Чем заделывают вмятины на машине

Матерый ЖигулистЪ

Группа: Жигулисты
Сообщений: 2257
Регистрация: 21.12.2007
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Год Выпуска: 1998
Спасибо сказали: 2 раза

Тошка

Просмотр профиля

Злой Тошентий

Группа: V.I.P.
Сообщений: 2129
Регистрация: 19.2.2008
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Машина:ВАЗ 21061
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 1 раз

Dexiter

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Винт

Просмотр профиля

Жигуленышь

Группа: Жигулисты
Сообщений: 92
Регистрация: 11.5.2008
Пользователь №: 3352
Машина:2106
Цвет:Карида
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 0 раз

Dexiter

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Dexiter

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

рома из таганрог.

Просмотр профиля

Чудо из Таганрога

Группа: Жигулисты
Сообщений: 2918
Регистрация: 24.2.2008
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 1 раз

Dexiter

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

рома из таганрог.

Просмотр профиля

Чудо из Таганрога

Dexiter

Просмотр профиля

Матерый ЖигулистЪ

Вмятину мне вытянули методом рычага и обратного молотка.
Решил не только обратить внимание на заделку вмятины, но и на пороги вцелом. (См. на фото — сами поймёте — почему. ). Молдинг оторвал (был приклеян на двухсторонний). Как оказалось, под ним были начальные очаги коррозии.
1.gif ( 323.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 326

За сегодня я успел обработать только один порог (завтра ещё подчищу). Как оказалось, на порогах оказался бутерброд: грунт, краска, антигравий, краска. Снимал все хвосты ножом, а глобально чистил металлической насадкой-щёткой на дрели до металла и/или грунта (кое-где тонкий слой краски ещё остался).
2.gif ( 212.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273

А вот я что прикупил: шпатель резиновый и пластиковый, грунт боди серый в баллоне, шпаклёвка боди микрофайбер со стекловолокнами, наждак 600,240,120, малярный скотч, молдинги порогов, растворитель, уайт-спирит, банка краски у меня была. Инструмент: нож, дрель с насадкой, стамеска, металлическая щётка

Буду сам шпаклевать, грунтовать. А вот красить наверно маляру поручу. Хотя ещё точно не решил.

Кста. хочу закрыть дырки под молдингм, потому что молдинг за них не крепится, а они там просто так висят. Если вставлю туда заглушки, то они будут давить на молдинг и он волнами будет. Предложения имеются?

Михаил456

Как удалить вмятину на автомобиле

Вмятина на кузове автомобиля может появиться не только в результате мелкого ДТП. Кузовные детали могут повредиться после неудачной парковки, из-за вандализма, падения тяжелых веток с деревьев. Во многих случаях достаточно даже незначительного воздействия, чтобы металлические элементы потеряли первоначальную геометрическую форму. Если при этом лакокрасочное покрытие осталось невредимым, водитель может самостоятельно устранить возникшие дефекты, используя различные подручные приспособления и инструменты. Это позволит сэкономить значительную сумму денег на услугах кузовных цехов.

В каких случаях можно обойтись без покраски

Методы собственноручного кузовного ремонта, описанные ниже, дают различный эффект, в зависимости от степени повреждений, их расположения, а также материала поврежденных деталей. Проще всего устранять дефекты на стальных деталях, поскольку этот металл имеет высокие характеристики «памяти», в отличие от алюминия. Деформации на конструкциях из стали являются обратимыми: это значит, что металл в поврежденных участках не мнется, а лишь «смещается». Достаточно «сдвинуть» его в исходное положение, чтобы полностью устранить возникшие дефекты. Как правило, краска на кузовных элементах при этом остается невредимой, благодаря чему процесс ремонта значительно упрощается и удешевляется.

Основные нюансы и правила по устранению вмятин

Чтобы добиться желаемого результата при самостоятельном удалении вмятины на кузове, необходимо знать несколько важных моментов:

В гаражных условиях можно восстанавливать только штампованные элементы, изготовленные из стали. При деформациях таких деталей металл находится в неестественном напряженном состоянии и стремится принять свою первоначальную геометрическую форму. В процессе ремонта нужно лишь снять избыточное напряжение, чтобы устранить дефект.
Не следует слишком затягивать с проведением кузовного ремонта. Чем меньше времени пройдет с момента возникновения вмятины, тем выше вероятность того, что ее удастся удалить практически бесследно. Если долго не предпринимать меры, деформированный металл приобретет новую «память», и после устранения повреждений могут остаться заметные следы.
При возникновении вмятины на выпуклой поверхности возникает не только углубление металла, но и образование складок по контуру поврежденного участка, как на изображении ниже. Чем больше выпуклость детали, тем более выражен этот эффект. Поэтому при проведении кузовного ремонта следует аккуратно простукивать выступающие контуры, чтобы устранить возвышенности возле вмятины.

Схема вмятины на автомобиле.

Нагретые металлические детали намного проще выравнивать, чем холодные. При повышении температуры металл становится более эластичным и податливым. Также в точках нагрева происходит незначительное температурное расширение материала, что дополнительно облегчает процесс. Но при этом важно не перегреть лакокрасочное покрытие. Строительный фен, используемый для разогрева деталей, нужно держать на расстоянии около 10 см от обрабатываемого участка. Также необходимо постоянно двигать инструмент, не сосредотачиваясь на одной точке поверхности.

Удаление вмятины методом воздействия с обратной стороны панели

Этот способ может использоваться в том случае, если при выполнении кузовного ремонта есть возможность получить доступ к обратной стороне поврежденной детали. В частности, такой метод оптимально подходит для восстановления крышек капота и багажника, дверей, крыши автомобиля. В некоторых случаях таким способом можно ремонтировать передние и задние крылья машины.

Суть заключается в том, чтобы попытаться выровнять вогнутый кузовной элемент рукой или твердым предметом, обернутым в мягкую ткань. Чтобы облегчить работу, можно предварительно разогреть поверхность с помощью строительного фена. Выравнивание вмятины необходимо осуществлять движениями от краев поврежденного участка к его центру. Это важное условие, поскольку при его несоблюдении могут остаться незначительные неровности.

Выправление вмятин с помощью нагрева и последующего охлаждения

Смысл данного метода заключается в том, чтобы прогреть поврежденный участок кузова строительным феном, после чего резко охладить металл. Технология основана на явлении температурного расширения материалов. Когда металл нагревается, деталь незначительно расширяется, при охлаждении происходит обратный процесс – усадка. При этом чрезмерное напряжение, возникшее на вмятом участке, быстро снимается, и деталь выравнивается, принимая свою первоначальную форму.

Этот метод целесообразно использовать при устранении относительно небольших деформаций. К примеру, он отлично подойдет для удаления вмятин, возникших после легких ударов руками, футбольными мячами и др.

