Как сделать вылет колес больше
Перейти к содержимому

Как сделать вылет колес больше

  • автор:

Спонсор жизни форума https://www.bhperformance.kz

Snap007

Просмотр профиля

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 882
Регистрация: 25.10.2011
Пользователь №: 22719
Автомобиль: Nissan Skyline R34 RB25DET NEO

30 в арку встают с резино 235 в притирку к кромке арки. В идеале хочу поставить на них 255 резину, то есть ширина профиля будет +1см с каждой стороны и это точно не влезет в арку. Катать арки не хочу так как они девственны и тупо жалко портить.

Пришла мысль, возможно ли попробовать увеличить ЕТ диска просто сняв чуток метала с диска где он прикручивается к ступице.
Посмотрел там запас приличный есть.
Кто пробовал такой колхозинг ?

tr0jan

Просмотр профиля

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 2044
Регистрация: 19.10.2011
Из: Красноярск
Пользователь №: 22656
Автомобиль: Z31 300zx, Cedric HY33

хочешь сказать тут больше 2 см? там как раз и есть 10мм, чем прикрутишь потом..

Сообщение отредактировал tr0jan — 24.11.2014, 10:46

olzlo

Просмотр профиля

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 3256
Регистрация: 5.9.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 22170
Автомобиль: ecr33

Snap007

Просмотр профиля

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 882
Регистрация: 25.10.2011
Пользователь №: 22719
Автомобиль: Nissan Skyline R34 RB25DET NEO

Ну машина будет красится по любому, так что даже если краска лопнет не страшно.
По снятию дисков нашел, что это практика вроде как нормальная лишь бы запас был. На STI клубе есть пару статей.

Честно, даже не знаю что тебе сказать на твой вопрос.
1) Картинку я взял в инете и просто для схематичности провел линию.
2) На моих дисках запас большой, какой точно буду замерять еще
3) Снимать мне надо не больше 1,5м и то разница в ширине 235 и 255 резины, по 1см в обе стороны. Так как сейчас у меня 235 резина тютелька в тютельку влазит в арки, то если я поставлю резину 255 она будет на 1см вылазить в сторону. Вот как раз на это 1см +-5мм я и хочу снять со ступицы диска. Ну по совету Озло еще чуток подогну кромку и думаю будет норм

Ну и во всей этой тупой идее есть небольшой плюс, это еще уменьшится вес диска =) Хотя он и так у TE37 7,6кг.

Изменение вылета проставками на диски

Подскажите пожалуйста, в какую сторону можно изменить вылет дисков?

Оригинальные диски 6J +45
Хочу купить другие.

Правильно ли я понимаю, что проставками можно только уменьшить вылет диска?

Т.е. диск +55 с проставкой 10 мм даст стандартный вылет +45 ?

Комментарии: (13)

Здесь хорошо про вылет написано: http://www.shinaexpert.ru/articles/6740.html
Я, например, понял, что наоборот, можно только увеличить, т.к. после установки проставки центр колеса отдаляется, т.е. вылет увеличивается.

Вадик
Вылет с проставкой уменьшится 😉

Dron, я просто прочитал по ссылке, которую указал, и пришел к такому выводу: ставим проставку, расстояние, указанное как а в формуле увеличивается, т.е и вылет тоже увеличивается. Или я неправильно рассуждаю, хотелось бы понять :-

Ааааааа, демоны! Туплю! Действительно уменьшится 😀

У тебя положительный вылет: +55, добавляешь проставку +10 — итог: +65.
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВЫЛЕТ. 🙂

Mh,
я тоже так думал, но потом внимательно изучив прикрепленную мной же ссылку понял. Смысл вылета заключается в том, насколько удалена плоскость крепления диска от центральной плоскости самого диска. От расположения этой центральной плоскости, относительно плоскости крепления (ступицы), и зависит расчитанная производителем нагрузка на ось и ступицу. Так вот, если ставим диск с вылетом 55, то плоскость диска будет на 10 глубже, чем положено, ставим проставку и все: плоскость диска ровно на том месте, где должна быть, лишней нагрузки нет. Кажется, все правильно написал. Т.е. искусственно довели вылет до 45 🙂

