Как в рулевой наконечник набить смазки

Смазка новых шаровых и рулевых наконечников

… смазЗзка ННнаада?

За ответом на этот вопрос отсылаю к Petrovich35 -у и его исследованиям (Стойки стабилизатора, что под пыльниками (9 разных стоек), Как обслуживать шаровые шарниры и далее по ссылкам в статьях). Ранее были куплены з/ч, но установить их пока не довелось, да и не требовалось. Сейчас же был докуплен правый передний рычаг и закуплена подходящая смазка. По прошествии года решил таки менять уже все, че там оставлять один рычаг старым, да и новые детали будут больше расшатываться, если в системе присутствует уже достаточно проехавшая деталь ( передний правый рычаг

50 000 км ), да и что за фирма там стоит — не знаю, так как ставила жена в сервисе без меня…Вот заодно и посмотрим, че это влево иногда тянет…

ВМП авто 1820 — герой статьи

Ранее правда хотел использовать для этих целей смазку для подшипников МС-1510 BLUE или даже МС-1520 RUBIN — писал о закупе их здесь Лирическая страничка — закупленные смазки — но, чёт полез опять на ВМПавто, а там новинка, ну думаю — то, что нужно (не подведите ребята!), да и еще и синтетика! Когда пришел заказ — конечно прифигел немного от маленького тюбика ( 30 грамм всего ) — думал нужно будет еще докупать — но вроде хватило, и осталось… Прада некоторые ребята предпочитают забивать полностью все пространство под пыльником — думаю и в этом случае на 4 шаровых и 2 рулевых хватило бы.
Далее фотки деталек до и после набивки. Очень хорошо процесс разбора и набивки с фотками описан у Petrovich35 -а, за что ему еще раз Почет и Уважуха!
В процессе принимали участие:
Hola RE11-005 — левый рулевой наконечник;
Hola RE12-005 — правый рулевой наконечник:
401604793R — 2-е шаровые опоры LADA, под наклейками которых на свет видны наклейки RENAULT с тем же артикулом;
8671095515 — передний правый рычаг Motrio;
8671095516 — передний левый рычаг Motrio;

тяги и рулевые шаровые оригинал 401604793R ( с канавкой ) рычаги общий вид с коробкой и 2-мя гайками имеем два кольца на пыльнике вот сколько смазки в нем с другой стороны еще один вид избавились от смазки сняли и протерли колечко — выполняющее роль буртика … не знаю правда насколько эффективно — у Petrovich35-а таких вроде не видел Это вся смазка из наконечника — специально на бумаге для визуализации количества. новая смазка …и с другой стороны Оригинальная шаровая 401604793R — резинка уже стареет… снимаем пыльник вот столько смазки закладывалось на заводе а столько, если размазать … ну в общем неплохо заложили новую смазку ВМПавто1820 замерили диаметр шаровой — 38,5 против 38,2 у новой — взял у кого-то с driv-a — вроде так и есть натягивал пыльник именно так, сразу с кольцом, потому что потом его не натянуть, тем более если сначала надеть нижнее кольцо. рычаг левый куплен год назад рычаг правый куплен недавно у официального дилера — колпачки разные и номера на рычагах нанесены в разных местах… вторая … о сколько смазки в шаровой и на пыльнике… не густо. почистил — кстати повращав за палец, смазки под ним не обнаружел… …поэтому когда смазывал, крутил пальцем туда-сюда, влево-вправо, чтоб по-больше вошло под палец… жаль это сложно сделать с шаровыми… ну а это смазка в тягах — как ее оттуда вытащить еще можно понять, а вот как новую туда запихнуть — представляется с трудом… ну не варить же в самом деле…поэтому оставил так… для себя — вид новых сайлент-блоков в рычагах

Вот как то так друзья — смазки в новых деталях не много, и что набито, например в наконечниках? — графитка? — исключение составляют оригинальные шаровые от LADA, но с учетом того, что на ней стоит дата 07/09/2015, а под этикеткой старая наклейка от RENAULT, которая снизит эту дату до 2014 года, и с учетом того, что смазки у официалов редко имеют срок хранения более 3 лет ( ну вот что с ними будет ?) — в общем — лучше самому промазать, заодно и тем, чем ВЫ считаете правильным!
К процессу морально был готов давно, даже уже несколько остыл. Как пишет Petrovich35 — не спешите, лучше конечно потренироваться сначала на старой, но имейте ввиду, что нижнее кольцо может или сгнить или прикипеть и вы его сломаете, подумаете — а нафига новые открывать — сломаю еще — не бзд.ь! новые колечки достаточно прочные и пластичные. Отвертку лучше брать не с узким жалом и не широкую, покороче и не новую, чтоб не проткнуть пыльник… по смазанному пыльнику колечко лучше скользит и пыльник не сминается… натягивать мне понравилось больше с верхнем кольцом на пыльнике…
За сим Все … и Мира Всем!

Какую использовать смазку для шаровых опор и рулевых наконечников

Развитие автомобильной техники идёт вдоль вектора минимального обслуживания между регламентными заменами узлов и даже целых агрегатов. С одной стороны, это похоже на подход, используемый в авиации, где важна абсолютная надёжность, но с другой – автомобили всё же не должны требовать самолётных затрат на техническое обслуживание. Поэтому иногда детали смазываются и даже ремонтируется между заменами.

