Как разработать суппорт не снимая с автомобиля на шевроле ланос

Клинит тормоза. Суппорта от Ланоса.

Имеется такая проблема. Через 10-15 минут езды начинают прихватывать (клинить) передние тормоза. У педали тормоза пропадает свободный ход. Чем дальше — тем сильнее. Тормоза реально держат, т. к. при остановке под уклоном машина не катится с отпущенной педалью тормоза. Дошло до того, что передние диски так разогрелись, что начали плавиться колпаки на колесах.
Причем, если машина постоит на месте с выключенным двигателем, то минут через 20 все проходит, можно ехать далее. Единственно — педаль наоборот имеет очень большой свободный ход, со временем нормализуется и начинает тормозить по новой.
Также, поначалу, машина едет нормально и после длительной стоянки.

Суппорта поставлены от Ланоса около 10 000 км. назад, тогда же менялись диски, колодки, задние цилиндры, часть тормозных трубок, менялась тормозная жидкость. Сразу после замены такой проблемы не было; уровень тормозной жидкости в норме.

Где рыться, к чему готовиться — замена ГТЦ (может, перепускает)? вакуумник? суппорта (вряд ли)?

Клинит тормоза. Суппорта от Ланоса.

Клинит тормоза. Суппорта от Ланоса.

Имеется такая проблема. Через 10-15 минут езды начинают прихватывать (клинить) передние тормоза. У педали тормоза пропадает свободный ход. Чем дальше — тем сильнее. Тормоза реально держат, т. к. при остановке под уклоном машина не катится с отпущенной педалью тормоза. Дошло до того, что передние диски так разогрелись, что начали плавиться колпаки на колесах.
Причем, если машина постоит на месте с выключенным двигателем, то минут через 20 все проходит, можно ехать далее. Единственной — педаль наоборот имеет очень большой свободный ход, со временем нормализуется и начинает тормозить по новой.
Также, поначалу, машина едет нормально и после длительной стоянки.

Суппорта поставлены от Ланоса около 10 000 км. назад, тогда же менялись диски, колодки, задние цилиндры, часть тормозных трубок, менялась тормозная жидкость. Сразу после замены такой проблему не было; уровень тормозной жидкости в норме.

Где рыться, к чему готовиться — замена ГТЦ (может, перепускает)? вакуумник? суппорта (вряд ли)?

Клинит тормоза. Суппорта от Ланоса.

Клинит тормоза. Суппорта от Ланоса.

Клинит тормоза. Суппорта от Ланоса.

Клинит тормоза. Суппорта от Ланоса.

Клинит тормоза. Суппорта от Ланоса.

Клинит тормоза. Суппорта от Ланоса.

Причина проста, толкатель (если он есть там и регулируется) немного длиннее, чем нужно. Изза этого, поршни ГТЦ возвращаясь на свои места манжетами частично перекрывают компенсационные/питательные отверстия. Жидкость не возвращается (или медленно возвращается) в питательный бачек и один (или оба) контура остаются под избыточным давлением.

Как устранить заклинивание суппорта тормозной системы

Если клинит передний суппорт тормозной системы автомобиля, то, возможно, наблюдается дефицит смазочного материала в его направляющих. При их периодической смазке можно избавиться от такой часто встречающейся неисправности тормозной системы автомобиля.

Устраняем причину заклинивания суппорта тормозной системы автомобиля

Для этого снимаем суппорт и проверяем ход его направляющих. Выясняется, что верхняя направляющая вполне еще подвижная, а вот нижняя заклинила намертво. Оказалось, что причиной такого прочного закисания стал порыв пыльника. Поэтому необходимо почаще проверять целостность пыльников.

Верхняя направляющая суппорта тормозной системы автомобиля хоть и ограниченно подвижная, но видно, что смазка сильно загустела, да и целостность пыльника скоро может остаться в прошлом.

Очищаем направляющие от различных наслоений, промываем, проверяем их состояние и тщательно полируем, чтобы они свободно входили в отверстия и без заедания перемещались в них, как в продольном, так и в круговом направлении.

Также при каждой замене тормозных колодок необходимо проверять тормозной цилиндр. Для этого несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы цилиндр выдвинулся в переднее положение.

Затем отверткой осторожно приподнимаем край пыльника и под него по кругу наносим смазку для суппортов. После вдавливаем цилиндр до упора внутрь с помощью простого приспособления несколько раз.

Смазываем отполированную направляющую суппорта и надеваем новый пыльник. Наносим обильно смазку под пыльник, на штырь и в отверстие на суппорте. Вставляем штырь в отверстие и заправляем конец пыльника в кольцевую канавку. Такую же операцию повторяем и со вторым пыльником.

Заклинила направляющая суппорта ланос

Клинит тормозной суппорт: причины, диагностика, последствия

Неисправность тормозной системы крайней опасна в условиях современного автомобильного движения. Особенно, если неожиданно заклинил тормозной суппорт, прижимающий колодку к диску.Как правило, это происходит из-за невозвращения гидравлического цилиндра (поршня).

Почему скрипит и заклинивает тормозной суппорт

Второстепенные причины заклинивания:

• колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
• изношены на 70-80 процентов диски — из-за агрессивной манеры езды или естественных причин;
• неверно подобрана смазка или она отсутствует;
• внутрь механизма попала грязь, влага.

Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.

Признаки неисправности

• маслянистые пятна с видимой или внутренней стороны колёсного диска, что указывает на течь жидкости DOT, снижении её уровня в расширительном бачке;
• неожиданный, самопроизвольный увод машины в сторону после торможения — при этом колёса нормально накачаны, а подвеска полностью исправна;
• скрежет после отпускания тормозной педали — основной признак ситуации, когда поршень вдавливается и не возвращается в исходное положение;
• сильно перегреваются диски, от них идёт неприятный горелый запах — причём после езды с относительно нечастыми торможениями.

Заклинило передний суппорт

Если заклинил передний тормозной суппорт, то это часто происходит из-за агрессивной манеры ездить. Объяснить такое можно конструктивным отличием современных авто, где тормоза быстрее срабатывают спереди. Поэтому нагрузка сюда ложится неимоверная. Многие автомобили оснащаются регулятором давления или «колдуном». Во время резкого торможения он закрывает доступ жидкости, но только к задней оси. Передняя же ось продолжает работать и греться.

Однако если задний суппорт оснащается системой ручника, что предусмотрена на некоторых модификациях, здесь также увеличивается вероятность поломок и темп износа.

Заклинило задний суппорт

Как и было сказано выше, конструкцию заднего суппорта усложняет стояночный тормоз. Он включает несколько дополнительных элементов — шток, муфту, пружину, шарики. Повреждение любого из них отражается на работе прижимного механизма. Опытные автослесари быстро определяют неисправности, связанные с ручником, по плохому его срабатыванию. Но присутствуют также косвенные признаки: аритмичный износ накладок, неприятный скрип и визг, регулярное притормаживание задней оси.

Что делать, если суппорт заклинило в дороге

Первое, что рекомендуется сделать — дать элементам полчаса на остывание. Затем определить проблемное колесо, проведя эффективный тест. Надо проехать метров 20-30, остановиться и притронуться пальцем ко всем четырём дискам через предусмотренные отверстия. Если деталь горячая, клинит именно данное колесо. Оно снимается, машина перед этим ставится на домкрат.

Поможет быстро остудить элементы холодная вода, но поливать ею разрешено поверхность уже частично остывшую. Иначе диск просто разнесёт от сильного перепада температур.

Если клинит трос ручника, скорее всего, повреждена внутренняя или наружная оплётка. Возможно, что ослабла возвратная пружина, которую надо заменить новой. Также часто загрязняются обе возвратные скобы. Их надо в этом случае очистить от ржавчины и обработать составом ВД-40.

Но что делать, если на всё это порой не бывает времени. Тогда остаётся единственный способ — так ударить молотком по возвратной скобе, чтобы трос вернулся в начальное положение. Можно ездить дальше, но только больше не пользоваться ручником до его ремонта.