Как измеряется вылет колесного диска

Под термином «вылет диска» понимается расстояние от центральной вертикальной осевой линии диска до точки его крепления к ступице. Как узнать вылет диска? Очень легко, по маркировке на оборотной стороне – буквенное обозначение ЕТ/OFFSET (einpress tiefe — глубина вставки) с числовым показателем расстояния, указанным в миллиметрах. Значение вылета может быть:

  • положительным, тогда расстояние между колесами сужается;
  • отрицательным, тогда диски заметно выглядывают из колесной арки;
  • нейтральным, когда центральная ось сечения совпадает с точкой крепления колеса к ступице.

От величины вылета ЕТ зависит расстояние между центрами симметрии колес на одной оси, его значение непосредственно определяет ширину колесной базы и влияет на ключевые показатели движения автомобиля.

Почему вылет диска важен

Цифровое значение вылета диска находится в системе инженерного расчета всех компонентов системы движения автомобиля. Давайте посмотрим на примере, как вылет диска связан с эффективной работой ходовой части. Точкой приложения сил ходовой является пятно контакта шины с дорогой, к той же точке стремится вектор силы со стойки подвески и вертикальная ось колеса. В проекте рассчитаны моменты приложения сил, исходя из конкретных параметров двигателя, подвески, ширины колесного диска, диаметра шины, скорости движения, весовой нагрузки на колесо. При изменении действия вектора силы любого компонента вся система воздействия сил на пятно контакта смещается, влияя на эксплуатационные параметры автомобиля.

Расстояние ЕТ зависит от принятой производителем ширины диска. Отклонение вылета от установленного производителем вызывает смещение средней линии и оси подвески, что приводит к ухудшению управляемости, ускоренному износу элементов подвески и деталей рулевого управления. Кроме того, перегружает ступичные подшипники, влияет на ускоренный износ шин, снижает срок эксплуатации ходовой части.

Широкий колесный диск требует короткого ЕТ, чтобы колесо при выполнении поворота не цепляло подвеску, не перегружало подшипники ступицы и не приводило к трению шины об крыло. Если при уменьшении вылета диск выступает из колесной арки, шина начнет задевать крыло, мешая свободному управлению рулевым колесом. Кроме всего, грязь из-под колеса будет лететь на окно и двери автомобиля.

Увеличенный вылет «прячет» колесо в арке. В этом случае диск может задевать тормозные колодки, а шина — подкрылки и детали подвески. В результате автомобиль плохо управляем, прыгает, на скорости ведет себя нестабильно, создавая опасные ситуации.

Нулевой показатель ЕТ означает, что точка крепления диска к оси находится в центре симметрии колеса, проектируясь в центр пятна контакта шины с дорожной поверхностью.

Любое изменение вылета приведет к смещению векторов воздействия внешних ударных сил с опорной стойки на рулевую ось, поменяет углы поворота колес, наверняка увеличит радиуса разворота. Изменится реакция руля, что может привести к снижению управляемости.

А главное – изменятся нагрузки в подвеске по сравнению с проектными, что перестроит режим работы всех элементов, в том числе работающих по расчетному запасу прочности. В какой-то момент прочности может не хватить, и это обязательно произойдет неожиданно – мы часто забываем о безопасности, когда все идет хорошо.

Оптимальный вылет диска определяется расчетным путем на этапе балансировки нагрузок на ступицу и подвеску автомобиля, и указывается в инструкции пользователя как показатель, рекомендованный производителем. Это значение вылета обеспечивает наиболее эффективную работу подвески и ступицы при выполнении маневров колес. Отклонение от него желательно свести к минимуму, какими бы причинами это ни было вызвано.

Неужели 5мм вылета диска в самом деле так важны для безопасности автомобиля? Благодаря современным технологиям, рассчитать суммарные силы, воздействующие на оси, рулевое управление и другие агрегаты ходовой, можно с большой точностью, а затем проверить их визуальным 3D-моделированием.

