Как заправить кондиционер автомобиля своими руками
Автокондиционер является агрегатом, создающим и поддерживающим в салоне автомобиля заданный микроклимат. Кондиционер авто, так же как и любое другое оборудование, требует своевременного обслуживания. Именно поэтому, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии, требуется периодическая дозаправка кондиционера автомобиля, чистка системы кондиционирования, и ряд других процедур, предотвращающих выход его из строя. Те автовладельцы, которые часто пользуются кондиционером, скорее всего, уже не раз посещали сервис центры по его обслуживанию, уплачивая энную сумму денег (цена заправки кондиционера авто стартует от 1000 руб.). Однако на этой процедуре можно сэкономить, о том, как производится самостоятельная заправка автокондиционера и расскажем в нашей статье.
Принцип работы автокондиционера
Прежде чем приступать заправке кондиционера в машине своими руками, дабы процедура была успешной, желательно разобраться с устройством и принципом его работы. Система имеет три основные части:
— компрессор;
— конденсатор;
— испаритель.
Процесс кондиционирования происходит приблизительно так:
Фреон, циркулирует по замкнутому контуру, проходя все 3 части.
Компрессор кондиционера сжимает газ и повышает его температуру.
Далее хладагент (уже горячий и под давлением) поступает в конденсатор, где он охлаждается и конденсируется (становится жидким).
После чего фреон идет в контур с высоким давлением и подводится к расширительному клапану, где распыляется и попадает в испаритель.
Именно в испарителе и происходит процесс охлаждения, поскольку там хладагент подвергается испарению, как следствие из воздуха отводится тепло, а он охлаждается.
В замыкание кругооборота фреон снова поступает в компрессор (в виде холодного газа) по стороне низкого давления, а там процесс обратно повторяется.
Как часто заправлять кондиционер в машине?
В процессе работы автокондиционера происходит небольшая утечка фреона. Норма такой потери газа за 1 год может достигать до 15%. Так что, каждые три года, если не случалась разгерметизация контура, в машине требуется заправлять хладагент в кондиционер. А в том случае, когда автомобиль уже довольно старенький, естественная утечка еще больше, поэтому заправка может потребоваться на год чаще, но метод заправки будет аналогичным.
Когда имеется большая утечка фреона, заправлять кондиционер автомобиля не имеет смысла, нужно сначала определить поврежденный участок и устранить (это можно сделать только на специализированном сервисе с применением ультрафиолета).
Когда утечка фреона больше нормы, то, скорее всего:
— либо трубки системы кондиционера через механическое/коррозийное повреждение потеряли герметичность;
— либо внутри конденсатора появились коррозийные процессы.
Какой фреон в автомобильном кондиционере?
Ранее для заправки кондиционера использовали фторосодержащий фреон R-12, хоть он и более продуктивный, но из-за того, что очень вредный, в 1992 г. его применение запретили, и заменили на хладагент R-134а. Поэтому владельцам автомобилей с кондиционером выпускавшимся до 1992 года выпуска, приходится либо самостоятельно заправлять, либо переходить тоже на новый вид фреона. Ведь хотя они и работают на R-12, но на сервисных станциях заправка хлорфторосодержащего газа запрещена. Так что все новые модели машин с автомобильным кондиционером заправлены фреоном R-134а. Кстати, какой фреон в автомобильном кондиционере конкретной системы, можно увидеть на табличке, подняв капот. Хотя перепутать сложно, ведь даже заправочные штуцеры разные (в трубке под R-134а он выше и с большим диаметром). На наклейке под капотом также можно увидеть и норму заправки фреона в автокондиционере.
Количество фреона в кондиционере автомобиля
Перед тем как заправлять кондиционер своими руками, желательно точно определится, какое количество фреона в кондиционере автомобиля, чтобы рассчитать с покупкой требуемого количества баллончиков. Посмотреть норму заправки фреона в автокондиционере, как уже выяснили, можно на табличке под капотом, где указан как тип хладагента, так и его количество в системе.
Когда по каким-то причинам таблица отсутствует, то узнать, сколько нужно хладагента можно также и у автодилера или посмотреть в мануале. Для российских автомобилей норма заправки обычно составляет около 600-900g. Хотя, в принципе, точность по большому счету и не нужна, ведь, как правило, своими руками производится дозаправка системы, а не полное заполнение кондиционера. Заправка автокондиционера производится или еще на заводе, или же после ремонта, когда газ полностью вышел, а при плановом обслуживании, мы можем только дозаправить фреоном до нормы, когда он сможет работать на полную мощность. Но при такой частичной заправке автомобильного кондиционера мы не можем знать, сколько граммов фреона осталось. Поэтому заправка кондиционера в машине происходит по давлению, отображающемся на манометре. Поэтому, если вы не смогли узнать точных цифр и определить количество фреона в кондиционере автомобиля, то следите за стрелкой прибора.
Так как в гаражных условиях нет возможности узнать точное количество хладагента, то гораздо проще определить сколько нужно фреона для заправки машинного кондиционера по показаниям манометра.
Долив масла при заправке кондиционера
В таблице количества фреона в машинном кондиционере всегда есть цифры и заправочных норм масла, но мало кто знает, как его долить, да и зачем. Некоторые водители, при заправке автокондиционера, советуют всегда доливать масло. Но ведь избыток смазки часто приводит к поломке поршневого компрессора, поскольку масло, проходя через агрегат вместе с газообразным хладагентом, нагорает на узлах. Так как же быть в этой ситуации?
Ответ довольно прост — для заправки автомобильного кондиционера лучше использовать фреон с добавлением масла (такая информация указывается на баллончике с хладагентом), поскольку оно там уже дозировано. Но если, все же, предусмотрена отдельная заправка смазки, то следует использовать полиалкиленгликолевое масло – PAG (на фото по средине). Масло заливается в компрессор через картер (указано стрелкой на фото справа).
Вакуумирование кондиционера своими руками
Далеко не все это учитывают, но не менее важной процедурой, кроме норм заправки фреона и количества масла в системе, также является и вакуумирование кондиционера!
Когда в системе автокондиционера осталось менее чем 50% хладогента, то завоздушивание и попадание внутрь влаги — неизбежно. Естественно, агрегат сможет работать, хотя и не на всю возможность, но, скорее всего, компрессор выйдет из строя, а на трубках системы образуется коррозия, и тогда ремонт обойдется куда дороже, чем вакуумирование. Для удаления из кондиционера атмосферного воздуха и паров влаги потребуется вакуумный насос.
Чтобы вакуумировать автокондиционер самостоятельно вам потребуется:
Включить отопитель и прогреть авто, чтобы влага конденсировалась в испарителе;
Подключить вакуумный насос к штуцеру компрессора, а затем, выкрутив ниппель, повернуть под ним краник (против часовой стрелки);
Включить насос на 15 минут, затем перекрыть вентили и выключить его. Процедуру повторить несколько раз.
После завершения процедуры нужно подождать часа 2-3, и только потом можно производить заправку кондиционера автомобиля.
Оборудование для заправки кондиционера авто
Самостоятельная заправка автокондиционера требует как базовых навыков, так и определенного комплекта оборудования. Поэтому, для проверки давление в системе и последующей заправки автомобильного кондиционера, нужно приобрести:
— метрологическую станцию;
— шланги;
— переходник с краном, позволяющий подключится к системе;
— баллон хладагента соответствующего типа (R-12 или R-134а).
Все необходимое оборудование для заправки кондиционера автомобилей своими руками можно приобрести в любом автомагазине.