Если заклинило сам поршень, то быстро решить проблему может также молоток. Надо простучать им аккуратно, через деревянную проставку, по всему механизму. Если колодки не расклинит, попробовать вставить отвёртку между накладкой и диском. Наконец, самый верный, но опасный способ — пережать струбциной шланг. Но ехать надо крайне осторожно, без тормоза.

Последствия

Когда подклинивает скоба, колодка остаётся в прижатом состоянии. Диски от этого сильно нагреваются, а башмаки — сжигаются. Если скорость движения высокая, а степень зажатости максимальная — то докрасна. Очевидно, что эффективность торможения резко падает, накладки и диск «замыливаются», теряют свои свойства.

После нескольких процедур нагревания и остывания диски обязательно деформируются. После нажатия педали будет ощущаться биение, и тормозить вообще не получится. Придётся заменять ремкомплект, но на этом беды не закончатся, ведь причина неисправности в суппорте. Если нагреваться станет уже ступица, то не избежать рассыпания подшипника и разрушения ШРУСа.

Меры профилактики

Профилактика суппорта обязана проводиться при каждой замене колодок, каждые два года. Именно за этот период смазочный материал теряет свои изначальные свойства. В российских условиях сроки проверочного мероприятия надо значительно сокращать, проводить осмотр при любых посторонних звуках, уводе машины и других перечисленных выше признаках повреждения механизма.

Большие нагрузки, которым подвергается прижиматель, требуют применения особых смазок. Некачественные составы быстро затвердевают, уничтожаются водой или агрессивной тормозной жидкостью. Использовать нужно только высокотемпературную смазку, с минимальными характеристиками каплепадения, влагостойкую и не подверженную воздействию химии. Кроме того, правильная смазка должна совмещаться с пластиковыми и каучуковыми деталями. Особого типа смазка применяется для пальцев — элементов, которые направляют скобы механизма.

Заключение

Суппорт — это технически сложный узел. Работает он в зоне высоких нагрузок и температур — при агрессивной езде она может достигать 500-600 градусов Цельсия. Поэтому механизм требует к себе регулярного внимания. В противном случае он заклинит неожиданно на дороге.

Не реже одного раза в год заменяйте тормозную жидкость, независимо от пробега автомобиля. Иначе в ней накопится критическое количество воды, быстро образующей коррозию на прижимной скобе. Периодически осматривайте диски и колодки, своевременно заменяя их новыми — особенно, перед длительной дорогой! Таким образом, своевременная замена изношенных и повреждённых элементов, а также периодическая смазка значительно продлят ресурс суппорта.

Заклинивший суппорт в пути — как разрулить ситуацию без эвакуатора

У каждого вида суппортов есть характерные особенности и неисправности. Но для начала рассмотрим поломки, которые характерны для всех видов суппортов.

Общие неисправности суппортов всех типов

Все суппорты тормозных систем работают с тормозной жидкостью, которая давит на поршни узлов. А там где есть жидкость, есть и вероятность течи.

Чаще всего текут уплотнения и защитные пыльники поршня. Элементы изнашиваются и теряют физические свойства под действием тормозной жидкости, высоких и низких температур, ржавчины. Через изношенный пыльник на поршень попадает влага и грязь, что приводит к коррозии.

Масляные пятна на суппорте – явный признак течи

Еще одна деталь тормозной системы, которая может потечь – резиновый шланг, соединяющий суппорт с гидравлической магистралью тормозной системы. Когда вы поворачиваете руль и колеса, суппорт тоже поворачивается, а тормозной шланг постоянно меняет положение и изгиб. Резина тормозного шланга со временем дубеет , трескается и ломается, что приводит к течи. Сильный мороз также могут повредить тормозной шланг и вызвать течь.

Каталог тормозных суппортов

Штуцер прокачки – элемент суппорта, с помощью которого промывают тормозную систему, а также удаляют воздух из тормозной жидкости. Неисправности штуцера прокачки обычно возникают по неосторожности мастера СТО или владельца автомобиля, который во время прокачки системы надломил штуцер. Последствия поломки – не получится заменить тормозную жидкость и прокачать систему, суппорт будет протекать.

Признаки и последствия течи и завоздушивания системы:

• упадет давление в системе;
• педаль станет легче и будет проваливаться;
• тормоза с запозданием реагируют на нажатие педали;
• увеличится тормозной путь автомобиля, а вместе с ним и риск столкновения и аварии.

Суппорты и тормозная жидкость – зачем проверять и когда менять?

Чтобы вовремя предотвратить течь суппорта, регулярно проверяйте узел на предмет запотеваний и масляных пятен. Если обнаружили любой из признаков течи суппорта, обратитесь на диагностику в автосервис.

Вторая характерная “болезнь” всех типов суппортов – закисание поршня. Неисправность возникает из-за ржавчины, которая повреждает поршень и мешает элементу свободно двигаться в посадочном месте. Если закис поршень одного из суппортов, при торможении автомобиль будет вести в сторону, так как одно из колес не будет останавливаться. Закисание поршня может отразиться на чувствительности педали, которая станет туже. Также закисание поршня приводит к износу манжет главного тормозного цилиндра и неравномерному износу колодок и диска.

Критические последствия лопнувшего пыльника

Чтобы не допустить закисание поршней, следите за состоянием пыльников и наличием ржавчины.

Деформация и ржавление корпуса суппорта, а также износ креплений узла – три неисправности, которые характерны для всех видов суппортов, но возникают крайне редко. Обычно корпус суппорта отливают из чугуна, реже – из прочных сплавов алюминия и других металлов, поэтому водителю нужно очень сильно постараться, чтобы “убить” суппорт. Если корпус все же лопнул или заржавел, суппорт будет течь и педаль тормоза станет легче из-за воздуха в системе.

Крепления могут с малой долей вероятности лопнуть от резкого удара или глубокой ржавчины. К слову, крепления суппортов с плавающей скобой изнашиваются чаще, чем болты узлов фиксированной конструкции. Читайте до конца, чтобы узнать причины такой “несправедливости”.

Не лишним будет периодически проверять состояние креплений, чтобы вовремя заметить ржавчину на деталях. Если суппорт начал стучать, люфтить и шуметь (например, как ваш сосед в 6 утра в воскресенье), не затягивайте с визитом на СТО – от этого зависит ваша безопасность.

Какие суппорты ломаются чаще – передние или задние?

По сути, все, что ломается в суппортах передней оси, может сломаться и в узлах задней оси. Те же проблемы с протеканием уплотнителей, защитных пыльников и шлангов, закисшими поршнями и ржавчиной на креплениях.

Тормозной суппорт передней оси (слева) и задней оси (справа)

Главное различие заключается в том, что в современных авто передние тормоза срабатывают быстрее и чаще задних, а значит и нагрузка на передние узлы выше. Почти на всех автомобилях стоит регулятор давления, который при резком торможении перекрывает доступ тормозной жидкости к задней оси, чтобы зад автомобиля не занесло. Поэтому чем чаще вы резко тормозите, тем быстрее изнашиваются именно передние суппорты. Если вы любите агрессивную езду, внимательно следите за состоянием передних суппортов, а лучше просто будьте спокойнее и рассудительнее на дороге.

Но далеко не всегда задние тормозные суппорты изнашиваться медленнее передних. У половины моделей тормозных узлов задней оси есть одна особенность конструкции, которая увеличивает вероятность поломок и темпы износа суппортов, колодок и дисков. Эта особенность – механизм ручника, который находится в поршнях задних суппортов.

Неисправности суппортов, связанные с механизмом ручника

Механизм ручника усложняет конструкцию суппорта. А мы ведь знаем простую истину – чем сложнее конструкция, тем больше деталей, которые могут износиться и сломаться.

Особенности работы

Для начала попробуем представить идеальную работу суппорта в составе тормозной системы автомобиля.

Фактически это обязательный узел любого авто, будь то:

• ВАЗ 2110;
• ВАЗ 2109;
• Лада Калина;
• Шевроле Ланос;
• Лада Приора;
• ВАЗ 2114;
• Шевроле Нива;
• Лада Калина;
• ВАЗ 2112;
• Дэу Нексия;
• Фольксваген Поло Седан;
• Шкода Октавия;
• Мерседес Е класс и пр.

