Потеет рулевая рейка что делать

Space Star Club: Рулевая рейка потеет, течет. Пыльники. — Space Star Club

(3 Страниц)
1

Вы не можете создать новую тему
Вы не можете ответить в тему

Рулевая рейка потеет, течет. Пыльники. Оценка: Проголосовали: 1

#1 pachowich53

Группа: Друг STAR'оводов
Сообщений: 30
Регистрация: 02 Ноябрь 10
Имя: павел
Авто: Спейс 1.8 2003 автомат спорт

Вчера залез под машину для ревизии. Обнаружилось, что рейка слева вся в масле и причем бачок в моторном отсеке давненько потный — такое ощущение, что жидкость поддавливает из него и стекает по корпусу. У кого-нибудь были подобные симптомы? Не нашел ремкомплекта для рулевой рейки — только в сборе. У паника как скоро предстоит капремонт/замена рулевой рейки. Гидроусилитель работает с одинаковым усилием.

Диагностика и устранение течи рулевой рейки

В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.

Протечка рулевой рейки

Признаки и последствия неисправности

Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.

Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:

в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.

Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.

Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:

Баранка не «тяжелеет», а насос гидроусилителя функционирует исправно, без лишних шумов.
Необходимо постоянно доливать жидкость в бачок ГУР.

Доливка жидкости в ГУР

Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.

Причины возникновения протечек

Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:

Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.

Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.

Варианты решения проблемы

Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:

Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.

Демонтаж рулевой рейки

Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.

Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:

Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.

Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.

Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.

Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.

Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.

Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.

Запотевание рулевой рейки что это значит

Признаки и последствия неисправности

Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:

в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.

Баранка не «тяжелеет», а насос гидроусилителя функционирует исправно, без лишних шумов.
Необходимо постоянно доливать жидкость в бачок ГУР.

Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.

Причины возникновения протечек

Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:

Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.

Варианты решения проблемы

Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.

Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.

Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.

Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.

Запотевание рулевой рейки что это?

Как определить неисправность рулевой рейки

МЫ уже говорили о неисправности ступичного подшипника, статья многим понравилась, и как я уже говорил, многие мне начали писать про различные поломки. А точнее их выявление. И самой популярной является неисправность рулевой рейки, а точнее как ее определить. Что же помогу вам ее выявить сегодня. Читайте, будет интересно …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Для начала давайте определимся – что это такое.

Рулевая рейка – это устройство, которое позволяет водителю управлять колесами автомобиля, то есть, как бы соединяет их. Водитель поворачивает руль, и колеса по средствам этого узла, точно реагируют в какую сторону им поворачивать.

В старых машинах, применялась без усилителя, то есть механизм, как бы на прямую соединялся с колесами. Минус такого соединения – нужно было прикладывать много усилий, чтобы свернуть руль, особенно много нужно было на грузовых автомобилях.

Сейчас на рейку устанавливается усилители, всего их два типа — один работающий на жидкости (ГУР), другой работающий на электричестве (ЭУР) (сравнивали их в этой статье). Эти устройства призваны сделать повороты руля еще более комфортными и легкими.

Нужно отметить — что этот узел напрямую влияет на вашу безопасность, если руль будет крутиться плохо, то вы не сможете нормально маневрировать в городском потоке. Что еще хуже его попросту может заклинить, так что работоспособность рейки очень важный элемент безопасности.

Основные неисправности

Основных неисправностей всего две: — это стук в рулевой рейки (может привести к заклиниванию), гул (гудит насос) и течь жидкости.

Причем если у вас электрический вариант (ЭУР), то она течь не может, потому как в ее конструкции вообще нет масла, а вот стучит она действительно сильно.

1) Течь рулевой рейки – проявляется, когда выходят из строя резиновые уплотнительные кольца и сальники.

Такая поломка характерна для гидравлических версий (ГУР). Усиление у нее происходит из-за нагнетания жидкости в корпусе специальным насосом. Если сальники выходят из строя, то давление падает, и жидкость начинает сочиться – капает на дорожное покрытие. Причем уровень падает каждый день и вам приходится его добавлять. НА станции мне также подсказали — что такая поломка может проявляться из-за ржавления вала, который ходит по сальникам. Из-за ржавчины они очень быстро выходят из строя. «Заржаветь» может из-за долгого простоя автомобиля, например в зимний период.