Стандартный магазинный комплект для заправки подключается следующим образом:
Баллон с фреоном, на нем имеется резьба и плоскость, которая прокалывается иглой во время подсоединении переходника (когда такой переходник с краником отсутствует, то нужно докупить отдельно).
Соединительная муфта дает возможность подключить через тройник, манометр и шланг.
Другой конец шланга подключается к метрологической станции (приобретается отдельно) к которой подсоединяется еще один шланг.
Каким образом заправляется и как отличить, где какой штуцер?
Системы кондиционирования имеют две стороны: низкого (показана красной стрелкой) и высокого давления (на нее указывает синяя стрелка).
Заправка автокондционера производится в магистраль низкого давления, поэтому, первым делом вам понадобится найти нужный штуцер. Чтобы исключить заправку со стороны высокого давления, размеры входных отверстий различны. У некоторых моделей колпачки штуцеров обозначаются буквами «H» и «L» или имеют разный цвет.
При откручивании краника магистрали низкого давления, тщательно протирайте сам колпачок и участок трубки тряпкой, чтобы внутрь не попала пыль или мусор.
Этапы самостоятельной заправки автокондиционера
Независимо от модели авто и внешнего вида узлов, общая инструкция по заправке кондиционера автомобиля будет аналогична.
Итак, чтобы заправить фреон в систему автокондиционера, делаем следующее:
Очищаем от грязи защитный колпачок и участок магистрали низкого давления, затем открываем его.
На заправочный штуцер надеваем шланг от собранного ранее оборудования.
Инструкцией по заправке автокондиционеров предусмотрен запуск двигателя и поддержка 1500 оборотов. Держать их нужно для того, чтобы компрессор прокачивал фреон по магистралям. Поэтому на данном этапе либо нужна помощь, либо можно поместить что-нибудь под педаль газа.
Включаем рециркуляцию воздуха по салону на максимум.
Открываем краник магистрали низкого давления, перевернув баллон с хладагентом вверх дном, и потихоньку открываем вентиль. Кондиционер начинает заправляться (на работающем двигателе).
Заправка кондиционера автомобиля сопровождается постоянным контролем показаний манометра.
Давление в магистрали низкого давления не должно превышать 285 кПа и в идеале должно составлять на 10 единиц меньше. Превышение максимально допустимого давления может привести к выходу из строя компрессора.
Чтобы понять правильно ли заправляется система, можно посмотреть в окошко фильтра-осушителя — если там не наблюдается пузырьков и видна прозрачная жидкость, значит, вы все делаете правильно.
Как только в салон пойдет прохладный воздух (около 5-8 C°), а шланг возле штуцера низкого давления будет холодным, как лед, процедуру заправки кондиционера машины можно завершить.
Как продлить строк службы кондиционера на автомобиле?
Для продления работоспособности автокондиционера следует соблюдать простые рекомендации по самостоятельному обслуживанию:
— периодически мыть радиатор автокондиционера (конденсер);
— в зимний период заезжать в теплое помещение и давать поработать кондиционеру минут 10-15, хотя бы раз в месяц.
Как видите, самостоятельная заправка автокондиционера не является сложной, и если нет необходимости искать утечку фреона или ремонтировать систему кондиционирования, то можно справится с обслуживанием своими руками. Хотя, естественно, чтобы была выгода от самостоятельных действий, нужно иметь в наличии весь необходимый набор для заправки хладагента, ведь его стоимость обойдется вам в ту же цену, что и заправка кондиционера на СТО. Поэтому данную процедуру выгодно делать при регулярном, раз в 2-3 года, обслуживании автокондиционера.
перекачка фреона
Цитата(I.P.V. @ 24.08.2010, 23:24) 
#5 Split
Цитата(V@D1k @ 25.08.2010, 20:49)
#6 olart07
- из: г. Тула
Цитата(V@D1k @ 25.08.2010, 19:49)
А Вы уверены что это безопастно ? Бывали случаи , заклинивания компрессоров , или это совпадение ?
#7 Maxsimus
- из: украина
Цитата(olart07 @ 09.12.2010, 21:52)
#8 tonche
- из: Балашиха
#9 lione
Ребята, задам ещё я"албанский" вопрос про демонтаж.
Я просто ещё не совсем всё понимаю.
Растолкуйте пожалуйста ещё разок процедуру.
1. перекрываем кран на трубе которая без шредера, т.е. тонкую, она же жидкостная
2.Как долго нужно ждать?
3.Перекрываем вентиль на толстой трубе, она же газовая, и она же всасываемая.
4. Выключаем кондиционер.
Правильно ли я понял. Если правильно, то по второму пункту объясните пожалуйста.
Получается если всё так проделать, то во внешнем блоке фреон полностью остаётся, и его спокойно можно демонтирывать!!!. Правильно ли я всё понял.
И ещё один вопросик к спецам, как слить с кондёра фреон в пустой баллон?
И можно ли в случае если кондиционер недозаправлен поступать таким вот образом:
— Взвешиваем пустой или с небольшими остатками фреона баллон,
-сливаем фреон в баллон
— измеряем вес.
— и по весам заправляем обратно с баллона в который слили и потом добавляем сколько нужно из другого полного баллона!??
Заранее благодарен за ответы.
#10 qwerty
- из: Харьков Украина
Цитата(lione @ 23.07.2011, 23:48)
-сливаем фреон в баллон
для этого баллон нужен немного тюнингованный, а так вроде все должно получится )))
#11 lione
Цитата(qwerty @ 24.07.2011, 14:30)
А можно по подробней, какой баллон и как это делается?
А Чем обычный баллон не подходит?
Ну а по первому вопросу, что скажите.
#12 ИС-Х
- из: г. Люберцы
#13 Boriska
- из: М.о. Балашиха
Цитата(ИС-Х @ 24.07.2011, 18:52)
Эх ошибочно это, сильно ошибочно .
#14 ИС-Х
- из: г. Люберцы
#15 qwerty
- из: Харьков Украина
Цитата(lione @ 24.07.2011, 16:14)
Обычных баллонов без обратного клапана не бывает. Из баллона наружу -да. А вот в баллон через стандартный клапан ниче не вдуешь. Хотя может кому и попадались без шарика ))
Шредера надо впаять. Обычно в место предохранительной мембраны его тулят. Здесь почитай
Please Login or Register to see this Hidden Content
Прикрепленные файлы
- Баллон_для_фреона.jpg94,2К 267 Количество загрузок:
- Клапан_баллона.jpg67,54К 257 Количество загрузок:
#16 qwerty
- из: Харьков Украина
Цитата(ИС-Х @ 24.07.2011, 20:36)
Вы попробовали сделать это хотя бы раз на практике (например компрессор не пускается, а наружку надо снять) ?
#17 Boriska
- из: М.о. Балашиха
Цитата(qwerty @ 24.07.2011, 21:50)
Опять ошибка, их полно, с обратным клапаном редкость .
#18 qwerty
- из: Харьков Украина
Цитата(Boriska @ 24.07.2011, 21:46)
Да кто бы сомневался , что это будешь ты ))
Please Login or Register to see this Hidden Content
#19 lione
Хорошо, если я модернизирую баллон, какова потом процедура слива фреона в баллон.?
Делал ли кто то так как я написал? Т.Е. Сливаем с кондёра, взвешиваем, потом заправляем по весам?