Вне зависимости от того, установлен он на Ниве или на БМВ, суппорт обязан находиться в постоянном исправном состоянии.

Это прямая задача непосредственно самого автовладельца. Либо лиц, ответственных за содержание машины и поддержание ее в надлежащем техническом состоянии.

Прежде чем определить, почему он не отжимается и что делать, чтобы не клинило автомобильный суппорт, нужно понять принцип его работы.

В оптимальном состоянии, когда тормозной узел исправен, схема работы выглядит так:

• водитель выжимает педаль тормоза;
• внутри системы торможения нагнетается давление;
• это давление передается к поршневой группе автосуппортов;
• суппорта, находясь под высоким давлением, подводят колодки торможения к диску;
• диск торможения при этом закреплен на автоколесе;
• возникает сила трения;
• вращение колес замедляется;
• машина останавливается;
• либо сбавляет скорость до нужных значений.

Как видите, в теории ничего сложного. Но на деле суппорт справедливо называют крайне сложным элементом.

Чтобы тормоза работали эффективно, важно обеспечить параллельное расположение колодки относительно диска.

Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. Тем самым греется колодка, тормозная жидкость и наш с вами суппорт.

Потому крайне необходимо, чтобы автосуппорт делали на основе материала, который не меняет свои свойства и характеристики в процессе сильного нагрева. Плюс предъявляются повышенные требования к прочности.

Причины заклинивания тормозов

В тормозной системе существует несколько элементов, которые приводят к частичному или полному клину и в первую очередь это направляющие суппортов, которые владельцы забывают смазывать при замене комплекта колодок или смазывают не тем, чем следует. В итоге «направляшки» ржавеют или коксуются и мешают Вам перемещаться в пространстве.

Закисшие направляющие суппортов чаще всего приводят к клину

Чуть реже в статистике заклинивания фигурируют поршни суппорта. Они тоже попали в зону личной неприязни коррозии, но иногда причиной проблем становится банальный износ, из-за которого поршень теряет соосность с посадочным местом в суппорте и его клинит на одном месте. В прочем, то же самое и по тем же причинам иногда случается и с главным тормозным цилиндром, правда происходит такое гораздо реже. Да и владелец узнаёт о случившемся сразу и, скорее всего, запоминает это на всю жизнь.

Поршни суппорта тоже не вечные

Колодки ручного тормоза тоже порой «грешат» в зимнюю пору. И это ладно, если задние колеса просто к ним примерзнут и через какое-то время «отклеятся», ведь бывают случаи, когда фрикционы срывает с посадочных и мест и тормоза, что? Правильно – клинит.

Неравномерный износ – один из признаков подклинивания тормозов

Как избежать выхода суппорта из строя

Описанные выше процедуры по полной очистке суппорта весьма сложные и требуют большого количества времени. Чтобы их приходилось проводить как можно реже, обязательно каждые 6 месяцев смазывайте поверхность суппорта специальной смазкой или WD-40, чтобы избежать образования коррозии.

Также рекомендуется ежегодно осматривать суппорт на предмет наличия коррозии, повреждений, загрязнений и разрыва пыльника.
Рекомендуем прочитать: Стучат суппорта автомобиля: диагностика и устранение неисправности
(402 голос., средний: 4,56 из 5)

Похожие записи

Масло в воздушном фильтре: почему попадает и что делать

Как проверить катализатор на машине самостоятельно

Последствия

Заклинивание и подклинивание тормозных элементов, будь то суппорт или его поршень может вывалить на голову автолюбителя целый список негативных последствий:

— повышенный неравномерный износ тормозных дисков (барабанов);

— повышенный неравномерный износ покрышек;

— перегрев системы, снижение эффективности торможения;

— потеря свойств или закипание тормозной жидкости;

— повышенный расход топлива;

— повышенная нагрузка на мотор, трансмиссию.

Диагностика и профилактика

Сразу после поездки без активного оттормаживания потрогайте центральные части колес своего авто. Если они немного теплее температуры окружающего воздуха, то проблем с «клином» у Вас сейчас нет. Если обожглись или предусмотрительно плюнули на колесо и слюна отскочила, то готовьте инструмент для поиска виновника – велика вероятность, что «направляшки» или поршень суппорта потеряли подвижность по указанным выше причинам.

Для профилактики от «болезней» с тормозной системой придётся каждый раз при смене колодок набивать смазку под пыльники не только направляющих, но и поршней, про которые автолюбители попросту забывают. Лучше всего для этого подходят невыгорающие термостойкие лубриканты.

Про второй метод профилактики почти никто не помнит, а те, кто знают, ничего не предпринимают, исходя из-за ошибочных предположений или мифов, состряпанных недалёкими работниками СТО. Как Вы уже, наверное, догадались, речь пойдёт о своевременной замене тормозной жидкости, срок жизни которой напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Соблюдайте эти простые правила и проблемы обойдут Вас стороной. Надеюсь, Вы никогда не узнаете, что такое, когда клинит тормоза автомобиля.

Что делать если заклинило тормоза, суппорт, колодки

Δ Вы сняли авто с ручника, а машина перестала ехать. Загорелся и не гаснет индикатор стояночного тормоза на панели приборов. Автомобиль стал ехать тяжело, как будто ему что-то не дает катиться нормально, идет какой-то скрежет и слышится звук трения.

» Все эти симптомы говорят о том, что у вашей машины одна из перечисленных ниже проблем:

1. Заклинило трос ручного (стояночного) тормоза
2. Заклинило суппорт
3. Заклинило колодку
4. Заклинило цилиндр

Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?

Примечание! Для работы вам нужно будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую либо сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и возможно придётся ещё запастись кирпичами, а так же возможно пригодиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!

Что делать если заклинило тормоза, суппорт, колодки

Δ Вы сняли авто с ручника, а машина перестала ехать. Загорелся и не гаснет индикатор стояночного тормоза на панели приборов. Автомобиль стал ехать тяжело, как будто ему что-то не дает катиться нормально, идет какой-то скрежет и слышится звук трения.
» Все эти симптомы говорят о том, что у вашей машины одна из перечисленных ниже проблем:

1. Заклинило трос ручного (стояночного) тормоза
2. Заклинило суппорт
3. Заклинило колодку
4. Заклинило цилиндр

» Первое, что надо сделать — определить какое колесо клинит. Заводим машину и едем 10-15 метров, будет тяжело ехать, но вполне возможно. Затем с помощью собственного пальца тестируем все четыре колеса. » Трогаем пальцем поверхность тормозного диска, через отверстия в колесном диске.

• Если проблема настигла вас в дороге, то прежде чем проводить тест, надо дать тормозным дискам остыть 20-30 минут.

Ремонт тормозного суппорта своими руками

Ремонт суппорта своими руками совсем не сложен, но требует правильного подбора смазок и комплектующих. Рассмотрим подробно этот процесс с фото и видео инструкцией.

Самой частой причиной потери работоспособности тормозного суппорта является его закисание и последующее заклинивание.

Как правильно выбрать смазки изложено на странице Чем смазать суппорт

Если интересно, то прочитайте о выборе смазок. В этой статье мы будем работать ими, но на описание этих смазок я тратить буквы в этой статье не буду.

Ремонт суппорта можно разделить на три категории:

Первые две категории можно посмотреть по ссылкам. А в этой статье мы рассмотрим именно третью категорию, когда уже поздно пить Боржоми и необходимо хирургическое вмешательство.

Чаще всего причинами полного отказа суппорта являются два момента:

• Суппорт никогда не смазывался и не обслуживался. В следствие чего поршень и направляющие сильно корродировали.
• Суппорт смазывался не тем, чем необходимо. В следствие чего смазка превратилась в пластилин или порошок, а пыльники и манжета безжалостно разбухли.

В этих двух случаях полумерами уже не обойтись и придётся делать дело основательно.

