Уаз хантер гур 2005 года какие ставили

Замена ГУР на ZF (Пошаговая инструкция)

Итак, дошла очередь и до этой важной записи, которую давно обещал.
Ещё при покупке машины обнаружил лужицу масла в выемке на торце рулевой машинки ГУРа Стерлитамак. Люфтил он страшно, но я со временем пристроился и даже однажды разогнал машину до 110, не вылетев с трассы. По колее машина шла припогано, а по ровному асфальту постоянно приходилось активно рулить. Плюс ГУР, который, вроде бы, должен усиливать, в апрельском снегу сказал, что никому он ни чего не должен и крутите баранку ручками сами, а я тут того. повою немного, как волк с прищемленым хвостом. Жене же машина подчинять в принципе отказалась и на асфальте УАЗ здорово напоминал корабль, идущий против ветра галсами — Наташа не успевала вылавливать машину короткими подруливаниями. В тот день люфт составил около 20 градусов. Решено было менять!

Магазины предлагали мне на выбор четыре варианта:
— Стерлитамак
— Борисов
— Юбей
— ZF

Выбор велик, но весьма печален, так как к двум первым лучше всего подходит девиз жителей Железных островов: "То что мертво-умереть не может", третий сделан в Китае и, со слов некоторых продавцов, процент брака имеет весьма высокий. Четвыртый является почти что легендой, так как все его хвалят, но ни кто в руках не держал и в продаже его нет, так как не производят их уже 5 лет.

В процессе курения форумов, книг и мозгов Гуру, мне вылили в уши тонны нужной и не нужной информации, но преобладали два основных мнения:

Мнение 1(Патриотичное) "УАЗ така машина, что в ней выживает только специальный гур, который закладывали конструкторы, то есть Стерлитамак или Борисов. Управляться машина нормально не будет по конструктивным соображениям, да и не ферари это тебе!"

Мнение второе (Западническое, хотя местами восточническое) "Подходящего ГУРа не найдёшь — всё говно. Ставь от Имярек . Нужно будет переварить раму и выточить переходник. Чаще всего предлагали Форд Транзит, Фольксваген или крузак"

Взвесив все "Pro et contra" решил поступить по Ленински и "Мы пойдём другим путём", то есть, возьмём иностранную технологию для российской цели, то есть, будем искать Юбея или ZF.

Ранее, я слышал много тёплых слов о данном изделии от Светоч

ZF мне предлагали в феврале с битого УАЗа за какие то 16000 рупей, но при рассмотрении выяснилось, что абсолютно целый внешне ГУР, подкусывает в одной точке, после которой появляется невразумительный люфт. Покупать готовый комплект для инсталляции было мне совершенно не по деньгам, к тому же, они все идут под ЗМЗ-409, а не под ЗМЗ-514 Евро 2. При всей схожести этих двигателей, они имеют совершенно разные коммуникации и совершенно разную навеску, так что набор в 90% случаев не подошёл бы.

В процессе обзвона магазинов запчастей, я на дурачка спрашивал в каждом, нет ли у них гура ZF? На одном из кругов обзвона я поговорил с очень словоохотливым продавцом из Южного порта, который меня разочаровал, вернув на грешную землю, сказав, что ZF они не видели уже лет 5, а АДС-ZF уже года три.
Но вот чудо, при звонке в УАЗкомплект, что находится в Реутове, мне сказали, что один ZF у них лежит и ценник на него 19 000 рублей.
Полетел, как на крыльях. Женщина-продавец с глухими "БУМками", выложила передо мной на прилавок 4 ГУРа: ZF, Юбей, Борисов и стерлитамак. Первые два стоили по 19 тысяч, а патриотичное безобразие по 26000. При чём два первых внешне почти не отличались, и имели регулировочные винты, позволяющие убирать люфты, не разбирая половину ГУРа.

Но, хвалёный ZF был с браком: одно из крепёжных отверстий было просверлено не по месту, в нём была нарезана резьба, а рядом, с перекрытием было просверлено отверстие в правильном месте, но уже без резьбы. Решил всё равно брать и сделать крепление сквозным болтом с гайкой.