Зачем смазывать шаровые опоры

Данный шарнир представляет собой сферической формы палец, вращающийся и отклоняющийся на заданные углы внутри корпуса. Шар максимально охватывается пластиковым вкладышем, иногда поджатым пружиной для полного устранения люфта в эксплуатации.

При езде подвеска работает непрерывно, шаровые опоры и рулевые наконечники, построенные по такому принципу, когда постоянно находятся в движении, испытывая трение со значительными прижимающими силами.

Без качественной смазки не выдержит даже относительно скользкий вкладыш из капрона. Будет изнашиваться и сталь пальца, и сам вкладыш. Специализированная консистентная, то есть вязкая смазка закладывается на заводе на весь срок службы шарнира.

Для некоторых узлов обслуживание на этом и заканчивается, они имеют неразборную конструкцию. Опора или наконечник герметичны, сочленение закрыто эластичным и прочным чехлом. Но ряд изделий допускает проникновение под пыльник, что позволяет заложить туда дополнительное или ремонтное количество свежей смазки.

Смазывать шарнир, уже поездивший с повреждённым чехлом, смысла не имеет. В шаровое соединение проникла вода и грязь, удалить их оттуда невозможно. Времена полностью разборных изделий, когда можно было даже заменить вкладыш, прошли. Доступа к шару нет ни у одного производителя, изделие строго одноразовое.

Даже если можно снять и заменить пыльник, некоторые шарниры предусматривают его поставку в запчасти, точно уловить момент самого начала разгерметизации маловероятно. Грязь уже попала и размазалась по паре трения. Но вот заложить смазку в новое изделие полезно. Обычно её там мало, и она не лучшего качества.

Критерии выбора смазки для шаровых опор и наконечников

Требования к смазывающему продукту здесь общего плана, особой специфики нет:

• широкий температурный диапазон, от промерзания на зимней стоянке до перегрева при работе летом на неровной дороге и большой скорости;
• полная инертность по отношению к резине или пластику пыльника;
• способность хорошо прилипать к металлу, обволакивая шар;
• прочность масляной плёнки под большой нагрузкой;
• противозадирные свойства;
• водостойкость, не всегда путь влаги к пальцу получается полностью исключить;
• долговечность, эти узлы обладают значительным ресурсом.

Строго говоря, любая качественная универсальная смазка удовлетворяет всем данным условиям. Но всегда один продукт немного лучше другого, а водителям часто хочется использовать самое подходящее, желательно специализированное.

Основа смазочного материала

Основа всегда одна – это масла, получаемые из нефти. Но она жидкая, поэтому и применяются всевозможные загустители. Обычно это мыло из различных веществ, лития, кальция, сульфатов или бария.

Последний более всего подходит для опор, но применяется редко по ряду причин. Универсальные смазки используют литиевые и кальциевые загустители.

Диапазон рабочих температур

Лучшие смазки работают от -60 до +90 градусов. Не всегда это так необходимо, поэтому нижний предел может быть на уровне -30. Но вряд ли такое устроит жителей регионов, где встречаются сильные морозы, поэтому можно говорить о выборе для конкретной местности.

Степень интенсивности нагрузки

В этом отношении все смазки примерно одинаковы. Незначительные отклонения трибологических характеристик и нагрузок сваривания или задиров в отношении шаровых шарниров неактуальны.

Стоимость

Для многих цена продукта имеет решающее значение. Широко распространённые универсальные смазки обходятся недорого, а расход их, учитывая особенности применения, крайне невелик. Скорее проблему может составить доступность товара.

5 популярных смазок

Можно сказать, что работать они будут одинаково долго и надёжно. Но особенности есть.

Классическая смазка для шаровых шарниров. Разработана ещё в СССР по итальянской технологии для FIAT. Именно она использовалась при заводской заправке на автомобилях ВАЗ.

• лучшие характеристики по сохранности эластичных чехлов;
• высокая долговечность;
• примерная водостойкость;
• хорошие трибологические и противозадирные свойства;
• широкий температурный диапазон;
• приемлемая цена.

Что касается доступности, то здесь всё хуже. Производят ШРБ-4 и её аналоги единицы предприятий, зато много подделок, когда под этой маркой продают самые обычные продукты широкого применения.

Отличить настоящую можно по цвету и характерной волокнистой консистенции. Смазка тянется как разогретый качественный сыр, при этом имеет светло-коричневый оттенок. Единственная, которая производится на бариевом загустителе. Видимо, из-за плохой экологичности производства. Назначение – тяжело нагруженные узлы.

Литол 24

Самая универсальная смазка с литиевым мылом. Предназначена для подшипников, но прекрасно справляется и с опорами. Низкая цена, хорошая трибология. Удовлетворительная влагостойкость.

Не очень хорошо ведёт себя при низких температурах, можно говорить о границе в -40 градусов. Зато допускает перегревы до +130.

Смазка не рассчитана на обеспечение противозадирных свойств, но в легковых автомобилях для шарниров этого и не требуется. Вполне может применяться для дополнительного заполнения чехлов перед монтажом.