Ремонт суппортов

Для ремонта суппортов нам понадобятся следующие материалы:

• Смазка для поршня суппорта
• Смазка для направляющих суппорта
• Смазка для направляющих колодок
• Очиститель тормозов или любое очищающее средство
• Ремонтный комплект для тормозного суппорта
  
• Медные уплотнительные кольца тормозного шланга. Если новых не нашли, а старые не сильно обжаты, то можно пройтись по ним напильником и сточить выступы. Но лучше, конечно, иметь в запасе новые. Код GM 94525077
• Если окажется, что поршень или направляющие Вашего суппорта имеют большие раковины и очаги коррозии, то Вам необходимо будет приобрести ещё и их.
• Возможно тормозная жидкость для доливки

Про выбор смазок я излагал в статье по ссылке выше и останавливаться на этом здесь не буду.

А про выбор ремкомплекта поделюсь своим мнением. Я остановил свой выбор на испанской фирме Ert. Это самые адекватные манжеты и пыльники в своём ценовом диапазоне. Стоимость ремкомплекта на один суппорт составляет у нас 100 грн. Есть варианты дороже и есть варианты дешевле, а Ert является золотой серединой, по моему мнению.

Варианты по-дешевле больше похожи на пластмассу, а не на резину и литьё и них с зазубренными краями.

Варианты по-дороже имеют практически такое же качество, но денег за них необходимо отдать больше

В комплекте имеется два пыльника направляющих, пыльник поршня, манжета и колпачок на прокачной штуцер

Для ремонта суппорта своими руками нам понадобятся следующие инструменты:

• щётка по металлу
• медицинский шприц
• накидные гаечные ключи. В моём случае на 10 и 12 мм
• чистая ветошь
• хорошая отвёртка или небольшая монтажка
• два небольших пакета
• мягкая проволока
• желательно помощника. Для работы он нам не нужен, а вот почистить тарань чистыми руками и поднести пиво в нужный момент пригодится в самый раз Так же в самом конце он поможет пару раз нажать педаль тормоза для прокачки тормозов, чтобы убедиться в отсутствии воздуха в системе.

Ремонт заднего суппорта

Собственно, рассмотрим процесс на примере заднего суппорта Шевроле Лачетти

Первым делом необходимо открыть крышку тормозного бачка, положить на горловину пакет и закрутить крышку на место

Это необходимо для того, чтобы ограничить доступ воздуха в бачок. Это не даст тормозной жидкости быстро вытекать из шланга, когда мы его открутим.

Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.

Щёткой по металлу очищаем всё, что можно очистить.

После этого наносим проникающую смазку на болт тормозного шланга

Немного ждём и ключом на 12 мм пытаемся открутить болт

Если пошло, то это хорошо. А если не пошло, то это плохо и я Вам не завидую.

Есть умельцы, которые пережимают тормозной шланг для этих целей, но я так делать не хочу. Кто его знает, что потом с этим шлангом случится. Лучше не рисковать.

Убираем открученный болт в сторону и при этом стараемся не потерять медные уплотнительные колечки. Их две штуки

Всё, суппорт отключен от системы и нам теперь необходимо снять сам цилиндр суппорта. Для этого всё тем же ключом на 12 мм откручиваем нижний болт его крепления

После этого приподнимаем цилиндр вверх. Если сильно заклинило, тогда можно помочь себе большой отвёрткой или монтажкой

Вынимаем его вместе с верней направляющей. Смотрим в отверстие, куда раньше был закручен тормозной шланг и видим заднюю часть поршня

При помощи чего-нибудь нам необходимо через это отверстие выдавить этот самый поршень

Если совсем туго идет, тогда можно помочь немного молотком, а лучше тисками.

После того, как поршень вышел, оцениваем ситуацию. Если поршень весь в раковинах и очагах коррозии, то его лучше заменить. Если коррозия не значительна, тогда можно его полирнуть войлоком и пастой Гои. В моём случае очаги коррозии были, но новый поршень приобрести не было возможности. Потому после небольшой полировки я его оставил служить дальше.

Вычищаем и вымываем все канавки в цилиндре

После этого смазываем канавку манжеты и саму манжету смазкой для поршня. Канавку необходимо смазать, чтобы избежать коррозии под манжетой. Устанавливаем манжету в цилиндр. Делается это быстро и легко.

Теперь самое главное. Необходимо одеть пыльник поршня и вставить сам поршень. Для этого смазываем поршень всё той же смазкой и одеваем пыльник на поршень с задней стороны.

Снимал видео и забыл сделать фото. Поэтому вставил кадр из видео. Видно плохо, но суть, я думаю, понятна. Часть пыльника, которая вставляется в паз цилиндра немного свисает с поршня.

Теперь, при установке поршня, пыльник попадёт в свою канавку в цилиндре. Поршень при этом можно немного вращать, чтобы одетый на него пыльник попал в свою канавку полностью. Если пыльник немного закусило, тогда можно помочь ему попасть в паз при помощи отвёртки. Но, аккуратно, чтобы не порвать пыльник.

Сложного нет ничего. По месту спокойно разберётесь.

Теперь под пыльник можно вогнать ещё немного смазки. Сделать это удобнее при помощи шприца.

Выдавливаем смазку в шприц

Вот так смазка выходит из шприца и можно спокойно наносить смазку под пыльники

Задвигаем поршень в цилиндр и лишняя смазка выдавится из-под пыльника

Поршень должен идти легко и задвигаться голыми руками. Если не задвигается, значит что-то пошло не так или Вы в детстве ели мало каши. Если дело в каше, то можно воспользоваться вот таким приспособлением для утапливания поршня

Сделать его не сложно, а работать удобно

На этом работы с поршнем и цилиндром пока окончены.

Теперь необходимо промыть посадочные места направляющих пальцев.

Если там сильные загрязнения, то будет удобнее это всё дело демонтировать и промыть на столе.

После этого наносим туда немного смазки для направляющих. Можно вставить направляющую и вращательными движениями равномерно распределить смазку.

Устанавливаем пыльники, чтобы они сели в свои пазы. И вставляем нижнюю направляющую

Вычищаем направляющие колодок и смазываем их тонким слоем высокотемпературной смазки

Этой же смазкой смазываем торцы колодок

Тоже самое проделываем с тыльной стороной колодки

Вторую колодку, которая обращена к поршню лучше не смазывать, чтобы смазка не попала на пыльник поршня.

Устанавливаем колодки на место, предварительно убедившись, что смазка не попала на рабочую зону колодок.

Смазываем вторую направляющую, которая осталась на цилиндре

И устанавливаем цилиндр на место.

Прикручиваем тормозной шланг. Извлекаем пакет из тормозного бачка, но крышку пока не закручиваем.

Откручиваем прокачной штуцер и ждём, когда из него пойдёт тормозная жидкость.

Он расположен вверху цилиндра и жидкость, заполняя объем цилиндра, вытеснит воздух из него.

После того, как жидкость начнёт выходить, можно закручивать штуцер. Для гарантии отсутствия воздуха в системе можно попросить помощника несколько раз понажимать педаль тормоза и прокачать систему. Если не знаете, как прокачать систему, то на странице Замена тормозной жидкости всё подробно изложено. Если помощник исправно чистил тарань, то попросите его в момент прокачки тормозов не трогать руль руками.

Вот и весь ремонт суппорта своими руками.

Что произойдёт, если не обслуживать суппорт и вовремя не заметить изношенный пыльник, посмотрите здесь

Не забудьте проверить уровень тормозной жидкости и закрутить крышку бачка. Перед выездом нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршень стал в своё рабочее положение.

Вот видео процесса ремонта суппорта своими руками

Всем Мира и ровных дорог!

Вам также может понравиться

Чистка дроссельной заслонки Шевроле Лачетти

Как удалить катализатор

Течет прокладка клапанной крышки Лачетти. Мифы и реальность

Ремонт тормозного суппорта своими руками : 19 комментариев

Какие косвенные причины или признаки того что требуется снимать суппорт и доставать поршень?