2) Гул (гудение) – если жидкость у вас не уходит, а руль крутится сложно, и слышится сильное «гудение», значит у вас вышел из строя — насос ГУР.

Он не нагнетает нужного давления и повороты делать намного сложнее. Нужно опять же снимать и проводить диагностику неисправности.

3) Стук – это более сложная поломка, которая делится на два типа. Как я называю – поверхностная и более сложная внутренняя.

Поверхностная – проявляется только тогда, когда рвется пыльник тяги. И как в случае с гранатой, наконечник очень быстро выходит из строя и начинает стучать.

Хочется отметить — что эта поломка не «смертельна» и на некоторых машинах этот наконечник прекрасно меняется, например мы с братом меняли сами на LANCER 9. Если утрировать — вам нужно купить такой наконечник и новые пыльники и просто их заменить. Относительно просто, если знать, что делать.

Внутренняя – тут уже серьезно и связано с внутренними частями рулевой рейки, определить самому крайне сложно! Тут все дело во внутренних поршнях и направляющих втулках «рулевой», как правило — они несут на себе основную нагрузку и при ударах просто ломаются или сминаются.

Из-за этого начинает проявляться стук. Также вполне возможно, что начинают стучать от времени – то есть от большого пробега, просто появилась большая выработка и их нужно сменить. В любом случае, это сложный вариант ремонта, самому сделать достаточно сложно, нужно обращаться к профессионалам.

При каких обстоятельствах выходит из строя

Как понятно, рейка связана с колесами, и «убить» ее можно неаккуратно двигаясь по неровной местности. Или простыми словами если будете летать то трамвайным рельсам, глубоким ямам, плохим дорогам, резко заезжать на бордюры — то она выйдет из строя очень быстро. Также практически любая «рулевая» не любит резких «стартов» с места, особенно если у вас до «упора» выкручены колеса в ту или иную сторону.

Запомните, перед препятствием нужно сбавить скорость и медленно его преодолеть, например рельсы или яму. Тогда срок эксплуатации этого элемента вырастает в разы.

Основные признаки неисправности

Теперь собственно само определение неисправности, которое вы можете провести сами, никакого «волшебства» тут нет.

1) Руль стал тяжелый — крутить его очень сложно в несколько раз сложнее, чем было.

2) Под машиной появляются капли маслянистой консистенции

3) Каждый день добавляете жидкость в специальный бачок, иногда выходит сигнализирующая лампа.

4) При езде по неровностям слышен сильный стук в районе передних колес, иногда он раздается посередине машины спереди.

5) При повороте руля слышен сильный гул.

Ребята этого уже достаточно чтобы обратиться на станцию технического обслуживания. Это 100% признаки неисправности рулевой рейки, нужно обязательно ее смотреть.

Что будет если не делать ремонт?

Такой вопрос не редкий, причем несколько раз его задавали и мне. Ребята как вы не поймете – это очень опасно! Представьте – закрыли вы глаза на стуки и «подтекания» рейки, но вечно это не может продолжаться. Рано или поздно направляющие элементы разобьются окончательно, и руль (может даже на скорости) у вас заклинит, то есть повернуть вы его не сможете! Вот вам и авария, а если скорость большая …

Так что не тяните «кота за я…», меняйте или делайте рулевую рейку, от этого зависит ваша безопасность.

Ремонт или новая?

Ой, тут дилемма! Зачастую замена у официального дилера «вылезает» в большие деньги, это может быть и 30 и 40 и даже 50000 рублей! Знаю много! Поэтому многие покупают «неоригиналы» — если купите хороший, да еще который поставляется на конвейер, то проходит он долго, не меньше чем у «официалов». Однако зачастую покупают дешевые или восстановленные варианты, гарантию на них дают не много, и не редко выходят они из строя уже через 3 – 6 месяцев.

Можно купить и ремонтный комплект (все сальники, пыльники, втулки и т.д.)

Вам разберут рейку, поменяют все внутренности и затем опять соберут. Только тут опять же есть два аспекта:

1) Какого качества ремонтный комплект.

2) Кто вам будет делать ремонт, ведь тут нужен опыт и навыки.

Если честно, лично я купил бы нормального качества «аналог» (только не Китай), коих сейчас очень много. Либо отремонтировал (на нормальной станции), что также выгодно! Можно уложиться в 10 – 15000 рублей вместе с работой, также требуйте гарантию.