#20 Boriska
- из: М.о. Балашиха
Цитата(lione @ 25.07.2011, 0:59)
Хорошо, если я модернизирую баллон, какова потом процедура слива фреона в баллон.?
Делал ли кто то так как я написал? Т.Е. Сливаем с кондёра, взвешиваем, потом заправляем по весам?
Сбор хладагента из холодильного контура систем охлаждения и кондиционирования воздуха
За заполнением баллона для сбора необходимо следить при помощи весов или поплавкового реле.
Замечания по сбору хладагента в жидком состоянии:
- Производители установок сбора используют безмасляные компрессоры и регулирующие клапаны, которые рассчитаны на постоянное давление . Представленный метод сбора является наиболее предпочтительным для большинства систем охлаждения и кондиционирования воздуха .
- Как известно, жидкость является практически несжимаемым веществом . Установки сбора имеют специальное устройство для испарения хладагента, а безмасляные компрессоры могут работать с жидкостью, только если она проходит через клапан с постоянным напором(CPR) или терморегулирующий вентиль для жидкого хладагента(TEV) .
- Если установка сбора не предназначена для сбора жидкости, то использовать методику сбора хладагента в жидком состоянии строго запрещается .
- Сбор хладагента в жидком состоянии аналогичен сбору хладагента в парообразном состоянии . Различие заключается в том, что необходимо подключать установку к напорной стороне системы .
Вывод:
Метод сбора жидкого хладагента идеально подходит для сбора и перекачки хладагента в больших количествах .
Методика сбора хладагента в жидком и газообразном состоянии
- Подключить комплект манометров к стороне нагнетания и стороне всасывания системы охлаждения или кондиционирования воздуха .
- Подключить центральный вход комплекта манометров к встроенному фильтру — осушителю, а выход фильтра — осушителя & ndash; к входу установки сбора .
- Подсоединить выход установки сбора к жидкостному клапану на баллоне для хранения хладагента .
- Поместить баллон на весы . Внимание!Баллон должен быть предназначен только для данной марки хладагента(информация о совместимости баллона представлена на этикетке, наклеенной на баллон)!
- Подключить соединительный кабель ЗОП(при наличии) к отверстию на установке сбора .
- Включить установку сбора в сеть .
- Открыть жидкостный клапан на баллоне .
- Открыть клапан на манометре для начала перекачки жидкости . Жидкость рекомендуется удалять в первую очередь, т . к . эта последовательность ощутимо сокращает время сбора хладагента из системы .
- Открыть впускной и выпускной клапаны установки сбора .
- Откалибровать все показания на нуль .
- Включить установку сбора при помощи выключателя .
- Проследить за появлением потока жидкого хладагента через смотровое стекло .
- Внимательно следить за изменением массы баллона для сбора(правило: 80 % от объёма баллона)
- После сбора жидкости следует медленно открыть отверстие для перекачки пара на комплекте манометров . При этом оба клапана будут оставаться открытыми .
- Оставить установку сбора работать до достижения нужного уровня хладагента в баллоне .
- Выключить установку сбора .
- Закрыть клапаны на баллоне для сбора .
- Записать данные о собранном хладагенте и количестве хладагента в баллоне .
- Отключить установку сбора от сети питания .
- Закрыть все клапаны и отсоединить шланги .
Сбор хладагента в жидкообразном состоянии с применением & laquo;двухтактного & raquo; метода
Применение двухтактного метода & nbsp; не рекомендуется , если система охлаждения или кондиционирования воздуха имеет следующие характеристики:
- В системе находится менее 4,5 кг хладагента;
- Система представляет собой тепловой насос или систему с реверсивным вентилем;
- Невозможность поддержания непрерывного столба жидкости;
- Отсутствие аккумулятора в системе .
Схема, применяемая при использовании методики двухтактного сбора хладагента:
- Подсоединить центральный вход комплекта манометров к отверстию для газа на баллоне для сбора хладагента .
- Подсоединить манометр низкого давления на вход установки сбора .
- Подсоединить выход установки сбора к стороне всасывания системы
- Подсоединить сторону нагнетания системы к фильтру — осушителю, а фильтр — осушитель & ndash; к отверстию для жидкости на баллоне для сбора хладагента .
- Поместить баллон на весы . Внимание!Баллон должен быть предназначен только для данной марки хладагента(информация о совместимости баллона представлена на этикетке, наклеенной на баллон)!
- Подключить соединительный кабель ЗОП(при наличии) к отверстию на установке сбора .
- Включить установку сбора в сеть .
- Открыть отверстие для жидкости и отверстие для газа на баллоне .
- Открыть клапан на манометре низкого давления .
- Открыть впускной и выпускной клапаны установки сбора .
- Открыть сторону всасывания и сторону нагнетания системы .
- Откалибровать все показания на нуль .
- Включить установку сбора при помощи выключателя .
- Проследить за появлением потока хладагента через смотровое стекло .
- Внимательно следить за изменением массы баллона для сбора(правило: 80 % от объема баллона).
- После сбора всей жидкости отключить установку сбора .
- Закрыть клапаны на баллоне для сбора хладагента .
- Записать данные о собранном хладагенте и количестве хладагента в баллоне .
- Закрыть все клапаны и отсоединить шланги .
- После этого можно приступить к сбору остатков газообразного хладагента из системы при помощи стандартной процедуры .
Датчик для прекращения сбора хладагента при заполнении баллона на 80 %
Датчики остановки перекачки хладагента, как правило, настраиваются на 80 % заполнения баллона . Первоначально они предназначались для обеспечения безопасности процесса сбора . В современных установках происходит непосредственно отключение от сети питания, при этом поток хладагента не перекрывается и существует вероятность переполнения баллона .
То есть датчики, настроенные на показатель & laquo;80 %» от объема баллона для сбора хладагента, не всегда позволяют предотвратить переполнение . Все монтажники, использующие & laquo;Датчик 80 %» должны быть извещены об ответственности и возможных рисках, связанных с их использованием .
Сбор жидкости и масла с использованием дополнительного баллона
Если в установке сбора отсутствует встроенный насос для перекачки жидкости(установки, подключаемые непосредственно к системе), то в этом случае жидкость может быть удалена с использованием дополнительного баллона для сбора хладагента .
Подобная схема сбора также позволяет отделять масло от хладагента .
Замечания по эксплуатации станций сбора хладагента:
- Компрессор должен быть защищён от попадания жидкого хладагента внутрь .
- Функционирование станций сбора будет оптимально, когда напряжение в сети совпадает с паспортными данными, прилагаемыми к станции .
- Желательно включать станцию сбора непосредственно в сеть, минуя нагруженные другими приборами удлинители . Сечение удлинительных проводов должно быть как минимум 2.5 мм2, а длина не должна превышать 5 метров .
- Длина соединительных шлангов должна быть сведена к минимуму и их диаметр не должен быть слишком малым .
- Следует использовать промышленный или обычный фен для выпаривания хладагента, попавшего в труднодоступные места .
- Необходимо тщательно очистить баллон и оборудование станции сбора хладагента перед началом сервисных работ .
Сбор хладагента на месте
Сбор хладагента из мобильных систем кондиционирования воздуха
Мобильные системы кондиционирования воздуха, как правило, оборудуются сервисными клапанами со стороны всасывания и нагнетания компрессора . Количество хладагента в таких системах невелико, поэтому в таких установках требуется только перекачка пара .