Купил, приволок в гараж и убрал на полочку.
Принялся за разборку:

Шаг 1)
Сливаем жидкость ГУРа. Я не мудрствуя лукаво, купил в аптеке шприц Жане на 100 мл и отсосал её из бачка. Сдёрнул фильтр ГУРа. Делается это так: Фильтр прижимается ко дну бачка пружиной, надетой на центральный шток и упирающейся в две шайбы. Верхняя шайба удерживается шплинтом. Так себе эта конструкция. Дёшево, сердито, но очень не удобно. На месте завода, я бы нарезал резьбу на штоке, а верх гайки уже и контрил бы шплинтом, хотя есть и другие варианты. Тут же, при извлечении шплинта или же его установке, постоянно есть риск отстрелить все пружинки-шайбочки в такие края, откуда они, скорее всего, уже дороги не найдут. Так вот, вынимаем шплинт, удерживая пальцами шайбу. Снимаем верхнюю шайбу, пружину, нижнюю шайбу, уплотнительную втулку, извлекаем фильтр. снимаем бачок, открутив два хомута на шлангах возле дна. Хомуты и шланги лучше менять привентивно, так как, как показала практика, дерьма в них скапливаются килограммы. Опускаем концы шлангов в литровку от молока, заводим двигатель и начинаем активно рулить, выгоняя остатки масла. Злоупотреблять этим не стоит, так как сухая работа натирает насос.

Шаг 2)
Снимаем короткую рулевую тягу. Стандартный съёёмник рулевых наконечников от ВАЗа не наделся на палец шарнира. Стучать кувалдой по сошке мне совсем не хотелось, и я аккуратно срезал старый резиновый пыльник с рулевого наконечника и решил вопрос омегообразным съёмником рулевой сошки ВАЗа.

Шаг 3)
Демонтаж рулевого кардана. С верхней шлицевой частью все очевидно и просто: выкрутили болтик, разжали хомут отверткой и сложили карданчик. Нижняя же часть оказалась с клином, на манер того, который крепил шатуны советских велосипедов. В отличии от велосипедного клина, этот был, похоже, сделан из нормального металла и не плющился при работе, но выбить его не получалось. Решил снимать ГУР вместе с карданом.

Шаг 4)
Шланги. Так как у ЗМЗ 514 с местом возле двигателя все Очень плохо, то отвернуть шланг от ГУРа не получалось. Решил, не трогая штуцеры на ГУРе отвернуть шланг высокого давления от насоса ГУРа(нижний шланг, чуть утоплен относительно центра насоса). Шланг обратки я просто сдернул с кольцевого штуцера на машинке.

Шаг 5)
Отвинчиваем ГУР от рамы. ГУР крепится к раме изнутри, слева, в районе колеса тремя болтами. Один болт прекрасно видно, головки остальных же утоплены в нишу кронштейна тяги Паннара, что находится между рамой и пружиной. Потребуется головка с трещоткой.

После демонтажа рулевой машинки был снят шланг высокого давления. На поверхности шланга обнаружена серьёзная потёртость, которая не позволяла использовать его дальше.

Новый гур был без сошки. Решил снимать сошку со старого ГУРа, но потерпел фиаско, так как сошка сидит почти вплотную к корпусу ГУРа и ни один из богатой коллекции моих съёмников не влезал в щель в 1.5 мм. Ритмичное кувалдирование по валу ничего кроме снопов искр в апрельской ночи не приносило.

Плюнул и поехал в УАЗпотребсоюз за сошкой. Та выяснилось, что для ГУРа ZF нужна специальная сошка и делает её АДС (Каталожный номер 31519-3401090-00). Из ярких деталей сошки то, что на одной стороне обоймы вала ГУРа снята глубокая фаска. Так же, сошка имеет 4 ключа, то есть есть 4 варианта установки сошки на вал ГУРа.

Приехал я такой довольный к машине, накинул сошку на вал, пошатал, нашёл примерный центр по полному отсутствию люфта, прикинул ГУР на место и понял как должна ходить сошка. Надел её на шлицы поплотнее, слегка подстукнув молотком. Опять скинул ГУР и начал притягивать гайкой. Но не тут то было: гайка со старого ГУРа была откровенно мала. На следующий день заехал в железяку и скупил весь ассортимент похожих гаек — их оказалось 5 вариантов.
Серия проведённых экспериментов показала, что гайка на 24 не налезает, гайка на 27 проваливается, чуть цепляя витки резьбы, но на резьбе лежит нормально. Какая там у нас резьба?-Ага, понятно, 1.5…
Берём штангель и измеряем диаметр резьбовой части вала — 26.