На этом наверное буду заканчивать, посмотрите видео которое постарался снять для вас.

Читайте наш АВТОБЛОГ, будет еще много полезных статей.

(4 , 5,00 из 5)

Ремонт рулевой рейки Renault Logan

Управляющая рейка Renault Logan является надежным узлом, который достаточно редко подвергается каким-либо поломкам и деформации. Однако неизменные нагрузки могут вывести рейку из строя, что приведет к ее ремонту, регулировке или замене.

Сколько в среднем ходит рулевая рейка на Renault Logan

Несмотря на надежность, данный узел может выйти из строя. Если верить производителю, то ресурс управляющей рейки составляет не менее 180-200 тыс. км. Чтобы избежать последствий неисправностей, нужно периодически (один раз в полгода) проводить ее диагностику и при необходимости производить ремонтные работы.

Существует много причин, оказывающих воздействие на работу рулевой рейки. Основными из них являются:

Естественный износ узла.
Низкое качество дорог.
Накопление грязи, пыли в уплотнителях, что способствует появлению коррозии.
Агрессивный стиль вождения т.д.

По мнению специалистов, проведение профилактических мер обеспечит безопасность на дороге, а также поможет избежать ремонта.

Какие неисправности могут возникать

В процессе эксплуатации авто могут возникнуть различные неисправности:

Тугое вращение рулевого колеса. Это указывает на повреждение рейки коррозией. В этом случае единственный выход – разобрать узел, очистить от следов коррозии и восстановить шток. Если проблема серьезная, может потребоваться замена некоторых запчастей.
В области рулевой рейки слышны стуки (преимущественно при вращении руля). Такой звук характерен для повреждения втулки червячной пары. В данном случае единственный выход – его замена. Для выполнения работ необходимо заранее подготовить ремкомплект.
Появление течи и снижение уровня жидкости в бачке. Причина такой поломки заключается нарушение целостности сальников (это возможно из-за коррозии). Регулировка или проведение ремонтных работ ситуации не решит. Требуется замена узла, вышедшего из строя.
«Закусывание» тяги рулевого колеса. Данная поломка возникает из-за износа зубцов червячной пары. Решение проблемы – замена узлов. Выбирая ремкомплект, лучше приобрести оригинальные запчасти.
Люфт рулевого колеса. Данная проблема обусловлена поломкой штока. Решение – ремонт или замена узла.

Какие признаки указывают на то, что с рейкой что-то не все в порядке

На неисправность рулевого узла Renault Logan могут указывать следующие признаки:

Тугой ход рулевого колеса.
Рулевое колесо поворачивается только в одну сторону.
Характерный стук при повороте рулевого колеса.
После стоянки на асфальте можно наблюдать под машиной масляные пятна (свидетельствует о течи механизма).
Гул в гидроусилителе (признак того, что узел необходимо диагностировать).

Своевременная диагностика рулевого механизма является обязательной процедурой. Она обеспечит комфортное вождение и безопасность в момент движения.

Регулировка рулевой рейки: что это и когда производится

Некоторые мастера выбирают наиболее простой путь, решая проблемы с управляющим механизмом с помощью протягивания регулировочной пробки. Это чревато тем, что можно пережать передачу червячного типа, а также быстро износятся зубцы. Однако в условиях гаража не так много альтернатив ремонта управляющей рейки Renault.

Если в процессе вращения руля слышен нехарактерный стук, то чаще всего причина в том, что рулевая рейка неплотно прилегает к шестеренке. Расстояние между механизмом и шестеренкой регулируется с помощью упорной гайки. Если ее подтянуть, то проблема, как правило, решается.

На Renault Logan предусмотрен ГУР. Поэтому стоит рассмотреть ситуацию, которая встречается достаточно часто: мотор отключен, а рулевая рейка сильно стучит при повороте. В этом случае не стоит сразу делать регулировку. На машине с ГУР присутствует специальная гайка, однако вращать ее (как уже упоминалось выше) не нужно. Требуется запустить мотор и выждать около минуты.Чаще всего в посторонние шумы при вращении колеса снижаются или вовсе исчезают.

По мнению специалистов, такой звук является нормальным для ГУРа, поэтому не стоит торопиться регулировать управляющую рейку и продолжать эксплуатацию авто.