Обслуживание системы кондиционирования воздуха в автоматическом и / или ручном режиме выполняется следующим образом:
- Снятие и оценка параметров системы КВ;
- Сбор хладагента;
- Переработка хладагента;
- Ремонт системы КВ;
- Проверка герметичности системы КВ;
- Промывка / продувка системы КВ;
- Заливание переработанного или нового хладагента в систему КВ;
- Повторная маркировка системы .
Важное замечание:
Во многих странах автомеханики и владельцы автомобилей обычно используют специальные уплотняющие вещества для ускоренного ремонта мобильных систем КВ . Такие вещества разносятся по системе непосредственно хладагентом и вступают в химическую реакцию с воздухом и влагой, тем самым образуя уплотнение .
Однако уплотняющие вещества могут привести к повреждению станции сбора хладагента, т . к . существует вероятность затвердевания в клапанах и соединительных шлангах . В большинстве случаев фирма производитель станции сбора аннулирует гарантию на ремонт установки при возникновении поломки, вызванной уплотняющим веществом . Для всех видов установок сбора необходимо предусмотреть защиту в виде встроенного фильтра — осушителя или специальных средств удаления уплотняющих веществ .
Хладагента из бытового холодильника
Так как бытовые холодильные приборы являются полностью герметичными, в этом случае используется методика сбора хладагента из систем, в которых отсутствуют соединительные клапаны . При перекачке хладагента из холодильного контура таких установок следует использовать прокалывающие щипцы или одноразовый клапан, который следует удалить сразу по окончании сервисного обслуживания или ремонта холодильника .
Собрать хладагент из бытового холодильника возможно тремя способами:
- Станция сбора и баллон для сбора хладагента .
- Ручной насос для сбора хладагента с баллоном или мешком для сбора .
- Вакуумный насос и мешок для сбора .
Сбор хладагента с использованием установки сбора:
- Поместить баллон для сбора на весы;
- Подсоединить выход системы сбора к входному отверстию для жидкости на баллоне для сбора;
- Подсоединить центральный выход комплекта манометров к входному отверстию установки сбора и установить фильтр — осушитель;
- Подсоединить стороны всасывания и нагнетания комплекта манометров к стороне всасывания(технологическая трубка) и стороне нагнетания(фильтр — осушитель) холодильника;
- Выполнить сбор хладагента .
Сбор хладагента при помощи ручного насоса с баллоном или мешком для сбора:
- Присоединить выходное отверстие ручного насоса к баллону для сбора хладагента или соединительному отверстию мешка для сбора;
- Подсоединить систему охлаждения(технологическая трубка и / или фильтр — осушитель) к входному отверстию ручного насоса . Вставить фильтр — осушитель;
- Выполнить сбор хладагента .
Сбор хладагента при помощи вакуумного насоса и мешка для сбора;
Этап 1. Стабилизация давления .
- На мешке для сбора имеется соединение 1 / 4 NPT с сердечником клапана;
- Подсоединить мешок к прокалывающим щипцам при помощи шланга для перекачки хладагента с шаровым краном и прижимным стержнем . Шаровой клапан с прижимным стержнем подсоединяется к отверстию мешка для сбора;
- Установить прокалывающие щипцы или одноразовый клапан на систему и открыть вентиль;
- Хладагент начнёт поступать в мешок для сбора;
- Закрыть клапан(на шланге и прокалывающем устройстве) после того, как давление выровняется, и отсоединить мешок для сбора .
Этап 2. Подсоединение вакуумного насоса .
- Подсоединить мешок к выходному отверстию вакуумного насоса при помощи шланга для перекачки хладагента с шаровым краном и прижимным стержнем . Шаровой кран с прижимным стержнем подсоединяется к соединительному отверстию мешка для сбора и открывает сердечник клапана;
- Подсоединить шланг для хладагента к всасывающей стороне комплекта манометров и к прокалывающим щипцам; открыть вентиль;
- Открыть вентили на комплекте манометров(клапан низкого давления и вакуумного насоса);
- Открыть шаровой клапан на входном отверстии мешка для сбора;
- Начать перекачку хладагента;
- Перекачка должна продолжаться в течение 10 минут;
Внимание!Давление в мешке для сбора не должно превышать давление хладагента(макс . 0, 1 бар) во избежание повреждения вакуумного насоса .
Сбор хладагента из системы кондиционирования воздуха
Перекачка жидкого хладагента
На установках систем кондиционирования воздуха, как правило, имеются запорные краны, устанавливаемые на трубопроводах с хладагентами в наружном блоке .
При сборе хладагента из такой системы необходимо использовать метод сбора жидкости, поскольку количество хладагента в системе может быть достаточно большим . При сервисном обслуживании или ремонте систем кондиционирования воздуха используется двухтактный метод сбора хладагента .
Сбор хладагента из систем промышленного охлаждения
Для сбора хладагента из систем промышленного холода используется двухтактный метод, за исключением случаев, описанных выше .
Если компрессор исправен:
- Запустить систему с перекрытым запорным клапаном на приемной емкости; продолжать откачивание до тех пор, пока хладагент системы не будет полностью перемещен в конденсатор и приемную емкость(срабатывание реле низкого давления).
- Отключить систему!Перекрыть запорный клапан со стороны нагнетания компрессора . Открыть патрубок для создания потока жидкого хладагента под действием установки сбора .
- Теперь жидкость поступает от линии нагнетания компрессора в конденсатор, проходит через приемную емкость, а затем поступает в баллон для сбора . Установка сбора поддерживает давление в баллоне на более низком уровне, чем в секции приемной емкости и конденсатора, что позволит поддерживать постоянный поток жидкого хладагента .
- Если через смотровое стекло перестает наблюдаться поток жидкости, это означает, что в системе не осталось жидкого хладагента .
Если компрессор неисправен:
- Отключить систему . Все запорные вентили системы должны быть открыты . Все электромагнитные клапаны должны быть открыты . Для этого необходимо вручную подать питание на катушки электромагнитных клапанов . Лучше и удобнее управлять работой электромагнитных клапанов, как показано на схеме ниже .
- Открыть патрубок комплекта манометров для создания потока жидкого хладагента под действием установки сбора . Следить за перекачиванием хладагента, одновременно следя за уровнем через смотровое стекло .
- Теперь жидкость течет от выходного отверстия установки сбора в линию нагнетания компрессора, далее & mdash;в систему и в баллон для сбора . Установка сбора поддерживает давление в баллоне на более низком уровне, чем в секции приемной емкости и конденсатора, что позволит поддерживать непрерывной поток жидкого хладагента .
- Если через смотровое стекло перестает наблюдаться поток жидкости, это означает, что в системе не осталось жидкого хладагента .
Перекачка пара
После завершения перекачивания жидкости подсоединить шланги к стороне нагнетания и всасывания(при помощи патрубков). Сторона нагнетания / выход установки сбора подсоединяется к отверстию для газа на баллоне для сбора . Подсоединение к стороне нагнетания системы можно выполнить либо на приемной емкости для жидкости, либо на компрессоре .
Следует проследить, чтобы все сервисные / запорные клапаны были открыты, чтобы предотвратить & laquo;блокировку & raquo; хладагента .
Как скачать фреон из кондиционера в баллон
Моей машине уже почти 10 лет и последние 3-4 года я довольно часто был недоволен работой кондиционера. Каждую весна всегда начиналась с визита в сервис на дозаправку, стоимость которой, год от года, все увеличивалась. Это обычно выливалось в 1000-2000р в зависимости от сервиса, приходилось записываться заранее или выстаивать очереди, катаясь по пробкам в рабочее время.
