Шпилька гбц: разновидности и ремонт неполадок
Двигатель автомобиля – одна из важных частей, требующая постоянного внимания. Головка блока цилиндров – это, пожалуй, самая уязвимая его часть. При возникновении неисправностей, может потребоваться значительный ремонт, вплоть до капитального. Даже оборванные шпильки принесут массу неприятных моментов.
Особенности и преимущества шпилек ГБЦ
Практически каждое авто, для крепления головки блока, оснащают именно шпильками, а не серийными болтами. Сталь, использующаяся для их изготовления, позволяет значительно повысить уровень обтяжки прокладки под головку двигателя. При этом обеспечивается надежное уплотнение прокладки и устраняется вероятность протечек масла и охлаждающей жидкости.
При долгом использовании из-за старения металла эта запчасть головки блока цилиндров требует замены. Возможна поломка при снятии головки. Работа достаточно кропотлива и требует больших затрат сил.
Выполнение всех работ необходимо проводить поэтапно и соблюдать некоторые рекомендации.
Замена шпильки
Плановую замену шпилек и ремонт головки лучше проводить одновременно. При простой замене, пред тем как выкрутить ее следует смочить тормозной жидкостью или ВДшкой. Откручивать следует специальным вывертышем шпилек или газовым ключом. Выкручивание, особенно вначале, следует проводить плавно, без рывков.
Если не хватает усилия, можно использовать удлинитель. Здесь важно чувствовать усилие и не пропустить момент, когда шпилька начнет скручиваться и ломаться. При первых признаках, лучше нанесите еще раз тормозную жидкость и дайте ей постоять. Займитесь следующей деталью. Шпилька выкручена, переходите к следующей. После откручивания всех шпилек возвращаемся к закисшей детали.
Пытаемся выкрутить ее. Может получиться, но нередко такая деталь обламывается. Если получилось, устанавливаем головку с прокладкой на место и начинаем затягивать гайки по схеме, соблюдая момент обтяжки:
- Сначала подтягиваем каждую гайку, идя по кругу специальным ключом с динамометром;
- Затем проходим несколько раз после небольшого перерыва для уплотнения прокладки;
- Делаем окончательную обтяжку гаек. Момент затяжки ГБЦ для разных моделей двигателей разный, это значение лучше узнать из руководства по ремонту.
Как выкрутить оставшуюся в блоке резьбу?
Здесь есть два варианта, но каждый из них начинается с высверливания обломка. Для этого, следует укрыть блок двигателя плотной тканью для предотвращения попадания в двигатель искр и грязи, затем подрезаем болгаркой верхнюю часть и накерниваем ее строго посередине.
Высверливание резьбы обломавшейся шпильки
Сверлом немного меньшего диаметра высверливаем обломки на сверлильном станке, а чаще всего электродрелью. Здесь очень важно держать инструмент строго вертикально, без перекоса. Доходим до края обрезка и пробуем выкрутить остаток резьбы. Для этого перед тем как выкрутить можно попробовать прогнать ее метчиком или попытаться тонким зубилом забить вовнутрь кромку металла, освобождая нитки резьбы.
Если вас постигла неудача при откручивании или сверлении, необходимо переходить ко второму варианту.
Замена шпильки ремонтной деталью с нарезанием большей резьбы
Перед выполнением работ необходимо приобрести ремонтную шпильку. Ремонтная шпилька – это деталь, с одной стороны которой накатана резьба для накручивания гайки, а другая имеет большую резьбу.
Для примера, шпилька на Ваз с резьбой М-8. На ремонтной, с одной стороны будет резьба М-8, а на другой лучшим вариантом будет накатка резьбы М-9. При таком варианте сверлом 7,8 мм прогоняем наше отверстие с обломком. Очищаем отверстие от остатков старой резьбы. Машинным метчиком М-9 нарезаем резьбу и накручиваем ремонтную шпильку. Дальше устанавливаем головку.
По такому же алгоритму можно заменить обломок свечи зажигания. Ремонт свечного отверстия и доставание обломанной свечи проводится в несколько этапов. Как выкрутить обломанную свечу, вам расскажет на Ютубе множество видеороликов. Сначала попытаемся открутить обломок. Как правило, она ломается сразу за шестигранником, поэтому смачиваем ВД-40 или тормозной жидкостью резьбу и даем постоять. Затем специальным ключом с динамометром выкручиваем обломок.