Циатим-201

Типично военный продукт с широким температурным диапазоном, рассчитанный на недолгое использование. Не отличается высокой водостойкостью, долговечностью и какими-то особенными антифрикционными свойствами. Применять можно, но со специализированными продуктами не конкурирует. Загуститель литиевый.

Liqui Moly

Дорогие и качественные материалы от известной фирмы. Будут прекрасно работать, но имеют достаточно высокую цену. У разных конкретных продуктов свойства различаются, но в целом показатели можно подобрать с самой высокой планкой по отдельным характеристикам.

Станет лучшим выбором для ценителей прекрасного, готовых за это заплатить. Но особой необходимости в таком выборе нет, остальные смазки сработают не хуже, а экстремальных условия для опор и наконечников не предвидятся.

Grease Calcium

Смазки на основе сульфонатов кальция обладают целым рядом принципиальных преимуществ. Это очень высокий предел по нагреву, водостойкость и защита металла. Главный недостаток – не работают при сильных морозах, можно применять только в южных регионах.

Тем не менее, инертность по отношению к воде, атмосфере и резине чехлов может стать оправданием высокой цены. Это тот самый продукт, который можно считать элитным, хотя и с существенными недостатками.

Как правильно смазывать наконечники и шаровые

Смазать шар и вкладыш невозможно, да в этом и нет необходимости, смазка там уже имеется. Поэтому перед установкой детали аккуратно отделяется чехол, если такое конструктивно возможно, и под него закладывается некоторое количество смазки примерно на треть объёма.

Слишком много забивать под пыльник нельзя, при работе он станет сильно деформироваться и потеряет герметичность, а излишек всё равно будет выдавлен. Должна быть значительная воздушная подушка.

Достаточно просто покрыть выступающую поверхность шара слоем примерно в несколько миллиметров. При работе нужное количество будет втянуто в зазор, а оставшееся предохранит пару трения от окружающей среды и станет неким запасом.

Это же можно проделать, если вовремя заметить трещину в пыльнике и найти ему замену. При одном условии – под пыльником ещё не должно быть пыли и воды, в противном случае смазывать деталь бесполезно и небезопасно. Стоит шарнир недорого, а операции при замене узла в сборе и смазывании одни и те же.

Как в рулевой наконечник набить смазки

Вишеводик

Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Регистрация: 17.10.2008
Город: североуральск
Авто: Toyota Wish
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Реклама партнёров
drugoi

Просмотр профиля

Новичок

Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 17.11.2011
Город: Амурская область
Авто: Toyota Wish
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Nike

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 1078
Регистрация: 29.5.2008
Город: ОМСК
Авто: Toyota Wish
Пол: Мужской
Поблагодарили: 49 раз(а)

AZ1990

Просмотр профиля
Перейти к альбомам пользователя

Вишегуру

Группа: Пользователи
Сообщений: 734
Регистрация: 31.12.2009
Город: Астрахань
Авто: Toyota Wish
Пол: Мужской
Поблагодарили: 11 раз(а)

Диман

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 988
Регистрация: 20.5.2009
Город: г.Миасс
Авто: Toyota Wish
Пол: Мужской
Поблагодарили: 22 раз(а)

Dimskor

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 1600
Регистрация: 6.3.2010
Город: Рославль
Авто: Toyota Wish
Пол: Мужской
Материально помог форуму.
Поблагодарили: 48 раз(а)

я сколько шаровых покупал в них смазка уже была, пыльник тож смазкой набит и надет на шаровую. лишнее туда пихать смысла нет — тем более что лишней смазкой при установке может вообще пыльник разорвать, ну либо обжимка соскочит, вообщем в любом случае ничего хорошего.

а вот если пыльник порвался, то как мой опыт подсказывает шаровую по любому на замену — нечего уже там мыть и набивать, тем более пыльник шаровой отдельно еще попробуй найди.

в сообщении под шаровой упоминал любой шарнир — опора это или рулевой наконечник разницы нет, устройство одинаковое

Как в рулевой наконечник набить смазки

Люфтит рулевая тяга с левой стороны,подскажите плиз какой производитель TRW ?Хочу купить аналогичную чтоб схождение не сбилось.

Схождение всё равно лучше отрегулировать после замены. Да и не факт что аналогичную 1-в-1 вообще купишь.

Люфтит рулевая тяга с левой стороны,подскажите плиз какой производитель TRW ?Хочу купить аналогичную чтоб схождение не сбилось.

Г. но еще то. На логане мне таких хватило 15 тык пробега, при чем ездил очень аккуратно.

Видимо пришла пора и мне в этом убедиться. Поезжу, отпишусь.

чем грозит, если затянуть с заменой рулевого наконечника ?

Смотря на сколько затянуть. Теоретически, может и шарик (палец) вырвать, но это очень долго разбивать нужно. 1000-2000 км просто стуком на кочках.
В обчем, "до зарплаты" ездить можно.

На прошедшей неделе при прохождении ТО-2 обнаружили люфты и заменили по гарантии оба рулевых наконечника (я на дороге ничего не замечал, стуков не было), соответственно, и схождение отрегулировали бесплатно.

Что-то как-то рано.
На Логане, по тем же дорогам и той же манере езды, при более чем вдвое большем пробеге (продал на 75-й тысяче) с рулевыми пальцами все в порядке было.

