05: Полная разборка моторчика печки и его ремонт. Часть 1.
Сразу предупреждаю, что пост по разборке для таких же нубов как я сам, которые не имеют особых слесарных навыков и образования, и у которых (как у меня например) кривые руки))) Поэтому старался описать весь процесс максимально подробно. А то сейчас начнут писать, мол, пффф, там же все элементарно! и прочее…
Пост разделил на две части, так как получилось много фотографий и я не хотел упускать некоторые подробности. Сам был бы рад, когда разбирали, чтобы было какое-нибудь подробное пособие)
Разбирали вдвоем с напарником на работе) Его помощь была просто неоценима!
Как снимать крыльчатку я писал в прошлом посте: www.drive2.ru/l/8850811/
Откручиваем два винта на задней части моторчика.
При помощи отвертки поддеваем и снимаем боковую крышку:
Вот что получилось в итоге:
Небольшое отступление. Если честно мы понятия не имели как вынимается внутренняя часть мотрчика. Где-то на форуме было написано, что надо вытянуть внутреннюю часть на себя. Мы пытались вытянуть внутреннюю часть моторчика поддевая отверткой пластмассовый верх. Так делать нельзя! Из за этого мы сломали 2 из 3-х пластмассовых креплений (фото будут чуть ниже).
Надо делать по другому.
Суем в боковое отверстие отвертку или что-то подобное и потихоньку выдавливаем внутреннюю (металлическую) часть моторчика из основного корпуса:
Попутно не забываем аккуратно вытаскивать клеммы, поддевая их отверткой:
Фото ниже демонстрирует одно из сломанных креплений.
Надо сказать, что одно из креплений сломать все таки придется, потому что по другому никак не снимешь пластмассовую крышку. Сами крепления из твердого пластика и внутрь их особо не вдавишь. Когда объясняешь — непонятно, но на месте все будет весьма очевидно)
Все таки с горем пополам снимаем пластмассовую крышку.
Переворачиваем моторчик и аккуратно, поддевая отверткой, снимаем стопорное колечко. Под ним также имеется металлическая шайбочка. Не потеряйте.
Теперь наглядно видно причину огромного люфта оси моторчика — сильно сточена бронзовая втулка:
так понятнее))
Думаем что делать.
Варианты были следующие — или искать подобную втулку или вставить между втулкой и осью некую трубочку или шайбы, чтобы не было люфта. Естественно что, трубочка из пластмассы бы например не подошла, так как весьма быстро бы стерлась.
Вообще мы решили, что старая втулка стерлась из-за отсутствия смазки.
Напарник взялся поискать подобную втулку у себя в гараже. Что он и сделал. Попутно вытащив старую и вставив новую втулку. По его словам — это весьма просто — достаточно немного отогнуть усики, держащие втулку( на фото отметил):
Ниже привожу фото новой втулки уже на месте. Разница налицо)) Люфт отсутствует.
Важно! Не забыть смазать втулку и ось. Чтобы опять не стиралась на сухую.
Ниже фото разница между старой/новой втулкой:
Теперь предстоит собрать все обратно! На это кстати ушло времени больше чем на разборку))
Ремонт электродвигателя отопителя — замена коллектора и щеткок
В общем оригинальный моторчик печки на моем авто после 27 лет эксплуатации и 442 тыс. км перестал крутится. Когда то очень давно, было дело, что он свистел в течение года или больше (ориентировочно 2010 — 2012 года свистел) — смазал циатимом и с тех пор он работал тихо многие года, пока заводской коллектор и щетки не стерлись.
Опыта такого ремонта не было, поэтому местами немало накосячил — но тем не менее расскажу как есть, тогда следующие не накосячат
Снятие моторчика не требует демонтажа печки, но нужны хорошие отвертки и съемник стопорных колец. 3 самореза и 1 стопорное кольцо — снимается и моторчик можно извлечь (это в версиях без климата).
Отмечу, что при обратной установке будьте внимательны с положением выступа, который должен четко попадать в паз корпуса печки, не применяйте силу.