Для производителей это означает резервы снижения себестоимости автомобиля за счет расхода материалов. Конечно, определенные запасы прочности заложены в проекте, но они значительно меньше рассчитанных на универсальное применение, взаимозаменяемость деталей в разных моделях машин. Безусловно, автомастерская или СТО не может конкурировать в точности с компьютерным расчетом. Поэтому тюнинг вылета дисков с отклонением от рекомендованного на 5-10 мм может не только привести к сокращению сроков работы разных частей ходовой, но и повышает потенциальную аварийность автомобиля. Эксперты не советуют, уважаемые автовладельцы. А вам решать…

Как узнать вылет диска

Рекомендованная производителем величина вылета, указанная в маркировке, расположена на ободе штампованных или на спицах литых и кованых дисков – цифра рядом с обозначением ЕТ. Величина выноса влияет на симметричность расположения колес по осям и размеры колесной базы. При этом диаметр и ширина диска, а также параметры шины не влияют на величину выноса.

Как определить вылет диска самостоятельно?

При потребности определить вылет диска можно самостоятельно – например, если маркировка диска затерта или нужно определить вылет диска старой модели, которую не найти в таблицах. Если диск находится на оси, необходимо его снять с помощью обычного домкрата, баллонного ключа и башмака для предотвращения отката. Затем положить диск внешней стороной вниз к поверхности грунта/дороги. Для измерения достаточно рулетки и линейки или уровня, и нескольких замеров. Необходимо сделать следующее:

  • измерить ширину колесного диска от края до края, записать значение B;
  • положить диск лицевой стороной вниз, уровень и линейку – сверху на обод диска;
  • рулетку установить строго перпендикулярно от привалочной поверхности диска до нижнего края рейки, замерить расстояние, записать значения A;
  • рассчитать вылет ET по формуле A-B/2.

Замеры следует проводить максимально точно, до миллиметра.

Подобрать колесные диски по вылету для вашей марки автомобиля можно, применяя таблицы, их можно найти в сети. Корреляции рекомендованного показателя и допустимых отклонений выполнены с помощью инженерных расчетов, с разной шириной диска, типоразмером шины. Поданная в таблицах совместимость конкретной модели диска с маркой автомобиля гарантирована производителем, это подтверждается названием сертификата или стандартом, разрешающим такое использование.

Зачем менять вылет диска

Замена дисков является одним из самых заметных и в то же время простых способов тюнинга автомобиля, способных кардинально изменить его образ. Вылет диска ниже рекомендованного делает позицию автомобиля более устойчивой, а внешнему виду придает уверенности и спортивности. Автовладельцу важно помнить, что при этом меняется баланс ходовой части, усилия рулевого колеса и других агрегатов. Помимо этого, изменение вылета диска может лишить автомобиль гарантийного обслуживания, если оно актуально.

Кроме желания изменить дизайн, созданный и просчитанный в проекте специалистами автопрома, бывают ситуации, когда значения вылета дисков изменить необходимо. Какое значение будет безопасным для работы автомобиля и оптимальным в случае отклонения вылета от заводских параметров?

Если отсутствуют возможности замены на диски с рекомендованным параметром вылета, погрешность в пределах 10мм признана допустимой.

Осторожные эксперты рекомендуют покупать диск с отклонением по вылету не более 5мм от заводских установок – по причинам, которые мы разобрали выше.

Перед походом в салон загляните в инструкцию пользователя вашим автомобилем, освежите в памяти показатели установки колес и ходовой части. Будьте внимательны при покупке – продавцы дисков могут не акцентировать внимание на значении вылета диска, примерка в салоне необязательно покажет погрешности в рулевом управлении и смещении усилий на оси, недостатки показателя ЕТ могут проявиться позднее. Они важны.

