Ремонт подрулевого переключателя "стрекозы" Ауди 100.
Началось всё с того, что перестали светить противотуманки. На "стрекозу" не грешил, т.к. до этого ковырялся со жгутом проводки под капотом, возможно что-то там и нарушил. Поездив так с недельку, вдруг заметил, что ближний и дальний свет тоже куда-то пропали. Ну тут уже было очевидно, что подохла "стрекоза". Симптомы были такие:
1) Ближний свет — отсутствует.
2) Дальний свет — отсутствует. Режим моргания — работает.
3) Габариты — работают.
4) Противотуманки — отсутствуют.
ATTENTION: Перед тем как приступать к акту садомазохизма и вскрывать "стрекозла" советую прозвонить её в собранном состоянии, дабы точно удостовериться, что пациенту требуется лечение. Иначе, можно сделать ещё хуже.
Нужные нам контакты представлены на картинке:
30 — питание от аккумулятора (на габариты, подсветку номера)
PR — габарит правый
PL — габарит левый
58 — подсветка заднего номера
Х — питание от замка зажигания (на ближний дальний свет, противотуманки)
56b — ближний свет
56a — дальний свет
56 — противотуманки
Для прозвонки берём любой тестер/мультиметр, включаем режим прозвонки цепи (это когда при замыкании двух концов друг на друга тестер издаёт ПИИИИИИИИИИИИИК!) и звоним контакты:
1) В первом положении (габариты) контакт 30 звонится на контакты PR, PL и 58.
2) Во втором положении (ближний свет) контакт Х звонится на контакты 56 и 56b
3) Во втором положении (ближний свет) и включённом дальнем свете контакт Х звонится на контакт 56а
Если у вас всё прозванивается, значит "стрекозу" трогать не стоит, проблема не в ней, а если что-то не звонится, читаем дальше.
Запасшись килограммом терпения и кучей инструмента, преступил к вскрытию несчастного насекомого:
Переворачиваем к лесу передом , к себе задом и откручиваем три шурупа, держащих переднюю часть "стрекозы".
После снятия передней части, перед нами предстаёт приклёпанная в 5-ти местах металлическая пластина.
Высверлили. Теперь АККУРАТНЕНЬКО! поддеваем металлическую пластину и снимаем. По возможности придерживаем рычаги аварийки и ближнего света/габаритов, чтобы не повылетали пружинки и контактные пластинки. Открыли:
Придерживая в местах указанных кружочками, АККУРАТНЕНЬКО! снимаем рычажки аварийки и габаритов/ближнего света. Сняли:
Как правило, проблема с ближним, дальним светом возникает из-за контактов обозначенных кружочками. От нагрева они вплавляются в пластмассу и цепь не замыкается.
Если вы видите, что контакты ушли и пластмасса вокруг оплавлена, нужно их вернуть на прежнее место, отогнув от пластмассового корпуса. Желательно, между контактами и корпусом что-нибудь подложить, чтобы они не уходили со своих мест и не плавили пластмассу.
По идее, после данных манипуляций, всё должно исправно работать и дальше разбирать ничего не нужно. Но в моём случае, всё оказалось гораздо хуже. Прозвонив пин Х на приклёпанную к нему пластину (указанный стрелкой контакт, который мы подгибали) оказалось, что цепи нет. То есть контакт не звонится сам на себя. Это плохо, нужно разбирать дальше.
Продолжаем. Верхнюю и нижнюю часть "стрекозы" разъединить не сложно, но тут у нас маленькая проблема — контактные дорожки. Чтобы располовинить "стрекозу" нужно сначала разъединить контактные дорожки. Я взял сверло "двоечку" (можно и меньше) и высверлил места соединения контактных дорожек друг с другом.
Разъединили. Дальнейшее располовинивание не составляет труда. Снимаем кольцо-фиксатор, которое фиксирует стрекозу на руле. И постепенно, аккуратно тоненькой отвёрткой дербаним пациента напополам.
Сняв верхнюю часть "стрекозы", рычаги поворотников и дворников, видим следующую картину:
Сняв фиксатор и язычок возврата поворотников, почистив контакты, продолжил искать проблему. Визуальный осмотр никаких результатов не принёс. Сделав контрольный прозвон, убедился в том, что между точками 1 и 2 контакта нет и пластинка 2 подозрительно шатается.
Пошатав пластинку 2, в одном из положений тестер издал ПИИИИИИИИК! Всё ясно. Контакт обломался где-то внутри. Вопрос был решён пайкой контакта.
После пайки контакт перестал шататься и стал звониться с пина Х на пластинку. Т.е. всё ОК и можно зашивать собирать "стрекозу".