Нагрев вмятины строительным феном.

Нагрев можно осуществлять как строительным феном, так и бытовым. Для охлаждения можно использовать баллончики, используемые для продувки пыли в компьютерах. Если есть возможность, можно также использовать сухой лед.

Последовательность действий такова:

Перед началом работ необходимо тщательно очистить обрабатываемый участок от различных загрязнений, которые могут препятствовать полноценному нагреву детали. Для этого можно использовать обычный мыльный раствор.
С помощью фена необходимо в течение 30-60 секунд прогревать центральную область вмятины, совершая круговые или спиральные движения нагревательным устройством. Контуры поврежденного участка нагревать не следует, иначе эффективность метода может резко снизиться.

Строительные и бытовые фены имеются далеко не у всех автомобилистов. Поэтому для нагрева металла можно использовать альтернативные способы, например обыкновенную горячую воду. Но недостатком метода является то, что нагреву может подвергнуться не только центральная часть поврежденного участка, но и его контуры, из-за чего работа может усложниться.

После нагрева необходимо подождать несколько секунд, затем с помощью баллончика охладить участки по периметру вмятины на протяжении 10 секунд. Дюзу или трубку нужно держать на коротком расстоянии от поверхности – около 3 см.
При использовании сухого льда рекомендуется применять защитные перчатки, чтобы не обморозить руки. Также можно воспользоваться полотенцем или куском обычной ткани без ворса.
На завершающем этапе необходимо протереть металлическую поверхность и убрать с нее образовавшийся конденсат. Если вмятина не была полностью устранена, можно повторить процесс. Для достижения лучшего эффекта следует аккуратно простукивать по периметру поврежденного участка.

Удаление вмятины с использованием клеевого пистолета

Для выравнивания помятых кузовных деталей этим способом понадобится не только сам пистолет, но и несколько вытягивающих элементов. Суть заключается в том, чтобы приклеить такие изделия в нескольких точках на вмятине, и затем тянуть их на себя, выравнивая деформированный металл. В качестве вытягивающих элементов можно использовать любые подручные приспособления, схожие с теми, которые изображены на фото ниже. К примеру, их можно изготовить из фрагментов деревянного нагеля, в каждый из которых нужно вкрутить по два самореза, необходимые для их удержания руками.

Удаление вмятины с помощью клеевого пистолета.

Элементы закрепляются на поверхности вмятины с помощью горячего клея. После его затвердевания и охлаждения можно приступать непосредственно к выравниванию кузовной детали. При этом нужно учитывать, что большие деформации следует выравнивать с краев. Для мелкой вмятины достаточно приклеить один нагель в ее центре.

Чтобы удалить приклеенные нагели, нужно повторно разогреть клей с помощью фена. Чтобы очистить поверхность, можно использовать изопропиловый спирт, который не вредит лакокрасочному покрытию.

Также можно использовать клеевые стержни без пистолета. Но для их разогрева понадобится паяльная лампа. Один конец жгута из клеевых стержней необходимо расплавить паяльной лампой и приложить к заранее очищенной поверхности металла, к центру вмятины. Затем стержни нужно резко отдернуть, вплоть до их отрыва. Несколько раз повторив эту процедуру, можно восстановить первоначальную геометрию кузовной детали без видимых следов.

Удаление вмятины с помощью клеевых стержней.

Выравнивание вмятин с помощью молотка обратного действия

Такое приспособление можно легко сконструировать в гаражных условиях. Для создания молотка обратного действия понадобится прочный стержень толщиной до 5 мм, а также обрезок металлической трубы. На одном конце стержня нужно зафиксировать ограничитель, который не позволит трубе соскальзывать со стержня. Второй конец приклеивается горячим клеем ко вмятине.

Схема обратного молотка.

Такой инструмент используется так же, как и вытягивающие элементы, описанные в предыдущем способе. Но основное преимущество заключается в большей силе воздействия на металл, поскольку при этом задействуется не только физическая сила человека, но и инерция, создаваемая массивным куском трубы. Данная технология оптимально подходит для устранения мелких и средних вмятин на кузовных деталях.

Удаление вмятины с помощью обратного молотка.

Применение набора для выравнивания вмятин

В продаже доступны специальные ремонтные комплекты, предназначенные для удаления вмятин с металлических деталей кузовов. Для крепления вытягивающего механизма к поверхности металла используется тот же горячий клей, что и в предыдущих способах. Обрабатываемые участки нужно заблаговременно очистить и обезжирить, чтобы добиться более надежного и прочного контакта.

Набор для удаления вмятин.

500

Закрепив устройство на помятом участке кузова, нужно придать ему вытягивающее давление, вращая поворотный механизм. В таком состоянии его необходимо оставить на 5 минут, время от времени подогревая феном края вмятины.

Выравнивание деформированной детали кузова происходит достаточно медленно. Но такой способ зачастую оказывается более эффективным, чем быстрое и резкое удаление дефекта.

Удаление вмятины с помощью специального инструмента.

Устранение вмятин с помощью сантехнического вантуза

Этот инструмент можно использовать не только по прямому назначению (для чистки раковин), но и для выполнения кузовного ремонта своими руками. Присоски, которые применяются в бытовых вантузах, достаточно плотно прикрепляются к гладким металлическим поверхностям. Это позволяет создавать большое усилие при выравнивании помятых частей кузова.

Перед использованием вантуза необходимо увлажнить его резиновую часть, а также очистить обрабатываемую кузовную деталь от различных загрязнений. Для этого рекомендуется использовать горячую воду, которая сделает резину более эластичной, а металл – более податливым. Если вмятина не имеет резких заломов, ее можно с легкостью удалить данным методом.

Удаление вмятины вантузом.

Выправление деформаций с помощью футбольного мяча

Это довольно простой и действенный способ, который можно использовать при условии, что имеется доступ к внутренней поверхности деформированной детали. Футбольный мяч нужно полностью спустить и расположить с обратной стороны вмятины, чтобы при накачивании он упирался в нее и выдавливал металл наружу. При этом для накачивания не рекомендуется использовать компрессоры, поскольку в этом случае можно переусердствовать и вместо вмятины создать выпуклость на поверхности кузова. Следует применять обычный ручной насос.

Удаление вмятины с помощью футбольного мяча.

Чтобы облегчить работу, можно подогреть металл феном. Также при установке мяча под кузовной деталью желательно перемотать его тканью, чтобы он не прокололся при контакте с выступающими металлическими частями со внутренней стороны вмятины.