Для установки дисков с другим вылетом используются специальные проставки – металлические шайбы определенной толщины, компенсирующие недостаток ЕТ. Их ставят между диском и ступицей, регулируя таким способом значение вылета. Вследствие такой простой манипуляции выравниваются до уровня заводских показатели работы подвески, шин, выворот рулевого колеса. Проставки также можно использовать для изменения вылета, не меняя диска. Лучше всего перед проведением изменений проконсультироваться со специалистами, определить оптимальные расстояния смещения. Изменение вылета диска следует делать перед балансировкой.

Внимание. Оригинальные диски производитель выпускает максимально эффективными, с необходимым ЕТ, не требующим корректировки. Проставки не применяются на стальных (штампованных) дисках. После выбора модели дисков можно подобрать втулку для литых и кованых дисков требуемой толщины.

Практические советы по тюнингу дисков

Тренды в изменении дизайнов отдельных частей или автомобиля в целом возникают по определенным причинам. Можно сказать, идет постоянный поиск идеала или, как минимум, возможностей улучшения рабочих качеств агрегатов и эстетического образа автомобиля. Поэтому вполне понятен интерес к изменениям в колесной базе и конкретно в дисках. Эксперименты с вылетом и понимание, какое влияние им оказывается на движение автомобиля, открывают положительные стороны тренда, в то же время определяя границы безопасных изменений ходовой части.

Опустили цены ниже нижнего Получите дополнительную скидку 3% по промокоду «блог» и покупайте шины и диски по самому низу

Sailun Atrezzo EliteSailun Atrezzo Elite

НИВА.КЛУБ

Изменение вылета, расширение дисков, бедлоки своими силами

Изменение вылета, расширение дисков, бедлоки своими силами

Сообщение MEW » 19 янв 2012, 17:46

Задача была, найти, добыть, сделать, диски под новые шины, 35”, покуда шины стОят не 3тысячи, то деньги у меня закончились и упреки «Чо? шины 1\3 цены машина, а на литки не хватает лошара?» не катают совсем. Взор упал на запаску с я569 на стальном диске производства КрКз с вылетом ЕТ48. Ну думаю, чтож, запорю так не велика потеря 1400-1500р.
Рассмотрел соединение обода с центральной частью-фланцем, 4 сварочных шва, не контактная сварка как у нивовских. Умелые руки взяли знакомый инструмент, сточил болгаркой сварку, выполнена была аккуратно, стачивать не сложно, не долго. Несколько хороших ударов тяжелым молотком по центральной части и сдвинулась, готово.

Изображение

Далее крутил-вертел, из букв «Ж» «О» «П» «А» составлял слово СЧАСТЬЕ, получилось не сразу.
Есть вариант перевернуть одно относительно другого и можно спокойно вывести вылет в ЕТ0 или +-10 от нуля, переворачивать надо из за того что не к чему будет приваривать, сдвигом центряка в глубину можно вывести только около +25+30, об решении этого вопроса далее будет. Бортировать надо будет с обратной стороны, широкая полка за хампом будет с обратной стороны, бортируют и разбирают только (далее может расскажу почему) с внешней стороны где от хампа до ямки совсем близко. Есть ещё нюансик, если бортовое кольцо собьет, то оно будет не сразу в выемке, саморазбирается обычно с внешней стороны, тут вроде есть плюс, меньше грязи набьется. Необходимо заварить старое отверстие под сасок и просверлить новое.

Изображение
Изображение

Но мне такой вариант не подходил по следующей причине, я хотел сделать бедлок – фиксирующее бортовое кольцо шайбу, получилось бы так что сторона с бедлоком там где широкая часть диска за хампом, с противоположной узкая, с которой и можно собрать шину. Попробовал собрать шину с неправильной стороны, руки, молоток и 2 монтажки есть. Натянул я569, натянул один борт без особых проблем, помогал кое где домкратом, зверство? Да! С симексами я такого не проделал бы, жалко. Поняв что это бредовая идея, попытался разобрать, в гараже уже было холодно, я аж вспотел. Начал думал как сюда, сюда и туда приложить большИе силы.