Если же проблема не ушла, то прежде чем протянуть гайку, нужно отогнуть шайбу-«жестянку». Это позволит авто остаться на гарантийном обслуживании.

Стоит знать, что шайба надежно приклепана по периметру гайки и к картерным болтам. В некоторых случаях может пригодиться ремкомплект либо замена жидкости в ГУР. Последний вариант особенно актуален, если свойства жидкости заметно ухудшились.

Работа по регулировке управляющей рейки Renault Logan производится таким образом:

Машину поставить на яму, затянуть ручник (для фиксации колес).
Ключом на «10» демонтировать картерную защиту (придется скрутить 3 пары болтов). Пригодится помощь напарника.
Убрать пластиковую/резиновую пробку, которая находится в углублении с гайкой (саму гайку сложно увидеть, поэтому ее лучше найти на ощупь).
Демонтируя пробку, можно воспользоваться одним из двух вариантом: «гибким» либо Г-образным ключом. Но как вариант, лучше купить специальный ключ.
Поднять колесо домкратом (с левой стороны) и демонтировать его. Таким образом, появится доступ к гайке.

После чего можно приступать к регулировке. Для этого нужно выполнить следующие действия:

Прокручивать гайку вправо на небольшой угол (не более 15-20 градусов).
В это момент напарник должен активно вращать рулевым колесом влево и вправо.
Если стук не исчезает, снова делать протяжку.
Когда стук пропадет, сделать контрольное протягивание примерно на 10 градусов.

Если следовать инструкции, то регулировка управляющей рейки Renault не займет много времени. Однако стоит учитывать, что в случае обнаружения неисправностей, потребуется замена неисправного узла. Лучше приобретать оригинальный ремкомплект.

Другие варианты ремонта рулевой рейки, а также ее замена

Ремонт рулевого механизма рейки Logan с ГУР или без ГУР осуществляется после его съема для последующего восстановления.

В дальнейшем нужно выполнить следующие действия:

Первый шаг – снятие стопорного кольца с распределителя.
Открутить пробку золотника, я закрывающую гайку золотника (далее ее также потребуется открутить специальным приспособлением).
Далее снять гайку и пружину прижима, а также и сам прижим.
Выбить распределитель, который расположен в корпусе.
Снять с распределителя сальник и кольцо подшипника.
С тыльной опоры извлечь стопорную скобу (если ее поддеть отверткой, она вылетит).
Извлечь шток и тыльник.

Когда управляющая рейка разобрана, все ее составляющие нужно тщательно очистить от масла, грязи, пыли и продуктов износа, после чего обезжирить.

Далее поверхность штока шлифуется на токарном станке. Для этого используется мелкая наждачная бумага. Кроме этого, шлифовке подвергается вал распределителя.

Предварительно заменяются все сальники. Гребенка штока обильно промазывается смазкой и возвращается на исходное место.

Перед возвращением распределителя требуется проверка компрессии сальника. Для этого по его валу сдвигают втулку, которая аккуратно помещается на место подшипника. По такому же принципу усаживается новый сальник. Прежде чем это сделать, все элементы необходимо промазать смазкой.

Установить прижим штока и стопорное кольцо. Чтобы облегчить ход, его место обильно заполняется смазкой.
Установить пружину и зафиксировать регулировочной гайкой.
Крепко закрутить гайку золотника. Ее пробка также густо заполняется смазкой, после чего фиксируется.
Вместе с тыльной укрепить центрирующую опору, сдвинуть сальник и саму тыльную опору.
Установить стопорную скобу.

Когда работы завершены, механизм проверяется на специальном станке, с помощью которого можно выявить возможные течи, и обеспечить гарантию выполненных восстановительных работ.

По мнению специалистов, если следовать определенным рекомендациям, можно избежать многих поломок и износа рулевой рейки:

Не выворачивать рулевое колесо до упора – это значительно снизит усилие, прилагаемое на механизм, что снизит риск износа.
Рулевую рейку нужно в холодное время года прогревать точно так же, как и мотор.
К пыльникам рулевых тяг следует относиться с осторожностью, поскольку их поломка вызывает запотевание механизма реек и в итоге – вызывает течь жидкости ГУР.
Также требуется регулярная проверка состояния жидкости, залитой в бочок. Она должна быть прозрачной. Если она изменила цвет, стала мутная либо в ней образовались посторонние образования, ее требуется заменить.

