Самостоятельно меняем на автомашине колеса летние на зимние/
Хочу рассказать, как это делаю я, может кому-то пригодится. Почему решил это опубликовать. Потому, что, казалось бы, простая операция по обслуживанию автомашины и иногда излишняя самоуверенность в своем умении приводит к неприятностям. Знаю автолюбителей, которые на «ходу» теряли колеса, роняли автомашину с домкрата, от чрезмерного усердия «рвали» шпильки на ступицах колес или срывали грани колесных гаек. Совсем не претендую на 100% точность и алгоритм этой процедуры. Буду рад критике, по существу, и возьму это для себя на «вооружение».
1. При средней температуре на улице около +5˚ приступаю к данной операции. Еду на автомойку самообслуживания. Почему именно мойка самообслуживания. Сам мою более качественно и не только машину, но и пороги, коврики, крышку багажника, капота (с обеих сторон), самое главное очень тщательно колесные ниши и сами колеса.
Вот теперь, во время замены колес, не буду одеждой обтирать грязь с машины. Будет возможность тщательно осмотреть и оценить состояние, перед зимней эксплуатацией тормозные шланги, чехлы шаровых опор, шрусов, тормозные диски, тормозные накладки.
Удаляю влагу с машины, чистой искусственной замшей и в гараж, оставляю там с открытыми дверями, багажником и капотом до утра (вот есть у меня такая возможность).
Вот она чистенькая, сухая на другой день.
2. Зимняя резина не шипованная, так называемая в народе «липучка». Именно, на этих колесах проехал около 30 000 км, сейчас проверил состояние, хорошее. Это моя не первая не шипованная резина. «Подсел» я на этот бренд Nokian и не шипованную резину случайно в 2005 году и с тех пор не изменяю своих пристрастий. В проводимых зимних тестах она не занимает первое место, но как правило стоит в первой пятерке. Оценку в зимних тестах выставляют среднюю в различных условиях состояния дорожного покрытия и по многочисленным параметрам. Я же, как правило, использую эти колеса на промороженном чистом асфальте или мокром и грязном, от антигололедных составов с песком, дорогах. «Чистый» лед или снежный покров сейчас вообще редкость. Вот отсюда и выбор, как раз для этих условий резина хороша, да плюсом более низкий расход топлива и малая шумность, и удовлетворение от того, что порчу асфальт меньше, чем другие (нет шипов). Это только мое мнение.
Протектор 
Метка M+S для грязи и снега
Резина у меня хранится на «родных» дисках, которые приобрел в свое время новыми и совсем недорого на шиномонтаже, радостно оставленные счастливым владельцем нового автомобиля, поменявшего их на литые «легко сплавные».
3. Готовлю машину для подъема на домкрате.
— «затормаживаю» автомашину «ручным» тормозом;
— включаю первую передачу;
— устанавливаю упор под колесо (всегда вожу с собой в багажнике), противоположно расположенное снимаемому колесу.
Упор под колесо
4. Далее устанавливаю домкрат под порогом автомашины, в указанное место в соответствии с инструкцией по эксплуатации и отмеченное место на кузове для подъёма соответствующего колеса. «Опора» под «пятку» домкрата надежная и не скользкая в виде деревянного пола из сосновой доски «пятидесятки», с лагами через 0,7 метра. Если эту процедуру провожу на дороге, то опорой под пятку домкрата будет «чистый» асфальт или бетон, а если грунт мягкий или рыхлый, то использую небольшую пластину фанеры, толщиной 20 мм, установленную между пяткой домкрата на грунт.
Метка на пороге для установки домкрата.
5. Вот теперь «приподнимаю» машину, совсем чуть-чуть на домкрате, лишь бы домкрат не «болтался» под порогом.
Под порогом домкрат. Дан
6. Ключом с высокой головкой начинаю «ослаблять» затяжку гаек на шпильках ступицы, расположенных по отношению друг к другу, «крест на крест».7. Гайки ослаблены, поднимаем на домкрате машину до образования зазора между колесом и полом гаража.
8. Далее под порог автомашины помещаем запасное колесо.
Страховка от возможного падения машины с домкрата. 
Подкатной гидравлический домкрат и регулируема по высоте подставка, для страховки от «падения» автомашины с домкрата. В гараже, если у кого есть, то этот инструмент будет удобным, но вот возить его в багажнике, чтобы воспользоваться в полевых условия, по-моему, нецелесообразно.
9. Откручиваем гайки и демонтируем колесо.
Вот и открылся доступ для осмотра и оценки состояния подвески и привода, пусть и не в полном объеме, но довольно важном.
10. Все в норме и можно продолжать, монтируем теперь уже зимнее колесо.