Изображение

Порвал резину с кордом на бортовом кольце, на нем замыкаются силовые линии корда от воздействии внутреннего давления, лицезрел стальную проволоку кольца, жалко, мишка был 9мм из 12мм новых, мало катанный. Мылил, до зверства с домкратом были мысли разрезать диск, как то же я его туда натянул. Что отличает опытного человека от новичка? Правильно! Опытный всегда сам найдет выход из собственной глупости! Забортировал и второй борт туда же, с неправильно стороны, разобрал по правильному. После мишку починил, бортовое кольцо зашил леской, успешно лежит как запаска в салоне. Диск разобрал, хорошо не проварил.
Значит такая фигня не канает для бедлоков, а так хочется. При ет0 между ободом и центральной частью зазор с палец, то есть варить не к чему, как бы так сделать что бы что то (что?) подложить и ещё и приварить поточнее выводя вылет в 0… Поил чай со сникерсом, в гараже прохладно, пришла мысль. Заметил разницу между диаметрами, вышло около 10 или 12мм по радиусу, не помню точно, напилил кубиков из квадратного прутка, контролировал по штангелю, подтачивал, добился разброса в размере +-0.1мм. Прихватил к центральной части по кругу 4 штуки, Зачистил все что надо от металла, забил, шло туго, как надо, вывел в 0, с начало грубо, потом поточнее, ложил на обод строительный уровень, от него до приварочной плоскости под ступицу мерил штангелем, по кругу, по кругу, много-много раз, мысленно проведем плоскость по привалочной под ступицу на диске, так же по кромке диска что со стороны широкой части за хампом, надо что бы эти плоскости были параллельны как можно точнее, посему диски лучше брать новые, кромка и приварочная плоскость будут измерительной базой и в будущем. Процесса измерения не фотал, нудный процесс.
То что вышло с внутренней стороны

Изображение

Изображение

Зазор видите?
Привез я с огорода старое ржавое железо, ещё весной, яж нивовот , кусок забора, понаварено всяких прутков. Нарезал сантиметра по 4 прутки, диаметром около 5мм, чуть подзагнул, разложил, проварил, думаю не надо говорить что варить надо крест накрест, с начала к ободу иди диску, а потом между собой.
Это уже покрашенный задний диск, его мне ещё предстоит доделать.

Изображение

Перфекционисты могут отнести в балансировку, слабонервные на этом могут закрыть браузер.

Далее предстояло придумать бедлоки. Глянул форумы, надо 2 шайбы, одна с закладными гайками и приваривается. Металлоемко, столько стальных дверей у меня нет ) есть одна, соседская, не-не, он сам отдал, с 8го этажа более 100кг ктож станет выносить то. Мысль была давно но такой реализации я не у кого не видел. Срезать по хампу, перевернуть, приварить, приварить гайки и прижимать шайбой с болтами. Тоесть центрироваться будет по хампу который обратной стороны, упираться с борт диска, мне показалось хорошей идеей, точнее хорошей кроме гаек.
Отрезал, проварил по кругу.
Как размечал прижимную шайбу думаю расписывать смысла нет, зная радиус можно вычислить длину окружности и разделить, заморочка была, но осилил кажется вполне точно, но не везде расстояние между отверстиями одинаково, в прочем мелоч.
Надо учитывать расстояние от центра болта до грани гайки.
Загадка, чем резал? Гидоабразив, лазер, плазма?

Изображение

Болтики\гайки решил брать м10, проще варить, но больше вес, такое количество, что бы прижатие было равномерным.
На болтики гайки, вставил в отверстия и по гайке прикрутил. Гайки вошли в диск плотно, очень я бы даже сказал, подстукивал, даже чуть подтачивал торцы гаек, приварил, между диском и гайкой дополнительно пластинки на всякий случай прихватил, нагрузка там не мелкая должна быть, давление воздуха и силы вдоль оси колеса.