У меня правый наконечник отходил 5000 после замены. Ставил TRW. Купил на замену

http://www.exist.ru/Catalog/Goods/4/95/DCC0A352
На вид страшненьнкий.
С Автодоком тоже не дружу, манагер попался хамоватый.

автодок я сразу вычеркнул из памяти.работают хорошо но цены не гуманные на всё завышено. на некоторые детали аж на 300 процентов.

Я дешевле, чем в автодоке для себя не нашел в нашем городе. Если не жалко, подскажите, как можно дешевле приобрести.

У меня левый наконечник застучал на 45000 км (правый заменил еще два месяца назад вместе с лопнувшей рулевой тягой), люфт вдоль оси пальца около 1 мм. Заказал вместе с рулевой тягой. Решил не экономить, и заказал Lemforder для большей долговечности. Но в упаковке Lemforder оказались детали TRW :ai:.
Какого. 😡 я платил в 1,5-2 раза дороже, если мог заказать сразу TRW?
Менеджер в Autodoc утверждает, что Lemforder уже несколько лет является упаковщиком, а если я хотел заказать именно их, то надо смотреть, чтобы номер был пятизначным. Т.е. я должен был каким-то образом знать, что семизначный номер детали с 01 в конце обозначает упаковку чужой продукции, а что там будет внутри никто предсказать не берется.
И вообще в последнем заказе черт-те что пришло, в упаковке со стойками стабилизатора непонятно что пр-ва Словакии. А воздушный фильтр вообще откровенная подделка.

По-моему и упаковка и наконечник — Китай. У них указан производитель на сайте?! Вот пусть и возвращают. Буит написано "упаковщик Вася Пупкин" — вопросов нет.

Смешно, особенно сравнение с колбасой. но бездоказательно.
Еще, наверное, продавцы минералку вместо синтетики наливают.

Вы недалекИ от истины! Проницательный соклубень мой. И хорошо коли- ТАК .

———- Добавлено в 13:50 ———- Предыдущее написано было в 13:46 ———-

тягачъ, вот так всегда, когда заканчивается ваша доказательная база, начинается переход на личности.
Если у вас есть доказательства того, что продавцы автозапчастей занимаются рукоблудием, почему бы не поделиться ими с одноклубниками.

———- Добавлено в 13:50 ———- Предыдущее написано было в 13:46 ———-

тягачъ, вот так всегда, когда заканчивается ваша доказательная база, начинается переход на личности.
Если у вас есть доказательства того, что продавцы автозапчастей занимаются рукоблудием, почему бы не поделиться ими с одноклубниками.
Ну вопервых я никоим образом личность не трогал Вашу личность!
Вовторых- зачем мне кому-то что-то доказывать?
Достаточно того что Я- знаю. А Ваша вера в деда мороза- это вопрос религии.

Ну а про установку пресс маслёнок- это старинная тема. Есть ещё оборачивание рессор засолидолеными кожаными чехлами.

Способ не нов. но сейчас немного найдётся спецов- способных раз в 3 месяца опрессовывать тавотницы.

Достаточно того что Я- знаю
Многие знания умножают печали.
Ваша вера в деда мороза- это вопрос религии.
Не все же поклоняются детскому токарнику. Ну а про установку пресс маслёнок- это старинная тема. Есть ещё оборачивание рессор засолидолеными кожаными чехлами.

Способ не нов. но сейчас немного найдётся спецов- способных раз в 3 месяца опрессовывать тавотницы.
Про рессоры смешно.
там в роликах еще есть совет смазку в шарниры забивать, вот его и хочу попробовать.

Прошел с батей на Дастере 90000 и убежден в обратном. Проще и надежнее подвески, чем у Рено нету. На Фиате, кстати 124000 прошел, подвеска родная еще. Но там класс авто другой, так что, кому как везет! не надо сразу приговаривать марку и модель машины. ))

Нормальная подвеска,поменял раз втулки переднего стабилизатора.Сейчас под замену правый шаровый,втулки по кругу и по одной стойке стабилизатора зад-перёд.Сайленты спереди подсевшие,но живые,зад вообще в идеале.Стойки по кругу потели,но вроде работают.Пробег 152000.

Еще раз убеждаюсь, что подвеска Дастера слабая. Не расчитана на такую машину.

Ничем особым не отличается от других легковушек. Масса прям стандарт гольф-класса 1300-1400кг. Передняя ни слабей, ни сильней других, задняя хоть и независимая, один черт, дольше передней живет. Продолжайте убеждаться.:bs:

Panzerschreck, а покупал то где? У ОД?
Просто у меня была замена рулевой рейки в сборе на 70 тыс. или около того. Был скрип. У многих тогда меняли. Поставили рейку тяги и наконечники "родные" ТРВ. Сейчас пробег 143 тыс. км. все нормально работает. Может тебе брак попал?

———- Добавлено в 23:25 ———- Предыдущее написано было в 23:22 ———-

Просто я уже не доверяю качеству запчастей, продаваемых в Экзист и т.д.
Покупал сайленты в рычаги передние. 2 раза поменял. Ходили по 10 тыс. км и разваливались. Потом купил в сборе рычаги у ОД и нормально уже 30 тыс.