Таким образом, мне нужна гайка 26Х1.5.

Техком спасовал перед такой сложной задачей, магазин ГАЗель и магазин грузовых запчастей, что находятся в посёлке Львовский — тоже. Не выручила даже Железяка. Дальнейшее разбирательство и курение гугла показало, что искомая гайка используется в креплении "крана аварийного растормаживания автомобиля КАМАЗ" и как "Гайка хвостовика заднего моста автомобиля Мерседес Спринтер". В первом случае гайка была латунной и низкой, во втором случае — тонкой и под спецключ.
Обратился к металлообработчикам, те чесали репу и сказали, что хотят чертёж по всем правилам и готовы изготовить партию от 100 штук.

Повторное курение форумов показало, что ни кто не сталкивался с такой проблемой при установке ГУРа ZF. Хотя нет. В одной темке встретил комментарий, что некий гражданин, проживающий в г.Люберцы, сломал такую гайку и, не найдя ее в продаже, скрутил с другого ГУРа в магазине.

За разъяснениями решил обратиться в АДС, который позже выпускал данный ГУР по лицензии. АДС, уважаю, в отличии от множества других контор, в кусты не спрятались, а перезвонили и ответили, что это ГУР из ранней партии, производимой ещё в Германии. Гайка шла в комплекте, но куда канула — неведомо… кажется я уже догадался куда. в город Люберцы.
Мне изготовили и выслали две гайки — одна на станке, другая метчиком, мотивировав тем, что "Репутация дороже". Уважаю.

Пришли две гайки — красивые, с покрытием, приятного зеленовато-серого цвета и обе, о чудо! подошли!

Опрометчиво решил ставить такую же трубку, как и была — каталожник мне остался неизвестным, но продавец отрекомендовал её как "для змз 514, сверхстарого образца". Прилетел, начал ставить и не получилось: у родного ГУРа приёмное(меньшего диаметра) отверстие и отверстие слива жидкости(большего диаметра) расположены в ряд

У нового — они развёрнуты на 90 градусов. На фото, если присмотреться, то видно.

В результате, изгиб трубки, вместо того, чтобы прилегать к корпусу ГУРа, торчал коленкой в бок.

Были куплены и примерены ещё два варианта шланга для ЗМЗ -514: Старого образца(315148-3408150-01) и нового образца (31608-3408050). Мы ComradeLarsen потратили пол дня на бесплотные попытки как-нибудь его подсоединить — всё мимо…

Решил перестать колхозить и обратиться к народному опыту: у Vuvazik ГУР стоял с каим то фантазийным шлангом. elis57 , новая хозяйка уаза, продемонстрировала мне подкапотное пространство машины. Я прикинул что-куда, померил у себя, и поехал в Техком делать шланг.

Но возникла сложность с тем, что требовался кольцевой штуцер "Banjo"(назван так за схожесть с музыкальным инструментом) на изогнутой ножке, при этом, штуцер должен быть развернут в той же плоскости, что и изгиб металлической ножки. У мастера таких не было и, с его слов, таких не встречалось в природе — везде штуцер повёрнут перпендикулярно изгибу трубки, но предложил переварить. Я решил наведаться в отдел ГАЗ/ВАЗ и поискать донора. Донор быстро нашёлся в лице шланга ГУР от Соболя. Конкретнее это называется "Шланг ГУР нагнетательный ГАЗ 2217 двигатель ЗМЗ-405 с наконечниками ОАО ГАЗ", Каталожный номер, если кому потребуется :2217-3408161-03. Шланг трёхсоставной: Кольцевой фитинг на изогнутой ножке гайкой крепится к резиновой части. В другую сторону запрессован металлический наконечник под резьбу.
Был выбор: изготавливать шланг целиком, или же только переставить на имеющемся резьбовую часть на фитинг. Мастер посоветовал целиком изготовить новый, так как снятие обжимки процесс дорогостоящий.