ATTENTION: Сборка не представляет ничего сложного, но собирать лучше в 4 руки, т.к. и проще и быстрее намного. Последовательность следующая (фоток не делал т.к. и так всё понятно да и неудобно было):
1) Вставляем рычаг дворников (с ним проблем нет)
2) Вставляем фиксатор поворотников, язычок пока не цепляем.
3) Поджав вниз две подпружиненные пластинки, вставляем рычаг поворотников.
4) Проверяем, чтобы подпружиненные пластинки были на своих местах и продолжаем сборку.
5) Придерживая рычаг поворотников, закрепляем пружинки язычка, и оттягиваем сам язычок в сторону противоположную от центрального отверстия "стрекозы". (Тут уже лучше делать вдвоём)
6) Пока один держит нижнюю часть "стрекозы", рычаг поворотников и язычок, второй постепенно направляет и опускает верхнюю часть.
7) Когда верхняя часть уже достаточно низко опущена, язычок придерживаем тонкой отверткой, пилочкой и.т.д. через отверстие в котором он потом будет торчать. Опускаем до конца верхнюю часть относительно нижней.
8) Одеваем на место кольцо фиксатор и закручиваем его, дабы верхняя и нижняя части не разъезжались.
9) Вставляем на место рычаги аварийки и ближнего/дальнего света.
10) Ставим на место металлическую пластину и закручиваем шурупами/винтами/болтами в общем кому чем угодно. Я закрутил на шурупы.
11) Соединяем контактные дорожки. Я пока соединил куском силового медного провода, на случай если опять разбирать придётся. Потом подпаяю.
12) Прикручиваем на место лицевую часть. На этом сборка окончена и пациент вроде бы чувствует себя хорошо.
Собрав "стрекозу", прозвонил контакты, всё работает как положено. Поставил на машину включил габариты, потом свет, ближний, дальний, дворники, поворотники, брызгалка… УРА! Всё работает как положено, даже противотуманки. Радости нет предела. Сейчас "стрекоза" проходит процесс обкатки.
Вот как-то так. Если у кого-то возникнут какие-то вопросы, буду рад помочь.
Снятие приборной панели и подрулевого переключателя
Отказал у меня тут ближний свет на подрулевом. Я левую половину (ту, которая светом управляет) чинил почти 2 года назад. Но вот опять сломалась. Решил поменять на новую (взял оригинал за 1950 р.). А тут, смотрю на форуме народ про замену лампочек в приборке часто вопрошать стал. В связи с этим выкладываю свой отчет о ремонте.
Снятие приборной панели и подрулевого переключателя на Audi 100 1989 (44 кузов, переходная модель, я так понимаю для 100 в 45 кузове все тоже самое)
1. Снять «бибикалку», потянув ее на себя поочередно за углы. Тянуть надо сильно, но аккуратно, взявшись пальцами за внутреннюю сторону «бибикалки». При обратной постановке жать на каждый угол до второго щелчка.
2. Сняв «бибикалку», отсоедините разъем провода звукового сигнала.
3. Окрутить гайку руля. Для этого понадобится удлинитель и головка на 22 (а может на 24, че-то запамятовал).
4. Снять руль. Перед снятием руля рекомендую поставить метки на валу и руле, чтобы обратно поставить руль так же как он стоял. При обратной постановке руля рекомендую круговой контакт смазать токопроводящей смазкой типа ЦИАТИМ, их сейчас дохрена продается. Я смазывал какой-то америцанской за 50 руб.
5. Откручиваем 2 самореза верхней декоративной крышки подрулевого переключателя (понадобится крестовая отвертка), снимаем декоративной верхнюю крышку
6. Откручиваем 3 самореза декоративной планки и снимаем ее
7. Откручиваем 4 самореза, крепящие приборную панель (на фото только 3, забыл сфотографировать крайний левый, ну да найдете без проблем)
8. Аккуратно. вытаскиваем приборную панель на себя. Не рекомендую тянуть за отмеченное на фото место – левое «ухо» для самореза крепления декоративной планки, легко можете отломить — там тонкая отливка. Я приклеил поксиполом, на фото, если присмотреться – видно.
9. Отсоединяем правый разъем приборки. Технология отсоединения: в центральной части разъема находится фиксатор, его поднимаем вверх, после чего разъем легко выйдет из «мамы».