———- Добавлено в 23:26 ———- Предыдущее написано было в 23:25 ———-

Я говорю свое мнение. И не хочу никого принуждать покупать оригинал. Просто мнение. Может кому пригодится.

11 кг без резины.

Да вроде на форуме еще 3 года назад фото весов выкладывали, стиляги весят 12,8 кг. Если кто хочет сохранить подвеску, нужно более легкие колеса ставить, литье например. У меня первый комплект литья весит 9,5 кг, второй комплект литья весит 8,5 кг колесо.

11 кг без резины.

видимо у нас разные стиляги :olol:

мои весили почти 13 кг

а литье которое поставил

итого 4,5кг на колесо :bs:

Где-то час выбирал — коллеги посоветовали лемфордер(правильно. ),позвонил другану в а/сервис — ногами от них открещивается (раньше была европа, а теперь 中国). На форумах никакой конкретики, люди пока ещё экскрименты научные ставят — у кого какой когда на. нётся. Звоню лавочникам — всё хорошее, кроме туреции. Поднял руку вверх, резко её опустил и изыскал на просторах паутины кооперацию с min количеством запрашиваемых ею казначейских билетов за TRW. Экзист — 3.5 т.р/2 шт, ожидание 2 дня, привозят на работу. Логан шоп — 7 т.р/2 шт, в наличии, 5 минут на авто. За 3.5 т.р подождал 2 дня(((.

Это за наконечники с тягами?

Перед установкой новых рулевых наконечников всегда набивал смазкой. Из опыта всегда мало смазки какие не были.

Заменил на 90 тыс. км. оба рулевых наконечников, т.к. появился стук и люфт. После замены, сделал сход-развал на передней оси (800 руб.).
Стояли кстати тоже TRW.
[JTE1195] TRW Наконечник рулевой пр DACIA DUSTER 2010 >> (1 280 руб.)
[JTE1194] TRW Наконечник рулевой лев DACIA DUSTER 2010 >> (1 280 руб.)

после замены рулевых наконечников проехал 18 тыс.км. . с стороны водителя рулевой наконечник TRW вновь застучал . Было у кого так ? :ac:

radm25, было у многих. там смазки нет.

подскажите технологию добавления смазки в шарнир

и что делать ? . покупать вновь ТРВ за 1190 руб. и добавить смазку или купить оригинал за 1558 руб. .

1100 руб.) и оригинальный (

Оригинальный оказался TRW . недавно (18 тыс. км. назад) менял именно на TRW . которые уже застучали .

Снял с обоих пыльники . в оригинале (TRW) смазки значительно больше (в 3 раза) . обратите внимание на гайку, в оригинале 🙂

Сегодня второй раз сменил рулевые наконечники (1-й раз на 75 тыс.км., 2-й раз застучали уже после 18 тыс.км.) . Каждый раз ставлю TRW (они-же оригинал) .

А теперь самое интересное, на обоих TRW спустя 18 тыс.км. (а может быть и раньше) порвались пыльники, причём в одинаковых местах (см.фото) .
В чём может быть дело .

В том, что это не TRW?! На оригинале никаких больше шайбочек, тонких пластиковых пластиночек и прочей шелупони в этом месте не стояло?

нет, только транспортировочный колпачёк на пыльник . и контргайка .

нет, только транспортировочный колпачёк .

Не, имею ввиду на тех, которые самые первые стояли. Темно мне щас смотреть идти. На логанах есть такая фишка на шаровых. На Виве менял на наконечники, там тоже трв в оригинале. Ну как и оригинал, где-то 50 000 ходили, чехлы целые были.

Не, имею ввиду на тех, которые самые первые стояли. Темно мне щас смотреть идти. На логанах есть такая фишка на шаровых. На Виве менял на наконечники, там тоже трв в оригинале. Ну как и оригинал, где-то 50 000 ходили, чехлы целые были.

сложно сказать . но думаю, если бы и потерялись при замене, то не оба ведь . в моём же случае спустя 18 тыс. км. практически одновременно оба наконечника вышли из строя (прорыв сальника) .

П.С.: протёртость (прорыв) под юбкой, как бы в внутренней части пыльника .

Сегодня второй раз сменил рулевые наконечники (1-й раз на 75 тыс.км., 2-й раз застучали уже после 18 тыс.км.) . Каждый раз ставлю TRW (они-же оригинал) .

А теперь самое интересное, на обоих TRW спустя 18 тыс.км. (а может быть и раньше) порвались пыльники, причём в одинаковых местах (см.фото) .
В чём может быть дело .

Перед заменой , под пыльник наконечника, надо было набить смазки. А в верхнюю канавку доп резинку для уплотнения . На всех своих пред. машинах так делал .

Но что мне понравилось в изготовлении-это 2стопорных металлич.кольца
А нафик всё время постить фото коробки?
Покажите хоть саму деталь. Или она не достается оттудова?

Никто даже не удосужился замерить гео — размеры этих наконечников — можно было бы аналог подобрать, попробовать.
У рено-кангу сильно похожие например. и стоят дешевле.

Никто даже не удосужился замерить гео — размеры этих наконечников
А зачем?