Как удалить вмятину с помощью магнита

Еще один способ устранения геометрических дефектов кузова – использование мощных поисковых магнитов из неодимового сплава, способных притягиваться к металлическим деталям с усилием до 200-600 кг. Но поскольку при этом имеется достаточно высокий риск повреждения ЛКП и возникновения противоположной проблемы (выпуклость на месте удаленной вмятины), следует придерживаться нескольких рекомендаций.

Во-первых, магнит нельзя прикладывать непосредственно к кузову, поскольку он может поцарапать лак и краску. Под него следует подкладывать плотную ткань или несколько листов бумаги. Во-вторых, магнит нужно изначально прикладывать не к центру вмятины, а к ее краю. Затем его необходимо медленно перемещать к средней части поврежденного участка, постепенно выравнивая деформированный металл. В-третьих, следует соблюдать меры предосторожности при работе с мощными неодимовыми магнитами. Любое неаккуратное движение может привести к защемлению пальцев и серьезным травмам. Также перед началом работ рекомендуется потренироваться на погнутых кусках листового металла, и лишь после приобретения минимальных навыков можно приступать непосредственно к кузовному ремонту.

Выравнивание кузовных деталей с помощью пылесоса

Чтобы воспользоваться этим методом, необходимо иметь достаточно мощный пылесос (бытовой или строительный). Также нужно заранее подобрать цветочный горшок или ведро, способное полностью накрыть поврежденный участок на кузове. Для обеспечения герметичного контакта между горшком и поверхностью кузовной детали потребуется липкая малярная лента или скотч. Также нужно подготовить мыльную воду, старое ненужное полотенце и губку – это понадобится для очистки металла от пыли и сторонних загрязнений, из-за которых лента и скотч могут плохо приклеиваться к детали. Края горшка могут оставить царапины на лакокрасочном покрытии, поэтому их следует тоже обклеить скотчем или клейкой лентой.

Удаление вмятины с помощью пылесоса.

Перед началом процедуры нужно проделать на дне горшка небольшое отверстие, диаметр которого должен соответствовать диаметру шланга пылесоса. Если имеются дополнительные дренажные отверстия, как в большинстве цветочных горшков, их следует заделать.

Далее необходимо поместить горшок на дефектный участок кузова, чтобы вся вмятина оказалась под ним. Его необходимо приклеить к заранее очищенной поверхности, чтобы обеспечить полную герметичность и избежать подсоса воздуха при включении пылесоса.

В момент включения пылесоса в горшке создается пониженное давление, в результате чего вмятый металл вытягивается и становится в свое первоначальное положение. Если имеется доступ к обратной стороне поврежденной детали, следует аккуратно надавливать на нее, чтобы усилить эффект и помочь вмятине выровняться.

Как убрать мелкие вмятины на авто своими руками: ТОП проверенных методов, как выровнять вмятину на кузове транспортного средства

К сожалению, вмятины на авто можно назвать одной из тех проблем, которые настигают даже умелых и опытных водителей.

Более того, именно из-за наличия вмятин автовладельцы чаще всего прибегают к услугам мастеров.

Содержание

Причины появления мелких вмятин на кузове автомобиля

Столкновения с твердыми поверхностями;
Аварийные ситуации;
Взлом автомобиля;
Вандализм.

Исправить эту ситуацию вполне возможно и не прибегая к помощи квалифицированных специалистов, поскольку их услуги стоят очень дорого. Чтобы справиться самостоятельно, необходимо подробно изучить алгоритм удаления вмятин, а также способы и владение нужными инструментами.

Вашему вниманию представляем шесть наиболее распространенных методов по устранению вмятин с поверхности авто своими руками.

Пошаговая инструкция, как быстро устранить вмятины

Первым делом вам необходимо приступить к полному осмотру поврежденной части. Во-первых, определите местонахождение и размеры повреждения. Желательно осуществлять начальную диагностику в дневное время суток, чтобы вы не испытывали недостатка в хорошем освещении.

В случае если света будет недостаточно, вы рискуете упустить из виду более мелкие вмятины.

Если вместе с неровностями вы обнаружили и повреждение слоя краски, то избежать покраски не получится.
В таком случае для детали применяется рихтовка, либо в самых запущенных случаях – деталь подлежит полноценной замене.
Однако, стоит учесть такой момент, что машины, возраст которых не превышает двадцать лет, почти не сталкиваются с таким.
Их корпус покрывается особой краской, в состав которой входят особо стойкие полимеры.

Благодаря этим полимерам верхнее покрытие кузова не покрывается трещинами. Наоборот, краска растягивается по металлической поверхности детали.

Самые наименее проблемные части автомобиля, которые отремонтировать в разы проще – капот, крыша, дверцы и крылья. Это объясняется тем, что у них ровная поверхность. Труднее дело обстоит с выпуклыми деталями.

От того, насколько серьезны повреждения, производится расчет и подбирается необходимый способ по устранению вмятин.

Способ №1 Использование магнита

Одним из самых элементарных способов по устранению вмятин не зря считается тот способ, в котором задействуется магнит.

Такой магнит можно приобрести в магазинах с запчастями. У него достаточно сильное магнитное поле и притяжение, которое может помочь избавиться от небольших неровностей.

В случае, когда дефекты слишком велики, такой метод окажется бесполезным, и нужно будет искать другие варианты решения проблемы.

Для проведения ремонтных работ понадобится соблюдение трех этапов:

Первый этап можно назвать подготовительным. На поверхность кладется специальная салфетка, чтобы покрытие ни в коем случае не оказалось поцарапанным.
Второй этап требует аккуратно прикрепить сталь к металлу, чтобы после начать его постепенно оттягивать на себя.
После того, как магнит прикрепили к краям дефекта, необходимо небольшими круговыми движениями осторожно двигать его к центру.

Способ №2 Внешнее выравнивание

Процедура внешнего выравнивания осуществляется, как правило, специальным оборудованием.

В его число входит целый ряд инструментов, таких как:

Аппликаторы;
Присоски;
Отбойники;
Лифтеры.

Их использование рекомендовано в ситуациях, где невозможно проведение рихтовки изнутри.

Аппликаторы с клеевыми деталями крепятся непосредственно по краям повреждения. Трогать их не рекомендуется вплоть до того, как клей не высохнет. Лифтер оказывает влияние на центр повреждения.

Способ №3 Выстукивание

В том случае, если у вас имеется повреждение средних размеров, и нет проблем с лакокрасочным покрытием, то этот метод как раз для вас.

Прорезиненные молоточки;
Крючки разной формы.

Внутренняя поверхность металла простукивается молоточком, после чего избавиться от вмятины становится легче. Важно! Удары должны быть несильными, но частыми.

По завершении работ, деталь полируется.

Способ №4 Использование специального фена

Для проведения выравнивания феном вам понадобятся следующие вещи:

Фен;
Сухой лед;
Защитные перчатки;
Полироль;
Фольга.