10. Отсоединяем левый разъем приборки (технология аналогична правому)
11. Все, приборка в ваших руках. Лампочки отличаются не только мощностью (1,2 и 2 Вт), но и высотой цоколя (высокий, низкий). Обратите внимание на лампочку, выделенную на фото. В это место поставить лампочку с высоким цоколем достаточно проблематично, что бы завернуть понадобятся утконосы или жесткий монтажный пинцет, т.к. пальцами ее не ухватить. А лампочка с низким цоколем имеет шлиц под отвертку и заворачивается на ура. Я на подсветку поставил лампочки 2 Вт.
12. Ослабляем болт хомута подрулевого переключателя и вытягиваем подрулевой на себя. Болт может иметь крестовой шлиц, а может иметь и шестигранный шлиц. Соответственно потребуется или отвертка с большим крестом или шестигранник на 4.
13. Отсоединяем разъемы, подрулевой в ваших руках. Разъемы отсоединяются просто аккуратным вытягиванием.
14. Окручиваем 3 болта, крепящих подрулевой к нижней декоративной крышке и снимаем ее.
15. Откручиваем оставшийся нижний болт и аккуратно разъединяем подрулевой на 2 части.
Фото можно посмотреть http://ss20audi.photofile.ru , фотоальбом «Снятие подрулевого и приборки». Если навести на фото — будет всплывающий комментарий — к какому пункту относится.
Ну вот собственно и все. Вся операция по сборке-разборке заняла 40 мин. вместе с фотографированием. За качество фоток сильно не пинайте — освещение было не очень, да и одному фотографировать не очень удобно. Будет время — починю старый подрулевой, тоже постараюсь фото сделать.
То опытный All: любые дополнения и поправки только приветствуются
То модераторы (особливо Lexa): может это все как-нибудь более красиво оформить и на сайте выложить? Все фото готов предоставить.
Как снять подрулевой переключатель ауди 100 с3
Сообщение Chapaeff » 12 ноя 2011, 10:35
Итак, чтобы снять подрулевой переключатель, первым делом необходимо снять руль. Затем длинной крестовой отверткой откручиваем шуруп (он находится снизу ближе к правой стороне корпуса), который крепит собственно сам механизм переключателя к рулевой колонке. На рисунке показано отверстие в корпусе. Саму процедуру снятия руля я снять не смог ибо было уже поздно и фотоаппарата у меня в машине не было. Ды я думаю, что все знают как снимается руль
А вот и сам переключатель
Для того, чтобы вытащить сам механизм переключателя из корпуса, нужно открутить 7 шурупов.
Вытащив сам эту причиндалину осмотрим её. Сразу скажу, состоит эта «шляпа» из 3 частей. Верхняя часть это просто металлическая крышка. Под ней и находятся нам так нужная контактная группа. Так вот, скрепляется этот «сэндвич» пятью заклёпками.
Вот сдесь:
Но как вы видите у меня сдесь болты. Это потому, что я уже разбирал его года 2 назад.. Так же ехал ночью с Воронежа и внезапно пропал свет… Ну неважно. Для того, чтобы снять верхнюю железную крышку под которой скрываются те самые контакты, нужно высверлить эти самые заклёпки. Итак, заклёпки высверлены, ура! Но НЕ СПЕШИТЕ снимать крышку. Ибо на ручке переключения света имеется маленькая подпружипеная перемычка, и она может выскочить в неизвестном направлении. Акуратно снимаем крышку. И видим следующую картину (место расположения перемычки обведено красным карандашом)
Акуратно снимаем ручку и кладём её в сторонку.
И вот перед нами те самые контакты. Те которые отвечают за свет обведены красным карандашом. Ну а далее процедура довольно простая. В зависимости от выработки на этих контактах необходимо акуратно отогнуть их немножко внутрь. И желательно что нибудь всунуть меж контактами и корпусом. Ну и конечно же зачистить места контакта. Как правило места соприкоснавения контактов с корупос немножко оплавены…
Когда уже всё сделано, сборка производится в обратном порядке. А вместо высверленных заклёпок можно использовать болтики «троечку» длиной 32мм. Как например у меня.
Как снять стрекозу на ауди 100 с3
Ремонт подрулевого переключателя (стрекоза) Ауди-100 С3 — DRIVE2
Как и обещал, выкладываю фото отчет о ремонте стрекозы на моей малышке (сэкономил 50-60 у.е.). Качество фотографий не очень, прошу прощения, делал вечером при искусственном освещении китайским планшетом. Оригинальный пост о ремонте стрекозы находится у Hawk82, огромное ему спасибо. Сразу скажу, что все получилось, все заработало.Не работали:1. Дальний и ближний свет;2. Свето-аварийная сигнализация;3. Верхний режим стеклоочистителей.
Вот моя стрекоза.