можно было бы аналог подобрать, попробовать.
аналогов как грязи, на любой кошелек.
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=%098201108332
Я после ТРВ поставил сасик, проехал 2500, пока нормально.
В сети про сасик больше положительных отзывов, чем отрицательных.
Тем более, эта фирма специализируется на запчастях для французских авто.

Подскажите пожалуйста при замене рулевого наконечника надо добавлять смазку под пыльник. Если надо то какую?

Я бы снял пыльник, проверил внутренности и уже решил, добавлять или нет. Сам добавлял то что было под рукой в гараже, смазка ШРУС с молибденом.

Я наверное на какой-то особеннной машине езжу. Авто 4года Пробег 130тыс км поменял только недавно сальник коленвала, остальное все родное. Подвеска даже не стучит. Езжу не аккуратно,на полицейских и рельсах практически не притормаживаю. Так что я считаю- подвескаДастера просто не убиваемая!

Я давно подметил, что петербуржцы меряют плохую дорогу только лежачими полицейскими и трамвайными путями.. нам бы ваши проблемы. ag:

СТАВИЛ СЕБЕ As Metal ВРОДЕ НЕЧЕГО

Алексей, сколько они уже проходили? У меня TRW и более 10-15 тыс без стука не получается.

У меня TRW и более 10-15 тыс без стука не получается.

А смазку дополнительно закладывал?

Пробег 79 тыс км. Поменял уже 5 рулевых наконечников TRW, два из которых заводские по гарантии.:ai:

Это ж как надо ездить? Или качество такое? Ставьте Lemforder !

скоро буду ставить 3-й комплект релевых наконечников . в среднем хватает на 30 тыс.км., после появляются характерные стуки . Ставил как оригинал, TRW, так и аналоги . все примерно ходят одинаково (за исключением родных, они продержались дольше всех) .

Кроме рулевых, в подвеске за 127 тыс.км. пробега ничего не менял (за исключением расходников: торм. колодок, торм. дисков . ну и втулок стабилизатора) .

Странно, что рулевые наконечники приходится менять чаще всего . езжу один в авто 90%, авто не гружу, по трассе в основном (99%), колёса и диски стоковые .

Сергей159, 20ку пробежали — полёт нормальный.

radm25, у меня выходит раз в 50ткм замена шаровые и рулевые наконечники.

Сергей159, 20ку пробежали — полёт нормальный.

Fenox или Monroe?

Fenox или Monroe?

Ой. Я про Fenox. У меня сейчас "полморды" от них.

Рулевые, шаровые, амортизаторы, колодки.

Ой. Я про Fenox. У меня сейчас "полморды" от них.

Рулевые, шаровые, амортизаторы, колодки.

Понятно. Смазку добавляли в рулевые?

Понятно. Смазку добавляли в рулевые?

Ничего не трогал, всё как было с магазина.
Не люблю я такие заморочки.

А можно описать эти стуки? Хотелось бы понять, что у меня побухивает на мелких неровностях. Втулки и стойки стаба целые.
И когда снимали изношенные рулевые, насколько в них сильный люфт или люфта нет, а стуки есть?

когда снял рулевые по ним было отчётливо видно, что им пришёл конец . пыльник был повреждён, и попала вода и песок . соответственно был люфт большой . он-же и чувствовался, если к колесу приложить ступню ноги, а рукой чуть вращать руль из стороны в сторону .

кроме рулевых наконечников ничего не менял по подвеске . но рулевых как правило хватает на 20-30 тыс.км. .

Сегодня установил эти наконечники. Пробег ровно 57900 км. Посмотрим на сколько хватит.
Старые оригинальные произведены TRW, пальцы болтаются и стучат как погремушки, под пыльниками было много воды, сами пыльники целы, смазки очень мало.

День, добрый!
Вчера поменял наконечники, пробег 62 200 км. Поставил TRW JTE1194 и JTE1195 соответственно, не поленился снял пыльники смазки достаточно. При детальном рассмотрении старых наконечников (см. фото) как и у Сергей159 вылил приличное количество воды, пальники без видимых повреждений. Задался вопросом каки образом внутрь попадет вода?

Ответ нашелся при сравнении нового и старого пыльника. На новом (см. фото) имеются уплотнительные канавки, на старом при контакте с пальцем они отсутствовали, степень обработки пальца далеко от идеального даже на новом наконечнике. Отсюда вывод производителю не выгодно что-бы наконечник ходил 100 тыс. км.

Подскажите кто недавно менял рулевые наконечники и делал сход-развал какая цена вопроса за работы (замена+сход\развал)?

Да где как, развал от 400-500 р за ось до 1200-1300. За замену больше 300 р за один не дал бы.

Подскажите кто недавно менял рулевые наконечники и делал сход-развал какая цена вопроса за работы (замена+сход\развал)?

я покупал наконечники фирмы фенокс и ехал на ул. Тихую. Там поменяли наконечники и тут же схождение сделали. Не дорого.

Вчера снимал запаску и ставил постоянное колесо, переднее справа, решил проверить что издаёт постукивания при мелких кочках, если ехать по прямой, сдох рулевой наконечник, люфт примерно 1 мм а может чуть побольше.

Заказал оригинал, 82 01 108 332 правый. Почти 2000 однако.

———- Добавлено в 09:17 ———- Предыдущее написано было в 09:13 ———-

Мысля вот тут пришла, после прочтения статей, что перед установкой надо смазки набить в наконечник, НО, набить есть смысл только чтоб в рабочий зазор не проникла вода и грязь, смазка густая, и из всего набитого самая малая часть работает в зазоре, так вот никто не думал залить жидкой густой смазки, она лучше будет проникать в зазоры, да и если пыльник порвётся, это будет сразу видно.

Не говорю что под завязку наливать, но чтоб выше рабочего места было.

Кто что думает по этому поводу?

Мысля вот тут пришла, после прочтения статей, что перед установкой надо смазки набить в наконечник, НО, набить есть смысл только чтоб в рабочий зазор не проникла вода и грязь, смазка густая, и из всего набитого самая малая часть работает в зазоре, так вот никто не думал залить жидкой густой смазки, она лучше будет проникать в зазоры, да и если пыльник порвётся, это будет сразу видно.

Не говорю что под завязку наливать, но чтоб выше рабочего места было.

Кто что думает по этому поводу?
Я покупал и ставил наконечники FENOX 10 000км назад. Перед установкой снимал пыльники, вымывал очистителем карбюратора всю родную смазку, сушил их и ложил синиюю водостойку смазку от ВМПАВТО. При чем смазки я туда натолкал не жалея, кое-как пыльники обратно надел. Когда ставили наконечники и гайкавертом закручивали верхние гайки, то лишняя смазка вылезла наружу. То есть сейчас там должна быть полностью герметичная система и вода никак не попадёт.

Привезли рулевой наконечник, брал оригинал за 1962 руб.

Интересует вопрос так должно быть или нет, видно где пыльник прилегает в тяге и где его прижимает пружиной, покрашено краской и эта краска на 1 мм попадает на резиновый пыльник.

Так должно быть у оригинала или нет. На ощупь палец двигается туго.

СТАВИЛ СЕБЕ As Metal ВРОДЕ НЕЧЕГО

Артикул не подскажешь? В Автодоке нашел As Metal 17DC1005 "рулевая тяга". Проверил на сайте производителя, там такой детали нет, и Duster тоже.

В общем заменил наконечник, разобрал старый, остатки смазки смешались с грязью, пыльник живой, палец заржавел и съел пластиковую обойму в которой он работает.

В новый наконечник набил смазки ШРУС-4 и в во второй старый набил смазки.

А как диагностировать рулевые тяги, какие признаки вышедшей из строя рулевой тяги?
Реально ли поменять самому тягу, или нужен специальный трубный съёмник?

ВЫвешиваем колесо и качаем в горизонтальной плоскости. Стук слушаем. Или кто то качает туда сюда руль а мы щупаем шарик наконечника. Есть стук значит замена.
Для съема обычные рожковые ключи.

А как диагностировать рулевые тяги, какие признаки вышедшей из строя рулевой тяги?
Реально ли поменять самому тягу, или нужен специальный трубный съёмник?

Диагностировать не сложно. Вывешиваете колесо, одной рукой держите шаровый узел тяги а второй дергаем колесо. Люфт тяги будет отчетливо ощутим.
Для снятия только обычные гаечные ключи нужны. При установке замерьте длину со старой тяги, от оси пальца до регулировочной гайки. И выставите данный размер на новой. Схождение конечно уйдет. Но до стенда доехать можно без проблем.

ВЫвешиваем колесо и качаем в горизонтальной плоскости. Стук слушаем. Или кто то качает туда сюда руль а мы щупаем шарик наконечника. Есть стук значит замена.
Для съема обычные рожковые ключи.

разве я имел ввиду рулевой наконечник?

А как диагностировать рулевые тяги, какие признаки вышедшей из строя рулевой тяги?
Реально ли поменять самому тягу без специнструмента, или нужен специальный трубный съёмник?

Насколько мне известно, рулевая тяга идёт в комплекте с рулевой рейкой. Поэтому встаёт вопрос получится ли её достать отдельно? Диагностируется как и рулевой наконечник, только надо со снятым колесом и смотреть где люфт, либо в рулевом наконечнике либо в соединении рулевой тяги с рулевой рейкой.

Я брал оригинальный наконечник, за 1962 руб.

Наконечник снимал съёмником для десяточных, им слегка надорвал пыльник наконечника, так как он не хотел лезть, поэтому второй рабочий наконечник снимал 3-мя ударами молотка, не сильными.

Амиго, у меня тоже справа асамовский наконечник стоит. Тоже думал не надолго. Почти 25 тык уже проехал. Не смотрел еще что там с ним, но вроде жив, курилка. :ab:

Не много не по теме, менял стойки стабилизатора и ради эксперимента взял чистый Китай DODA по 271 рублю. Прошел на них уже около 10 000 км. Полет нормальный :bs:

сразу не понравилось что нечем стопорить палец -тобишь нет на нем ни под какой ключ проточек—пришлось пропилить на конце пальца прорезь под отвертку и . не зря-все предсказуемо при закручивании гайки с капролоновым уплотнением палец стал проворачиваться и тут пригодилась отвертка.

На будущее перед заварачиванием гайки подоприте наконечник снизу (я ставил молоток ручкой вверх) и приопустите чуть чуть машину и все завернется без всяких проточек.

САСИК =и сразу не понравилось что нечем стопорить палец -тобишь нет на нем ни под какой ключ проточек—пришлось пропилить на конце пальца прорезь под отвертку и . не зря-все

А шлицов под гаечный ключ в основании пальца разве нет.

Здравствуйте уважаемые владельцы Дастеров.
Хочу обратиться за помощью и прошу прощения за то, что не создал отдельной темы.
Пока у меня нет прав создавать на этом форуме, но и куда обратиться я тоже не знаю.
Знаю зато, что здесь кладезь опыта и знаний.
Очень надеюсь на понимание и если модераторы посчитают необходимым, то перенесут это сообщение в более правильную ветку или выделят в отдельную тему.
Итак. Являюсь владельцем Дастера 1.6 4вд, 2012 года. Пробег на сегодняшний день составляет 48500км. Километров 500 тому назад появились стуки в передней подвеске. Причем обращать на них внимание я стал по вечерам. По началу подумал, что от усталости мне кажется или к концу дня просто все немного "подбешивает". Но стоит утром отправиться на авто по делам — передняя подвеска ведет себя как и всегда до этого, т.е. относительно тихо.
Еще в последние дни машина стала дергаться в кратковременных судорогах при трогании с места. Хоть с первой, хоть со второй. Утром — норма. Ну тут ладно, были мысли на сей счет и вообщем то они нашли подтверждение в Сети- скорее всего не лады со сцеплением (при таком смешном пробеге и бережной эксплуатацией). И вполне объяснимы эти мерзкие рывки при трогании на горячем агрегате и их отсутствие на холодном.
Но как может что-то громыхать после длительного прогрева в подвеске передка?
Посетил два автосервиса и в обоих очень внимательно слушали мой рассказ, а потом тщательно все дергали, толкали, тянули, но констатировали, что ходовая в полном порядке. На втором сто механик даже покатался на моей машине за рулем по ухабам и машина не была холодной. Развел руками и тоже сказал, что все хорошо. Но это я и сам видел.
Опять почти целый день ездил по делам. Подвеска молчала, сцепление слегка напоминало о себе мелкой дрожью при старте. Но вечером все снова повторилось. Опять этот отвратительный звук спереди! "Бык-бык. бык-бык"- я не знаю как точнее передать словами этот звук. Что левым колесом наезжаешь на кочку, что правым — все одно- "бык-бык". При проезде ям и, наоборот, бугорков и лежачих- звук-стук имеет место быть.
Я не параноик. За спиной 20 летний водительский, непрерывный стаж, Дастер далеко не первый автомобиль и не первая иномарка. Но не могу ничего понять, что происходит?
Связаны ли как то между собой звук спереди и странное поведение сцепления (корзины?). Если кто-то не верит — я нахожусь в Уфе и с удовольствием вам продемонстрирую сей эффект.
Куда лезть, в сторону чего смотреть, как и что проверять?
Может у вас есть мысли по этому поводу.
Поиском искал на форуме, но ничего близкого не смог найти.

Я уверен, что причина есть и я ее найду — вопрос времени, но с воей помощью это будет сделать гораздо проще.
PS амортизаторы сухие
Pps на прошлой неделе сделали моей машине чип тюнинг (Да, я отдаю себе отчет в том, что это не может быть причиной ни тряске сцепления, ни "бык-бЫкам")

Наконечник от TRW проходил всего 15 т.км, причём летят только с левой стороны.

может сасик,сидем брать ?

А есть ли смысл толкать смазку просто под пыльник? Как она будет проникать в шар? Может лучше по-старинке, запиливать тавотницу в нижней, плоской части "сустава"?

PS: В этой теме (см. выше) просил помощи, чтобы найти неведомый звук. Нашел. Успели поменять стойки стаба, рулевые — напрасно. Дело было в резинках переднего стабилизатора. Хотя внешне они выглядели новыми, и на подъемнике, а также на стоящем автомобиле никак не проявлялись, сколько бы не дергали за стаб — было тихо.

так-с, что то рулевые наконечники начинают напрягать.
дастер 14 года пробег 38000. 1 наконечник уже менялся на тысячах 25 (пробил пыльник весной), сегодня прохожу ТО-4, говорят оба люфтят. замена у ОД 7500. согласился.

но напрягает, что за ресурс деталей такой, что одного на 38, другого на 13 тысяч км хватает. Дороги далеко не лучшие, но другие то машины ходили дольше по этим дорогам.

а зачем соглашались? Замена не у ОД встала бы минимум в 2 раза дешевле.

обновляю инфу)
итого (сделали скидку): 6925р.
замена 2-х наконечников, арт. 8201108339, 8201108332. смотрю по экзисту: оригинал по 1800, ОД продал по 2280 + сборка разборка 1040, смазка 77, сход-развал 1560.
если считать "дядевасину" работу, то 1800*2, +1500 сход развал + 1000 работа = 6100

есть смысл экономить?
и кто там по 300р считал детали, я у вас в следующий раз куплю, приготовьте два :bv:

blackhole, не у ОД, можно было поставить не оригинал, который в 2 раза дешевле, а пройдет никак не меньше оригинала.

какие порекомендуете? TRW хвалят все, но они стоят всего на 200р меньше оригинальных.