Год назад я уже пытался разобраться с этой неприятной ситуацией и сдуру поменял компресор кондиционера (www.drive2.ru/l/1255797/), потому что мне в одном сервисе, человек в синей робе, с авторитетным видом глядя на громоздкие приборы, заявил, что мой компрессор, фуфло и сдыхает, стравливая фреон через шток и все зло от него и надо его менять.
В итоге, после замены компрессора оказалось, что именно он оказался ни при чем, а текла трубка под воздушным фильтром (которая у всех шестерок сгнивает) и ее немного отремонтировали напылением. Т.е. по сути, я мог бы обойтись ремонтом трубки, а не геморроем со сменой компрессора, который вылился двойную замену, т.к. первый компрессор попался бракованный и я прохерачил денег за работы по замене. Самое главное, что после первой замены кондея, новый кондей затрещал, но мастер сказал, типа это нормально и я потерял пару дней, прежде чем понял, что все это время, треск означал, что стружка с кондея струится по магистрали, забивая ее "на будущее". Когда я позвонил и спросил, можно ли поменять обратно и поставить мой старый компрессор, мастер сказал, что он его выкинул. ��
Теперь вы понимаете, почему я не очень люблю всякие сервисы.
После зимы 2014 наступают теплые деньки и я вижу, что кондей опять не холодит и даже не срабатывает реле включения, так что я расстроился, прикинув, что опять надо тащиться в сервис, стоять в очередях и отваливать пару штук за заправку.
Тут вот наткнулся на данный материал (www.drive2.ru/l/288230376151725520/) и как настоящий "самоделкин", решил попробовать, сделать то же самое. Как обычно, негативных комментов было много, в основном от профи (тех, кто зарабатывает на этом деньги). На других форумах нашел обсуждения подобных дозаправок с разными предостережениями, но решил рискнуть.
Основные претензии были к трем вещам
1. Нужно четко знать, сколько фреона уже в системе и сколько нужно туда доливать в граммах, чтобы долить ровно столько, сколько нужно.
2. Контролировать достаточность или недостаточность залитого количества фреона только по давлению, неверно, потому что этот параметр может оставаться одним, для разного количества залитого фреона.
3. Перед заливанием фреона необходимо ваккумировать систему, т.е. сливать из нее все что там внутри, вместе с попавшей туда из воздуха влагой, а потом уже заливать фреон по количеству, не забывая еще долить нужное количество масла.
Подумал, что в моем случае просто ушло немного фреона (или весь :-)), который вместе с маслом заливали год назад и ничего страшного не будет, если я просто подолью туда фреона, надеясь на то, что масло там никуда не делось. В моей системе еще было давление, но что препятствовало попаданию туда воздуха, так что решил просто дозаправить то, что есть.
Первоначально, хотел купить набор Xado для дозаправки, состоящий из тест коннектора и балона с фреоном.
По сути, этот коннектор представляет собой набор из двух шлангов и манометра, плюс наконечники. На манометре, шкала размечена цветом в зависимости от давления в системе. Если ниже 25, то требуется подзарядка, если больше 45, то это означает перебор. Т.е. зона нормальной работы от 25 до 45, все просто.
Тест коннектор позволяет не только проверить давление в системе, но и дозаправить систему, ориентируясь по манометру. В системе обычно установлен датчик, который отключает компрессор при пониженном или повышенном давлении, так что, вполне логично ориентироваться по давлению при дозаправке.
Для дозаправки обычно используются баллоны с фреоном 135а, который могут быть как с маслом, так и без него.
В этом варианте упаковки, фреон идет сразу вместе с маслом, что избавляет от добавления масла в систему.
Такой вот простой набор позволяет вернуть работоспособность кондиционеру, если нет времени ехать в сервис. Заказываете в интернет магазине, вам все привозят, идете к машине и вся процедура занимает минут 15-20.
Но нигде не смог найти этот самый тест коннектор. Во всех магазинах, куда я звонил он отсутствовал в продаже. Как вариант, можно было просто купить манометрическую станцию, но выходило значительно дороже. Зато там было уже 2 манометра и можно было контролировать как низкое, так и высокое давление (до компрессора и после компрессора). Решил не мелочиться и взять то, что есть.
Нашел по интернету самый дешевый набор за 2300тр. Манометрическая станция со шлангами (nika-holod.ru/catalog/hol…ometricheskaya-stantsiya/) и баллон фреона 134 на 800мл за 500р там же. Еще взял клапан для установки на баллон, чтобы можно было его не до конца вытравливать, а оставить на будущее.
Понравилось то, что там сразу все идет в чемоданчике, ничего не потеряется.
Шкала манометра немного отличалась от тест коннектора, но с этим я решил разобраться по ходу дела, главное то, что тип фреона подходящий, 134а. В конце концов, надо держать давление в промежутке от 35 до 45 и все будет путем.
С баллоном и клапаном ждала засада, резьба не совпала и прежде, чем я догадался не завинчивать до упора, срезал почти всю резьбу на баллоне. Это, остановило бы любого здравомыслящего человека, но только не меня. Я продолжил, мне было интересно ��
Следующая засада была с показаниями манометров, я не въехал, как их подстраивать под температуру воздуха (везде пишут про это), а то место, которое калибрует стрелку, было доступно при помощи отвертки, но закручено так, что я даже не смог стронуть. Решил не трогать вообще, чтобы не испортить.
Прицепил станцию шлангом низкого давления на выключенном двигателе, попытался налить немного. Баллон с фреоном прицепил к желтой трубке (там их три цветных) немного насадив на пару оставшихся витков резьбы. Увидел через окошко, что потекло немного, но слабовато. Удивительно, но не травило в месте соединения баллона с клапаном.
Завел машину. Компрессор включился (! т.е. давление баллона хватило для раскачки системы) и я перевернул баллон и начал заправлять, удерживая баллон на весу и прижимая в месте соединения, чтобы он не отцепился от шланга.
Менее чем, за пару минут ощутил уменьшение веса баллона, чуть больше, чем на половину и пока соображал, какие клапана закрывать, чтобы не залить лишнего (у меня максимум 500 г) в систему ушло еще немного фреона, прежде чем я перекрыл подачу.
По давлению точно не понял, что показывают приборы, но синий манометр показывал что-то около 30 psi, а красный примерно вдвое больше. Более точно, решил посмотреть потом, т.к. не было уверенности в правильной калибровке приборов.
Самое время было посмотреть на результат своих усилий. Уже было понятно, что компрессор заработал, осталось разобраться с фактическим изменением температуры на выходе из системы вентиляции.
Пересел в салон, включил климат на минимальную температуру и сунул термометр. Получилось что воздух дует +6 градусов, а на улице +15. Воздух идет ощутимо холодный. Итак, главной цели достигнуть удалось, кондей снова заработал, воздух в салоне начал охлаждаться.
Я уже предвижу такие же негативные отзывы, как и по приведенной выше ссылке, типа "ты все сделал неправильно, заедь лучше к профессионалам, выйдет дешеле", "заправлять по давлению — моветон" и все такое. Но в моем случае, задача ставилась такая. Проверить, можно ли самостоятельно дозаправить систему, чтобы реанимировать или повысить эффективность работы. Оказалось. Да, можно. Сложно — нет. Дорого — нет, если купить тест коннектор за 500р.
Если торопиться и купить станцию, то получится дороже. У меня вышло все вместе 3200р. Для справки, полная заправка в автосервисе мне выливалась в 2500р. Дозаправка в "Питлайне" выходила примерно 1000-1200р, потому что за зиму уходило примерно половина фреона, и мне приходилось оплачивать стоимость этого фреона вдобавок к 650р, которые они по акции, брали за дозаправку.
Из плюсов заправки/дозаправки в сервисе, для человека, который не привык сам заниматься машиной и не разбирается в основных принципах работы кондиционера, в сервисе обычно используется дорогое автоматическое оборудование, которое почти не требует вмешательства человека. Оно отрабатывает по шагам все процедуры, грамотно фасует нужное количество фреона и масла, сколько нужно по паспорту. И можно быть уверенным, что лучше, чем после такой заправки, кондей работать уже не будет. Т.е. правильная заправка выжмет из него максимум эффективности. Выжать чуть больше, поможет прочистка радиатора и испарителя.
Если машина уже не новая, у нее есть какие-то проблемы, то не все специалисты сервиса будут пытаться найти течь. Максимум, они ткнут в пару мест тестером, скажут, что никакой течи нет и все дело в старом компрессоре. Исключение составляют случаи, когда при вакуумировании аппарат покажет изменение давления в системе, т.е. то, что в нее извне попадает воздух и где-то дыра. Дыра, достаточно большая, чтобы ее не заметить.
Но на деле, получается так, что ты можешь каждую весну заправлять кондей почти с нуля из-за того, что где-то есть мелкие утечки, который сам ты найти не в состоянии.
Вот именно в таких случаях, я считаю, можно самостоятельно до-заправлять кондиционер. Чем плохим это грозит?
Если это именно дозаправка, то означает что в контуре есть фреон, который препятствует попаданию внутрь воздуха и это еще значит то, что нет огромной дыры в системе, через которую весь фреон уйдет за пару минут. Т.е. если залить недостающее количество фреона, то эффективность системы восстановится.
Как же подсчитать недостающее количество? Самое правильное, высосать компрессором все, что там было в емкость, убрать масло, долить недостающее количество фреона и недостающее количество масла. Потом все это залить обратно в систему.
Что делаем мы. Мы знаем, что в системе на данный момент недостаток фреона. Чисто теоретически, нам нужно долить "на глаз", от 0 до 500г фреона и 15г масла. Как можно узнать, сколько осталось фреона в системе? Может там вообще пусто.
Берем, скручиваем колпачек с точки подключения в магистрали низкого давления и тыкаем спичкой в ниппель. Если звук идет, значит фреон в системе ест. 30 Psi — это примерно столько, сколько в автомобильной шине. По звуку можно примерно понять, там совсем пусто или что-то есть.
Далее, берем весы, которые могут измерить вес флакона, кладем на них флакон с фреоном и получаем полный вес флакона с фреоном. Получится вес фреона, плюс вес флакона (после использования флакона, можно его потом взвесить и получить примерно 50-70гр, которые нужно учитывать).
Что будет, если недолить фреона, мы и так знаем. Система будет работать неэффективно. Будет плохо охлаждать. У нас уже так.
Что будет, если перелить фреона (перелить в пределах 0-500гр, потому что мы по весам не дадим залить больше, чем надо)? У нас увеличится давление в системе, более 45psi, компрессор станет отключаться сам из-за срабатывания датчика избыточного давления.
Что нужно сделать, если давление превышает 45 psi, а компрессор отключается? Нужно тупо стравить в атмосферу излишки давления до того состояния, когда стрелка манометра достигнет 45 psi, а датчик перестанет срабатывать и отключать компрессор.
Обращаю внимание, что если вы внимательно читали статьи по заправке, там писали, что необходимо крутить обороты двигателя в районе 1500, во время заправки. Т.е. понадобится еще один человек или палка в редалях, которая нажимает на газ.
Лично мне, видится самый простой способ заправки, заправка по давлению. То, как рекомендует поступать Xado, продавая набор для заправки и то, как делали многие практики, непрофессионалы.
В каментах, профи приводили примеры, типа давление нужное, но фреона в системе меньше, чем нужно. Значит, типа, "метод неправильный, валите в сервис". Если же мы перезаправляем систему лишним фреоном, получаем выход за пределы, то это означает то, что уже не может быть недозаправки, а значит мы просто стравливаем все лишнее и получаем нужное количество фреона в системе. Вот такое мое личное мнение. Если есть, чем аргументировать его неправильность, пишите каменты, поправлю статью.
Что еще я обошел вниманием. Есть разные типы масел, например ATMOS GU10 или PAG. Если покупать фреон с маслом, то нужно учитывать то, что масло должно быть то, же самое, что уже залито в систему. Иначе, смешивание разных масел может привести к выпадению осадка. Поэтому, если нет уверенности, то до-заправляйте систему фреоном без масла, а масло доливайте то, что нужно.
Что касается самого фреона, он тоже бывает разный и по разной цене. Неоднократно встречал упоминания о том, что бывает китайский фреон, куда заливается не 134а, а какая-то смесь на основе 22-го, который агрессивен к резиновым уплотнениям и может выводить их из строя, что приводит к негерметичности всей системы.
Т.е. основные проблемы, которые могут приводить к серьезным последствиям, относятся в основном, к качеству материалов, масла и фреона, нежели к используемому методу заправки. К сожалению, самому сделать анализ состава фреона, не представляется возможным и лучше, стараться покупать баллоны известных в проверенных местах, с наличием сертификата.
З.Ы. А когда я в Самаре кондей заправлял, так там дед какой-то из бидона без всяких вакуумирований просто доливал фреон и брал за это 2000р. Так что, это примерно то, что я сам сегодня сделал. Кустарно, но такой заправки мне на лето хватало. Правда, никто не знает, что там у него был за фреон, может вообще 22-й.
Тема: как из контура собрать фреон
как из контура собрать фреон
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Домашняя страница
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Домашняя страница
Сообщение от fylhtq
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
Сообщение от ua6brt
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Домашняя страница
Сообщение от Вьюга4
Бросте парни, замечательная конструкция, у меня парочка таких, используется исключительно для промывки контуров после замены компрессора — супер вещь, простая и надёжная .
Тем более кто вам мешает после пайки опрессовать баллон ?
По поводу станции сбора хладагента, скажу так, для ваших объёмов очень не выгодная вещь, стоимость её порядка 45-60 т.р., а используете её один раз, где логика ? По поводу самопальных станций на масляных компрессорах — полный бред, фреон после такого никуда не пригоден, да и гарантии никто не даст что вы весь газ таким обожеством удалите .
Получается полное отсутствие смысла работы таким агрегатом (на анализ фреон отдавать бесполезно, т.к. прошёл через масляный компрессор, использовать вторично так же нельзя по тем же причинам, полноценно не взвесишь т.к. откачает такой агрегат далеко не всё) .
Как вас обманывают при заправке авто кондиционера!
Нашёл очень много постов по кондиционерам и понял что общая грамотность населения в этом вопросе очень низка.
Нате вам для общего образования и дабы обмануть вас при заправке было сложнее.
Как вас обманывают при заправке авто кондиционера!
Возьмём для примера типичную рекламу
— Полная вакуумная диагностика,
— полная откачка старого хладагента,
— полная откачка старого масла,
— откачка всех продуктов распада,
— удаление влаги из системы,
— закачка свежего масла,
— закачка свежего хладагента.
1.Стесняюсь спросить а что бывает ещё неполная вакуумная диагностика?
Вакуумом систему на утечки проверять нельзя. Любому понятно что под вакуумом все уплотнения и сальники системы
работают в одну сторону, а при наличии давления в системе в другую.Соответственно система может идеально держать вакуум а при наличии в ней давления начинает пропускать.Только опрессовка азотом может служить хоть какой то гарантией герметичности.
2.Масло из системы вы никак не удалите без промывки системы или полной разборки со снятием компрессора.
Максимум сколько можно удалить масла из полностью заправленной системы это 30-40 гр.
Подчеркну из полностью заправленной системы, а как правило на СТО обращаются уже с пустой или полупустой системой.
3.Вакуумирование действительно вещь полезная и позволяет удалить какое то количество влаги из системы если бы не одно но.
Эта процедура должна занимать как минимум 30-40 минут, а не 10-15 которые как правило отводится на неё на станции.
Ну если обман клиента начинается уже с рекламы,наверное стоит задуматься стоит ли обращаться на подобную станцию.
Но это только начало.
После т.н. «вакуумной диагностики» которая в лучшем случае может дать не более 50% уверенности в том что что хладагент останется в системе вам заправляют фреон.
Внимание.При заправке очень многие любят добавлять более дешёвое масло POE вместо масла PAG с которым должен работать автомобильный кондиционер.
Почему смешивать эти масла нельзя достаточно подробно написано на предыдущей странице.Помимо этого многие льют масло SL 32 вместо положенного например PAG 150.
Цифры 32 и 150 говорят сами за себя.SL 32 в 5 раз менее вязкое чем PAG 150.Как вы посмотрите на мастера который вам в двигатель нальёт веретенки вместо нормального масла?
Счастливые и довольные вы уезжаете с СТО в желанной прохладе с чувством полностью выполненного долга.Но радость иногда длится очень недолго.
Через неделю хладагент уходит и вы опять едете на станцию.Поиск утечек дело неблагодарное и как правило никто не любит этим заниматься.Легче найти причину в чём нибудь другом.
«У вас травит золотник» авторитетно заявляет мастер показывая пузырьки на заправочном штуцере.И меняет вам золотник (зачастую на обычный автомобильный который стоит дешевле но через год-два максимум успешно приходит в негодность) положив попутно 200-300 р в карман.
На самом деле случаи утечки через золотник составляют не более 1% от общего количества утечек.И при этом даже если золотник действительно травит иногда достаточно немного пошевелить его и утечка прекращается.Более того колпачок заправочного порта уверенно держит давление до 25 бар.
Вам опять заправляют систему.Но почему то через неделю хладагент опять уходит.Далее по обстоятельствам.
Как правило большинство едет на станцию которая специализируется на автомобильных кондиционерах,где ему действительно находят и устранят утечку.
Золотое правило «кроилово приводит к попадалову» работает!Иногда достаточно прочитать название чтобы понять что туда обращаться не стоит.
H2O или 2 атм говорят сами за себя например.Уровень знаний мойщика или шиномонтажника конечно достаточен для того чтобы заниматься заправкой автомобильных кондиционеров
Внимание опасность
В последнее время появилось большое количество самоучек промышляющих заправкой авто кондиционеров.
По незнанию, а иногда и в целях экономии подобные «мастера» при заправке используют масла POE (полиэфирное или полиэстерное) вместо масла PAG (полиалкиленгликолевое), и то и другое масло синтетическое,оба хорошо растворяются в R 134a,но вот смешиваться между собой не любят.
Хотя некоторые POE масла и смешиваются с полиалкиленгликолевым, но таких не более 30% от общего числа тех полиэфирных масел что у нас продаются.После добавки подобного масла в систему образуется эмульсия со всеми вытекающими негативными последствиями.Масла для автокондиционеров PAG были разработаны на основе масел, используемых в авиации. Ведь в самолетах и автомобилях используются алюминиевые трубопроводы и резиновые уплотнения фитингов которые при использовании POE масла быстро приходят в негодность. В то время как классические холодильные системы имеют медные трубопроводы и соединения на основе пайки.
Полиалкилгликольные масла PAG широко используются в мобильных установках, таких как автомобильные кондиционеры с фреоном R-134a. Они совсем не применяются в других холодильных установках, где предпочтительнее использовать полиэфирные масла POE.
Масла PAG имеют три основных типа кинематической вязкости: PAG46 — 46мм2/с при 40 C; PAG100 — 100мм2/с при 40 C и PAG150 — 150мм2/с при 40 C.
Масла PAG очень гигроскопичны и быстро насыщаются влагой на открытом воздухе, поэтому выпускаются в таре объемом 250-300 гр.
И самое главное из за чего в авто кондиционерах используют PAG а не POE
PAG масло, хотя и более гигроскопичное, чем POE, но оно не подвержено гидролизу при наличии влаги в системе. POE масло разлагается при наличии влаги.
При попадании даже небольшого количества влаги в систему масло сворачивается, после чего жить вашему компрессору останется недолго.
Поэтому перед тем как поехать в сервис на заправку кондиционера уточните у них какое масло они добавляют, и если вам ответят «синтетическое» уточните какое именно, а если «POE» ,то бегите от этого сервиса подальше.Чтобы потом не ломать голову отчего сломался новый компрессор.
P.S.В 98% автомобилей для смазки компрессора используются масла PAG.Но не стоит забывать и про оставшиеся 2% автомобилей на которых установлены герметичные компрессоры.И как раз там и используется масло POE.В этом случае при добавлении PAG масла в систему смерть компрессора наступает ещё раньше.Мы знаем на каких именно автомобилях установлены компрессоры такого типа.
К сожалению даже большинство автоматических станций не имеют подобной информации и разливают одно и то же масло во все автомобили.
Самое главное во всем этом — это найти толкового мастера, «знак качества» к сожалению на них не стоит. Я уже со своим пассатом всех замучил. Может к то подскажет к коме в Ростове-на-Дону стоит обратится?
Заминусили ТС. Господа, если он где-то не прав, так и напишите «Здась лажа, или «По этому пункту в корне ошибочное мнение», а то налетели с миносометоми «Ааааа, реклама. «. Складывается мнение, что как раз у владельцев автоматических заправочных станций как раз пукан и полыхнул, бизнес им портят.
"Мы знаем на каких именно автомобилях установлены компрессоры такого типа."
заправка кондиционера звучит как заправить бензином, 7 лет на Ланосе — все работает исправно и не надо ничего заправлять, т.к. система герметична. А вот если нет. ремонт
Ну и немного ликбеза.
Пошаговая инструкция по самостоятельной заправке и ремонту кондиционеров
Для тех кто хочет сам попробовать отремонтировать кондиционер хотелось бы отметить что Фреон — обладает высокой текучестью, поэтому не думайте что удастся его удержать бандажами, самодельными шлангами, поксиполами, герметиками и т.д. Фреон все равно выйдет, и довольно быстро. В итоге это будет просто лишняя трата времени и денег, особенно учитывая сколько сейчас стоит фреон.
В автокондиционерах до 1993 г.в. использовался фреон R12, после его запрета (в связи с разрушением озонового слоя) произошёл переход на R134а.
Существуют свои нормы заправки маслом для любого холодильного агрегата . Не стоит лить масло сверх меры.Если при утечке фреона не произошло значительной утечки масла,то его можно не добавлять. Хотя это очень любят делать некоторые заправщики ( особенно если у них в углу бокса стоит 200 литровая бочка дешёвого масла для бытовых холодильников которую не помешает кому нибудь продать розничными порциями по дорогой цене).Если добавлять масло при каждой заправке, то в лучшем случае кондиционер станет хуже охлаждать воздух,в худшем. не хочется думать
Норма заправки фреона
Для разных автомобилей установлены разные нормы заправки хладагента как правило норма заправки указана на табличке под капотом или мануале по авто. При её отсутствии существуют таблицы и программы .