Решили делать. Мастер посоветовал взять шланг на размер толще — меньше будет нагреваться масло, ввиду меньшего сопротивления. За 10 минут шланг был готов. Конструкция на рисунке. Второй фитинг на короткой ножке так же загнут в той же плоскости примерно на 15 градусов. Длина резиновой части 45 сантиметров. На изготовление ушло около 10 минут и 470 рублей денег.

Так же мастер посмотрел на полые болты, которые у меня были как образцы и посоветовал заменить их на газелевские — при том же диаметре они имеют не по 2 отверстия, а по 4 и сечение каждого из них больше. В Техкоме таких не оказалось и я приобрёл их в газелевском магазине.

Полые болты штуцеров ГУР. Слева УАЗ — 2 отверстия. Справа Газель — 4 отверстия.

Настал момент монтажа. ГУР был слегка прихвачен болтами к раме, настолько, чтобы не падал, но качался как угодно. и настала очередь трубок. Рукав высокого давления к ГУРу крепится следующим образом: Изогнутую часть трубки мы подводим к насосу со стороны двигателя и фиксируем болтом, не затягивая её. Не забываем проложить 2 медные шайбы — по одной с каждой стороны. Напомню, что шайбы рекомендуется использовать каждый раз новые, на самый крайний случай, можно попробовать хорошенько шайбу отжечь на зажигалке. Затем, изгибаем шланг на 180 градусов и аналогично прикручиваем к ГУРУ(Подающее отверстие имеет меньший диаметр) и смотрит в сторону двигателя. Шланг, таким образом, торчит петлёй вверх.

Не вредным будет накинуть на этот шланг защиту от перетирания, так как она не даст ему переламываться.
Через те же медные шайбы прикручиваем сливной фитинг(большего диаметра) и крепим к нему шланг, идущий к бачку. Первично затягиваем ГУР на раме и приступаем к затяжке кольцевых фитингов шлангов на ГУРе и насосе.
Тут есть тонкость: я столкнулся с тем, что когда стал закручивать шланг на насос, не смог докрутить его до конца, так как шляпка болта уходит под центральный наплыв насоса. Чесал репу догло, пока не заметил, что среди полых болтов имеются мутанты — они гораздо массивнее и имеют на головке цилиндрическую часть без лысок — это болты на насос. часть без лысок уходит под прилив, а для закручивания остаётся верхняя гранёная часть. На фото видна разница.

Дальше пытаемся поставить рулевой кардан и обнаруживаем, что родной нам не подходит, так как внизу у нас теперь не клин, а мелкий шлиц, в то время, как сверху шлиц крупный. Я купил второй кардан и переставил крестовину с вилкой на имеющийся.

Дальше уныло собираем, пока не обнаруживаем, что при установке патрубка радиатора, он очень сильно давит на ГУР, точнее гур упирается в шланг и грозит быстро его прикончить. Было два пути решения проблемы: поднять радиатор или поднять двигатель. Что я выбрал, думаю, объяснять не нужно.

Для подъёма радиатора было использовано по 5 больших шайб, толщиной в 2 мм с каждой стороны, подняв радиатор чуть больше чем на 1 см.

Родных болтов не хватало и я взял какие были- 200 мм длинной, прикинул длину и обрезал их ножовкой. Так как отверстий в них не было, я зажал болты в тиски и сверлом на 1.8 мм просверлил в головках отверстия.

Для этой работы мне пришлось сдёргивать вискомуфту(царство ей небесное). Я прочитал много руководств, по этой процедуре и понял, что единого мнения нет, но есть некий таинственный ключ на 32, обрезанный с боков. У знакомых я такого ключа не нашёл, а значит купил себе самый дешёвый ключик и поехал в гости к Jagmort и реквизировал его Дреммель, коим и обточил ключ. По приезду в гараж, я выяснил, что шпильки вискомуфты не позволяют накинуть ключ даже в обточенном виде, ибо они имеют такую длину, что полностью перекрывают просвет между шкивом и виской. Отверстий под шестигранники в торцах шпилек не было. На следующий день я опять посетил дреммель и сделал пропил в донышке ключа

Но в гараже всё опять пошло не по плану — виска приржавела и не желала откручиваться, заставляя ремень буксовать на шкивах. Я принял решение применить ударный метод и стал колошматить 2 киллогаммовой кувалдой по ключу. Полтора часа упражнений эффекта не дали. WD-40 так же оказалась бессильна. Тогда я подумал, что решающее значение для разрушения ржавчины имеет не импульс от удара, а резкость. Начал повторять всё то же самое, но колотить начал полуметровым шарнирным воротком с размаху.

И о чудо! Виска начала откручиваться. После подъёма радиатора ГУР перестал вторгаться в патрубок радиатора, но всё ещё касался. Я сделал защиту от перетирания из толстой пластиковой бутылки, просто обернув ее во круг патрубка — мне посоветовал ее один драйвовчанин-уазовод. Собрал всё назад, но для этого пришлось подрезать нижний плоский край диффузора на 5 мм, иначе лопасти вентилятора, оставшегося на прежней высоте, цепляли за низ.

Собрал всё назад

Зацепил рулевую тягу и протянул ещ1 раз все болты на ГУРе. Помните, что гайку рулевой сошки можно затягивать ТОЛЬКО НА УСТАНОВЛЕННОМ ГУРе при надетой рулевой тяге! Иначе велик риск свернуть механизм!. Залил жидкость, завел двигатель и у меня начались фонтаны под капотом. А виной тому медные шайбы: они должны быть не только новыми, но и толстыми. Те, что я купил в первый раз, имели толщину 0.3 мм — производитель зажидрил медь. Заменил все шайбы на новые, толщиной в 1 мм и течи прекратились.

При первом же выезде из гаража выяснилось, что машина рулится одной рукой и едет туда, куда ты рулишь.
Немного не хватает мощности насоса, но это, видимо, его износ. В целом же, машину перестало таскать по дороге, руль перестал быть пустым, и ГУР усиливает, как он и должен это делать!

С какого года устанавливают гидроусилитель руля (ГУР) на УАЗ?

С какого года устанавливают гидроусилитель руля (ГУР) на УАЗ?

С 2000 года пошли уазы уже с индексом 31519 , но ещё не хантеры. С рессорной подвеской, железной крышей,

Самому посчастливилось такой переходной купить, крепкий и неприхотливый трудяга, который и в грязи с дизельными низами и на трассе соперничает, и как правило не уступает инжектору.

Обзор гидроусилителя руля ГУР УАЗ, комплектации "AUTOGUR73"

Ульяновский автомобильный завод известен всему миру производством настоящих вездеходов. В 1958 году с конвейера сошли первые «Буханки», а в 1972 — УАЗ-469. Далеко не сразу, конструкторы автомобилей пришли к мысли об усилителях руля и единственным средством, позволяющим уменьшить усилие на руль, было передаточное отношение привода и диаметр баранки. Проведём экскурс в историю и вспомним, когда же появились первые ГУР на отечественных внедорожних, сошедших с конвейера УАЗ. Итак, в 1996 году комфортным в рулевом управлении стал УАЗ 3153 Стрейч, в 1997 году — УАЗ 31519, в 1999 году стал легче и виртуознее входить в повороты УАЗ 409 Барс, в 2003 году парковка стала не проблемой для УАЗ 315195 Хантер, в 2011 году добраться до пострадавшего и оказать помощь нуждающемуся на автомобиле с гидроусилителем руля, впервые смогла всем известная «Санитарка».

С 2002 года компания «AUTOGUR73» для УАЗов, преодолевающих десятки и сотни тысяч километров бездорожья, без оснащения данным девайсом, начала поставлять на автомобильный рынок полные установочные комплекты ГУР, призванные облегчить жизнь водителям «вездепроходимцев», сделав управление автомобилем комфортнее.

Назначение гидроусилителя руля УАЗ

1. Облегчает управление автомобилем (снижает усилие на рулевое колесо) на низких скоростях; при парковке, когда при максимальном усилии приходится совершать много оборотов баранкой; при повороте с грузом;
2. Повышает динамические характеристики автомобиля при прохождении особенно сложных участков (делает рулевое управление более чуствительным, точным и информативным);
3. Не позволяет автомобилю потерять управление в момент повреждения шин, делает поездку менее опасной;
4. Смягчает, передаваемые на руль, удары от неровностей дороги.

ГУР УАЗ, комплектации «AUTOGUR73»

— «Автогур73» единственная компания в стране, которая комплектует и продаёт установочный узел ГУР на УАЗ легкового и грузового модельного ряда, имеющий сертификат соответствия и полностью готовый к установке на автомобиль:

— установка ГУР не требует профессиональных навыков, не требует резки и варки крепления под редуктор, комплектация полностью готова к установке на автомобиль;

— каждый комлект упакован в деревянный контейнер с фирменным логотипом, содержит инструкцию по установке;

— все комплекты гидроусилителя руля, компания «Автогур73» комплектует шлангами ГУР TEKTAN, которые конструкционно аналогичны заводским, но выполнены из более качественных элементов базы. При производстве шлангов ГУР компания TEKTAN использует рукава высокого давления ведущих европейских производителей и холоднодеформированные бесшовные трубки. Стальные бесшовные холоднодеформированные трубы изготавливаться методом холодной прокатки. Этот метод позволяет добиться получения изделий с максимально точными параметрами: длина проката, толщина стенок и диаметр сечения.

Преимущества шлангов гидроусилителя руля TEKTAN:

1. Максимальные характеристики прочности
2. Отсутствие швов, потенциально опасных мест разрыва
3. Устойчивость к коррозии
4. Долговечность и стойкость к различного рода климатическим изменениям

Комплект подрулевых переключателей ЛЮКС УАЗ 469, 3151 и модификации «Autogur73»

Комплект подрулевых переключателей ЛЮКС УАЗ 452 Буханка «Autogur73»

Комплект подрулевых переключателе «ЛЮКС» обеспечивает более удобное управление функциями переключения света фар и режимами стеклоочистителя. Так же осуществляется автоматическое отключение света фар при выключенном зажигании и блокировка рулевого вала при извлечении ключа из замка зажигания. Устанавливается на автомобили с нижним расположением стеклоочистителей.

От работоспособности ГУР зависит безопасность и комфортность процесса вождения автомобиля, компания «AUTOGUR73» является официальным дилером заводов-производителей механизмов и насосов ГУР , которые входят в комплектацию гидроусилителей УАЗ, в нашем интернет-магазине вы всегда можете купить для ремонта и постгарантийного обслуживания сертифицированные комплектующие и узлы для гидроусилителя рулевого управления, которые отвечают высоким качеством используемых в их производстве, материалов.

При установке ГУР УАЗ «AUTOGUR73» на автомобиль, подвергшийся такому тюнингу, как лифт кузова, чтобы руль не ложился на панель приборов, требуется замена штатной рулевой колонки. При заказе комлекта ГУР УАЗ «AUTOGUR73», укажите в комментариях: «рулевая колонка под лифт».

При установке ГУР УАЗ «AUTOGUR73», комплектации ЛЮКС, в состав которого входит комплект подрулевых переключателей ЛЮКС УАЗ, требуется замена штатной рулевой колонки. При заказе комплекта, укажите в комментариях «рулевая колонка ЛЮКС».

Гур На Уаз.

Слышал ,что на УАЗы ставят ГУРы от БМВ 7 серии.Суть вопроса.От какой "семерки" и какой ГУР ставить .Есть два ГУРа от акулы" 1972 года и от "семерки" 1982 года(может тоже "акула") . Древность настораживает не много.Кто ставил?Год модели,хотя бы знать.

Привет,Олег!Гур собрался себе ставить.Я так понял,ты уже это прошел.От какой БМВухи ставить?За Патриатовский просят под 4000 грн.Есть от "Акулы" 1972 года и БМВ 1982.Че то древность меня смущает. если че,зап частей не найду.Ты от чего ставил?

(Решил вопрос в личку ответить здесь)

Я себе ГУР на УАЗ ставил не от ВМВ, а от мерса 123. Насос там гораздо мощнее. Единственная проблема при установке. Когда ставишь мерсовский ГУР как "обычно", то колёса поворачиваются в противоположную сторону вращения рулевого колеса. Что бы вращение было правильным, то мерсовский ГУР нужно устанавливать "задом на перёд", т.е. рулевой сошкой не вперёд, как это принято, а назад. Как по мне, то здесь ни чего страшного нет. Единственно рулеая тяга (короткая) стоит немного коряво по отношении к стандарту и работает (тоже немного) не в тех углах, неся при этом бОльшую нагрузку. Установка мерсовского ГУРа (задом на перёд) имеет право на жизнь и у меня он работал без проблем.