1. Если при осмотре обнаружен порванный или разбухший пыльник
2. Ухудшение наката
3. После поездки одно колесо нагревается больше остальных
4. Колодки имеют разный износ
5. Если поршень никогда на смазывался и автомобилю более 7-9 лет, то скорее всего поршень будет уже со следами коррозии

Добрый вечер. Занимался восстановлением суппортов, хочется оставить свои комментарии по процессу с учетом полученного опыта. Рем комплект ERT как на фото у нас стоит грубо 5 баксов без поршня и 15 с поршнем правда в моем рем комплекте с поршнем дополнительно еще идет новый штуцер прокачки и немного смазки (может куда пригодится). Менял пыльник поршня и потом еще два передних поршня конечно с заменой всего что в комплекте идет. Самое сложное на мой взгляд это четко вставить поршень, сразу надо понимать что вставить с первого раза так чтобы пыльник четко сел в свое посадочное место просто не реально из моих наблюдений. Перед началом работы хорошо смазать поршень и пыльник со всех сторон очень даже не помешает, но без фанатизма так как избытки смазки мешают поршню войти по уплотнительному кольцу. Итак вставляем одну сторону поршня с пыльником прижимая поршнем пыльник и в получившийся за счет перекоса поршня зазор маленькой отверткой заправляем верхнюю часть пыльника, выравниваем поршень и начинаем понемногу заводить (без сильных усилий так как местами пыльник закусывает и можно легко порвать, как у меня и произошло один раз). После того как поршень зашел вдавливаем его до самого конца, по тому как резинка складывается уже можно определить места где пыльник не сел в свой паз (складывается не ровно и получаются выпуклости). После понемногу выдавливаем поршень до момента когда пыльник не распрямиться полностью (пыльник попадает в верхнюю канавки и она его тянет и распрямляет), затем проверяем где точно он не сел, освобождаем пыльник из верхней канавки и продолжаем медленно выдавливать поршень постепенно создавая перекос в сторону противоположную месту где его нужно заправлять тем самым создавая в итоге там зазор в который заправляем пыльник отверткой и опять вставляем поршень. Операция повторяется несколько раз пока пыльник четко не сядет по всему диаметру. В принципе ничего сложного просто нужно не спешить и проявить терпение, также очень не помешает хорошее освещение. Надеюсь мой комментарий кому либо будет полезен и облегчит ремонт (сбережет нервы и деньги ).

Не прокладок, а пыльников)

Роман, как показал опыт, в коробках с ремкомплектами могут находиться разные пыльники направляющих, которые могут не подходить под посадочное место на суппорте. Теперь я всегда прошу открыть коробку и показать пыльники. Возможно аналогичная ситуация и в этом случае.
Для штуцеров лучше приобрести специальный ключ для тормозных трубок, если обычным не получается. Суппорт снимать нет необходимости

Здравствуйте! Не подскажите, машину купил недавно. Появился гул внезапно не нарастающий а сразу как за гудит аш уши закладывает где то на скорости 100км. Мне сказали подшипник передний правый, поменяли гул пропал. Спустя где то 500км опять появился но около 60км/ч. Но когда натягиваю ручник гул прекращается а когда отпускаю опять гул. Но не долго и не постоянно. Колёса только ещё не трогал горячии или нет. Видимо дело не в подшипнике.

Привет Александр! Возможно система ручника сгнила в барабане и трет. Лучше сразу посмотреть, чтобы еще и задние тормозные диски не менять потом

Заклинило направляющую суппорта что делать?

Не тормозят, подклинивают, греются… В какой-то момент тормоза, раньше радовавшие четкостью работы, начинают подкидывать неприятные сюрпризы. Все из-за того, что данным узлом большинство автомобилистов начинает заниматься лишь при появлении проблем, хотя это стоило бы делать гораздо чаще, убежден наш сегодняшний эксперт. Имя и фамилию по понятным причинам просил не называть, зато пообещал наглядно продемонстрировать, что такое обслуживание тормозов в его понимании.

Замена или восстановление?

Восстанавливая суппорт, ты, считай, получаешь, новую деталь. Меняются поршни, направляющие, пыльники и манжеты, а старым остается только корпус, который тщательно очистили (как правило, предпочитают пескоструить) и нанесли новое защитное покрытие.

Я так уверенно отверткой сейчас орудую, потому что диски все равно менять. Почему? Они покоробились, бьют при торможении. И я подозреваю почему.

С некоторыми автомобилями есть такой интересный момент: правый диск отличается от левого, соответственно у них и номера разные. Кто это знает, тот заказывает один правый диск и один левый. Ну а кто не знает, выбирает любой из них и заказывает два одинаковых (правых или левых) диска.

Эти диски вентилируемые, воздушные каналы в них расположены под определенным углом. Если правый диск поставим слева (и наоборот), то предусмотренного охлаждения не будет, при жестких торможениях запросто может случиться перегрев. А потом начинают говорить: плохие запчасти…

Это ведь тормоза!

Сейчас обработаем скобу напильником, а затем и направляющие тормозных колодок почистим. Почему это важно, я уже говорил.

Часто колодка изнашивается неравномерно, например, из-за того, что заклинивает нижнюю направляющую, ведь именно на нее стекает вся грязь, она закоревает. И начинается: нижняя часть перестает двигаться, колодка прижимается только верхней частью.

После замены колодок и дисков систему прокачиваем. И первые 200 километров надо проехать аккуратно. Понятно, что эффективность появится через километр-другой. Но важно, чтобы все работающие детали, образно говоря, встали на свои места, колодки приработались к дискам.

Когда автомобиль приходит из Европы, тормоза всегда срабатывают одинаково хорошо. А потом ты какое-то время поездишь здесь, поменяешь колодки, диски, и эта четкость куда-то пропадает. И все кивают на плохие запчасти. А все куда проще: тормозами надо периодически заниматься!

Я не видел, чтобы хоть на какой-нибудь станции с тормозами столько возились. Только когда уже поршни в цилиндрах или направляющие конкретно подклинивают, тогда за них основательно берутся. Если все с большего более-менее работает, то их особо никто и не трогает: поменяли колодки, проверили, что все вроде работает, ну и ладно.

Это только кажется, что ты тратишь впустую время и деньги. Но давай рассуждать так. Во-первых, у тебя всегда есть тормоза, которые работают качественно, надежно, в любую погоду. Во-вторых, если говорить о быстрых машинах с мощными тормозами, там суппорты стоят хороших денег. Дешевле приезжать каждые полгода на разработку тормозов, чем затем попасть на замену суппортов из-за заклинивших цилиндров. Лучше ведь ездить с рабочими тормозами!

Что делать, если клинит тормозной суппорт? Исправляем все своими силами

Проблемы, из-за того что у автомобиля клинит тормозной суппорт, могут быть серьезными и очень серьезными. Речь здесь идет не только о технических моментах, но и непосредственно о безопасности водителя. Ведь нет ничего страшнее, чем неисправная тормозная система автомобиля.

Отказ тормозов или заклинивание суппорта при движении может привести к серьезному ДТП, которое, как показывает практика, в некоторых случаях приводит к летальным исходам.

Клинит тормозной суппорт обычно в момент, когда водитель нажимает на педаль тормоза и колодки прижимаются к диску. После отпускания педали колодки не отводятся назад, что приводит их к преждевременному износу и перегреву тормозного диска.

Экспресс-ремонт суппорта

Чтобы устранить возникшую неполадку, нужно выполнить ряд действий, приведенных ниже.

• Чтобы приступить к основной работе, надо выкрутить суппорт, проворачивая его по часовой стрелке. Если деталь не прокручивается, можно попробовать повернуть ее в другую сторону – в некоторых автомобилях суппорт выкручивается против часовой стрелки;
• Следующим шагом надо выкрутить поршень. Для этого используем ключ. После того, как деталь откручена ее можно вынуть из цилиндра;
• Когда все необходимые элементы откручены их надо проверить на наличие коррозии. Места, где есть ржавчина, следует тщательно очистить. Сложные участки лучше отшлифовать;
• После борьбы со ржавчиной надо слить из суппорта жидкость. Как это сделать, надеемся, пояснять нет необходимости;

Если все вышеописанные действия проведены, то остается только отшлифовать внутреннюю поверхность самого цилиндра. Здесь все делаем без фанатизма, главное удалить загрязнение и ржавчину.

По завершению шлифовки можно заливать тормозную жидкость и возвращать на свое место резиновое кольцо.

Теперь обратно вставляется чистый поршень. Вставляется он под давлением, так как ему нужно пройти через уплотнительное кольцо. Особую осторожность при данной процедуре надо уделить к пыльнику – главное не повредить его.

Как уже было упомянуто выше, поршень может выкручиваться как по часовой, так и против часовой стрелки. Поэтому данный факт надо учитывать и при его вкручивании.

Чтобы внутренняя резьба была как можно ближе к поршню, нужно просто сдавить флажок ручного тормоза.

Благодаря всем вышеописанным манипуляциям можно провести успешный ремонт суппорта и избавиться от его заклинивания.

О диагностике и плановых ТО

Чтобы подобного рода ремонтные работы не превратились в своеобразный регулярный ритуал, надо исправно проводить диагностику всей тормозной системы и следить за чистотой каждой отдельной детали.

Своевременная диагностика позволяет избежать не только заклинивания суппорта, но и преждевременного, неравномерного износа тормозной колодки и перегрева тормозных дисков. Все это дает возможность сохранить исправность тормозов и быть спокойным в дороге.

Раз в год лучше всего проводить детальную проверку поршня суппорта и пыльника – он должен быть без каких-либо повреждений. На поверхности суппорта, его поршня и других деталей не должно быть ржавчины и серьезных загрязнений.

Для профилактики можно раз в 6 месяцев обрабатывать поверхность суппорта WD-40.

Изложенная здесь информация – это список действий в случаях, когда клинит тормозной суппорт и тормозная система начинает терять свою изначальную эффективность.

Тормозной суппорт: конструкция, принцип работы и способы ремонта

Тормозная система – важнейший комплекс в конструкции автомобиля, который отвечает за безопасность находящихся в нем пассажиров. Именно поэтому данной системе должно уделяться максимум внимания – диагностика должна проводиться регулярно, а с ремонтом затягивать и вовсе противопоказано.

Немного истории

Первым, кто создал такую модель тормозов (дисковый тип), стал Фредерик Ланчестер (Великобритания). Именно в его конструкции использовался суппорт, прижимающий колодки. Тем не менее, тогда технологии не позволяли создавать надежные дисковые тормозные системы.

Возродились дисковые тормоза в авиации, а в 50-х годах их начали ставить и на автомобили – сначала на спортивные модели, а потом и на серийные. Первой машиной с серийными передними дисковыми тормозами стала модель Chrysler Crown Imperial (в 1949 году).

Важность этого компонента сложно переоценить, ведь тормозные диск и колодки являются пассивными компонентами, тогда как суппорт выполняет активную роль. За счет него и происходит прижимание колодок. Следовательно, именно суппорт тормозной является важнейшим компонентом.

Суппорт тормозной передний – типы конструкции

Развитие данных механизмов отразилось в их разделении на 2 категории, в зависимости от компоновки:

1. Фиксированная конструкция – он представляет собой корпус, изготовленный из металла, а с обеих сторон тормозного диска находятся рабочие цилиндры. Их расположение симметрично. При этом сам корпус зафиксирован на поворотном кулаке. В состоянии покоя колодки держатся за счет специальных пружин, а во время торможения происходит их сжатие, в результате чего они прижимаются к поверхности диска. Для обеспечения работы такой конструкции требуется, дабы тормозная жидкость подавалась одномоментно во все цилиндры, что достигается за счет целой системы шланг, патрубков и различных трубок. Такие тормоза отличаются высокой эффективностью, благодаря чему они идеально подходят для авто с мощными моторами и большой массой – гоночные и представительские модели. На таких суппортах специализируются всемирно известные бренды – Brembo и другие.
2. Плавающая скоба – принципиальное отличие такого суппорта от фиксированного в том, что одна из колодок находится в неизменной позиции. Его конструкция предполагает наличие кронштейна, а также цилиндра, который зафиксирован на внутренней стороне. Обычно подобные суппорта являются одно- или двухпоршневыми. Процесс торможения следующий – поршень нажимает на колодку и прижимает ее к диску, а по окончании данной фазы скоба (плавающий тип) начинает сдвигаться в сторону поршня, скользя по направляющим. За счет этого к поверхности диска прижимается еще одна колодка.

Такая конструкция обычно встречается на машинах бюджетных сегментов, так как она дешевле в производстве и проще.

Принцип работы тормозного суппорта

Суппорт тормозной выполняет основную задачу – обеспечивает необходимое тормозное усилие, требуемое для замедления или остановки автомобиля.

Нажатие тормозной педали приводит к образованию давления в тормозной магистрали. Оно и передается на поршни суппорта, который в это время строго параллельно фиксирует колодки относительно диска. Во время торможения суппорта сжимают колодки с обеих сторон диска, что приводит к его замедлению. Но имеется и иной эффект. Он заключается в нагреве, так как энергия трения трансформируется в тепловую. Это существенно нагревает как диск, так и колодки с суппортами. Повышается и температура тормозной жидкости.

Подобный эффект ставит перед производителями определенные требования. Так суппорт тормозной передний обязан обладать следующими характеристиками:

• высокие показатели теплоотдачи;
• прочность;
• высокие характеристики сопротивляемости нагреву (чтобы повышение температуры не деформировало компоненты суппорта).

Видео: Общий принцип работы заднего суппорта

Признаки неисправности

Имеется несколько наиболее распространенных свидетельств неисправности тормозного суппорта:

1. увеличенное усилие – именно его требуется прикладывать для полной остановки машины;
2. автомобиль тянет в сторону в процессе торможения;
3. педаль становится «мягкой» – для нажатия на нее нужно достаточно слабого усилия;
4. пульсация педали тормоза;
5. небольшое сопротивление в перемещении педали до пола;
6. прихватывание тормозов;
7. блокировка задних тормозов при большом усилии и т. д.

Способы ремонта суппорта

Неисправности суппорта могут быть разными. Однако можно выделить наиболее частые случаи, а также рекомендации по их устранению.

Тормозные колодки подклинивают в суппорте

Это заметно, когда при демонтированном суппорте колодки не перемещаются в свободном ходе. Обычно причина в ржавчине на неподвижных колодках суппорта, которая и мешает перемещению колодок.

Для ликвидации проблемы стоит вооружиться наждачной бумагой, щеткой по металлу и напильником (но только мелким). Затем нужно счистить коррозию с металла, после чего смазать поверхность смазкой высокотемпературного типа. Однако на суппорте не должно быть выработки – ямок от коррозии. При их наличии зачистка не поможет – колодка будет недостаточно плотно прижиматься либо недостаточно быстро отходить от поверхности тормозного диска.

Иногда такой дефект можно устранить напильником (при условии незначительной выработки), но обычно приходится покупать новую часть суппорта (неподвижную).

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Переборка переднего суппорта Passat

Коррозия на поршне суппорта

Ее может спровоцировать либо дефектный пыльник, либо длительный простой машины.

Для устранения неисправности рекомендуется демонтировать и разобрать суппорт. Вынуть из него поврежденный ржавчиной поршень и отшлифовать его специальной пастой или мелкой ржавчиной. После этого тщательно промыть посадочное место поршня жидкостью WD-40 и собрать суппорт заново. Не помешает и установка новых манжетов. Но лучшим вариантом станет покупка нового поршня или суппорта в сборе.

Клинят направляющие суппорта

Необходимо достичь свободного перемещения по направляющим. Для этого потребуется демонтировать колодки, после чего вновь собрать суппорт тормозной и попробовать двигать его по направляющим. При затрудненном скольжении рекомендуется принять меры – проинспектировать направляюще на предмет изгиба или излома, смазать их, почистить и т. д. Нужно добиться свободного перемещения.

Клинит поршень в суппорте

Для проверки нужно отпустить штуцер прокачки после того, как колодки заклинят. В случае неисправности, подклинивания после этого не наблюдается. А при демонтированном суппорте крайне сложно обратно вдавить поршень.

Для профилактики можно периодически заводить поршень до упора внутрь суппорта посредством винта, после чего выталкивать его педалью наружу. Но не целиком, дабы он не выпал.