Снял декоративную крышку (3 самореза) и боковые крышечки (они поддеваются легко отверточкой и снимаются).
Аккуратно сверлом (d 4-5) высверлил клепки до характерного изменения звука, когда с латуни сверло перешло на металл крышки.
Снял крышку, аккуратно вытащил два коротких переключателя ближнего света и аварийки. У меня получилось разомкнуть отверткой при среднем усилии две точечные сварки на верхних двух дорожках (стоит для наглядности зубочистка). Сразу оговорю, что, возможно имеет смысл перекусывать дорожки как у автора оригинальной статьи. так как при неаккуратной последующей пайке (сильном прогреве) выпаиваются (сходят со своего места), сами контакты внутри стрекозы, что и произошло на моей (нижнее соединение дорожки), когда прежние хозяева пытались ее ремонтировать (но к сожалению неудачно и только во вред). Видно, что нижний контакт с права, в районе пайки утопился, из за этого согнулась лапка подвижного контакта (звездочки).
! Для того, чтобы снять вторую крышку и добраться до контактов поворотника и стеклоочистителя, обязательно снимите полностью металлический хомут, за него держится защелкой крышка.
Отогнул 4 контакта, достал переключатели. Все перечистил. Смазал все литолом. Подвижные контакты и места их скольжения тоже смазал прямо по контактам. Силы их прижима достаточно, чтобы обеспечивать плотный контакт в смазанном состоянии. Не советую и даже категорически не рекомендую в стрекозе где-либо использовать графитку, так как она токопроводящая и может привести в нежелательным замыканиям цепей.
Ну, дальше сборка с использованием спичек и всех подручных материалов ;). Подсказка — при сборе средней крышки долго не мог понять, что в центре мешает, почему не сходится. Оказалось, что я давил с верху и снизу на стакан, а он цельный :). Потом дошло, что сверху надо на центральный стакан давить, а снизу рядос со стаканом. А так все сошлось без проблем.
Болтики использовал d=3 мм по длине клепок, плюс 5 мм на гайку.
Ну вот и все, в принципе получилось очень даже неплохо. Закончил в примерно 23.30. Сразу пошел ее ставить, благо Ласточка моя как раз под фонарем стоит. Все заработало с первого раза.
Замена подрулевого переключателя (стрекозы) — бортжурнал Audi 100 C4 Безотказная 1992 года на DRIVE2
Всем доброго времени суток.Наконец пишу, что сделал уже давно.
Еще в первом бж, я писал о проблемах со стреказой, не отщелкивался поворотник.
Замена на самом деле простоя, но как всегда немножко расскажу, может кому это и сэкономит 10 минут.
1) Снимаем руль, сделать это просто, нужно просто снять подушку по которой мы яростно долбим когда какой-то очередной урод, что-то сотворил) и откручиваем сам руль головкой на 24.
2)Снимаем за рулевой пластик. Чтобы снять верхнюю часть достаточно выкрутить 2 шурупа.
3)чтобы снять нижнюю часть пластика нужно ослабить (полностью не нужно выкручивать) хамут самой стрекозы. Там шестигранник, который я заменил винтом, так как будет удобнее его выкручивать и закручивать. После просто снимаем с колонки стрекозу вместе с нижним пластиком.
4)отсоединяем все фишки.
5)Чтобы отделить нижнюю часть пластика, нужно выкрутить 2 винта
Купил я стрекозу сам не посмотрев, что на ней нет кнопок бк, ну и не расстроился несколько, взял от старой правую часть, так как с ней все хорошо, а с купленной левую и собрал. Цена вопроса 1200.
6)чтобы отделить одну часть от другой, достаточно выкрутить 2 винта.
7)перед тем как все собрали не торопитесь ставить гудок, так как руль скорее всего будет стоять криво, прокатитесь, поставьте колеса прямо и поставьте руль так как нужно. Хотя этого можно и не делать, перед снятием просто поставить метки и все.
Вот и все, всем удачи!)))