Невзирая на высокую надежность рулевого механизма, нужно внимательно относиться к вопросам, связанным с его диагностикой. Конечно, можно это делать самостоятельно, но ввиду отсутствия диагностического оборудования можно не заметить большое количество мелких деталей, которые способны вывести элементы рулевой рейки и колонки из строя. По этой причине диагностику рулевой рейки рекомендуется проводить в условиях СТО.

Неисправности рулевой рейки: признаки, причины, диагностика

Давайте начнем с того, что на современных автомобилях в настоящее время широко используется несколько видов рулевых реек: механические, электрические и гидравлические.

Ну если с механическими рейками, вроде всё понятно и совсем не сложно, то определить неисправность двух других типов реек порой под силу только опытному мастеру, прибегая к помощи спецоборудования и инструмента.

Для точной диагностики неполадок рулевого управления рекомендуется посетить специализированные сервис, потому что, нередко требуется полный демонтаж и разборка механизма до последней детали. Однако основные неполадки можно выявить и самому, по нескольким тревожным признакам.

Симптомы неисправности:

Появление стука в передней подвеске. Сначала он может быть почти незаметным и проявляется только на сильно разбитых дорогах, в дальнейшем он будет появляться постоянно. При сильных повреждениях механизма машина становится неуправляемой.
Появление масляных луж на асфальте под автомобилем. Это одних из распространенных признаков неисправности рулевой рейки для автомобилей с системой ГУР. В утечке гидравлической жидкости виноваты изношенные сальники и прокладки, уплотнительные элементы требуют замены.
Сложности с поворотом колес. Руль поворачивается туго, при движении может возникать посторонний свист, гул. Проблема может быть связана с повреждением распределителя усилия, приводного ремня или насоса ГУР, однако, необходимо провести точную диагностику в автосервисе.
Тугой руль. Особенно это заметно в начале движения, также руль сложно поворачивать во время сильных холодов.
Снижена управляемость автомобиля. Машина не реагирует на поворот рулевого колеса, руль может не возвращаться в начальное положение.
Биение в руль. Появление вибрации при поворотах и при движении по прямой траектории.

Чтобы точно выявить неисправность рулевой рейки на автомобиле, лучше обратиться к специалистам. Далеко не всегда есть возможность провести качественный ремонт: при сложных повреждениях и глубокой коррозии элементов данного механизма, рейку придется заменить на новую или восстановленную. Самостоятельный разбор механизма и замена деталей далеко не всегда позволяют получить нужный результат.

Рулевая рейка предназначена для передачи энергии от руля к колесам, и от ее исправности во многом зависит управляемость автомобиля и безопасность движения. Каждый водитель должен уметь распознавать признаки неисправности рулевой рейки и знать, когда необходимо обращаться в автосервис для ее ремонта или замены. Снижение управляемости автомобиля приводит к аварийным ситуациям, в которых могут пострадать все участники движения.

2. попадание влаги внутрь корпуса.

Попадание колес в ямы и выбоины на дорожном полотне, переезд через рельсы, наезд на бордюры – все это приводит к повышенной нагрузке на механизм и его преждевременному износу. Еще одной неизбежной причиной неполадок становится пыль: мелкие частицы песка и влага засоряют механизм, и в результате он быстро выходит из строя. Если вам часто приходится ездить по пыльным неровным дорогам, необходимо постоянно следить за состоянием пыльников и перепускных трубок, присутствующих на некоторых моделях современных автомобилей, чтобы не допустить внезапной поломки.

Также причинами неисправности рулевой рейки становятся необдуманные действия водителя.

Самые распространенные ошибки:

Проезд на полной скорости через «лежачего полицейского»
Переезд трамвайных путей поперек рельс на большой скорости
Стоянка автомобиля зимой с вывернутыми колесами
Переезд через бордюры с вывернутыми колесами
Резкие повороты руля при движении на непрогретом автомобиле в холода (данный пункт актуален только для автомобилей с системой ГУР)

Эти и многие другие факторы провоцируют ускоренный износ и поломку деталей, в результате элементам рулевого управления требуется дорогостоящий ремонт или полная замена.

Проблемы с гидроусилителем руля — причины и признаки неисправности

Первый признак неисправности – утечка гидравлической жидкости, в результате чего нарушается работа всей системы. Если не провести своевременный ремонт, со временем из строя выйдет насос гидроусилителя. Чтобы определить проблемы с гидроусилителем, необходимо обратить внимание на следующие признаки неполадок:

Увеличение пенистости гидравлической жидкости говорит о подсосе воздуха в системе ГУР.
Усиление шумов и появление посторонних звуков при повороте рулевого колеса. Проблема может свидетельствовать о недостаточном количестве жидкости в бачке, или об износе насоса гидроусилителя.
Проблемы с работой гидроусилителя на холостых оборотах. Как только количество оборотов увеличивается, проблема исчезает.
Нет усиления при повороте руля в одну или в обе стороны. Эта проблема возникает в результате повреждения тефлоновых колец распределителя.

Что делать если гидроусилитель сломался? Уже при первых признаках неполадок необходимо обращаться к специалистам. Со временем небольшие отклонения от нормы превратятся в серьезные проблемы с управляемостью автомобиля, и это может стать причиной ДТП. Проверить устройство самостоятельно сложно: точно определить неисправность может только профессионал с многолетним опытом.

Диагностика рулевой рейки

Диагностику рулевых реек с системой ГУР в нашем сервисе можно осуществить с помощью профессионального стенда, предназначенного для имитации работы рулевой рейки в реальных условиях и при экстремальных нагрузках.

Если рулевая рейка начала подтекать или появились другие признаки неисправностей, ее полностью разбирают в условиях автосервиса. Специалист оценит целостность корпуса, состояние уплотнительных колец и сальников. Если причиной течи стали изношенные уплотнительные элементы, их меняют на новые.

Мастер проводит внешний осмотр рейки на предмет механических повреждений и следов коррозии. Проверяется изношенность рейки и червячной передачи. Если в регулировке зацепления возникли отклонения, неизбежно возникнут проблемы с поворотом руля. При неправильном зацеплении в паре он вращается слишком туго. Диагностика неисправности рулевой рейки требует опыта, так как нередко проблема выявляется не там, где она предполагалась первоначально.

После обращения в автосервис и устранения неполадок обязательно выполняется развал/схождение для установки оптимальных углов расположения колес. Эту работу нельзя доверять «гаражным» мастерам, так как от правильной регулировки зависит управляемость машины и скорость износа шин.

Как избежать поломок рулевой рейки?

Любой механизм со временем изнашивается и требует замены компонентов, однако можно обеспечить ему максимально долгую жизнь. Чтобы не допустить выхода рулевой рейки из строя, важно соблюдать правила эксплуатации авто и не допускать преждевременного износа деталей. Можно перечислить несколько полезных рекомендаций:

Проверяйте состояние пыльников и своевременно меняйте их. Это позволит предотвратить попадание в устройство пыли и воды, что провоцирует различные поломки.
В холодное время года перед стартом несколько раз мягко прокрутите рулевое колесо, Это позволит маслу дойти до всех деталей.
Удерживайте рулевое колесо в крайнем положении не более 5 секунд.
Старайтесь не попадать в глубокие выбоины на дороге, не переезжать на высокой скорости рельсы без крайней необходимости, а также снижайте скорость перед «лежачими полицейскими». Сильные удары при езде по неровным дорогам – одна из самых распространенных причин неисправности.

Аккуратное вождение и своевременное обслуживание механизма гарантируют машине отличную управляемость и максимальную безопасность движения.

В нашем автосервисе предлагается квалифицированная диагностика и ремонт рулевой рейки любого типа, мы работаем с автомобилями любых марок и моделей. Воспользуйтесь услугами профессионалов, чтобы в короткие сроки решить проблему и вернуть машину к работе. Вы можете купить новую рулевую рейку или ремкомплекты для самостоятельного ремонта

Услуги нашего автосервиса:

Рулевая рейка: что это такое и как работает

Любой автомобиль состоит из нескольких ключевых систем, без которых либо запрещена его эксплуатация, либо у водителя это не получится. Среди таких систем – рулевое управление. Ключевой узел данной системы – рулевая рейка.

Рассмотрим подробней ее устройство, принцип работы, разновидности усилителей, а также некоторые распространенные неисправности механизма.

История создания рулевого усилителя

Первые представители четырехколесного транспорта имели примитивное рулевое управление. Поворотные колеса были закреплены на одной балке, которая крепилась к кузову только в центральной части на шарнире – по принципу гужевого транспорта.

Такой механизм не давал возможности самоходным телегам быть маневренными, а радиус разворота был настолько огромным, что полностью развернуться автомобиль мог где-то на площади. Кроме того, для выполнения поворота не требовались усилители рулевого механизма.

Со временем в систему рулевого механизма вносились коррективы, чтобы максимально уменьшить угол разворота авто. Чтобы облегчить задачу для водителя (с каждым разом изобретение делало поворот руля более тугим) разрабатывались всевозможные варианты, начиная от увеличения диаметра самого руля до внедрения в систему разных типов зубчатых передач.

В результате многолетних проб и ошибок инженерами был сделан вывод, что схема рулевой рейки – золотая середина между простотой, доступностью и усилением крутящего момента, поступающего от руля. К тому же такое устройство совместимо с усилителями рулевого управления.

Принцип работы

Рейка в машине представлена в виде планки с зубьями. Она соединена с поворотным механизмом рулевых колес. Она приводится в движение валом рулевой колонки при помощи шестерни или червячной передачи.

При повороте рулевого колеса шестерня колонки перемещает планку в зависимости от того, в какую сторону вращают руль. На краях планки закреплены рулевые тяги, которые в свою очередь соединены с поворотным шарнирным механизмом каждого из рулевых колес.

Многие современные рулевые рейки дополнительно оснащаются усилителем, облегчающим поворот рулевого колеса. Благодаря внедрению такого механизма комфорт и безопасность в автомобилях повысились.

Устройство и основные составляющие

Чаще всего в автомобилях используется реечная модификация рулевого управления. В устройство такого механизма входят:

Руль – находится в кабине автомобиля. С его помощью водитель задает направление во время движения машины;
Рулевая колонка – имеет вид металлического стержня, по которому передается крутящий момент от руля. В целях безопасности этот элемент имеет одну или несколько карданных шарниров (при лобовом столкновении рулевая колонка складывается в нескольких местах, что предотвращает усиление травмы грудной клетки водителя);
Рулевая планка с зубцами. Эти зубцы зацепляются червячным валом рулевой колонки. Конструкция находится в металлическом корпусе;
Тяга рулевой рейки – стержни, закрепленные на обоих концах планки при помощи резьбового соединения. На концах тяг имеется резьба, на которую накручиваются наконечники с шарнирами;
Рулевые наконечники – полая трубка, с одной стороны которой сделана внутренняя резьба (в нее вкручивается стержень рулевой тяги), а с другой – шарнир, соединенный с поворотным кулаком колеса.

Некоторые модификации рулевых реек оснащаются демпфером. Он расположен между корпусом рейки и тягами. Цель данной детали – гасить вибрации, поступающие от колес, когда машина едет по неровному дорожному покрытию. Чаще всего этот элемент устанавливается в рейках внедорожников.

Типы и варианты исполнения

Как уже было сказано ранее, ключевые элементы рулевой рейки не меняются на протяжении многих десятилетий. В устройство механизма вносятся лишь незначительные коррективы, но принцип остается одинаковым.

Единственное, что отличает все узлы подобного типа – привод усилителя. Всего различают три модификации. Рассмотрим особенности каждой из них.

Механическая рулевая рейка

Данная модификация является классической. Ею оснащались все автомобили до того момента, как были созданы гидравлические и электрические усилители. Механическая рулевая рейка – самый простой тип устройства. Благодаря маленьким зубцам и большим по сравнению с ними рулевому колесу водителю не приходится прилагать большие усилия для поворота автомобиля.

Существуют рулевые рейки с разным передаточным числом. По центру планки сделана зубчатая передача с меньшей амплитудой, а на концах этот показатель увеличивается. Благодаря этому водителю еще легче поворачивать руль во время начала движения или в поворотах на большой скорости. А на парковках, когда колеса нужно выворачивать до упора, водителю не нужно крутить руль по многу раз.

Гидравлическая рулевая рейка

Данная модификация отличается от предыдущей тем, что в ее устройстве имеется дополнительный механизм, который благодаря гидравлическому воздействию. Подробно о принципе работы гидроусилителя читайте здесь.

Гидроусилитель обеспечивает плавность и в то же время остроту отзыва рулевой рейки как во время движения на разных скоростях, так и в стоящем на месте автомобиле. Такой усилитель также обеспечивает больше безопасности, когда машина едет по колее. В этом случае шансов, что при попадании на неровность руль выдернет из рук водителя намного меньше.

Электрическая рулевая рейка

Аналогичным усилителем является и электрическая рейка. В ее конструкции вместо гидравлического привода установлен электромотор, усиливающий перемещение планки рулевого механизма.

В бюджетных модификациях электроусилителя мотор стоит в рулевой колонке. Самым безопасным вариантом считаются варианты с электрическим усилителем, установленным в самой рейке. Такая модификация входит в комплектацию премиальных авто.

Первый вариант является самым небезопасным, потому что если усилитель выйдет из строя, машиной практически невозможно будет продолжать управлять.

По сравнению с гидроусилителем электрическая рейка имеет несколько преимуществ:

Больший КПД;
Меньше расходуется ресурсов автомобиля – в ГУР рабочая жидкость циркулирует постоянно, так как привод насоса подключается к шкиву коленвала и отключается только когда мотор заглушается. Электроусилитель срабатывает только когда поворачивают руль;
Работа механизма не зависит от температуры воздуха (не нужно прогревать жидкость, чтобы повысить ее текучесть);
Нужно меньше внимания для обслуживания – нет необходимости следить за уровнем масла, так как механизм работает по другому принципу;
В устройство входит меньше разных уплотнителей, и отсутствуют шланги, уплотнители, выдерживающие высокое давление. Благодаря этому механизм более надежен, чем ГУР.

Основные неисправности рулевой рейки

О неисправности рулевой рейки свидетельствуют такие признаки:

Во время езды по дороге с плохим покрытием появляется стук, который пропадает, когда руль поворачивается сильнее;
Уменьшение или отсутствие усилий при повороте руля или в его центральном положении;
Руль сам поворачивается;
После поворота руль туго возвращается в исходное положение или вообще его нужно принудительно поворачивать;
При малой амплитуде поворота рулевого колеса сами колеса поворачиваются намного сильнее, чем раньше;
Увеличился люфт руля;
Увеличилась отдача в руль при передвижении по неровностям;
Если автомобиль оснащен гидроусилителем, течет жидкость из-под сальника, пыльник или другие элементы механизма имеют масляное загрязнение.

При появлении хотя бы одного из перечисленных признаков следует незамедлительно провести диагностику устройства и провести его ремонт. Часто достаточно приобрести ремкомплект, и заменить все уплотнители, прокладки и пыльники, чтобы устройство начало исправно работать.

Вот самые распространенные поломки рулевой рейки и варианты ремонта:

Неисправность	Как устранить
Выработка на зубцах планки или в червячном валу	Восстановление таких элементов невозможно, поэтому их меняют на новые
Поломка корпуса рейки	Механизм заменяется полностью
Разрушение пыльников (внутрь механизма попадает грязь с песком, что приводит к выработке или ржавению металлических деталей)	Замена уплотнительных материалов из ремкомплекта
Деформация или поломка рулевых тяг или наконечников	Поврежденные детали заменяются
Износилась или сломалась втулка, из-за чего появился люфт в рулевой колонке	Замена втулки

Дополнительно о поломках и вариантах ремонта рулевых реек рассказывается в видео:

Рулевая рейка: что ломается и как ремонтируется?

Профилактика неисправностей

Рулевая рейка – достаточно надежный и стабильный механизм. Его поломки происходят чаще всего либо из-за неправильной эксплуатации транспортного средства, либо в результате несоблюдения регламента планового обслуживания.

Чтобы продлить срок службы данного механизма, следует придерживаться несложных правил:

Во время езды по неровным дорогам снижать скорость автомобиля, чтобы в рулевой механизм поступало меньше ударов;
Оставлять припаркованную машину с прямо расположенными колесами;
Не поворачивать руль до упора (если имеется ГУР, то будет слышен писк или гул от насоса усилителя), и не удерживать его в таком положении дольше 5сек.;
Вовремя менять масло в бачке гидроусилителя, контролировать уровень этой жидкости;
Периодически производить визуальный осмотр пыльников и уплотнителей;
Прогревать гидроусилитель, поворачивая пару раз в обе стороны руль перед началом движения.

Исправная работа рулевой рейки напрямую влияет на безопасность во время движения авто, поэтому нельзя игнорировать тревожные сигналы, свидетельствующие о неисправностях механизма.

Тема: Потеет рулевая рейка