Суть такого способа основывается на искусственно-созданной разнице температур. Благодаря ей вмятины постепенно исчезают, возвращая детали первоначальный вид.

Алгоритм действий таков:

Пораженное место нагревается горячей струей воздуха. Не допускайте перегрева поверхности. Инструмент должен находиться на расстоянии не менее 15 см.
Затем важно охладить металл. Для этого на нагретую поверхность кладется фольга, которая защитит лакокрасочное покрытие автомобиля от действия сухого льда.
Процедура повторяется до тех пор, пока вмятины не исчезнут.
По окончании работы место обрабатывается полиролью.

Важно! Работая с сухим льдом, не забывайте о защите – надевайте на руки перчатки.

Способ №5 Применение аппликатора

Аппликатор уместен при невозможности осуществить внутреннюю рихтовку. Прежде чем приступать непосредственно к ремонту, обязательно нужно провести обезжиривание поверхности.

После, на место повреждения, накладываются аппликаторы.
При помощи небольшого лифтера и совершается устранение вмятин.
При отсутствии лифтера используется пластиковая скоба.

В процессе ремонта действуйте предельно осторожно. Не переусердствуйте, чтобы потом поверхность детали не стала выпуклой. Использование аппликатора хорошо тем, что для него не требуются особые навыки.

Способ №6 Беспокрасочный ремонт вмятин

Пожалуй, такой метод является одним из наисложнейших. И прибегают к нему зачастую специалисты автосервиса. Самостоятельно справиться с ним может только опытный человек, имевший дело с починкой внешних повреждений автомобилей.

Суть этого способа заключена в силовом воздействии на внутреннюю часть кузова. Для этого потребуется снять обшивку и демонтировать определенные комплектующие.

Для удаления неровностей потребуется запастись набором специальных крюков, которые отличаются друг от друга по форме и длине.

Теория выправления вмятин. Подробно о рихтовке

Для людей, не посвящённых в кузовной ремонт, деформированные панели кузова кажутся безнадёжным беспорядком, а их ремонт кажется волшебством. Для начинающего кузовщика, который ещё не научился правильно анализировать повреждения, кажется, что процесс выправления мятого листового металла кузовных панелей полон множества сложностей и неожиданных препятствий, которые трудно преодолеть. Для опытного специалиста кузовного ремонта, который обладает правильными знаниями по рихтовке кузова, каждая мятая кузовная панель содержит лишь набор различных повреждений, которые создают напряжение на листовом металле панели, и её ремонт является просто ослаблением этих напряжений один за другим. Он помогает металлу повреждённой панели вернуться в первоначальное состояние, работает уверенно и легко. В этой статье мы рассмотрим типы повреждений кузовных панелей автомобиля, свойства листового металла, которые нужно знать кузовщику, этапы и процесс рихтовки, а также разные рихтовочные инструменты.

Содержание статьи:

Диагностика повреждённой панели

Цель анализа повреждения – определить его структуру и спланировать операцию по восстановлению деформированного металла таким образом, чтобы панель приобрела первоначальную форму, при этом избежать ненужных действий и дополнительно не растянуть и не повредить металл.

При диагностике повреждения необходимо обратить внимание на следующие моменты:

Были ли затронуты линии кузова (рёбра жёсткости/канты)?
Какие типы вмятин и заломов есть в повреждении?
Изменилась ли общая длина панели?
Изменилась ли площадь поверхности (растянут ли металл)?
Повреждены ли внутренние усилители панели (если они есть)?
Какая часть повреждения является наиболее сильной?

Время, потраченное на анализ, и обдумывание плана работы, экономит время самой работы, а также делает процесс рихтовки намного проще и интереснее.

Только после тщательного осмотра и анализа повреждений вы сможете решить, следует ли отремонтировать или заменить повреждённую панель. Одним из способов определить это является сравнение стоимости ремонта со стоимостью замены. Если стоимость ремонта составляет более 75% от стоимости замены, повреждённая деталь, как правило, заменяется.

Также, если повреждённая панель является отдельной от несъёмной части кузова, например, передние крылья или двери, и стоимость не велика, то бывает целесообразнее её заменить на новую или взятую с разборки.

Состояние лакокрасочного покрытия влияет на метод ремонта.

Если краска не повреждена, то может применяться технология беспокрасочного ремонта вмятин ( PDR ).
Если краска повреждена, то можно использовать несколько методов правки, включая инструменты PDR .

Доступность обратной стороны повреждённой панели может повлиять на метод ремонта. Независимо от используемого метода ремонта, если после ремонта на обратной стороне панели оголён металл, то необходимо на него нанести антикоррозионный состав.

Свойства листового металла

Есть три свойства листового металла, с которыми необходимо ознакомиться для лучшего его понимания и работы с ним. Это эластичность (или упругость), пластичность и деформационное упрочнение.

Эластичность – это способность материала восстанавливать свою первоначальную форму после снятия деформирующей силы. Когда металл формуется для изготовления панели кузова, он изгибается за пределы своей эластичности (упругости).
Пластичность — это способность материала сгибаться или формоваться при воздействии достаточной силы. Листовой металл может порваться при штамповке, если он не обладает достаточной пластичностью. Примером металла, не обладающего пластичностью, является чугун. Пластическая деформация возникает, когда металл необратимо изменяет форму. Это свойство металла позволяет ему формоваться в автомобильные панели кузова.
Деформационное упрочнение — это верхний предел пластической деформации, вызывающей сильное упрочнение металла в изогнутом месте. Приводит к тому, что металл становится более твёрдым и прочным, но, в то же время, более хрупким. Происходит, когда автопроизводитель формует панель, а также во время столкновения и при правке деформированного металла (наклёп). Листовой металл, сформованный в кузовную панель, приобретает склонность возвращаться к своей первоначальной форме после снятия деформации (форму определяет деформационное упрочнение) , появляется так называемая «память» металла. Это свойство следует учитывать при планировании ремонта.

Толщина металла современных автомобилей

На старых моделях автомобилей металл кузова был толстым, что имело свои преимущества. Более толстый металл позволял кузовщикам рихтовать, а затем обрабатывать кузовным напильником лицевую часть кузова, простукивая мелкие возвышенности. Можно было повторять процесс обработки напильником много раз, срезая тонкий слой металла, что позволяло доводить практически любую панель под грунт, без использования шпаклёвки или припоя.

Многие современные автомобили со стальной конструкцией используют сталь для наружных панелей толщиной всего 0,7 – 0.8 мм. Если бы мы попытались использовать эти методы обработки металла на современных автомобилях сегодня, то металл бы становился ненормально тонким и ослабленным или даже протирался бы насквозь. Кузовной напильник всё ещё используется при рихтовке, но только для выявления остаточных неровностей.