15. Ремонт стрекозы — бортжурнал Audi 100 2.3 AAR 1992 года на DRIVE2
Всем привет!Вместе с продажей бывшей сотки, отдал я все запчасти новому владельцу. Но как оказалось на все. Привезли мне родители с Мурманска остатки запчастей — стрекоза, лампочки, светодиоды, свечи BOSH и прибор температуры с приборки.В сотке моей глючила стрекоза — тупили дворники и с морганием дальним светом косяк.Это стрекоза с 44 кузоваЭто стрекоза с 45 кузоваКак видим отличие только в наличии лапки аварийки, собственно из-за этого я и ждал когда родители привезут. Не знаю как другим сотководам, но мне после 44 кузова неудобно аварийкой моргать тянувшись за кнопкой, лапка куда удобнее.А это собрал вместеТеперь всю эту конструкцию вставляем в кожух, а чтобы вся стрекоза встала, нужно подрезать немного нижнюю и верхнюю части. Вооружаемся канцелярским ножом и острым лезвием.Вот так у меня получилось
что-то снизу я много отрезал…
А вот в салоне. Никаких проводов тянуть не нужно, все необхолимое уже немцы провели. Аварийка с лапки работает только при включенном зажигании и работающем двигателе, в принципе это и устраивает.Я доволен. Вот только потом уже вспомнил что левая половинка у меня тупит и я забыл ее перебрать…Еще поменял сегодня насос омывайки. Новый насос слева.Когда купил машину, насос что-то пищал, вытащил бачок, а у насоса конец обломан. Решил проблему так: паяльник и изолента. И хватило вот до вчерашнего дня, а делал как машину купил, 3 месяца.Новый насос работает отлично.Еще на али заказал ваговский кабельСкачал Васю диагноста и что-то не разобрался, но это как нибудь потом.
Так же сегодня снял приборку, а так как руль снят, стрекоза снята, то это гораздо все удобнее. Приборку вытащил, пропаял и НАКОНЕЦ-ТО, мотает одометр.
На этом пока все.
Стрекоза с регулировкой интервала на С4 — бортжурнал Audi 100 1991 года на DRIVE2
Приветствую, иногда бывает скучно. то-ли от нехватки средств на что-то более серьезное, то-ли от зимы и холода, ну в общем вот… Вот такую штуку сгородил своему знакомому ziris но вроде получилось интересно, даже сам не ожидал)
ну а далее как мы докатились до такого…))
разобрав правую часть стрекозы и отделив сам рычаг отрезал часть с креплением
тоже самое сделано с рычагом от стрекозы С5и спаяно паяльником. сначала слегка прихватил и устанавливая рядом два рычага (еще один родной и тот что делаю) добился чтобы они оба были на одной высоте и отклонены так как хочется. после чего уже неторопясь надежно запаял все и сгладил как получилось.
еще несколько видов с разных сторон. по прочности пробывал изгибать до того момента пока не гнулась сам рычаг… испытания на прочность прошла успешно
чтобы новый регулятор начал работать пришлось доработать штатное обычное реле 229для желающих повторить… на фото ниже обведенный резистор нужно отпаять, также нужно отпаять конденсатор, на фото уже отпаян, место где он был обведено также красным. ВНИМАНИЕ перед отпаиванием конденсатора запомните полярность. тоесть где был плюс а где минус
конденсатор вместо 100 мкф был установлен на 470 мкф (напряжение 16в или более ) при монтаже конденсатора СОБЛЮДАЙТЕ полярность
для подключения к резистору на стрекозе вместо резистора нужно впаять провода, но я впаял добавочное сопротивление в 10 кОм. в разрыв любого провода. так как видно на фото ниже.
замена конденсатора и добавочный резистор были необходимы для согласования с внешним переменным резистором регулировки. указанные значения были выбраны эксперементально и задают минимальный и максимальный период.
сам регулятор на рукоядке стрекозы имеет 4 ступени регулировкипри указанных номиналах получились ПРИМЕРНО следующие интервалы:
2сек — 3,5 сек — 5сек — 7сек
в штатном режиме до переделки было 5 сек
при других номиналах интервалы будут другими, можно было бы еще поиграться.
для минимизации колхозинга чтобы не торчали провода с реле был припаян разьем от старой сигнализациии подобрана ответная чат разема
в крышке реле ножем аккуратно прорезано прямоугольное отверстие так чтобы разьем вставал плотно, и с обратной стороны закреплено термоклеем.ВНИМАНИЕ разьем распологается с противоположной стороны платы, иначе будет трудно потом собрать реле))) а также прри расположении разьема напротив платы термоклей распологается на нижней поверхности корпуса установленной в машине реле. это для того чтобы термоклей летом в жару не захотел расплавится и потечь на плату и не заклеял саму релюшку
вот так выглядит теперь бывшая и уже доработанная 229 реле, рядом с 99 реле
рлле с подключенным проводом на стрекозу для проверки
ну и обратная сборка… забиваем всем знакомый из установок бк штифт. и собираем обратно стрекозу
в фишке на БК ранее не было прау пинов… как заполнив пустые места мы и получили пару дополнительных проводов на штатном соединении к стрекозе. В ответной части разьема также были добавлены пару пинов