Кстати, номер моторчика 4A0 959 101A, как хороший недорогой аналог некоторые советуют Termal 402102M, по идее его и следовало бы купить сразу, но желание восстановить родной мотор — было сильнее
Поначалу я не заметил, что ламелей коллектора в общем-то уже нет и думал, что обойдусь простой заменой щеток. Для их замены надо отогнуть 2 края вверху держателя и вытащить щетку и пружинку:
Размер щеток 8х8мм:
Под рукой были лишь щетки покрупнее — я их обточил до 8х8 на наждаке + напильником и поставил:
Ожидал, что все вновь закрутится — хрен там. Тогда я уже заметил, что коллектор не просто сточен, а стерт до пластика.
Поэтому разбираем. Я последовательность напутал — поэтому пишу сразу так, как на мой взгляд было бы лучше. Высверливаем 2 заклепки (при обр. сборке заменяем саморезами), чтоб убрать в сторону пластик с разъемом. Там, где на фото намазюкана смазка — там спрятано на валу стопорное кольцо, которое нужно снять, а пластик на заклепках будет мешать:
Нужно развальцевать загибы — чтоб составные части разъединились:
Затем соответственно убираем верхнюю крышку в сторону. Надо снять крыльчатку — я просто нагрел феном (до средне-горячего состояния, главное, чтоб не "поплыл" пластик, а был просто горячеватым) и установив выколотку в вал — сбил крыльчатку, которая лежала на коленках Тут важно делать это максимально легкими ударами. Я накосячил тут где-то, ибо вал сместился относительно ротора, что "аукнулось" мне в дальнейшем. Если у кого есть хорошие способы съема крыльчатки — пишите.
И вот состояние коллектора:
Состояние втулок почти идеальное несмотря на 27 лет, вовремя значит успел смазать, когда он свистел.
Далее, уголки коллектора отогнул, провода снял с них, коллектор пассатижами стянул с вала (можно мини-съемником).
"Новый" коллектор для замены взял с бензонасоса JP Group 1115203400 , который накрылся менее чем за 10 тыс. км — зато от него остался почти идеальный коллектор. Но диаметр отверстия надо 8мм, а у него — меньше. Можно наверное и дрелью — но я отнес токарю, он развернул четко по центру, чтоб плотно было и биения не было (заодно и проточить можно, если надо). Обматывал лентой, чтоб витки не размотало на оборотах:
Намазал место надевания коллектора быстрой 5мин. эпоксидкой
Загнул лепестки и пропаял заодно, для лучшего контакта (не обязательно). Зажал в дрель и немного придал лоска медным ламелям:
Все, собираем, завальцовываем крышку.
С обратной стороны будут кольца на втулке и стопор:
И тут я понял, что какая-то хрень, не сходится, вал завысоко выходит. Вот тут "аукнулось" косячное сбивание крыльчатки. Пришлось на собранном вал забивать на место. При этом приклеенный коллектор — съехал. Очень плохо. Но в итоге капнул туда суперклея на вал и перевернул, чтоб он протек и заблокировал коллектор. Ну что же, опыт, надо быть внимательнее.
Далее.
Упираясь валом — набиваем крыльчатку (немного нагретую) на противоположную сторону.
Все, завальцовываем крышку, собираем пластик на 2 самореза вместо заклепок.
Подключаю — и снова хрен там — не крутит. Я уже и щетки достал и шарошкой сделал им нужный полукруглый профиль — ничего. Потом все-таки понял в чем дело — щетки графитовые и их сопротивление 30-50 Ом оказывается, графитовые — это под электроинструмент, где 220 вольт и мало ампер, а тут-то все наоборот — 12 вольт и много ампер, которые через себя графитовые не пропустят по закону Ома Значит подходят только меднографитовые!!!
Приобрел как раз меднографитовые Krauf KSB0012, сопротивление
0 Ом, размер точь-в-точь как надо — 8х8мм, длина что-то около 20мм (многовато, пружинку не всунуть). Цена около 1$, надо заказывать в магазинах авто з\ч типо экзист и т.п., будьте внимательны, т.к. в рознице некоторые лохотронщики их пытаются продавать чуть ли не за 5$, что для такой мелочи — многовато.