Преимуществом более тонкого металла кузовных панелей современных авто является лёгкость их рихтовки.

Формы кузовных панелей и особенности их ремонта

В процессе штамповки получаются три типа форм панелей кузова и их комбинации. К трём основным типам относятся: сильновыпуклая, слабо выпуклая и вогнутая. К четвёртому типу можно причислить плоские панели, которые редко используются на современных авто. Важно различать их при ремонте поврежденных автомобильных панелей.

Различные типы выпуклых поверхностей находятся на автомобиле и в пределах одной панели.

Точное значение кривизны для панели, которую можно считать высоко или низко выпуклой, является субъективным и нечетко определено.

Панели с высокой выпуклостью — это панели с большой кривизной во всех направлениях. Они имеют округлый вид. Листовой металл выпуклых панелей был значительно деформирован в процессе штамповки, что придало ему высокую жёсткость (деформационное упрочнение).
Панели могут иметь закругление только в одном направление и плоскую поверхность в противоположном направлении.
Сильновыпуклые панели не изгибаются от нажима рукой, как слабовыпуклые или плоские. Если же применить чрезмерное усилие и продавить такую панель, то металл не будет возвращаться назад.
При повреждении выпуклость, как правило, выталкивается наружу по отношению к прилегающему металлу (по периметру углубления металл поднимается).
Обычно с такими панелями гораздо легче работать, чем с панелями с низкой выпуклостью, потому что у них меньше смещается и растягивается металл при аварии. Когда сильновыпуклые панели должным образом отрихтованы и покрашены, они, как правило, отражают свет без видимых искажений, даже если их точные первоначальные контуры не сохранены после ремонта. В противоположность этому слабовыпуклые или плоские панели должны быть идеально восстановлены, чтобы отражение не содержало искажений.
Вмятина на выпуклой панели обычно считается самым простым видом повреждений для ремонта. Это связано с тем, что штампованный металл имеет “память” и имеет тенденцию довольно легко возвращаться при правильной рихтовке к своей первоначальной форме. Как правило, простые вмятины на сильновыпуклых панелях удаётся отремонтировать без использования шпаклёвки.

Панели c низкой выпуклостью:

Имеют выпуклость по длине или ширине панели и плоскую поверхность в противоположном направлении.
Имеют минимальную кривизну и выглядят почти как плоскость.
Панели с низкой выпуклостью имеют мало внутренней прочности в сравнении с панелями с высокой выпуклостью, потому что они претерпели очень мало деформации и упрочнения в их штамповки. Прочность часто добавляется к панелям с малой выпуклостью путём добавления усилителей с обратной стороны.
Области со слабой выпуклостью обычно находятся в центре крыши, в нижней части дверей или в нижней части задних крыльев.
Слабовыпуклую панель можно легко деформировать нажатием руки, но при прекращении давления металл будет возвращаться в исходное положение.
Панели с низкой выпуклостью ремонтировать сложнее, чем сильновыпуклые. Это связано с тем, что металл растягивается при серьёзных повреждениях, особенно на больших площадях. При чистовой рихтовке металл сложнее обрабатывать напильником или шлифовать для выявления мелких неровностей, так как большие слабовыпуклые панели имеют низкую жёсткость, а также могут искажаться при шлифовке. Конечный результат ремонта должен быть безупречным, иначе любая неровность на слабовыпуклой панели будет заметна.

Панели с вогнутой поверхностью:

Имеют вогнутую область по длине или ширине, или в обоих направлениях.
Панели с вогнутостью иногда встречаются на задних крыльях, а также области с вогнутостью могут быть на других панелях.
Повреждение вогнутой части обычно более серьёзное, чем у других форм панелей. Деформация, как правило, распределяется на меньшую площадь, чем у других изгибов, так как панель более прочная.
Как и панели с высокой выпуклостью, вогнутые области легче ремонтировать, чем панели с низкой выпуклостью.

Плоская поверхность панели:

Область, которая не закруглена (не выпуклая) ни по длине, ни по ширине.
Плоские панели на автомобилях являются редкостью. Примером автомобиля с относительно плоскими поверхностями панелей является Hummer H2 .
Плоскую панель сложнее ремонтировать, чем любую другую форму панели. Если на плоской панели есть вмятина, то это не просто вмятина, а растянутый металл.
Для средних и больших вмятин на плоских панелях, вероятнее всего, придётся использовать нагрев для усадки растянутого металла.

Типы повреждений

Как правило, в результате столкновения возникают два типа повреждений — прямое и второстепенное. Их важно различать, так как это поможет правильно определить последовательность рихтовки.

Это точка удара, непосредственная область, в которой кузов сталкивается с объектом. Обычно это самая глубокая точка поврежденной области.
Прямое повреждение обычно не покрывает такой большой площади, как второстепенное.
Прямое повреждение является наиболее очевидным, так как его легко увидеть визуально (например, повреждена краска). Если вы попытаетесь сначала потянуть за прямое повреждение, вы можете растянуть металл, так как всё равно будут оставаться низкие области. Часто прямое повреждение выправляется последним.
При всех повреждениях прямое повреждение серьёзнее, то есть содержит больше заломов, чем косвенная деформация. Кроме того, заломы обычно находятся ближе друг к другу.

Это деформации и смещения металла, вызванные прямым повреждением. Так как весь металл панели взаимосвязан, то при деформации в точке удара, окружающий металл также сдвигается (основное повреждение его тянет за собой) и может образовывать резкие изгибы. Как правило, это большая часть повреждения панели.
Второстепенное повреждение, как правило, сложнее определить и проанализировать в сравнении с прямым. Оно может быть использовано для определения направления, в котором произошло повреждение панели.
Второстепенное повреждение возникает в последнюю очередь во время аварии, поэтому ремонт нужно начинать с него. Однако в этом есть определённые тонкости, которые мы разберём ниже.
При достаточно сильном ударе второстепенное повреждение может привести к изменению зазоров с соседними панелями.

По направлению возникновения повреждения можно разделить на продольное и поперечное.

Продольная сила вызывает складки и заломы, по всей длине панель уменьшается.
Боковое (поперечное) усилие на плоской панели сначала приближает концы панели к друг другу. Затем она растягивает металл, увеличивая площадь поверхности. На сильновыпуклой панели боковое усилие сплющивает выпуклость и образует стреловидные заломы на разных концах деформации, при этом площадь поверхности уменьшается.

Пример с банкой для понимания основы выправления повреждений панелей кузова

Для демонстрации процесса ремонта повреждений можно использовать пустую банку от газировки. Сторона банки представляет собой сильновыпуклую поверхность. Боковая сила на сильновыпуклой поверхности приведёт к появлению стреловидных заломов. Нажмите большим пальцем на боковую сторону банки. Это деформирует её. Получится повреждение с заломами в виде стрелок на его концах. Стрелки (разные концы повреждения) направлены в разные стороны друг от друга. Металл между заломами в виде стрелок плоский. Сплющенная область является смещённым металлом, который, по сути, не повреждён, но удерживается заломами. Для исправления повреждений зажмите заломы в виде стрелок. Они выправятся, и банка вернётся к своей нормальной форме.

Теперь усложним задачу. Деформируйте банку сильнее, надавив на одну сторону так, чтобы она коснулась противоположной стороны. Обратите внимание на то, как концы банки будут двигаться навстречу друг другу при складывании выпуклости. Чтобы выправить это повреждение, сначала оттяните концы банки друг от друга. При этом длина начнёт восстанавливаться, а сплющенный металл начнёт подниматься. Нажимайте на заломы по мере того, как вы вытягиваете концы банки. Примерная форма будет восстановлена.

Конечно, панели автомобиля не сделаны из тонкого алюминия и, как правило, не имеют такой сильной выпуклости, как у банки из-под напитка, но Вы можете многое узнать о ремонте панелей кузова автомобиля из такого рода демонстрации. Заломы удерживают всё повреждение на месте. Если заломы убрать, смещённый металл вернется в нужное положение. Кроме того, если длина была изменена, она должна восстанавливаться по мере убирания заломов. То есть, должно быть применено дополнительное вытягивающее усилие.

Стреловидные заломы, упомянутые в примере с банкой выше, возникают при поперечном воздействии на сильновыпуклую панель. Эти заломы являются областью сжатого металла. Самая сильная часть данного повреждения — это области в точках стреловидных заломов. Выправляется данное повреждение подобным образом, как в примере с банкой, только для этого используются инструменты, так как металл панелей жёстче, чем тонкий алюминий банки.

Последовательность рихтовки, с чего начать

Для успешной рихтовки повреждения важно понимать, какие действия необходимо предпринять, чтобы вернуть панель в первоначальную форму с минимальным растяжением металла. Помните, что неправильно использованные инструменты для рихтовки могут быть столь же разрушительными, как и происшествие, вызвавшее повреждения, которые Вы пытаетесь устранить. Лёгкость и скорость, с которой вы можете выпрямить листовой металл, зависит от того, начнётся ли ремонт в нужной точке и правильного использования инструментов.

Существует два основных подхода к процессу рихтовки, определяющие её последовательность.

Классическая рихтовка предполагает ослабление напряжений, которые удерживают деформированный металл, возвращение формы панели и доводку оставшихся неровностей. Несложные повреждения выправляются в обратной последовательности их возникновения. Это справедливо при использовании классических рихтовочных инструментов. Для этого требуется понять, где прямое повреждение и где второстепенное и начинать рихтовку с второстепенного, далее двигаться к основному. Если изменена геометрия панели или повреждено ребро жёсткости, то рихтовка начинается с самой сильной части. Подробнее на этом мы остановимся ниже в этой статье.
Второй метод рихтовки, который используется чаще, так как является более простым и прямолинейным, предполагает грубое начальное придание формы, без учёта последовательности возникновения деформации. После чего осуществляется доводка неровностей, в том числе тех, которые возникли от грубой первоначальной правки (растяжение металла, дополнительные возвышенности). Стоит уточнить, что использование современных инструментов (в том числе PDR ) позволяет вернуть основную форму панели практически без дополнительных повреждений и растяжений.

Рассмотрим подробнее два разных подхода к рихтовке, разберёмся, какой подход лучше выбрать, что учитывать при выборе последовательности рихтовки.

Штампованная сталь имеет «память», которая способствует возвращению к исходной форме деформированного металла. Метод «умной» рихтовки предполагает разблокировать большие пространства в листовом металле, которые не деформированы, а только смещены, работая только на тех участках, которые повреждены (имеют складки, изгибы). Таким образом, маленький “ключ” решает большую головоломку. Складки и изгибы фактически удерживают деформацию. Цель — снять напряжение со складок и заломов. Удар сразу по центру вмятины вызывает наибольшее растяжение. Так Вы как бы заставляете металл выправляться, а не помогаете ему, игнорируя «память» металла. Так как место удара является первой точкой, которая была повреждена и получается, что она выправляется последней. Отсюда и такая последовательность – «первое выправляется последним». К этому утверждению можно добавить несколько уточнений. Как уже упоминалось, такая последовательность справедлива при рихтовке классическими инструментами – «молотком и поддержкой» и при работе над относительно простым, понятным повреждением. То есть, обычная вмятина любого размера выправляется именно так, даже если вы будете использовать другой инструмент. Когда повреждение сложное, точек прямого удара несколько, изменена геометрия панели или ребро/рёбра жёсткости, то в этом случае будет просто непонятно, какое повреждение первое, какое последнее. Нужно просто начинать рихтовку с восстановления формы панели, постановки на место рёбер жёсткости, а потом смотреть по ситуации, что удерживает металл от возвращения на место.

Кроме того, даже если повреждение относительно простое и Вам понятна последовательность смятия металла, то у правила «первое выправляется последним» есть исключение. Главный смысл – ослаблять напряжённые места, удерживающие металл от возвращения в первоначальное положение. Так, смещённая область металла является второстепенной частью повреждения, так как она изменила положение из-за действия прямого повреждения. Даже если смещение произошло последним, его не надо трогать. Рихтовать нужно только складки и изгибы, удерживающие целый, но немного искажённый металл.

Другими словами, восстановление нормальной формы любой повреждённой панели может быть в значительной степени связано с выпрямлением складок и заломов, как при прямом, так и при косвенном повреждении. Остальная часть области вернётся в форму с минимальными усилиями или без них.

Другой подход к рихтовке заключается в том, чтобы с обратной стороны поврежденного участка грубо вытолкнуть основное повреждение и придать форму панели. С помощью данного метода можно получить достаточно приемлемый результат, но так мы неизменно добавляем ненужные дополнительные возвышенности и растяжение метала. Делая грубое выталкивание, постепенно двигаясь от периферии к центру повреждения можно получить меньше дополнительных дефектов и растяжений.

Современные подходы к анализу повреждений кузова и стратегии их устранения, как правило, уделяют больше внимания тому, что там находится, и меньше внимания тому, как именно оно попало туда и в какой последовательности. Это вполне нормальный подход, с учётом наличия новых инструментов. Если Вы можете определить порядок деформации конкретной повреждённой области, то удаление составляющих повреждения в обратном порядке их возникновения всегда является хорошим подходом. Однако, не стоит тратить полдня на теоретическое изучение повреждений.

Подводя итог можно сказать, что последовательность рихтовки варьируется у разных повреждений. Рассмотрим, какие моменты стоит учитывать, приступая к ремонту и продолжая сам процесс. Итак, при определении последовательности устранения повреждений:

Выберите такую последовательность, которая не нанесёт дополнительных повреждений панели.
Учитывайте форму панели и форму повреждения. Рихтовщик может начать правку краёв панели или рёбер жёсткости, так как эти участки придают прочность и форму детали. Поврежденные рёбра жёсткости и края панели будут искажать металл в соседних областях. Большая часть повреждения, прилегающая к ребру жёсткости, поднимется вместе с ним.
Если это возможно, то учитывайте последовательность возникновения повреждения и исправляйте повреждение в обратном порядке. Так, вмятина на стальной панели выправляется с краёв к центру.
Когда «геометрия» панели и рёбра жёсткости восстановлены, то поднятие углублений при опускании возвышенностей является ключом к выравниванию металла, независимо от используемого метода ремонта. Подробнее этапы и методы рихтовки мы рассмотрим в этой статье ниже.

Подготовка панели к ремонту

Перед выполнением ремонтных работ на повреждённой кузовной панели, необходимо тщательно очистить её внутреннюю и внешнюю поверхность, убрать защитные покрытия и шумо-вибро изоляцию, которые могут мешать ремонту. Большую часть применяемых сегодня антикоррозионных и других покрытий можно удалить с помощью скребка или шпателя после размягчения путём нагрева внешней поверхности панели. Внешнюю поверхность панели следует промыть чистой водой, а следы масла, дорожной смолы или битума удалить пропитанной растворителем тряпкой. Такая подготовка панели сделает работу рихтовочными инструментами более эффективной, а также сбережёт рабочие поверхности этих инструментов.

Удалите все детали, необходимые для получения доступа к задней стороне панели, когда это возможно.

Этапы ремонта деформации

Рассмотрим общее описание основных этапов ремонта повреждённых панелей.

Анализ повреждения. На этом этапе нужно внимательно осмотреть панель, обратив внимание на точную форму вмятины, её структуру. Определите план ремонта, с чего начать правку, в какой последовательности продолжать, какие инструменты использовать.
Грубая (черновая) рихтовка. На этом этапе необходимо придать основную форму повреждённой панели, выправить крупные вмятины, опустить возвышенности, убрать растяжение металла, не обращая внимание на мелкие неровности. Черновая рихтовка панели может включать в себя применение разных инструментов: от вытягивания специальной пневматической присоской до работы молотком и поддержкой и использования вытягивающих инструментов со споттером.
Финишная (чистовая) рихтовка. Этот шаг предполагает выравнивание оставшихся неровностей, которые остались от черновой рихтовки. Здесь применяется более лёгкий молоток (и/или гладилка) с поддержкой, а также могут использоваться современные инструменты, такие как пуллер со споттером. Для выявления неровностей может применяться кузовной напильник. Происходит опускание небольших возвышенностей и поднятие мелких углублений. В результате можно добиться поверхности, которая не потребует шпаклёвки. Однако такого можно добиться не на каждой повреждённой панели. Главное, чтобы к концу этого этапа поверхность была достаточно ровной, чтобы слой шпаклёвки не превышал нормы.

Черновая (грубая) рихтовка повреждения

Черновая рихтовка предполагает возвращение основной формы повреждённой панели в первоначальное состояние, не обращая внимания на мелкие неровности. Выше мы рассматривали два подхода к рихтовке, которые определяют последовательность, лёгкость и быстроту процесса. Умный подход состоит в том, чтобы «разблокировать» заломы и складки, которые удерживают смещённый, но целый металл. Требуется определить прямое и второстепенное повреждение и начать постепенно ослаблять заломы от второстепенного к прямому. Такой подход позволит придать основную форму панели, не создав дополнительных повреждений и растяжений металла. Тут следует отметить, что все повреждения разные, а также сейчас используются разные новые инструменты, включая PDR . Поэтому всегда нужно смотреть по ситуации. Главная цель начальной рихтовки – придать основную форму панели, как говорят мастера PDR , «поставить плоскости на место». Если «геометрия» панели изменена, то надо сначала выправить все её края.

На новых автомобилях металл панелей кузова тонкий, и иногда плавные вмятины, не имеющие сильных заломов, можно выправить голыми руками, либо используя пневматическую присоску. Бывает, что достаточно надавить на вмятину рукой с обратной стороны и аккуратно простучать небольшой залом с лицевой стороны, удерживающий и возвращающий эту вмятину.

Второй подход к началу рихтовки предполагает грубое возвращение повреждённой панели к первоначальной форме. Здесь обычно не учитывается какая-либо последовательность. При использовании классических рихтовочных инструментов, грубая рихтовка может осуществляться выталкиванием поддержкой, имеющей такой же профиль (изгиб), как у рихтуемой панели. Это, как правило, приводит к дополнительным растяжениям и возвышенностям на панели кузова. Можно смягчить дополнительные повреждения, выбивая деформацию от переферии к центру (если говорить о простой вмятине). Этот метод работает, но потребует больше времени на исправление растяжения и устранения следов от грубых ударов. К тому же, учитывая, что сейчас есть много альтернативных инструментов, можно смягчить грубое выталкивание. К примеру, можно использовать клеевую систему, пневматическую присоску, надувную подушку с обратной стороны панели.

Когда форма панели возвращена, то оставшиеся видимые вмятины и возвышенности рихтуются молотком (или гладилкой) с поддержкой или современными инструментами, к примеру, споттером. Если нет необходимости, то не удаляйте лакокрасочное покрытие во время черновой рихтовки. Глянцевый слой помогает лучше визуализировать неровности панели.

При грубой рихтовке обычно используется техника рихтовки «молоток вне поддержки», для одновременного поднятии небольших вмятин и опускания рядом расположенных возвышенностей. Эта техника подробно рассматривается в этой статье. Гладилка при правильном использовании также может одновременно поднимать ямки и опускать высокие места. Использование гладилки, сделанной из напильника, облегчает процесс рихтовки, так как процесс проще контролировать визуально. На поверхности после удара гладилкой будут оставаться следы от поверхности напильника.

Для выравнивания оставшихся складок используется техника «молоток на поддержке».

Ещё на этапе грубой рихтовки можно начинать использовать кузовной напильник для проявления неровностей, которые плохо различимы визуально.

Финишная (чистовая) рихтовка

Обработка ремонтируемой панели кузовным напильником выявляет возвышенности, которые нужно опустить и ямки, которые нужно поднять.

