаем гайку по часовой стрелке, для уменьшения ее хода (педаль будет опускаться к полу) вращаем против часовой стрелки.
Вращение регулировочной гайки — регулировка привода сцепления
Подробности и особенности регулировки привода сцепления см. в статье на нашем сайте: «Регулировка сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099».
Если же и после проведения регулировки момент схватывания сцепления все же остался высоким, либо сначала вроде бы удалось устранить неисправность, а буквально через пару-тройку дней сцепление опять стало схватывать в самом верху, то скорее всего пришла пора заменить ведомый диск сцепления на новый.
Примечания и дополнения
— Проверять и при необходимости регулировать рабочий ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях, согласно технического регламента, необходимо раз в 30.000 км пробега. Но на автомобилях с большим пробегом желательно проводить проверку почаще, либо при появлении признаков неисправности.
Как решить проблему сцепления в конце педали
Сцепление в конце педали — важная часть автомобильной трансмиссии, которая отвечает за передачу мощности от двигателя к колесам. Оно играет решающую роль в процессе разгоняния и остановки автомобиля. Сцепление позволяет плавно соединять и разъединять двигатель с трансмиссией, что обеспечивает плавную смену передач и переключение между режимами движения: стоянка, движение на низкой скорости, разгон и т.д.
Конструкция и принцип работы сцепления
Основные компоненты сцепления включают в себя следующие элементы:
- Маховик, соединенный с коленчатым валом двигателя;
- Диск сцепления, который приводится в действие нажатием на педаль сцепления;
- Диафрагменная пружина, отвечающая за нажатие диска сцепления;
- Давальческий подшипник, который контролирует нажатие диска на маховик.
Когда педаль сцепления отжимается, пружина нажимает диск на маховик, обеспечивая соединение двигателя с трансмиссией. При нажатии на педаль сцепления, диск отрывается от маховика, разрывая соединение и позволяя переключать передачи. Давальческий подшипник регулирует силу нажатия в зависимости от положения педали.
Обслуживание и замена сцепления
Сцепление на автомобиле подвержено износу и требует периодического обслуживания. Признаки неисправности сцепления могут включать в себя следующие:
- Легкое проскальзывание сцепления при разгоне;
- Трудности в переключении передач;
- Педаль сцепления рыхлая или требует большего усилия для нажатия;
- Постоянное шумное скрежетание при работе сцепления.
Если вы обнаружите какие-либо из указанных признаков, рекомендуется обратиться к специалисту для диагностики и ремонта сцепления. В большинстве случаев, неисправности сцепления могут быть исправлены путем замены изношенных деталей, таких как диск сцепления, пружина или подшипник.
Сцепление в конце педали что значит
Сообщения: 3839 Зарегистрирован: 22 янв 2009, 00:00 Награды: 1 
| Рейтинг: 10 626 |  |
| Репутация: +10 |  |
Сообщение ZuRaB172 » 06 июн 2013, 22:56
Сообщения: 443 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 506 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение тимурриэлт » 06 июн 2013, 22:59
Сообщения: 3839 Зарегистрирован: 22 янв 2009, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 10 626 | |
| Репутация: +10 | |
Сообщение ZuRaB172 » 06 июн 2013, 23:00
Сообщения: 756 Зарегистрирован: 31 мар 2013, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 5 266 | |
| Репутация: +3 | |
Сообщение alex363 » 06 июн 2013, 23:04
Сообщения: 443 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 506 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение тимурриэлт » 06 июн 2013, 23:10
Сообщения: 756 Зарегистрирован: 31 мар 2013, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 5 266 | |
| Репутация: +3 | |
Сообщение alex363 » 06 июн 2013, 23:23
значит на замену. имхо лучше все в комплекте: корзина, диск и выжимной подшипник. На ниссане вместе с работой в прошлом году у меня в десятку обошлось.
кстати ниссан 2006 года примерно такого же возраста. появился гул, примерно как ступичный подшипник, чуть сильнее. приехал на сто, сказали ппц сцеплению твоему.
Сообщения: 158 Зарегистрирован: 17 дек 2009, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 158 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Tolstok » 06 июн 2013, 23:27
Сообщения: 443 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 506 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение тимурриэлт » 06 июн 2013, 23:31
Сообщения: 158 Зарегистрирован: 17 дек 2009, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 158 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение Tolstok » 06 июн 2013, 23:37
Сообщения: 16273 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Награды: 3
| Рейтинг: 117 619 | |
| Репутация: +200 | |
Сообщение Григорьич » 06 июн 2013, 23:37
Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!
Осим хаим!
| Рейтинг: 7 866 | |
| Репутация: +16 | |
Сообщение daskatzchen » 07 июн 2013, 00:55
Сообщения: 87 Зарегистрирован: 13 мар 2008, 00:00
| Рейтинг: 87 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение IgorR » 07 июн 2013, 01:41
Сообщения: 443 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 506 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение тимурриэлт » 09 июн 2013, 10:45
Сообщения: 1090 Зарегистрирован: 27 авг 2011, 00:00 Награды: 1 
| Рейтинг: 3 484 | |
| Репутация: +3 | |
Сообщение Fe-JI-iX » 09 июн 2013, 21:36
Сообщения: 443 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 506 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение тимурриэлт » 09 июн 2013, 22:31
Сообщения: 433 Зарегистрирован: 13 мар 2011, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 795 | |
| Репутация: +1 | |
Сообщение роман884 » 09 июн 2013, 22:35
Сообщения: 1090 Зарегистрирован: 27 авг 2011, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 3 484 | |
| Репутация: +3 | |
Сообщение Fe-JI-iX » 09 июн 2013, 22:37
Сообщения: 443 Зарегистрирован: 28 июн 2010, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 506 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение тимурриэлт » 10 июн 2013, 23:34
Сообщения: 16 Зарегистрирован: 28 ноя 2009, 00:00
| Рейтинг: 22 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение ghost72 » 11 июн 2013, 09:04
Сообщения: 4182 Зарегистрирован: 20 июн 2011, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 12 806 | |
| Репутация: +43 | |
Сообщение NEPTUN » 11 июн 2013, 09:10
Сообщения: 81 Зарегистрирован: 19 окт 2009, 00:00 Награды: 1
| Рейтинг: 331 | |
| Репутация: 0 | |
Сообщение tr011_tmn » 11 июн 2013, 12:12
в воскресение столкнулся с таким же счастьем, к концу дня машина прекратила практически ехать. Замена сцепления решила вопрос. цена вопроса 5600 (корзина+ диск+ выжимной + салонник + колодки задние взял за компанию ) + 3000 работа. Проблема ушла но появилась другая педаль не моя стала мягкая как для девочек и берет в самом начале хода педали буду привыкать ездить по новому, а то пока доехал от мастерской до работы как новичек ехал первый раз за рулем.