Получилось – хорошо. Нет, в этом случае обращаемся к токарю для вытачивания футорки. Пока она делается, подводим поршень под это отверстие для перекрытия канала и предотвращения пропадания в картер стружки и грязи. Высверливаем большее отверстие, нарезаем резьбу и закручиваем футорку. Внутренняя резьба сделана под вашу свечу, в нее закручиваем свечку и пользуемся автомобилем.
Выполнив все работы по замене, ремонту и нарезанию внутренней резьбы на двигателе вашего авто, вы получаете новые знания и умения, а также экономите семейный бюджет.
Сорванная резьба в блоке под болты крепления головки Что делать? Плдскажите пжлста
Фольксваген конструктор для взрослых.
БМВ это искусство.
Чем круче Джип.
Shahabbas
Что-то где-то понимаю
- 22.10.2008
- #4
Видел в магазине Комплект для ремонта и восстановления сорванных резьб :
Как-то так.
- 23.10.2008
- #5
Никакие восстановители резьбы не помогут, не тратьте зря время. Как правильно заметил Alex-Ki, надо делать резьбовые вставки, если конечно в блоке есть запас чтобы рассверлить отверстия и перерезать резьбу. Или, если есть такая возможность, рассверлить отверстия в голове и использовать болты большего диаметра.
На крайний случай можно сделать ремонтную шпильку, с одной стороны резьба большего диаметра вкручивается в блок, а с другой гайка, но обычная гайка не выдержит требуемого момента. Надо делать высокие, поместятся или нет неизвестно. Вопросов много, надо смотреть блок и голову.
Поможет или нет большой вопрос возможно имеет смысл поискать б/у блок или двигатель.
2 Alex-Ki: Тока я не понял, а зачем резать обратную резьбу?
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
- 23.10.2008
- #6
Как-то так.
- 23.10.2008
- #7
Если резьба сорвана на болтах, я думаю автор догадался-бы заменить болты.
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
- 23.10.2008
- #8
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
- 23.10.2008
- #9
Как-то так.
- 23.10.2008
- #10
Просто заглянул
- 23.10.2008
- #11
kudrik
заглянул случайно
- 23.10.2008
- #12
HardFlash
Рожденный с ключем и мультиметром в руках
- 24.10.2008
- #13
Ввертыш однозначно, уже плавали, знаем.
Можно конечно попробовать наружний 12х1.25, но там уже надо смотреть по резьбе болта, к сожалению не знаю. Делается стальной ввертыш, лучше из камазовской стремянки, сможно открытый. можно закрытый, кому как больше нравится. Ввертыш с контрагайкой вкручивается либо на анаеробный герметик, либо на ципанлак, и затягивается в новой резьбе, а потом уже в него вкручивается болт.
З.Ы. на хонде переделывал все 10 болтов после того, как сорвало голову от избыточного давления на турбе в процессе экспериментов. Обошлось все удовольствие 500рэ + пузырь водки токарю и неделя на рассверливание блока и посадку ввертышей, потому как днем работал и заниматься машиной мог только по вечерам. B)
�� ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ СЛОМАЛАСЬ ШПИЛЬКА В БЛОКЕ ДВИГАТЕЛЯ
Такая неприятность случалась не со всеми — но многие с ней сталкивались. Я по себе знаю чего стоит избавится от сломавшейся шпильки. Обычно в таких случаях затрачивается куча нервов, времени, матерных выражений. Этот способ который я опишу ниже значительно облегчит эту задачу.
Для этого вам понадобятся:
1. Гайка
2. Сварочный аппарат (Желательно полуавтомат)
Представим, что вы неравномерно притягивали крышку клапанов или поддон картера и у вас сломалась шпилька. Что вам делать в таком случае?
Предположим, что толщина шпильки 10 мм.
1. Для начала на оставшийся в блоке двигателя обломок навариваете небольшую каплю
2. Берете гайку с внутренним диаметром как у обломанной шпильки и привариваете гайку к той капле, что на шпильке
3. Берете гаечный ключ и . вуаля! Спокойно выкручиваете обломок
К огромному сожалению этот способ можно применять только на алюминиевых или силуминовых блоках двигателя.
Как закрепить шпильку в блоке двигателя без сварки
Выкручивание сломанного болта или шпильки из блока цилиндров и других элементов: решение проблемы
В процессе ремонта и обслуживания автомобиля, а также любой другой техники, часто возникает острая необходимость снять отдельные элементы ДВС или ходовой части, кузовные панели и т.д. При этом снятие составных частей двигателя, навесного оборудования и подвески зачастую является наиболее проблемной операцией. Причина заключается в том, что узлы могут быть затянуты болтами или шпильками, причем момент затяжки достаточно большой.