Ремонт переднего суппорта автомобиля Daewoo Lanos

Думаю, что если я попрошу владельцев (забыл добавить счастливых ;)) автомобилей Дэу Ланос (Daewoo Lanos) назвать мне одну, первую «болячку», которая придет в голову, своего железного друга, то большинство назовут передний тормозной суппорт. Возможно, кто-то вспомнит о «холодной» печке, но вряд ли она сейчас займет первое место в рейтинге проблем Ланоса. Первое место ее ждет только с наступлением холодов. А пока тепло, «тарахтящий» передний суппорт держит планку первенства. Есть такая проблема, у народного (как для Украины) автомобиля. Где-то просчитались инженеры — конструкторы и пресловутый стук переднего суппорта автомобиля Дэу Ланос разносится на просторах постсоветского пространства. Раздражая слух автолюбителей, заставляя их задавать одни и те же вопросы — как устранить стук суппортов?, возможен ли ремонт передних суппортов?, какие есть варианты ремонта суппортов?
И если есть проблема, то ее нужно решать. Что я и решил сделать, стал искать и собирать варианты, которые способны сделать суппорт бесшумным и желательно на долгий срок. И нашел уже пять способов решения данной проблемы, которые проверил на практике. Как говориться не только услышал, но и увидел, и потрогал руками. Есть еще один вариант, но пока он только в теории и естественно о нем нет смысла говорить, и вводить Вас в заблуждение. Надеюсь я Вас заинтересовал? Тогда прошу приступить к прочтению статьи — Ремонт переднего суппорта автомобиля Дэу Ланос.

Да, чуть не забыл о владельцах автомобилей Дэу Нексия (Daewoo Nexia) . Им тоже данная статья будет полезна, так как уже давно не секрет, что узбеки заменили первоначальный передний тормозной суппорт, доставшийся Нексии от Кадетта, более новым и эффективным от Ланоса. Да и сам народ активно практикует замену старых суппортов на более продуманные (может не до конца). Я, например, поменял суппорта почти сразу после покупки автомобиля и разницу в «цепкости» и отзывчивости тормозов заметил сразу. Но, вместе с улучшением, Нексия получила в подарок и вышеизложенную проблему. Так что, прошу и Вас, господа Нексияводы также, к прочтению данного материала.

После не долгих раздумий, решил сразу начать с самого верного, надежного, стопроцентного способа устранения стука-звона передних тормозных суппортов. Правда, способ дорогой и со своим минусом. Но, все по порядку. Данный мега способ заключается в полной замене родных суппортов на суппорта от автомобиля Опель Вектра (Opel Vectra) 1.6 — 1.8, диаметр тормозного диска R13 . Да, это самый надежный способ сделать суппорт бесшумным и сохранить эффективность тормозной системы. Теперь о недостатках данного решения. Первый минус, цена пары суппортов, довольно высока и это я говорю о варианте б/у. Второй минус, это появление трудностей в дальнейшем с заменой тормозных колодок под опелевский суппорт. Их и найти в продаже тяжелей, и стоимость их выше процентов на 40, в отличие от родных. Так что, данный способ не для всех. Других проблем нет, суппорт становиться отлично, ничего переделывать не надо.

Дальше, пойдем в порядке уменьшения стоимости решения проблемы. И следующий способ в этом списке будет заключаться в замене направляющей тормозных колодок («скобы» переднего тормозного суппорта) вместе с направляющими пальцами (фото 1). Этот способ более дешевый (чем первый), доступный и простой. Достаточно купить направляющие колодок (2 шт), направляющие пальцы с пыльниками (4 шт), при необходимости колодки тоже можно заменить. И еще, что следует обязательно включить в список покупок — специальную тугоплавкую смазку для смазывания направляющих пальцев. В моем арсенале есть два варианта — Хадовская смазка в аэрозоли и медная паста (copper paste) . Смотрим фотографию 2. Лучше всего использовать медную, но если Вы ее не найдете в продаже, то можно воспользоваться и Хадовской. С заменой вопросов быть не должно. Все просто — снимаем колесо, «разводим» колодки (фото 3), откручивает два крепежных болта направляющих пальцев (фото 4), снимаем суппорт и тормозные колодки (поджимные пластины тоже не забываем снять), шестигранником на 10 откручиваем болты крепления направляющей колодок к поворотному кулаку (фото 5). Все, пол дела сделано. Осталось только установить новые запчасти в обратной последовательности. Не забыв о главном — смазать направляющие специальной смазкой (фото 6). Эту процедуру, следует проделывать каждый раз при замене тормозных колодок, вытащили направляющие, проверили их состояние, при необходимости отчистили от грязи и старой смазки (заменили пыльники), обильно смазали и установили на место . Соблюдая такой порядок, суппорт продержится в идеальном состояние значительно дольше обычного.

Ниже, описаны способы, по стоимости близки друг к другу. И первым из них опишу самый на мой взгляд эффективный. Он заключается в ремонте суппортов. Для этого придется купить ремонтные направляющие пальцы и сверло специального размера . На рынке, я имею ввиду авторынок Лоск, можно найти ремонтные пальцы первого и второго ремонта. Эти направляющие пальцы отличают от стандартных диаметром. Ремонт 10мм — стандарт 9.5мм. Сверло которое необходимо будит купить должно быть размером — 10.1мм (фото 7,8,9). Дальше проводим такую же работу как при замене направляющей (описано выше). Снимаем направляющую скобу, зажимаем в тиски и рассверливаем отверстия (фото 10). Отчищаем отверстия от стружки, устанавливаем пыльники, смазываем пальцы и сборку проводим в обратной последовательности. Ничего сложного.

Следующий способ, был найден мной в Интернете и конечно же я решил испробовать его на деле. А этом случае, все еще проще. Покупаем поджимные пружинные скобы переднего суппорта на автомобиль (да, опять он) Опель Вектра (Opel Vectra) 1.6 — 1.8 (фото 11). И устанавливаем их на суппорт. Устанавливаем, то есть сверлим два отверстия, заранее рассчитывая их расположение с условием, чтобы скоба хорошо поджимала суппорт к направляющей тормозных колодок. На фотографии 12, хорошо видно, что мне это удалось не сразу, только после третей пары отверстий натяжка скобы меня устроила. Вторая сторона, получилась уже лучше))). Могу согласиться с мнением, что если суппорт уже сильно разбит, то эти скобы погоды не сделают. Но, как вспомогательный, можно сказать упреждающий вариант, он имеет право на существование. То есть, после установки новой направляющей колодок или ремонтных пальцев, на суппорт также можно установить и Вектровские скобы. Тогда срок службы суппортов значительно увеличится.

Есть еще один способ решения проблемы. Он чем-то похож на описанный выше. Но, лично, я его не практикую. Видел только на паре автомобилей. Суть данного способа заключается в установке пружины, которая должна натягивать суппорт . И он (способ) работает! А если так, то умолчать о нем я не мог))). Опять же берем дрель, сверлим отверстия и один конец пружины цепляется к стойке, второй к суппорту. Как все это выглядит в реале видно на фотографии 13. Думаю в этом случае самое сложное будет подобрать пружину подходящей длинны и силы натяжки. Так как пружины эти я сам не устанавливал, то точно сказать откуда они могут подойти не могу.

Вношу не большое дополнение к материалу статьи, которое касается вопроса — Чем смазывать направляющие пальцы тормозного суппорта? И так как автомобильная индустрия постоянно развивается, ответ на этот вопрос будет постоянно меняться с течением времени.

Соглашусь с Алексом (его комментарий под номер 5 Вы сможете прочитать ниже). Да, медная паста, не на сто процентов подходит для направляющих пальцев передних тормозных суппортов. Да, она со временем теряет пластичность, начинает коксоваться, что значительно ухудшает плавность хода суппорта. Но, все же, эта медная паста не дает пальцам прикипеть или заржаветь и в тоже время, не позволяет им стучать. И на время написания статьи эта паста была лучшим, из доступных, способом решения проблемы. Сейчас же, на рынке появились новые варианты, с которыми я хочу Вас познакомить. Первый вариант, смазка для суппортов МС-1600 от Zollex (фото 14). 5 граммового пакета хватит на один суппорт. Довольно не плохая смазка — не вытекает и не коксуется. Но, дорогая. Один пакетик — 25 гривен. Для себя, один раз, конечно же можно раскошелиться, но если колодки приходится менять не только себе и довольно часто, то эта смазка сразу отпадает. И второй вариант, антикоррозионная изоляционная смазка для тормозных систем — Bosch SUPERFIT (фото 15). Тюбик 100 мл, стоит 85 гривен. Однозначно лучше, чем смазка от золлекс и не только ценой и количеством, но качеством. На данный момент только ее и использую для смазки направляющих пальцев переднего тормозного суппорта ))).

Заканчиваю спор о пригодности смазки Bosch Superfit для направляющих пальцев тормозного суппорта. Сейчас я могу с уверенностью в 100% сказать, что смазка для тормозных систем — Bosch Superfit, идеально подходит для обработки направляющих пальцев тормозного суппорта. Почему вдруг, у меня появилась такая уверенность? Все просто. У меня ушел почти год времени и несколько тюбиков на проверку пригодности этой смазки! И проверку эта смазка прошла успешно, пусть не на спортивных болидах, а «всего лишь» на автомобилях, работающих в такси. Но, факт того, что ни один направляющий палец не закис, смазка не вытекала, пыльники не разбухали и суппорта оставались подвижны, остается фактом. А это уже не пустые слова всезнающих критиков и специалистов, типа Валерия. Плюс, было отправлено письменное обращение в компанию Bosch, с просьбой более детально рассказать о сферах применения смазки Superfit. Сотрудники компании не поленились ответить. Что Вам сказать… Они так же не согласны с мнением Валерия. Удивительно, да? Кому интересно, можете самостоятельно посетить официальный сайт компании и почитать информацию по смазке, и посмотреть примеры ее использования. А можете и просто скрин страницы глянуть (смотрим ниже). Всё станет все ясно.

И как итог смазка Bosch Superfit прекрасно сохраняет свою номинальную вязкость, на которую не влияет ни время, ни температура. Так же, эта смазка не разрушает резиновые уплотнители и пыльники, не коксуется и не вытекает. И ничуть не уступает смазке для тормозной системы — TRW PFG110.

Пока все! Все способы по устраненению стука и звона переднего тормозного суппорта на автомобилях Дэу Ланос (Daewoo Lanos) и Дэу Нексия (Daewoo Nexia) известные и проверенные мной, я перечислил. Возможно в будущем материал будет дополнен, свежей информацией. Так что, продолжение следует….

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

Комментарии

Показано комментариев: 10.
Всего: 17.

В материал статьи добавил несколько слов по смазке для тормозной системы — Bosch Superfit. Надеюсь, после этого, спор о пригодности этой смазки для направляющих пальцев суппорта будет окончательно закрыт! И критики, вроде Валерия, прекратят нести бред и вводить в заблуждения людей.

Если кому-то лень читать и вдаваться в подробности по этой теме то скажу, коротко – можете спокойно и уверенно использовать Superfit для смазки направляющих пальцев тормозного суппорта. Эта смазка как раз для этого и создана.

17 февр. 2015 21:41

#

Я раньше владел Нексией 1997гр. Поменял суппорта на ланосовские и быстро столкнулся со стуком. Начал исследовать каталоги опеля и Нексии и заметил , что в комплекте даже новых суппортов нет подпружинивающих пластин. А на картинках в каталогах -есть. Вот суппорта и стучат. Нашел такие пластины в комплекте колодок фирмы RoadHouse Испания. Поставил и откатал с ними более ста тыс км. Просто переставлял их при замене колодок. Эти пластины немного перекашивают суппорт и он перестает стучать.Конечно, не делали на Опеле стучащие суппорта, это корейцы опять на экономили. Машина прошла более 250 тыс км. С суппортами Ланоса (R13)более половины пробега. Менял пальцы и пыльники на волговские один или два раза, никаких рассверливаний не применял. Смазка синтетическая зеленая прозрачная в кулечке. Всем успехов!

Ремонтные 10. сверло буду искать.

26 окт. 2014 23:41

#

Коллеги по работе и продавцы-олени живут в счастливом неведении )))
Антискрипная смазка Bosch Superfit — это минеральное масло загущенное глиной(бентонитом).
Бентонитовые смазки – выдерживают температуры до +150°C. Они относительно водостойки. Бентонит, с химической точки зрения, это чистый глинозем. При термических перегрузках склонны к очень сильному коксованию, что представляет большой риск, который можно предотвратить, используя только очень интенсивное досмазывание большим количеством смазки. Вытекания смазки, характерное для других видов смазок при долговременных высоких температурах, не наблюдается. Они не совместимы с другими пластичными смазками. Склонны к затвердеванию.
Обратим внимание! В ремкомплекты направляющих производства Bosch( к примеру, в ремкомплект направляющих Bosch для Toyota — они эту свою смазку не кладут, а кладут туда под своим номером специальную силиконовую «pin-смазку» «Molykote».
Многие счастливы с графиткой и солидолом…))
Вот только довольно часто в разделе газеты «Происшествия» читаешь — НЕОЖИДАННО ВЫЕХАЛ НА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУ и т.д.

Рома: �� А я уже смазку бош купил, чё выбросить? И вопрос обыскался не могу найти сверло 10.1 есть только 10.2 такое пойдёт или много? Или подскажите где взять

Роман, ни чего выбрасывать не надо. Можете смело пользоваться Bosch SUPERFIT. Я пока только от одного человека услышал о том, что SUPERFIT не подходит для направляющих пальцев суппортов. Коллеги по работе и продавцы автохимии с которыми я общаюсь в реале, работающие с этой смазкой, плохого о ней ни разу не говорили. Я уже смазал Суперфитом ни одну пару суппортов, жалоб нет, веду наблюдение. Конечные выводы пока делать рано….
Посетитель нашего сайта, Валерий, заявил что Суперфит не годится для направляющий, лучше мол смазка — TRW PFG110. Я спорить не стал. Закал в интернет магазине TRW PFG110, после получения, буду сравнивать эти две смазки, по тестирую. После чего, смогу сделать конечные выводы — что лучше, что хуже, что подходит, а что нет.
По сверлам. В Харькове, хоть на авторынке Лоск, хоть на Барабашово, можно без труда купить любые сверла. В следствие того, что размеры и ремонтных, и даже стандартных направляющих у каждого производителя разные (мне не давно попались ремонтные пальцы на 10,4 . ), то пришлось обзавестись коллекцией сверл от 9,9 до 10,5. Есть возможность расширить коллекцию, но пока нет необходимости.
В Вашем случае, сверло 10,2 будет наверняка великовато. Какой размер ремонтных?

25 окт. 2014 22:42

#

�� А я уже смазку бош купил, чё выбросить? И вопрос обыскался не могу найти сверло 10.1 есть только 10.2 такое пойдёт или много? Или подскажите где взять

Валерий: В инете море инфы про смазки для направляющих…
Суперфит — это минеральное масло + глина. Низкая температура каплепадения…масло вытечет и поймаешь клин…с резиной не дружит — пыльники набухают — клин…
Пользуюсь для направляющих TRW PFG110 — сказка!
На экзисте гривен 40! Дружит с резиной…
Пока рекордсмен в категории ЦЕНА — КАЧЕСТВО. Удачи…

Спасибо Валерий за подсказку. Уже заказал рекомендованную Вами смазку для направляющих пальцев тормозного суппорта — TRW PFG110. Получу, сравню, по тестирую. После этого сделаю выводы.

20 окт. 2014 09:14

#

В инете море инфы про смазки для направляющих…
Суперфит — это минеральное масло + глина. Низкая температура каплепадения…масло вытечет и поймаешь клин…с резиной не дружит — пыльники набухают — клин…
Пользуюсь для направляющих TRW PFG110 — сказка!
На экзисте гривен 40! Дружит с резиной…
Пока рекордсмен в категории ЦЕНА — КАЧЕСТВО. Удачи…

19 окт. 2014 23:43

#

Суперфит — противоскрипная смазка… Уже поздно, готов завтра поделиться инфой. У самого — Ланос.

Валерий: И опять на грабли наступил с Бошем Суперфитом. Она не пригодна для смазки направляющих!

Откуда такая уверенность, что Суперфит не годится для смазки направляющий суппортов? Объясните, будьте так добры. Или расскажите нам, чем лично Вы смазываете направляющие!