Если в системе менее 30-50% фреона то без вакуумирования не обойтись.При полупустой системе давление на всасывании иногда достигает отрицательных величин,что неизбежно приводит к попаданию воздуха в систему через малейшие неплотности.А много его там для того чтобы система не работала стабильно и не нужно. Если вы намерены заниматься заправкой автокондиционеров по серьёзному — купите профессиональный вакуум — насос, они не настолько дороги. Стоят от 8 т.р.. В необходимый минимум для заправки еще также нужно включить шланги и переходники для разных марок.
Как различить, где какой штуцер
Это видно на глаз — трубка, что идет от компрессора на конденсатор — нагнетание и штуцер находящийся на ней — высокого давления. Если же более толстая трубка со штуцером идет к испарителю в салон — это всасывающий штуцер, к которому и подключается переходник для заправки. На некоторых моделях автомобилей (например Renault) он к тому же является и единственным. Всасывающая трубка всегда больше по диаметру, чем нагнетательная.
Заправка хладагента через всасывание
Прикручиваем шланг на манометрический коллектор и на баллон с хладагентом ,к коллектору на правый штуцер , шланг от вакуума — на средний штуцер , и шланг от системы — на левый. Если вы хотите только дозаправить , тогда вакуумник подключать не обязательно, вентиль на свободный штуцер нужно закрыть , а заправочные шланги продуть. Продув , не забудьте затянуть соединение на заправочном клапане, и можете заправлять . При заправке без весов, определять достаточность заправки можно используя электронный термометр, определяя температуру всасывающих и нагнетающих трубок. Существуют специальные приборы для заправки по переохлаждению-перегреву,но стоят они достаточно дорого.
Такую заправку может сделать человек имеющий достаточный опыт подобной работы.И опять же в случае если в системе имеется не менее 30-50% хладагента.Иначе нормальных режимов работы вам добиться не удастся. В случае же полной заправки — всё достаточно просто; проверяем на герметичность (желательно иметь набор для опрессовки азотом),вакуумируем, и заправляем (при необходимости добавляем масло), не забывая про весы, чтобы не перезаправить кондиционер, поскольку это ни к чему хорошему не приведёт.. По всасыванию хладагент заправляется только в газообразном состоянии. при включённом компрессоре.
Поиск утечки опрессовкой
Практика показала что использование разного рода электронных течеискателей не приносит должного результата (на многих сервисах они заброшены в дальний угол)Если в системе есть утечка то найти её можно методом опрессовки и устранить. Для этого в систему закачивается газ(как правило смесь азота и фреона), давление при проверке около 12-15 кг. Потом ищете утечку при помощью электронного течеискателя или старым надёжным способом — нанося на магистрали распылителем или губкой какой нибудь мыльный раствор. Старый способ (типа губки с мылом) пока ещё не утратил своей актуальности и применяется ещё очень многими холодильщиками а в продаже в последнее время в специализирующихся на холоде магазинах появились аэрозольные баллончики с пеной.Всё дело в том , что течеискатель, кроме хладагента, реагирует и на похожие вещества, — это выхлопы автомобилей, пары бензина и масел. Существует еще один достаточно надёжный способ поиска утечек- это добавление УФ-красителя.
Хотелось бы обратить ваше внимание;
Вакуумом систему на утечки проверить нельзя.
Почитайте соответствующюю литературу, того же Котзаогланиана П. например.
Вакуумом в лучшем случае можно обнаружить только явную утечку.
Опрессовку азотом данная процедура не заменит.Очень много встречается систем которые нормально держат давление 6-8 ат., а на 10-12 ат. начинают травить.
Большое количество появившихся в последнее время самоучек именно так и поступают,вакуумируют систему (не ну держит же. держит), заправляют. и через сутки хладагента в системе уже нет.Потом задают на холодильных форумах глупые вопросы. Ну как же так. сутки под вакуумом система стояла. всё хорошо. заправили. через сутки фреон куда то убежал.
Штудируйте матчасть и теорию.
Один раз посмотренного в интернете ролика «Как заправить кондиционер», явно недостаточно.
Если утечка из трубок их можно заварить аргоном, в последнее время появились неплохие припои по алюминию и большая часть холодильщиков давно ими успешно пользуются отодвинув аргон на второй план,но лучше их заменить целиком.На внутреннем рынке в последнее время появился достаточно качественный инструмент позволяющий изготовить любую трубку практически с нуля.
Если вы не знаете норму заправки
Иногда отсутствует табличка с данными о количестве хладагента в системе. Для подобных случаев существуют таблицы и программы по нормам хладагента,одна из них расположена ниже на этой странице. Точно заправить автомобиль можно , воспользовавшись методом заправки по перегреву-переохлаждению.Но то что у вас это хорошо получится без опыта подобной работы вам никто не обещал.Для этого вам понадобится ещё высокоточный электронный термометр и самое главное-хорошее знание устройства и принципа работы автокондиционера .
Правильный диагноз-правильное лечение.
Самая распространённая неисправность-негерметичность системы.. Чаще всего утечки происходят в конденсаторе, из-за того, что он находится перед основным радиатором и принимает на себя все «удары судьбы» камни с дороги,соль и.т.п. Кроме того, часто перетираются трубки и шланги, когда они обо что-то задевают , потому и нужно следить, чтобы трубки системы не соприкасались с неподвижными деталями автомобиля, а в случае присутствия следов трения попробовать отодвинуть друг от друга трущиеся детали или положить (закрепив) между ними какой либо мягкий материал. При полном отсутствии хладагента в системе туда обычно попадает воздух и вода. В дальнейшем воздух и вода, если кондиционер вовремя не отремонтировать, начинают свою разрушительную работу, которая приводит уже к более серьезным поломкам.
В последнее время наличие неконденсируемых примесей в системе встречаётся всё чаще.Виной тому большое количество малограмотных заправщиков,не имеющих никакого холодильного образования и опыта работы в сфере холодильного оборудования .Один раз посмотрев ролик из интернета «Как заправить кондиционер» они уже считают что всё знают и отправляются заправлять автокондиционеры.В последнее время 20-50% авто приезжают с наличием примесей в системе.Большое количество поддельного дешёвого фреона поступающего на наш рынок тоже вносит свой вклад в данную проблему.
Неисправность компрессора около 20-30 % всех неисправностей. Чаще всего происходит поломка клапанов при гидроударе , причем в основном как раз из-за неквалифицированного ремонта или заправки. Также может произойти задир трущейся пары поршень — цилиндр из-за ухода масла из компрессора. Если неисправность вовремя не устранить, то компрессор выйдет из строя . Утечка фреона через сальник компрессора весьма частый случай, особенно если кондиционер за зиму ни разу не включали.
Поломки всего остального, что только может ломаться, — ТРВ, датчики низкого или высокого давления, сгорание (или обрыв) электромагнитной муфты и т.д. 10-20 %
Не стоит забывать про фильтр осушитель и расширительную трубку (дроссель) которые тоже достаточно часто требуют замены.
Для тех кто всё таки решил попробовать заправить авто кондиционер своими руками стоит помнить что всё что он делает может привести к печальным последствиям и ремонт после подобного вмешательства будет стоить дороже, чем до него.