Данное колесо весной было снято с этого же «борта» автомашины. Устанавливая на перед, выбираем с большей глубиной протектора и обязательно проверяем направление вращения колеса, чтобы совпадало с указанной на колесе «стрелкой».
(Обычно задние колеса снятые весной устанавливаю на перед, т.к. протектор передних колес изнашивается быстрей.)
11. Далее «баллонным» ключом затягиваем, совсем чуть-чуть, гайки колес так, чтобы «фланец» диска колеса плотно прижался к «фланцу» ступицы.
12. Достав запаску из-под порога, опускаем машину на домкрате, так, чтобы создать значительное трение между колесом и полом для окончательной затяжки колесных гаек.
13. Моментным ключом
(Конечно, далеко не у всех в багажнике или гараже лежит моментный ключ. Поэтому используем «баллонный» ключ, идущий в комплекте с автомашиной. Размер баллонного ключа, как головки под гайку, так и рычаг, производитель делает таким образом, чтобы «ретивый» хозяин, с одной стороны, не порвал шпильку, а с другой стороны затянул с необходимым моментом колесные гайки.)
затягиваем гайки колеса в очередности «крест на крест»
Очередность затяжки колесных гаек, например, у Форд Фокус 3 
Очередность затяжки колесных гаек, например, у Pikanto
с моментом, в ½ от установленного заводом изготовителем автомашины.
Моменты затяжки гайки колеса автомашины можно найти не только в инструкции, но и в интерне или данная информация может быть нанесена на стойке водительской двери автомашины.
14. Далее затягиваем окончательно колесные гайки, в той же последовательности требуемым моментом (у меня это 135 НМ).
15. Даем «полную» слабину на домкрате и достаём его из-под машины.
16. Аналогичным образом поочередно меняем остальные колеса.
17. Далее «подкачиваем» колеса до необходимого давления, в соответствии с инструкцией автомашины или надписью на стойке водительской двери.
Использую старенький автомобильный компрессор, работающий от напряжения бортовой сети.
Автокомпрессор.
18. Обязательно проверяю давление контрольным манометром,
Манометр
так как манометр компрессора с «грубой» шкалой и у меня значительно «привирает».
19. Не забываем проверить и довести до нужной величины давление в запасном колесе.
20. Переводим коробку передач в нейтральное положение.
21. Летние колеса внимательно осматриваем на предмет поврежденией (деформации стального диска, наличия саморезов или других предметов в резине, неравномерности износа протектора).
22. Снижаем давление в летних колесах до (1,0-1,2) кг/см²
23. Летние колеса определяем на место хранения.
Место хранения колес. 
У меня места хранения колес подписаны, в соответствии с местом предущей установки колеса на машине.
24. Собираем инструмент, приводим в порядок багажник автомашины.
Вот и все колеса на автомашине с зимней резиной.
Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
Как самому переобуть машину — подробная инструкция
При какой погоде действительно пора менять колеса на зимние?
В инструкциях производителей шин сказано, что переобуваться нужно, когда температура станет ниже +7˚С. По моему мнению, это слишком рано. Вокруг на дорогах еще очень много автомобилей на летней резине. И при такой температуре тормозной путь у вас на шипованных шинах может оказаться даже больше.
Я советую менять колеса на зимние, когда по ночам установится отрицательная температура. Вот тогда действительно пора, ведь утром на дорогах может попасться обледенелый участок. При этом с непривычки он покажется очень скользким.
Зачем самому переобувать машину?
Именно затем, чтобы сделать это в максимально правильное и удобное время. Капризы погоды непредсказуемы. Жители Ростовской области, например, рассказывают, что порой за зимний период переставляют колеса с зимних на летние и обратно несколько раз.
Разбортировка колес (то есть демонтаж шины с колесного диска) в домашних условиях — непростое занятие, требующее соответствующих навыков и знаний. Мы же опишем более простую работу, с которой в теории должен справиться любой среднестатистический автомобилист, не имеющий специнструмента и опыта работы на шиномонтаже. А потому подразумеваем, что у вас есть полный комплект исправных зимних шин, смонтированных на дисках. Вы помните, что по весне они не теряли давление, на них нет порезов, а из протектора в дополнение к шипам не торчит парочка саморезов. И, самое главное, высота протектора больше 4 мм. Таковы современные требования к зимним шинам. Если хоть одно из условий нарушено, то проблему лучше решить до наступления горячего шиномонтажного сезона.
Балансировать или нет?