Изображение

Покрасил наживил гайки, болты, шайбы, гроверы

Изображение

Изображение

Готово что ли? Не.
Поехал заказывать шины, там меня напугали что мол неправильно будут работать шины, надо диск минимум 7 а лучше 8-9. Проверить сплющиваемость на 6 и 7.3 мне пока не досуг.
Значит взялся расширять, долго прикидывал «как. »
Решение пришло.
Режем в ямке с помощью которой собирают колесо, туда проваливается борт и дает возможность натянуть на край диска. Размечал место реза так: линейкой взял отступ от края и ставил метки каждые 5-10см по окружности примерно по середине этой части диска, обернул малярным скотчем по этим меткам, черной аэрозольной краской сбрызнул по кругу, снял скотч, отрезал. Необходимо дистанцировать части диска друг от друга, по кругу привариваю 8 пластинок толщиной около 4 мм шириной около 10мм, длинна 50мм, расширять решил на 40мм, то есть с 6 до 7.4дюйма. Пластины привариваются сначала к самой массивной части, на глаз, сильно можно не заморачиватся, далее подгибаются так что бы можно было вписать по их верхам окружность в диаметре около той что отрезали, вот тут надо заморочиться от этого будет зависеть биение и что бы не обрекать себя на дополнительную работу. Натягиваем с верху отрезанную часть, диск ложится на ровную поверхность, выводим ширину, я брал расстояние от плоскости стола до края диска учитывая необходимое расширение и все прочее, можно взять запас на сжатие после сварки, по кругу по кругу, вращаем, отмеряем. Подкладываем угольник, по кругу по кругу, если есть биение то думаю не надо описывать как оно обнаружится, где что мерить и смотреть? Ладно, верхняя и нижняя части должны быть на одном расстоянии до края угольника. То есть поставил на стол угольник и вращаешь его или диск по кругу, нижняя часть должна было перпендикулярна оси вращения диска и параллельна столу, смотреть на расстояние между верхней и нижней кромкой диска до угольника. Я его прикручивал на машину и крутил двигателем на 1-2-3-4 пониженных, биения было не заметно. Фото обмерки нет.

Изображение

Мерим расстояние между частями диска, у меня было от 39 до 43мм, я забыл пометить как части были изначально. Потому пластины резал разной ширины, необходимо стараться подгонять пластины так что бы зазор был минимальный либо одинаковый. 4 штуки, с начала с противоположных сторон накладывал, загибал предварительно, прихватки точками, по месту подгибал, прижимал прихватывал, тщательно, подгоняя по месту, потом другие 2….

Изображение

Собрали? Можно варить швами, варил тоже с противоположных сторон, потом срезал дистанционные пластины и проварил с внешней стороны. Сбиваем шлак, зачищаем, карсим, промазываем герметиком швы на всякий який.
Диск с выведенных 7.4, сжался до 7.29 после сварки. Биение сильного не было покрутив на машине.

Изображение
Изображение

Собранное колесо давало бение на глаз не более чем я569 на новом стальном диске
Дисбаланс ощутим конечно, но на любых новых не отбалансированных шинах он есть, а тут ещё и 35 симекс, после 2 недель ощущения дисбаланса стало меньше, не балансировал, биение в руль не критичное, скажу так, на 33 гудричах с японскими стальными дисками сузуки, которые при мне крутили на станке балансировочном, были вообще хорошими и по балансу и по биению, биение в руль было такое же. На скорости 40-50км\ч высовывался из окна, биение по левой стороне перед\зад еле заметно, буксуя в снегу тоже самое.
31 болт, вес не мерил, около 15-17кг видимо.

Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Бедлоки близко к сердцу не принимать, в следующий раз буду делать как все наверное, задние диски ещё не расширял, нет времени\желания. Тут можно почерпнуть: изготовление дисков с нужным вылетом, расширение. Диски мои получились ЕТ-15. Диски брал хочу заметить именно производства КрКз т.к. другие могут быть собраны контактной сваркой.
Хаю и обсуждению не подлежит, есть бабло? Покупайте готовые! Я бы тоже купил, если бы была возможность. Но вышли приемлемые диски за доступно, на 1 диск ушло: диск 1400р, болты\гайки\шайбы\отрезные диски рублей на 700, электродов 3мм «уони 13 55» около 100р.
Антох можешь закрывать, если что — отпишусь тебе.
По просьбе Антохи.
Ысчо будет про 35 когда нибудь и про муфту наверное, на этом прощайте тут такой же срач как и был, в прочем как и везде. Mew
Процесс изготовления второй пары дисков.
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
отпечаток на узком диске 6
Изображение
на широком 7.3
Изображение
доделал один диск
Изображение
на широком диске 7.3 отпечаток 415мм длинна 250мм ширина. на узком 6 285 на 265. длинна под вопросом, возможно погрешность из за картонки, а вот ширина как есть. почему на узком диске ширина больше, не знаю.

Часть 2
Почему металл зеленый? Да потому, что соседская дверь!
Самое важное, найти знакомого, который будет менять стальную кандовую дверь из 4ки на новую типаевро.
Тащим в гараж. Покупая по пути деревянную линейку с натписью «можга», сразу же переправляем натпись на «мозга»,

иначе ничего невыйдет!
В линейке надо сделать 4 отверстия соответствующие радиусам: внешнему, внутреннему и сверловке крепежных болтов,
и для оси, отмерять ясен пень от оси, лучше перед засверливанием промерить ГОСТовской слесарной линейкой, разница
с «мозгой» большая. Сверлится отверстие где надо, что бы можно было провести наибольший радиус, проводятся оси,
вставляетя плотно гвоздик или сверло, в отверстие на другом конце линейки вставляется подточенный карандаш,
держать перпендикулярно плоскости листа, очерчиваются окружности. Сколько внутренний и внешний радиус не помню,
под крепежные болтики если те м10 R 185мм, можно чуть меньше, в минус с миллиметр, в плюс нельзя, т.к.
посадочное 15″- 381мм r=190.5. минус 5мм от центра болта м10, по хорошему, шины повыненной проходимости садятся
на диск с небольшим натягом, несколько мм, тоесть борт может мешать вставлять болтики, у меня при радиусе под
болтики
185мм и 35 симексе проблем не было.
Внешний радиус прижимной шайбы зависит от шины, у симекса есть углубление для диска. Внешний радиус шайбы что
варится к диску берется с диска.

Изображение
Изображение

Далее надо примерно 5-6 отрезных дисков, болгарку, я использовал 125мм толщиной 1-1.6мм, диск вести в доль линии, с начала наметить, провести борозду по кругу, удобнее всего вести под углом к плоскости, потом уже резать и деражать перпендикулярно линии, 4мм спокойно режется.

Изображение

Вырезали, зачистили лепестком, не забыли провести оси? Считаем длинну окружности и делим на желаемое кол-во
болтов, я выбрал 32, размечаем, керним. Сжимаем струбциной 2 диска, центруем по диаметрам и сверлим, помечаем
запилом по внутренней кромке положение шайб, далее этот запил сошлифуем что бы можно было удобно подлезть к
соску.
2.5кг

Изображение

Варим гайки на бОльшую шайбу.

Изображение

Хорошо зачищаем диск, центруем шайбу органолептически, закр
епляем струбциной, берем сухие электроды уони 13\55 и
прихватываем по кругу, поджимая где надо струбцинкой.

Изображение

Варим по кругу, отбиваем шов, осматриваем, где надо провариваем, зачищаем и шлифуем лепестком, делаем выемку в шайбах где будет сосок, красим.

Изображение

Можно попробовать промазать герметиком шов.
Бортируем

Изображение

Закручиваем болтики, сразу 64 болта я не смог купить, потому на 1 диск пришлось по 16, не че, давление держала
сносно.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

На скорости 80-90км\ч вибрация есть небольшая, не балансировал, на вид биение, если брать по шине, небольшое,
миллиметров 5-7, что удивительно, учитывая обьем переделок диска. Тут важно правильно выбрать измерительную базу.
Из минусов, увеличение веса, менее неудобный доступ к соску, варить
лучше полувтоматом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *