Профилактика выпускной системы. Часть 2: Уплотнения, подвес, покраска.
В этой записи продолжу тему профилактики выпускной системы автомобиля. В предыдущей части мы рассмотрели вопросы профилактики крепежа, здесь остановимся на профилактике уплотнений, подвеса выпускной системы и защиты ее элементов от коррозии.
1. Уплотнения.
Выпускная система состоит из довольно большого количества деталей. Для типичного современного бензинового двигателя, если следовать от двигателя до выхлопной трубы, в ее состав входят следующие основные элементы:
— выпускной коллектор двигателя;
— основной каталитический нейтрализатор (их может быть несколько, в зависимости от конструкции двигателя);
— приемная труба;
— дополнительный каталитический нейтрализатор;
— резонатор;
— основной глушитель;
— соединительные трубы.
Для удобства сборки и ремонта, соединения элементов выпускной системы выполнены разъемными. Кроме того, для обеспечения подвижности, часть элементов имеют шарнирное соединение. В связи с этим, в выпускной системе используется определенное количество уплотнений.
Для неподвижных соединений, в качестве уплотнений применяются плоские прокладки, для подвижных — металлографитовые кольца.
В процессе эксплуатации, уплотнения подвергаются высоким температурам и влажности, испытывают механические нагрузки. Это приводит к постепенному разрушению уплотнений, соединение становится негерметичным. Поэтому целесообразно периодически, раз в два-три года проверять состояние уплотнений и заменять поврежденные детали.
На фото 2 показана поврежденная прокладка. Металлическое уплотнительное кольцо начало разрушаться. Такая прокладка будет работоспособна еще какое-то время, но ее желательно заменить на новую.
В продаже можно встретить большое количество прокладок для выпускной системы, как хороших по качеству, так и плохих. На фото 3 представлены примеры различных по качеству прокладок. Признак качественной прокладки — металлическая или металлизированная поверхность + металлическое уплотнительное кольцо, отсутствие заусенцев. Прокладки, изготовленные из листа паронита, долго не прослужат. Лично я отдаю предпочтение полностью металлическим уплотнениям, изготовленных в виде пакета тонких листовых прокладок. Также вполне пригодны фольгированные паронитовые прокладки с металлическим уплотнительным кольцом.
На фото 4 и 5 представлены примеры подвижных соединений элементов выпускной системы. Как правило, для обеспечения герметичности в них используются металлографитовые кольца. В качестве крепежа в таких соединениях применяются либо подпружиненные болты, либо специальные хомуты. Профилактика соединений заключается в очистке соединительных поверхностей, их смазке и замене поврежденных деталей.
Перед сборкой соединения, уплотнение и крепеж желательно смазать термостойкой смазкой, это облегчит последующую разборку и предотвратит коррозию в месте контакта деталей (фото 6).
2. Подвес выпускной системы.
Выпускная система крепится к кузову на эластичных подвесах. Сделано это, во-первых, для компенсации перемещений двигателя относительно кузова, а во вторых, чтобы снизить передачу вибраций и звука выхлопа на кузов автомобиля.
В качестве подвеса применяются резиновые подушки либо резинометаллические кронштейны. Со временем резинки вытягиваются, теряют эластичность и даже рвутся. Это приводит к провисанию деталей выпускной системы, возможны удары деталей о кузов, а соединения испытывают повышенные механические нагрузки (фото 7).
7.
Чтобы не доводить выпускную систему до состояния, показанного на фото 8, целесообразно время от времени делать ревизию подвеса и заменять поврежденные детали.
Детали снимаем, очищаем, оцениваем их состояние (фото 9).
9.
3. Покраска выпускной системы.
Не все автомобили могут похвастаться выпускной системой, изготовленной из нержавеющей стали. Гораздо чаще применяется обычная углеродистая сталь. Как уже отмечалось в предыдущей записи, с дороги на выпускную систему попадают вода, грязь, снег и химические реагенты. Все это провоцирует ускоренную коррозию металлических деталей (фото 10-12).
10. 
11. 
12.
Чтобы продлить срок службы деталей выпускной системы, целесообразно их покрыть защитной эмалью. От коррозии изнутри это, конечно, не спасет, но по крайней мере, детали будут дольше противостоять наружной коррозии. Покраску лучше производить на снятых с автомобиля деталях, это позволит их лучше очистить и окрасить со всех сторон. Детали снимаем, очищаем от грязи и крупных очагов коррозии, обезжириваем и окрашиваем (фото 13-16).
13. 
14. 
15. 
16.
Так как детали выпускной системы при работе сильно нагреваются, следует использовать термостойкие эмали. В продаже можно найти и специальные эмали для выпускной системы, но неплохо подходят и бытовые термостойкие эмали для мангалов, каминов и т.д (фото 17). Я использую самые дешевые, какие найду в продаже, так как расход эмали на покраску достаточно большой.
17.
4. Результаты профилактики.
Результаты выполненной работы представлены на фото 18-20. В итоге мы получаем полностью исправную, герметичную выпускную систему, которая не преподнесет неприятных сюрпризов в дороге в виде отвалившегося глушителя, при ремонте мы не потратим лишнее время на разборку приржавевшего крепежа, а покрашенные детали прослужат дольше.
Прошу прощения, если кому-то показалось, что я рассказал об очевидных вещах, но в этом и состоит суть любой профилактики. Никого не призываю поступать так же, каждый решает сам, надо это делать, или нет.
18. 
19. 
20.
В заключение отмечу, что данные мероприятия целесообразно производить комплексно, за один подход, в этом случае затраты времени минимальны, а выпускная система будет полностью обслужена. Считаю, что такую профилактику имеет смысл проводить примерно раз в два-три года.
Что являет собой герметик для глушителя? Обзор производителей
Выхлопная система – неотъемлемый элемент любого автомобиля. Именно она обеспечивает беспрепятственный вывод газов, снижая их токсичность, шумность и температуру. Помимо катализаторов, резонаторов и других составляющих, в системе имеется глушитель. Он является неким заключительным звеном в цепочке и выполняет функцию акустического фильтра. Но глушитель имеет свойство прогорать. Иногда заделать дырку сваркой или заменить элемент на новый не представляется возможным. Тогда на помощь приходит герметик для глушителя. Это отличный способ отремонтировать деталь выхлопной в пути, потратив на это минимум времени.
Почему так происходит?
Глушитель постоянно подвергается агрессивным воздействиям. Это влага, дорожные реагенты, большие температурные перепады. Плюс ко всему, внутри элемент подвергается сильным вибрациям. Из-за этого перегородки и сама «банка» теряет былую прочность.
Признаки неисправности
Определить поломку очень просто. Если возник прогар в глушителе, он больше не будет гасить звуковые колебания. Газы будут просачиваться наружу по кратчайшему пути, минуя акустические перегородки. На деле это сопровождается громким выхлопом.
Свойства герметика
Что делает герметик для глушителя? Это состав, который после нанесения приобретает твердую форму и не дает газам просочиться наружу. Являет собой некую жидкую заплатку, которую обычно используют как временный ремонт. Герметик отличается от обычного клея не только консистенцией, но и характеристиками. Так, он весьма термостойкий. Герметик силиконовый способен сохранять свою структуру при 1300 °C и более. Может использоваться как в местах соединения для ремонта трещин, так и в местах прогара. Герметик устойчив к воздействию влаги и воды, не боится звуковых колебаний.
Как использовать?
Инструкция по применению довольно проста. Достаточно очистить поврежденную поверхность от грязи и нанести состав из тюбика. Удалять коррозию не обязательно – многие производители допускают нанесение на ржавую поверхность. Важно, чтобы состав полностью покрыл собой прогоревшее отверстие. Далее нужно подождать время, пока герметик силиконовый термостойкий не приобретет твердый вид. У каждого производителя этот период разный – от 30 минут до 2 часов. Полное затвердевание длится около суток при температуре +20 °C. Какой герметик для глушителя лучше выбрать? Чтобы ответить на этот вопрос, ниже мы составили список самых популярных продуктов, что используются на отечественном рынке.
«Ликви Моли»
Это очень известная немецкая компания, давно зарекомендовавшая себя своей качественной продукцией. Фирма «Ликви Моли» выпускает хорошие герметики для глушителей. Продукт призван улучшить звукоизоляцию и предотвратить коррозию в местах соединений. Это керамический герметик для глушителя, способный выдержать давление выхлопных газов при температуре до 1400 °C. Цена 150-грамового тюбика составляет 400 рублей.
CRC Silicone Sealant
Это, пожалуй, самый быстросохнущий герметик для глушителя высокотемпературный. Он затвердевает уже после 10 минут работы двигателя на «холостых». Отлично подходит для ремонта поломки в пути или просто для заделывания трещин. Работает при температуре до 1300 градусов и обеспечивает качественную шумоизоляцию и защиту от несанкционированного выхода газов наружу.
«Перматекс»
Состав являет собой некую шпаклевку, что выдерживает нагрев до 1000 °C. Подходит для герметизации труб, стыков, глушителей и резонаторов. Наносится непосредственно на поврежденный участок, предварительно очищенный от грязи и ржавчины. Затвердевает после 30 минут. Стоимость тюбика массой 200 грамм составляет 290 рублей.
Очень популярный в России продукт. Тюбик массой в 150 грамм можно купить за 170-200 рублей. Производитель характеризует состав как «цемент глушителя». Продукт за непродолжительное время превращается из пастообразного состояния в настоящий камень.
Заключение
Итак, мы выяснили, что собой представляет герметик для глушителя. С этим средством можно быстро отремонтировать поврежденный участок без привлечения сварочного аппарата. Более того, поломку можно устранить локально, не снимая глушитель с места. Это очень удобно и быстро.
Средства для ремонта выхлопной системы без сварки и замены
Выхлопная система никогда не сгнивает одномоментно, целиком и полностью. Сквозная коррозия частенько бывает точечной при сохранении толщины и прочности металла рядом с дыркой. В этом случае совершенно необязательно покупать новую трубу или банку – свищ легко отремонтировать своими руками без применения сварки, и глушитель еще послужит год-другой, а то и дольше!
Советские автолюбители знали и практиковали множество сравнительно эффективных способов ремонта глушителя – этой дорогой и дефицитной в то время детали. Разнообразные металлические хомуты, пломбы из цемента и огнеупорной печной глины, подмотка стеклоткани, превентивное сверление профилактических отверстий для стока конденсата, окраска снаружи от коррозии краской, разработанной в секретных НИИ для покрытия космических кораблей…
Сегодня глушители и все их составляющие – не в дефиците, однако стоимость их высока, и обидно выбрасывать деньги на ветер из-за одной-двух дырочек или трещин! Качественно и надежно заделать прогары в выхлопной системе без замены и сварки позволяют современные химические средства, разнообразие которых рассчитано на разные типы малых и средних повреждений.
Ремонт в условиях гаража
DoneDeal DD6785 – высокотемпературный керамический герметик, упрочненный сталью, позволяющий легко поставить на старый глушитель в месте утечки газов металлическую заплатку, а также более качественно собрать новую выхлопную систему при замене. Процесс установки заплатки с помощью DD6785 требует некоторых слесарных навыков, но в целом весьма прост – как минимум для тех, кто не прогуливал в школе уроки труда.
Как правило, ремонт заплатками практикуется при прогарах в банках глушителя – непосредственно в глушителе, резонаторе, пламегасителе. Из стального листа толщиной 0,8–1 мм вырезается прямоугольник, по размерам превышающий размеры прогара процентов на 30–50. По периметру заплатки сверлятся отверстия под саморезы по металлу (через каждые 2–3 сантиметра), после чего заплатка с нанесенным слоем DoneDeal DD6785 прикручивается с помощью шуруповерта на очищенную стальной щеткой поверхность элемента глушителя.
В составе герметика присутствуют высокотемпературные добавки, устойчивые вплоть до 1400 градусов: силикат натрия, глина, стальная пудра, синтетическое волокно. Время полной полимеризации герметика при обычной температуре окружающей среды – сутки, но прогревать двигатель, ускоряя процесс, можно уже через 2–3 часа. То же самое касается и сборки новой выхлопной системы. Соединения фланцев труб и уплотняющих прокладок не всегда обеспечивают полную герметичность из-за грубой обработки, и даже новый глушитель способен слегка дымить по стыкам и «подсвистывать», пока щели не закоксуются сажей. При смазывании соединений DoneDeal DD6785 такого не случится, и выпускной тракт будет герметичным сразу.
Экспресс-ремонт в пути
Герметик для ремонта глушителя в тюбике оптимален для стационарных условий ремонта, где есть возможность качественно очистить место наложения заплатки, изготовить ее саму с помощью ножниц по металлу или болгарки, аккуратно закрепить саморезами и т. п. В полевых условиях подобное затруднительно, да и в гараже не у каждого есть необходимый набор расходников и инструментов. В этом случае на помощь придет специальная ремонтная лента – высокотемпературный бандаж для глушителей DoneDeal DD6789. Эта необычная «изолента» позволяет быстро и качественно отремонтировать прогоревшие глушители и любые трубы, работающие при температуре до 650 градусов и давлении до 20 кг/см 2 .
Несмотря на то что, согласно инструкции, место ремонта с помощью высокотемпературной ленты DoneDeal DD6789 нужно предварительно тщательно очистить, а в идеале – даже обезжирить, в полевых условиях комплект DD6789 можно использовать прямо как есть – без дополнительных инструментов, материалов и смотровой ямы. Внезапно возникший в дороге свищ можно заделать, даже просто заехав колесом на высокий бордюр, чтобы обеспечить доступ к днищу автомобиля!
В набор DD6789 входит рулон ленты и одноразовые защитные перчатки, но сперва ленту нужно подготовить – залить пакет с ней водой и слегка размять содержимое для лучшей пропитки. Приобретшую эластичность и липкость полоску просто наматывают виток к витку на поврежденный участок трубы выхлопного тракта или банки. При температуре около 25 градусов отвердевание наступает через 30–40 минут, и в дальнейшем место ремонта выдерживает разогрев до 1400 градусов.
Устранение трещин в коллекторе
Выхлопная система начинается с выпускного коллектора, а эта деталь, изготовленная чаще всего из жаростойкого чугуна, нередко трескается. Трещины способны появляться как сами по себе, из-за не слишком удачной конструкции и процедуры чугунного литья, так и быть чисто «рукотворными», возникающими от проезда по глубоким лужам или от мойки неостывшего двигателя пистолетом высокого давления. Трещины в коллекторе – серьезная проблема, поскольку утечка выхлопных газов через них наполняет токсичным дымом салон и вызывает посторонние шумы в звуке двигателя. Устранение трещин в чугунном коллекторе – задача непростая и недешевая, часто требующая снятия коллектора и далеко не всегда приводящая к успеху, поскольку чугун плохо поддается сварке и ремонт помогает ненадолго.
Альтернативный метод – использование для заделки трещины сверхвысокотемпературного композита. В ассортименте DoneDeal он называется «Термосталь 1400» DD6799. Этот специальный герметик предназначен для заполнения трещин в чугунных и стальных деталях, нагревающихся до 1400 градусов и испытывающих постоянные вибрационные нагрузки. Трещину в металле предварительно очищают металлической щеткой и по возможности засверливают по краям тонким сверлом, чтобы предотвратить дальнейшее расползание. После чего полость заполняют составом – как есть при размерах до 9 миллиметров, и в два этапа с армированием стальной сеткой при больших размерах. Первичная полимеризация состава происходит в течение 3–4 часов, после чего он окончательно каменеет при доведении детали до рабочей температуры (если речь идет о выпускном коллекторе – то при полном прогреве двигателя). Монолитность, напоминающая сварку, достигается за счет химической реакции DoneDeal DD6799 с железосодержащими материалами и диффузии ионов железа из состава в структуру металла.
Всё, что вам нужно, чтобы самостоятельный ремонт выхлопной трубы при помощи средств от американского бренда Done Deal прошел легко и эффективно – внимательно изучить инструкции на упаковках перед началом работы. Тогда вы сэкономите и время, и деньги. Ведь следуя инструкциям, вы все сделаете быстро и качественно, и вам не придется покупать новые дорогостоящие детали и устанавливать их в автосервисе.
Чем уплотнить соединение глушителя
Если я правильно понял то сечет между фланцами крепления одной части к другой? Если так то красный герметик (высокотемпературный). В бытность у меня девятнашки им мазал. Все ОК. Штатную прокладку можно выкинуть.
А вот прокладку между коллектором и выпускной трубой ничем не заменишь. Ее надо покупать новую.
Force
Как выясняется на практике, Feroza лучше чем просто Польша. Кстати, и металл там разный (это я как инженер говорю), и качество тоже отличается.
В теме вопрос поднимался про герметичность стыков элементов глушителя, если у Вас он прогорел как друшлак, то смысла в сварке не наблюдается вообще.. сколько он отходит — месяц, 2 максимум + сколько человек потратит на сварку не имея возможности варить бесплатно..