Есть автовладельцы, которые педантично балансируют шины перед каждым сезоном. На мой взгляд, это ничем не оправдано. Рекомендую установить колеса на автомобиль, затем проехать с разными скоростями, но не выше ваших обычных. Если дисбаланс (он проявляется вибрациями на руле или сиденье) не чувствуется, то и балансировку можно отложить до будущих сезонов. В принципе, можно балансировать зимние шины перед укладкой на хранение: ведь весенний период замены колес в шиномонтажах более растянутый во времени в сравнении с осенним, а потому и очереди заметно меньше.
Какое давление выставить в шинах?
Итак, мы достаем колеса из хранилища. У одного это угол гаража, у другого — балкон, у третьего — склад ближайшего автосервиса, предоставляющего услугу хранение колес. В зависимости от условий хранения у шин может быть разная температура. Колеса, извлеченные из теплого помещения, остыв на 20˚С, потеряют около 0,2 бара давления, причем постепенно, по мере остывания. Ну а холодным терять нечего! Поэтому холодные можно сразу накачать до номинального давления, ну, может быть, на 0,1–0,2 бара больше, учитывая, что дальше будет только холодать. А теплые шины нужно или надувать с большим запасом сразу, или выставлять давление в конце всех работ, когда воздух в них остынет.
Как установить зимние колёса самому, не дожидаясь отмены локдауна
В России со дня на день наступит полноценная зима, а многие автомобили до сих пор передвигаются на «лете». В связи с введением режима нерабочих дней, вызванных очередной вспышкой коронавируса, автосервисам и шиномонтажным мастерским законодательно рекомендовано прекратить обслуживать клиентов. Часть шиномонтажей закрылась до лучших времён, другая – работает полунелегально. Что делать простым гражданам? Ответ прост: заменить шины с летних на зимние в большинстве случаев можно своими силами. И денег сэкономите, и мышцы разомнёте! Это не настолько сложно, как может показаться.
Всегда ли можно справиться с заменой шин самому
Сразу оговоримся, есть небольшой нюанс. Наши рекомендации касаются лишь тех водителей, в распоряжении которых имеется уже собранный комплект колёс для зимы. Речь не идёт о сборке и балансировке – выполнить эти операции на должном уровне теперь можно только при наличии спецоборудования. Бескамерные шины почти невозможно надеть на диски в условиях простого гаража. Даже если вы обладаете богатырской силой и рвётесь в бой, стоит поумерить пыл. Вы скорее повредите диски и покрышки, чем соберёте новые колёса. Если требуется именно собрать колёса, а не просто поменять одни на другие, стоит заняться поиском работающей мастерской или воспользоваться услугами мобильного шиномонтажа.
Что понадобится для замены
Смена летних колёс на зимние, как правило, обходится без специализированного дорогостоящего инструмента. Какие-то особенные знания вам также не потребуются. Менять колёса учат даже в автошколе. Базовые знания о замене колёс можно получить, открыв любую инструкцию по эксплуатации к любому автомобилю. Домкрат, ровная площадка с твёрдым покрытием, баллонный ключ и компрессор – вот и весь нехитрый набор, который вам понадобится. Но этого набора может и не хватить, и вот почему.
Важные и не всегда приятные нюансы
Если прежде вы пользовались исключительно услугами автосервисов и шиномонтажных мастерских, вы можете физически не снять колёса с машины. Сервисмены обычно не утруждают себя протяжкой болтов и гаек нужным моментом – они закручивают их пневмоинстументом, повреждая и вытягивая резьбу (так быстрее и проще). Если у вас нет высококачественного колёсного ключа и отрезка мощной трубы, вас могут поджидать проблемы: штатный баллонник из багажника при попытке отвернуть колесо нередко гнётся и ломается.
Аналогичным образом ведёт себя и штатный домкрат. К этому устройству стоит относиться с особой осторожностью. Комплект шанцевого инструмента не предназначен для постоянного использования, он, что называется, сугубо «любительский». Вопрос стоит не в том, не сложится ли под весом автомобиля штатный домкрат, а как быстро он сдастся. Даже если вы уже поднимали машину этим устройством раз, два, пять и даже десять, не относитесь к нему с большим доверием. По возможности воспользуйтесь гидравлическим домкратом от проверенного производителя – так надёжнее и безопаснее.
Алгоритм действий при замене
Перед началом замены колёс автомобиль в обязательном порядке нужно поставить на «ручник». На «механике» можно дополнительно включить первую или заднюю передачу, на «автомате» – установить селектор в «паркинг». Обезопаситься от возможного отката машины можно, установив специальные противооткатные башмаки или, к примеру, положив перед колёсами кирпичи. Все манипуляции нужно осуществлять только на ровной твёрдой поверхности. Если замена колёс производится в полевых условиях, под опору домкрата можно подложить широкую доску, чтобы равномерно распределить нагрузку на грунт.