Шарошкой-камешком в дрели придал ей профиль, чтоб быстрее притерлось, да и излишняя длина — убралась.
Из-за частого отгибания-загибания в ходе экспериментов могут отвалиться уголки — решение простое — прилудить сверху П-обр. перемычку из толстого медного провода:
Не забываем при сборке смазать втулки (я много лет назал мазал циатимом, теперь ХАДО ремонтной красной)
ВСЕ!!! Теперь, наконец-то все заработало. Дует, как надо, лучше, чем было, а притрется — будет еще лучше. Вибрации нет совсем. А по шуму — не заводя какое-то шуршание на 1 скорости слышно, но на заведенной уже не услышать этого. На 2-4 скоростях — все хорошо.
Рад, если по процессу посоветуют, как что лучше. Кто будет делать — не повторяйте моих ошибок — тогда отремонтируете быстро и дешево.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Переборка мотора печки. Писк, шум моторчика печки.
Обычно на холодную сначала начинает пищать моторчик, но чаще я смотрю пищат моторы у Р11-144 т.к. там климат и мотор практически всегда работает.
Отчет актуален для европеек, у японцев добраться до щеток невозможно.
Итак, нужно снять бардачек и добраться до мотора, а далее уже отписывали процедуру разбора:
Сообщение от igorvis
Для начала надо снять пластиковый корпус с мотора. Для этого:
1 — снимаем отверткой резинку-уплотнитель в месте где в кормус входят провода
2 — отсоединяем от корпуса колодку разъема
3 — вставляем между корпусом и крыльчаткой две плоские отвертки одна напротив другой и поворачиваем их по оси приподнмая крыльчатку
4 — прижимаем отверткой по очереди на 4 резиновые упорчика на корпусе 
5 — повторяем пункты 3 и 4 пока не снимется корпус
Далее нужно зажать в тиски шпильку (гвоздь или что нибудь подручное) диаметром чуть меньше вала, найти поллитровую банку и вскипятить полный чайник воды. Наливаем кипяток в банку и окунаем туда носик крыльчатки (в котором сидит вал). Минут через 7 меняем воду на "свежий кипяток" и ждем еще минут 7. После берем руками за противоположные края крыльчатку, упираем вал в зажатую в тиски шпильку резко толкаем вниз изо всех сил. У меня сдвинулось после третьего раза. Теперь нам доступен верхний подшипник (если конечно дело в нем).
Можно попробовать не снимать крыльчатку, достаточно капнуть масла на нижний подшипник (или втулка там просто), и налить грамм 30-40грамм масла под крыльчатку, переворачиваем крыльчаткой вниз, наливаем в нее масло, ждем пока стечет туда, покручивая мотор. Но возможно это не поможет. 
Поэтому лучше разобрать весь мотор полностью до детали. и все промазать.
Иногда стал замечать что на кочках или при ускорении или торможении что то начало посвистывать из моторчика. Решил что надо бы его перебрать, и все смазать.
Снял с машины и принес домой. Причина стала ясна, крыльчатка сидела как то низко очень и он цеплял ей об пластик корпуса чуток но не во всех положениях.
Вообщем решил полностью до гола разобрать мотор весь.
Для начала нужно вынуть мотор из корпуса. Там резиновые фиксаторы, их надо зажать и тянуть мотор наружу.
когда снял его оттуда сразу вывалилось куча грязи и пыли. 
Внутри видны щетки, износ на роторе приличный уже, но не критичный. 
Для того чтобы добраться до подшипника под крыльчаткой надо располовинить корпус, и отделить щеточный узел от ротора.
Там нужно отогнуть усики такие которые держат крышку нижнюю. 
Далее все это снимается (советую вынуть пружинки щеток чтобы не повредить щетки, и при дальнейшей установке их все равно придется снять) 
Когда все разобрал оттуда вывалилось еще больше грязи. 
Щетки еще нормальные, походят долго еще. 
Далее нужно снять крыльчатку, она запресована на горячую, греем горелкой газовой вал, и сбиваем крыльчатку. 
И вот наконец то у нас все разобрано, и мы добрались до подшипника под крыльчаткой. Это ось на которой сидела крыльчатка, и подшипник куда она была вставлена. 
Хотя это сложно назвать подшипниками, они крутятся во все стороны. 
Теперь задача все промыть карбклинером, постоянно шевеля подшипники туда сюда, и потом заложить смазку новую. Я использовал смазку для подшипников Mobil H-222 синяя. 
Собрать немного сложнее, самое главное запресовать обратно ровно крышку с щетками, надо вставить ее в пазы, и обратно согнуть как было усики.
Крыльчатку запресовывать так же, греем есь, и набиваем крыльчатку но не до упора не глубоко чтобы ничего не цепляло.
Щетки вставляются в последнюю очередь.
Сообщение от izBerg
И потом собираем все обратно. Писки все ушли и мотор как то даже тише стал работать.
Но если вдруг вы поставили моторчик и печка перестала дуть (слабый поток воздуха не зависимо от скорости мотора) , то вы просто собрали не так мотор и щетки, не в той полярности. Но это не беда, не нужно снова разбирать мотор, достаточно поменять местами два провода на фишке мотора печки. и все снова станет хорошо.
Как разобрать мотор печки
Визг появляется при отсутствии смазки или застывании ее на морозе. Вал моторчика вентилятора, вместо того, чтобы плавно скользить в металлокерамических втулках подшипников, начинает из-за повышенного трения как бы «кататься» внутри них при вращении, порождая душераздирающие скрипящие звуки и вызывая повышенный износ втулок и вала. При большом износе и загрязнении могут начать вращаться и сами втулки подшипников в гнездах — это уже повод для замены моторчика.
Отсюда главная задача — обеспечить устойчивую смазку при любых температурах в условиях полусухого трения. Для этого удобно использовать добавки дисульфида молибдена, чешуйки которого, как и графита, снижают трение и износ даже при полном отсутствии другой смазки. Да и пополнение обычной жидкой смазки, запас которой находится в фетровом кольце, окружающем каждую втулку, тоже не помешает. Полезно эти кольца пропитать до насыщения каким-либо маслом, сохраняющим текучесть во всем диапазоне рабочих температур (например, моторная «синтетика» с индексом 0w40), лучше тоже с добавкой дисульфида молибдена.
1. Снять "бороду". Предварительно нужно снять полку справа (4 винта — два справа внизу, один к «бороде» и один — впереди в «кармане» полки вблизи крана отопителя). Любители музыки в автомобиле должны позаботиться о снятии магнитолы. Отвинтить три винта крепления «бороды»: два по бокам (к торпеде) и один внизу (к пластиковой обшивке тоннеля) и, покачивая «бороду», убедиться, что она свободна. Вытягивать ее, начиная снизу. Вверху «отстегнуть» от торпеды два больших пластиковых крючка — они направлены вверх (осторожно — легко ломаются!). Нужно следить за поводками заслонок и проводами к выключателям.
2. Снять кожух печки, отстегнув 4 металлических защелки по углам и отсоединив провода. Вынуть моторчик.
3. Отметить положение его нижней крышки, чтобы сохранить направление вращения якоря по стрелке, снять крыльчатку, стопорную пружинную и стеклотекстолитовую шайбы с верхнего конца вала, снять нижнюю крышку со щетками (осторожно — пружинки щеток выпрыгивают, можно потерять!). Вал с якорем из мотора не вынимать, т.к. такая разборка ухудшает свойства постоянных магнитов, мотор после этого слабеет и потребляет бОльший ток.
4. Почистить коллектор нулевой шкуркой и протереть спиртом. Концы вала и нижний подшипник очистить, при сильном загрязнении — промыть бензином, и протереть сухой тряпкой (верхний закрыт вставленным валом).