Если к этому добавить перепады температуры в подкапотном пространстве, замасливание, скопление пыли, грязи и других отложений, становится понятно, что выкручивание различных болтов и других крепежей является не только ответственной и трудоемкой, но и зачастую сложной задачей. В этой статье мы поговорим о том, что можно сделать, если шпилька или болт сломался, а также как выкрутить сломанный болт.
Сорвана резьба болта, поломалась шпилька или сломался болт в блоке ДВС: как выкрутить
Итак, болты и шпильки нередко «закисают», покрываются ржавчиной, могут быть перетянуты или закручены с перекосом (не по резьбе) во время предыдущих операций. Это справедливо для всех без исключения моделей и марок авто.
В любом случае, частой ситуацией является такая, когда во время выкручивания болта мастер сорвал резьбу, сломал шпильку, обломал шляпку болта и т.д. Также возможна ситуация, когда момент затяжки при закручивании сильно превышен, болт лопается, оставаясь недокрученным. Естественно, остатки болта нужно выкрутить, после чего шпильку или болт следует заменить.
Так или иначе, самой проблемной ситуацией является то, что болт может быть сломан заподлицо, то есть выкрутить его привычным способом или при помощи простых инструментов не представляется возможным. Другими словами, «тело» болта не выступает над поверхностью. В этом случае существует несколько способов решения проблемы, при этом наиболее распространенными являются:
Прежде всего, выбор того или иного способа зависит от некоторых условий. Если болт до поломки прокручивался, тогда главной задачей является «привязаться» к его телу, чтобы затем выкрутить остатки. Если же прокрутить болт невозможно, тогда необходимо аккуратно рассверливать остатки тела в отверстии. Давайте рассмотрим доступные способы более подробно.
Начнем с того, что для успешного результата необходимо знать, как выкрутить сорванный болт, а также выполнить ряд дополнительных работ перед выкручиванием.
- На начальном этапе необходимо удалить грязь, остатки масла, ржавчину и т.д. с проблемного участка. Также обязательно следует нанести на резьбовое соединение специальное средство, чтобы болты «раскисли». Такой жидкостью могут особые очистители. Это составы, удаляющие и размягчающие ржавчину, грязь и т.д. Еще для этих целей вполне подойдет WD-40 или чистое масло.
- Идем далее. Если обломок выступает выше резьбового отверстия, по нему также можно сделать несколько ударов молотком, болт дополнительно нагревается (например, при помощи паяльной лампы). Единственное, ударять по болту или греть его можно только в том случае, если от такого воздействия гарантированно не пострадают другие детали, элементы или само резьбовое отверстие.
Также в обломке, если тело выступает достаточно высоко, просверливается сквозное поперечное отверстие, в которое вставляется металлический стержень, гвоздь, отвертка и т.д. Затем получившийся рычаг позволяет выкручивать обломок при помощи подручных инструментов.
- Часто тело болта не сильно выступает над поверхностью, то есть болт сломан почти заподлицо. Это усложняет процесс удаления остатков из резьбового отверстия. В таком случае хорошо помогает сварка. Чтобы реализовать задачу, необходимо подобрать похожий по диаметру болт со шляпкой, после чего нужно приварить его при помощи сварочного аппарата к телу обломка в резьбовом отверстии.
Далее ключом можно пробовать выкручивать обломок. При этом важно помнить, что сварка может оказаться хрупкой в месте соединения, так что слишком больших усилий прилагать не стоит. Добавим, что кроме сварки иногда для подобных случаев используются специальные типы клея. При этом данный способ не имеет широкого распространения, так как данные виды клея под рукой имеются далеко не всегда, а также некоторые сомнения вызывает надежность фиксации при помощи подобных средств.
- Самым сложным случаем принято считать сломанный болт, который обломался, например, заподлицо с поверхностью или даже ниже. Часто с такой ситуацией можно столкнуться, когда обламывается болт в блоке двигателя. В этом случае описанные выше способы срабатывают не всегда. Чтобы решить задачу, необходимо знать, как выкрутить обломки из отверстия, высверлить болт из блока двигателя автомобиля и т.п.
Прежде всего, необходимо подготовить дрель и набор с тонкими сверлами. Обратите внимание, без определенных навыков выполнять такую работу не рекомендуется. Главной задачей является необходимость просверлить несколько небольших отверстий в теле болта. Делается это так, чтобы затем появилась возможность соединить эти мелкие отверстия в одно большое. Далее в отверстие вставляется отвертка, после чего обломки выкручиваются.
Последним доступным способом удаления обломка болта, который сломался в резьбовом отверстии, считается высверливание. Способ достаточно сложный, требует особых навыков. Основной целью является задача не повредить резьбу самого отверстия при рассверливании обломка.
Чтобы высверлить обломок, сначала в его центре тонким сверлом проделывается отверстие. Затем сверло меняется на более толстое и т.д. После того, как стенки тела сломанного болта станут максимально тонкими, их нужно попытаться сломать при помощи металлической проволоки или пинцета. Затем обломки удаляются из отверстия. Данный способ в случае правильной реализации исключает необходимость нарезать новую резьбу в отверстии или восстанавливать уже имеющуюся.
Подведем итоги
Как видно, существует несколько способов для выкручивания поломанного болта или шпильки. При этом в каждом случае необходимо заранее отдельно учитывать характер облома тела, само расположение обломка, возможность доступа к проблемному участку, возможные последствия нагрева остатков болта и т.д.
То же самое можно сказать и о затяжке шпилек или болтов. Дело в том, что затягивать крепежи нужно со строго определенным усилием и в указанном порядке (например, обтяжка ГБЦ). Игнорирование данного правила нередко приводит к тому, что шпильки или болты ломаются, вытягиваются, деформируются и т.п.
В случае возникновения подобных проблем лучше обратиться к опытным специалистам, которые во многих случаях выкрутят проблемный сорванный или закисший болт. Если же избежать облома болта не представляется возможным, тогда квалифицированные мастера удалят остатки из отверстия с минимальными рисками, а также при необходимости восстановят поврежденную резьбу.
Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.
Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.
Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.
Что делать, если масляный фильтр не откурчивается и прикипел. Как выкрутить масляный фильтр без специального съемника. Доступные способы решения проблемы.
Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.
Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.
Как закрепить шпильку в блоке двигателя
Двигатель автомобиля – одна из важных частей, требующая постоянного внимания. Головка блока цилиндров – это, пожалуй, самая уязвимая его часть. При возникновении неисправностей, может потребоваться значительный ремонт, вплоть до капитального. Даже оборванные шпильки принесут массу неприятных моментов.
Особенности и преимущества шпилек ГБЦ
Практически каждое авто, для крепления головки блока, оснащают именно шпильками, а не серийными болтами. Сталь, использующаяся для их изготовления, позволяет значительно повысить уровень обтяжки прокладки под головку двигателя. При этом обеспечивается надежное уплотнение прокладки и устраняется вероятность протечек масла и охлаждающей жидкости.
При долгом использовании из-за старения металла эта запчасть головки блока цилиндров требует замены. Возможна поломка при снятии головки. Работа достаточно кропотлива и требует больших затрат сил.
Выполнение всех работ необходимо проводить поэтапно и соблюдать некоторые рекомендации.
Замена шпильки
Плановую замену шпилек и ремонт головки лучше проводить одновременно. При простой замене, пред тем как выкрутить ее следует смочить тормозной жидкостью или ВДшкой. Откручивать следует специальным вывертышем шпилек или газовым ключом. Выкручивание, особенно вначале, следует проводить плавно, без рывков.
Если не хватает усилия, можно использовать удлинитель. Здесь важно чувствовать усилие и не пропустить момент, когда шпилька начнет скручиваться и ломаться. При первых признаках, лучше нанесите еще раз тормозную жидкость и дайте ей постоять. Займитесь следующей деталью. Шпилька выкручена, переходите к следующей. После откручивания всех шпилек возвращаемся к закисшей детали.
Пытаемся выкрутить ее. Может получиться, но нередко такая деталь обламывается. Если получилось, устанавливаем головку с прокладкой на место и начинаем затягивать гайки по схеме, соблюдая момент обтяжки:
- Сначала подтягиваем каждую гайку, идя по кругу специальным ключом с динамометром;
- Затем проходим несколько раз после небольшого перерыва для уплотнения прокладки;
- Делаем окончательную обтяжку гаек. Момент затяжки ГБЦ для разных моделей двигателей разный, это значение лучше узнать из руководства по ремонту.
Как выкрутить оставшуюся в блоке резьбу?
Здесь есть два варианта, но каждый из них начинается с высверливания обломка. Для этого, следует укрыть блок двигателя плотной тканью для предотвращения попадания в двигатель искр и грязи, затем подрезаем болгаркой верхнюю часть и накерниваем ее строго посередине.
Высверливание резьбы обломавшейся шпильки
Сверлом немного меньшего диаметра высверливаем обломки на сверлильном станке, а чаще всего электродрелью. Здесь очень важно держать инструмент строго вертикально, без перекоса. Доходим до края обрезка и пробуем выкрутить остаток резьбы. Для этого перед тем как выкрутить можно попробовать прогнать ее метчиком или попытаться тонким зубилом забить вовнутрь кромку металла, освобождая нитки резьбы.
Если вас постигла неудача при откручивании или сверлении, необходимо переходить ко второму варианту.
Замена шпильки ремонтной деталью с нарезанием большей резьбы
Перед выполнением работ необходимо приобрести ремонтную шпильку. Ремонтная шпилька – это деталь, с одной стороны которой накатана резьба для накручивания гайки, а другая имеет большую резьбу.
Для примера, шпилька на Ваз с резьбой М-8. На ремонтной, с одной стороны будет резьба М-8, а на другой лучшим вариантом будет накатка резьбы М-9. При таком варианте сверлом 7,8 мм прогоняем наше отверстие с обломком. Очищаем отверстие от остатков старой резьбы. Машинным метчиком М-9 нарезаем резьбу и накручиваем ремонтную шпильку. Дальше устанавливаем головку.
По такому же алгоритму можно заменить обломок свечи зажигания. Ремонт свечного отверстия и доставание обломанной свечи проводится в несколько этапов. Как выкрутить обломанную свечу, вам расскажет на Ютубе множество видеороликов. Сначала попытаемся открутить обломок. Как правило, она ломается сразу за шестигранником, поэтому смачиваем ВД-40 или тормозной жидкостью резьбу и даем постоять. Затем специальным ключом с динамометром выкручиваем обломок.
Получилось – хорошо. Нет, в этом случае обращаемся к токарю для вытачивания футорки. Пока она делается, подводим поршень под это отверстие для перекрытия канала и предотвращения пропадания в картер стружки и грязи. Высверливаем большее отверстие, нарезаем резьбу и закручиваем футорку. Внутренняя резьба сделана под вашу свечу, в нее закручиваем свечку и пользуемся автомобилем.
Выполнив все работы по замене, ремонту и нарезанию внутренней резьбы на двигателе вашего авто, вы получаете новые знания и умения, а также экономите семейный бюджет.
Ремонт резьбового отверстия (восстановление повреждённой резьбы)
Наша компания не занимается восстановлением резьбы. Данная статья служит исключительно для ознакомления с процессом восстановления резьбы. В наших магазинах вы можете купить футорки (резьбовые вставки) , сверла , метчики , наборы для восстановления резьбы .
Информация предназначена для лиц, производящих ремонт в условиях личного гаража, и автосервисов. В соответствии с этим выстроен текст и даны рекомендации. Применение данного метода на производственных предприятиях предполагает использование специфических инструментов и устройств, и другой технологии.
Способ восстановления резьбы
Повреждённую резьбу можно полностью восстановить по следующей технологии:
1. Рассверлить резьбовое отверстие до диаметра, указанного в приведённой ниже таблице
2. Нарезать в нём резьбу особого профиля специальным метчиком
3. Ввернуть в полученную резьбу спиральную ремонтную вставку (футорку из прочной нержавеющей стали, с помощью специального инструмента.
После такой операции резьба становится более прочной, чем первоначальная в исправном состоянии. Этот эффект особенно заметен, когда резьба выполнена в мягком материале, например, алюминии. При срыве болта (шпильки) в резьбовой вставке эффект “закусывания” отсутствует. Сорванный болт (шпильку) можно легко вывернуть.
Посмотрите видео, как используется резьбовая вставка
Какие возможности есть у резьбовых вставок
Особенно актуален этот способ для восстановления резьбовых отверстий в корпусных деталях автомобильных двигателей, например, свечного отверстия. Резьба под свечу становится очень прочной и надёжной.
Резьбовая вставка вкручена
Резьбовая вставка вкручена
Если сорвана резьба под шпильку , иногда рассверливают её, и нарезают резьбу следующего размера. В таком случае приходится применять ступенчатую шпильку неизвестного происхождения, сомнительного качества. Да и не всякую ступенчатую шпильку найдёшь в нужный момент. Если же отремонтировать отверстие с применением резьбовой вставки , остаётся возможность применить штатную, фирменную шпильку.
Ещё одно применение ремонтных резьбовых вставок – в латунных гайках выхлопного коллектора . Получается гайка, совмещающая очень прочную резьбу и свойство не «пригорать» к шпилькам.
Владельцам некоторых иномарок стоит обратить внимание и на возможность замены резьбы М12 х 1,5 на резьбу М12 х 1,25. Нередко случается, что болт с такой резьбой повреждён, а найти его в розничной сети в вашем городе практически невозможно (в нашем магазине есть такие болты ). Токарь приличный болт не выточит, т.к. резьба на заводских болтах формируется давлением (накаткой), что обеспечивает необходимую прочность. А на токарном станке резьба получается резцом, при этом волокна стального прутка перерезаются и витки резьбы не могут нести необходимой нагрузки.
Если заменить резьбу в корпусной детали на более распространённую в России М12 х 1,25 , появляется возможность подобрать болт необходимых размеров и прочности в ассортименте Российских и Европейских производителей автомобильного крепежа, представленных в нашем каталоге.
Видео – как работает резьбовая вставка, демонстрация
Какие инструменты применяются при восстановлении резьбы
| № п/п | Размеры восстанавливаемой резьбы | Диаметр сверла |
| 1 | М5 х 0,8 | 5,2 |
| 2 | М6 х 1 | 6,3 |
| 3 | М8 х 1 | 8,3 |
| 4 | М8 х 1,25 | 8,4 |
| 5 | М10 х 1 | 10,25 |
| 6 | М10 х 1,25 | 10,4 |
| 7 | М10 х 1,5 | 10,5 |
| 8 | М12 х 1,25 | 12,25 |
| 9 | М12 х 1,5 | 12,5 |
| 10 | М12 х 1,75 | 12,5 |
| 11 | М14 х 2 | 14,5 |
| 12 | М14 х 1,5 | 14,5 |
| 13 | М14 х 1,25 (под свечу) | 14,25 |
Для ремонта свечного отверстия рекомендуется метчик ступенчатый. Он центрируется в старом отверстии своей заходной частью, и сразу нарезает новую резьбу, минуя операцию рассверливания.
Ступенчатый метчик существенно уменьшает риск порчи свечного отверстия, но он заметно дороже обычного.
Для удлинения метчика при ремонте глубоко утопленного свечного отверстия можно использовать обычную торцовую двенадцатигранную головку на 10 с соответствующим инструментом.
3. Шпиндель (инструмент для вворачивания вставки)
Рабочая часть шпинделя похожа на резьбовую часть болта, с зацепом на торце.
Вставка представляет собой спираль ромбовидного профиля.
На одном конце её имеется поводок, за который вставка вращается шпинделем.
Вставки имеют разные длины.
Описание технологии восстановления резьбы
Внимание: эта технология применяется для ремонта резьбовых отверстий в бытовых, гаражных условиях.
1. Рассверлить отверстие. Периодически вынимать сверло из отверстия и обмакивать его конец в ёмкость с моторным маслом. Желательна минимальная скорость вращения сверла.
2. Нарезать метчиком резьбу под вставку. В процессе работы необходимо постоянно подавать в зону резания моторное масло, например из медицинского шприца, особенно при работе с алюминием. Иначе резьба может получиться «рваной», шероховатой, а на метчик налипнет алюминий.
Если отверстие глухое — вместо моторного масла лучше применить смазку, например Литол. Ею нужно обмазать рабочую часть метчика, чтобы стружка не сыпалась в отверстие, а прилипла к метчику.
3. Промыть полученную резьбу керосином.
4. Надеть вставку на шпиндель, ввести в зацепление поводок и зацеп.
Нужно иметь в виду, что вставка несколько больше шпинделя, она не сидит на нём плотно, а свободно болтается. При вкручивании в отверстие вставка сжимается и тем самым закрепляется в отверстии. Вставку вворачивать до тех пор, пока её задний конец не углубится в отверстие на 1/4 шага резьбы. После этого вывернуть шпиндель и отломить поводок вставки, надавив на него подходящим стержнем. Для этого на витке за поводком имеется риска, по которой и отломится поводок. Примечание:При использовании ступенчатого метчика пункт 1 исключается.
Наша компания не занимается восстановлением резьбы. Данная статья служит исключительно для ознакомления с процессом восстановления резьбы. В наших магазинах вы можете купить футорки (резьбовые вставки) , сверла , метчики , наборы для восстановления резьбы.
Вопрос такой, когда ставил ГБЦ, одна из шпилек была потянута и закрутить до конца не смог, ее начинало вытягивать по резьбе. Слышал, что вроде есть ремонтные шпильки с увеличенной резьбой. Пользовался ли кто такими шпильками и есть ли они на самом деле?
есть такие, но я нашел только у токарей на СТО занимающимся ремонтом двигателей, у них резьба идет на 14 мм но только та часть шпильки которая вкручивается в блок, в остальном все стандартно
А у нас такие в магазинах продаются 80 руб шт
Именно ремонтные, увеличенные?
да ремонтные увеличенные и резьба на них другая гораздо больше но только стой стороны которой они в блок вкручиваются а верх такой же как у родных сам недавно покупал. Но надо посмотреть что у тебя не ремонтные потянуло
потеплее станет выкручу, щас морозы у нас…зима.
У меня была такая тема с двигателем 24-10. Оказалось что одна из шпилек была не на 11мм, а на 10, при этом «на ощупь» она твердо сидела на резьбе, а по факту втихаря сдвигалась. В результате пробило прокладку и после замены прокладки во время протяжки она и вышла из блока. Снял со старого блока шпильку на 11, поставил с резьбовым герметиком и все! Проблема отпала! Так что проверь все шпильки на «одинаковость» диаметра. Остальное все уже посоветовали.
В том и дело, что у меня тоже шпильки на 11. Вытягивается только одна шпилька, потеплее будет, выкручу ее и замерю. Про герметик как то сомнения беру, что удержит он, нагрузки уж очень большие.
Если 10-ю шпильку поменять на 11-ю, то вполне себе нормально должно нагрузку держать, а «герметик» (анаэробный фиксатор резьбовых соединений) нужен для пущей уверенности в том, что шпилька не отвернется по ослабленной резьбе. Так что родная 11-я шпилька, встав на свое место, по идее, прижиться должна вместо 10-й (если только там действительно на 10мм стоит). А если родную 11-ю резьбу так раздолбало, то дальше только на 12 вкручивать, либо, действительно «последний ремонт» 14-11.
Поксипол — это холодная сварка?
Там резьбу не нарежешь, места под сверло или метчик совершенно нет. Разбирать надо.
Если этот поксипол натолкать в отверстие и закрутить болт в незастывшую массу, держать должно будет (cоответственно, после того, как оно там застынет)?
| QUOTE (ignat @ Mar 18 2018, 17:24) |
| Поксипол — это холодная сварка? |
Там резьбу не нарежешь, места под сверло или метчик совершенно нет. Разбирать надо.
Если этот поксипол натолкать в отверстие и закрутить болт б незастывшую массу, держать должно будет?
Промой/продуй отверстие, обезжирь обе поверхности, зубочисткой нанеси изнутри и на поверхность болта, закрути болт.
Через 15 минут будет готово, а через несколько часов можно нагружать по полной.
Держит лучше всего что только пробовал — 100%
| QUOTE (никсам @ Mar 18 2018, 19:33) |
| Вместо болта шпильку на фиксатор резьбы до упора, пару витков должно остаться, а сверху гайкой. |
| QUOTE (Фил-2000 @ Mar 18 2018, 20:02) |
| Поксипол — обычная быстроотверждаемая эпоксидка. Если есть перепады температуры — отслоится. Есть решение с анаэробными перманентными фиксаторами резьбы, от Хенкель, кажись, |
| QUOTE |
| Или — ремонтная развёртка и вкручивание «пружинки». |
| QUOTE (никсам @ Mar 18 2018, 20:10) |
| М6 затягивать сильно не нужно, тем более алюминий, где то 10 Н.м, а фиксатор «разборный» добавляет +10 Н.м |
Там этот М6 держит торсионную пружину, т.е. одно её «плечо». Пружина достаточно тугая. Возможно, даже, что я сорбал резьбу не потому (или не только потому) что болт пошёл криво, а и потому что пружину «дожимал», закручивая болт.