5. Промазать подшипники консистентной смазкой с дисульфидом молибдена в качестве твердой смазки (я использовал Unocal "3% MOLY NLGI #2 GREASE", вполне подойдут ШРУС-4М или Фиол-2У). В подшипники натолкать побольше этой смазки: в верхний — намазав вал и двигая его внутрь, в нижний — просто положив смазку внутрь втулки. Фетровые шайбы внутри корпуса пропитать смесью этой смазки с жидким моторным маслом (смесь должна быть достаточно жидкой — как обычное моторное масло. Вместо этой смеси можно использовать молибденсодержащие добавки к маслам — Молиприз (-Т) или в чистом виде. К шайбе верхнего подшипника можно добраться шприцем с длинной толстой иглой, просунутой между полюсами якоря, слегка приподнимая его в корпусе, чтобы не извлекать совсем из магнитов.
6. Заменить на верхнем конце вала стеклотекстолитовую шайбу (источник стеклянной пыли — одной из причин повышенного износа и визга) на простую текстолитовую или гладкую стальную той же толщины. Якорь должен вращаться свободно и с минимальным люфтом.
7. Собрать все, как было, поставив крышку по сделанной ранее отметке. Щетки при сборке надо заправить в щеткодержатели, чтобы они не выступали наружу, и удерживать там, расперев пинцетом с зафиксированными губками, либо осторожно оттягивая снаружи за проводки двумя спицами или просто прижать эти проводки пальцами. После посадки щеток на коллектор, перед тем, как окончательно закрыть крышку, аккуратно расправить проводки щеток сквозь приоткрытую щель, чтобы они не замкнули на корпус, и убедиться, что все детали заняли правильное положение. Винты удобнее заворачивать, положив моторчик горизонтально так, чтобы нужный винт был вверху (при этом подвижная планка, куда он вкручивается, сама займет правильное положение).
8. Попробовать включить моторчик, чтобы убедиться в правильном направлении вращения (по стрелке на нижней крышке). Два из трех проводов моторчика — синий и красный — просто соединены параллельно и припаяны к плюсовой щетке, а черный — к минусовой щетке и корпусу. Если вращение противоположное (проверить полярность, на корпусе должен быть минус!) — открутить винты, слегка отодвинуть и повернуть крышку на 180°. Поставить на место крыльчатку, сам моторчик и его кожух, соединив провода. Клемму массы рекомендуется переставить с винта крепления реле поворотов на общий винт массы возле реле: он гораздо удобнее для доступа снизу.
9. Установить на место «бороду», полку и все снятые принадлежности, присоединив разъемы и провода.
10. Попутно стоит разобрать, почистить и смазать выключатель печки какой-либо консистентной приборной смазкой, нейтральной к пластику (ЦИАТИМ-221, ОКБ-7, упомянутая смазка фирмы Unocal и т.п.).
11. Включить моторчик, наслаждаясь шумом воздуха, а не визгом.
Очередной раз сняв моего свистулькина, намерился смазывать втулки, но меня осенила блестящая мысль: заменить двигатель отопителя на шарикоподшипниковый. Но как то стало жалко моего старого приятеля и каких то 80 гривен (10 у.е). как сам с Украины. Решил поставить подшипник, так как дома завалялся как раз с нужным внутренним диаметром 6 мм, наружным 19 мм. Выточил втулочку под подшипник, поскольку в корпусе диаметр где-то 25,5-26 мм, а максимально большой подшипник с внутренним диаметром 6мм имеет 22 мм. В моем случае он оказался 19 мм, как было сказано выше.
Забил втулочку вместе с подшипником, зашло все превосходно, немножко налудил ось ротора, так как была выработка (способ простой: ставим одну сторону ротора на клемму аккумулятора с другой клеммы медный проводок и как сваркой).
Собрал и отрегулировал шайбочками ротор. Все прекрасно заработало. Теперь, думаю, на некоторое время мой свистулькин угомонился. Подшипник ставил только вместо верхней втулки, поскольку в нижней еще не было необходимости и там меньше нагрузка на нее.