Может и бпрямь шпильку вкрутить на поликсолобразное, а пружину уже гайкой?
| QUOTE (Фил-2000 @ Mar 18 2018, 21:02) |
| Поксипол — обычная быстроотверждаемая эпоксидка. Если есть перепады температуры — отслоится. |
| QUOTE (Волгоградец @ Mar 19 2018, 08:16) |
| А ты пробовал? |
Да, пробовал. Может, обезжирил не очень удачно, не знаю.
| QUOTE (Волгоградец @ Mar 19 2018, 08:16) |
| У меня уже лет 5, кусок впускного коллектора не отслоился и не отвалился! |
Удивительно! Коэффициенты расширения-то совсем разные у материалов быть должны!
Игнат, можно еще вот такую шляпу попробовать. Пишут, что даже выкручивать/закручивать можно после. Но не поручусь, так как сам не использовал. 
Если выкручивать не нужно — можно вот такой клей. Мне холодильных дел мастер вещал, что он им трубки алюминий-медь в стык клеит, и годами они держатся. Но — тоже не поручусь, так как это всё с чужих слов. 
| QUOTE (ignat @ Mar 18 2018, 21:47) |
| Может и бпрямь шпильку вкрутить на поликсолобразное, а пружину уже гайкой? |
| QUOTE |
| Поксипол — обычная быстроотверждаемая эпоксидка. Если есть перепады температуры — отслоится. |
Когда-то выгнил и отвалился кусок в металлической трубе СО,что идет по всему моторному.
Не помню фирму-производитель:в пластиковой тубе было вещество серо-чёрного цвета,которое нужно было отрезать по нужной длине и хорошенько размять перед применением !
Вот им я и замазал эту дырень-сначала просто чтобы доехать до дома около 100 км!
Но поскольку заказанную деталь пришлось ждать то ли 7,то ли 10 дней-ещё по городу накатал за это время столько же.
Сначала под капот чуть ли не через пару км лазил посмотреть,потом освоился-эта штука держала насмерть !
После замены трубки на новую попробовал её оторвать:в итоге вырвал вместе с металлом !
Так что я бы этот вариант не отметал так сразу.
| QUOTE |
| Мне холодильных дел мастер вещал, что он им трубки алюминий-медь в стык клеит, и годами они держатся. Но — тоже не поручусь, так как это всё с чужих слов. |
А вот таким «дел мастерам» я бы без оглядки не доверял-нет у них интереса всё на века делать !
Да и пара АЛЮМИНИЙ-МЕДЬ как бы на это намекают.
| QUOTE (Michalytsch @ Mar 19 2018, 10:12) |
| Не помню фирму-производитель:в пластиковой тубе было вещество серо-чёрного цвета,которое нужно было отрезать по нужной длине и хорошенько размять перед применением ! |
Что-то типа вот такого, я полагаю.
| QUOTE (Michalytsch @ Mar 19 2018, 10:12) |
| Да и пара АЛЮМИНИЙ-МЕДЬ как бы на это намекают. |
| QUOTE (ignat @ Mar 18 2018, 17:17) |
| Сорвана резьба в алюминиевой детали. М6 или М5, длина болта милиметров 12. |
Пробуй применить саморез(с 6-ти гранной головкой) вместо болтика.
Саморезов сразу купи несколько штук. Чтобы оличались немного по наружному диаметру резьбы.
И таким способом:
1. можно нарезать новую резьбу(самим саморезом), с минимальным усилием
2. можно подобрать саморез, который будет «сидеть» наиболее крепко.
З.Ы. делал такое в безвыходном положении. Саморез Держит очень крепко (в АЛ)
| QUOTE (kudrik @ Mar 19 2018, 09:45) |
| Пробуй применить саморез(с 6-ти гранной головкой) вместо болтика. |
Саморезов сразу купи несколько штук. Чтобы оличались немного по наружному диаметру резьбы.
И таким способом:
1. можно нарезать новую резьбу(самим саморезом), с минимальным усилием
2. можно подобрать саморез, который будет «сидеть» наиболее крепко.
З.Ы. делал такое в безвыходном положении. Саморез Держит очень крепко (в АЛ)
Из недостатков, пожалуй, только то, что саморез может обломитсья при закручивании, или, если держать не будет, то тогда точно всё разбирать и решать вопрос «правильным» путём.
p/s про поксипол кстати испытывал сабж в течение двух лет в результате неудачного эксперимента с газовым инжектором. Вместо штуцеров ввернутых во впуск закрутил резьбовые заглушки на поксипол. Когда коллектор сдавал в цветмет часть выкрутилась хорошо а часть просто намертво сидела и ни в какую. Видимо зависит от тщательности размешивания клея.