Отрихтованная на грубую поверхность панели имеет незначительные неровности в виде ямок и возвышенностей. Финишная рихтовка — это продолжение процесса обработки напильником и устранения выявленных неровностей, начатого во время черновой рихтовки. С помощью чистовой рихтовки наиболее успешно можно выровнять сильновыпуклые панели без рёбер жёсткости и кантов. Такие панели легче обрабатывать, так как выпуклость достаточно жёсткая и легче поддаётся обработке напильником. Некоторые панели можно вывести так, что не потребуется дальнейшее шпаклевание. Это возможно не всегда, но нужно стремиться, чтобы слой шпаклёвки был минимальным.

Чтобы делать чистовую рихтовку металла должны быть доступны обе стороны панели.

В процессе обработки металла каждая высокая точка должна быть опущена простукиванием молотком, а каждая низкая — поднята. Более крупные вмятины и возвышенности выравниваются техникой «молоток на поддержке», описанной в этой статье, а очень маленькие неровности поднимаются и опускаются молотком с острой головкой. Также для финишного выравнивания может использоваться споттер с инерционным молотком или пуллером, а также усаживающей насадкой. В этом случае лучше работать на низком токе, чтобы не делать дополнительных шишек.

После очередного выравнивания нужно проверять поверхность кузовным напильником, выявляя оставшиеся высокие и низкие точки. Так как металл на современных машинах тонкий, напильником не следует удалять металл и останавливаться, когда неровности проявлены.

Отрихтованная на чистовую и отшлифованная панель.

Вообще, существует несколько способов, помогающих идентифицировать углубления и возвышенности. Давайте сначала разберём особенности использования кузовного напильника, а потом рассмотрим альтернативные способы проявки неровностей.

Итак, кузовной напильник позволяет проявить высокие и низкие области на панели. Напильник удерживается под небольшим углом. Его зубья попадают на высокие области и проходят через низкие, не задевая их. Обработку следует делать длинными прямыми проходами, отталкивая напильник от себя по длине панели. В конце первого хода напильник нужно поднять и, не перетаскивая его по металлу, вернуть в исходное положение, далее сделать второй проход. Повторите эту процедуру до тех пор, пока вся площадь не будет покрыта следами от напильника. Следы указывают на неровности панели в той плоскости, в которой она была обработана. Так как большинство панелей имеют двойную кривизну, то для точной проверки контура поверхность панели должна быть обработана крестообразно.

Для проявления неровностей можно также использовать шлифовальную машинку или наждачную бумагу на жёстком блоке, специальный проявочный состав, а также некоторые неровности можно почувствовать рукой. Рассмотрим эти способы подробнее.

Шлифовальную машинку лучше использовать на панелях, имеющих выпуклость, так как она будет вырабатывать тепло и может искажать металл более плоских панелей, которые также могут прогибаться, мешая работе машинки.

Шлифовальная крупнозернистая бумага на жёстком плоском блоке используется также как кузовной напильник, но действует на металл менее агрессивно. В дополнение на поверхность может распыляться проявочный состав, который поможет более чётко показать высокие и низкие области. После шлифования в низких точках состав остаётся, а в высоких стирается. Также нужно понимать, что проявка может стираться как на высоких точках, так и на основной поверхности. Нужно внимательно осматривать поверхность после шлифования и пытаться понять, где какая область. Возвышенности обычно больше шлифуются и, как правило, имеют маленький размер.

Также можно проводить рукой по ремонтной области. Ладонь располагается на панели ровно, при этом и рука, и запястье немного расслаблены. Таким образом, предплечье и кисть держатся почти по прямой линии. Неровности обнаруживаются при продольном перемещении руки вперед и назад по повреждённому участку. Важно, чтобы вся длина ладони и пальцев была в полном контакте с панелью, не приподнимаясь. Когда пытаетесь почувствовать неровности только пальцами или пальцами и задней частью ладони, трудно отличить высокое и низкое пятно, и многие неровности будут не замечены. Можно надеть хлопчатобумажные перчатки, чтобы найти вмятины на голой металлической панели, так как голый металл производит большое трение. Они помогут намного легче почувствовать тип неровностей, чем это можно сделать голой рукой.

На панели, имеющей выпуклость только в одном направлении (в другом направлении она плоская или слабовыпуклая), можно использовать прямую кромку линейки для выявления высоких точек и ямок. Если прямая грань качается в какой-то точке, то это высокая точка. Низкие точки будут рассматриваться как промежутки между прямой гранью и панелью.

В завершение финишной рихтовки поверхность шлифуется шлифовальной машинкой, начиная с абразива P80 и продолжая более мелкозернистым.

Методы рихтовки

Когда панели кузова формуются прессом, высокое давление при сжатии металла блокирует молекулы в новом положении. Они сопротивляются любой последующей силе, которая пытается изменить их расположение. Металл приобретает «память» и если деформирован, то будет возвращаться в первоначальную форму после снятия напряжения. Рихтовщик должен избегать разрушения этой естественной тенденции металла возвращаться к своей первоначальной форме. Это не всегда возможно при ремонте некоторых сильно деформированных панелей кузова.

Методы рихтовки включают в себя техники “молоток на поддержке” и “молоток вне поддержки”.

При использовании техники “молоток на поддержке”:

Поддержка помещается с одной стороны панели, а молотком наносится удар по противоположной стороне непосредственно над поддержкой через металл.
Молоток на поддержке используется на финальных стадиях правки металла для выравнивания небольших дефектов. Молоток на поддержке также чрезвычайно эффективен при ремонте кромок на панелях.
Металл, рихтуемый поддержкой и молотком, становится более гладким. Он немного растягивается и постепенно возвращается в исходный контур. каждый удар должен перекрывать предыдущий.
Необходима хорошая координация между двумя руками для того, чтобы можно было перемещать поддержку под повреждённой областью и при этом продолжать наносить удары молотком по ней под прямым углом.
Удар молотком сверху уводит поддержку от панели, а давление руки возвращает её назад, нанося удар по металлу снизу. Эти действия происходят обычно только в том случае, если молоток и поддержка находятся в свободном положении.
Рихтовка кузова методом «молоток на поддержке» может растягивать металл, так как он сжимается между молотком и поддержкой. Поэтому никогда не бейте металл слишком сильно.

При использовании техники “молоток вне поддержки”:

Поддержка помещается с обратной стороны панели, а молотком наносится удар по противоположной стороне в область, прилегающую к поддержке (не по самой поддержке). Таким образом, молоток с лицевой стороны опускает возвышенность, а поддержка с обратной стороны панели поднимает углубление одновременно.
Давление, с помощью которого поддержка прижимается к панели, очень важно. Оно влияет на то, насколько металл поднимется.
После удара молотком поддержка отскакивает для поднятия нижней точки.
Техника «молоток вне поддержки» используется при черновой рихтовке, до финальной стадии. То есть, с помощью этой техники восстанавливается большая часть повреждения.
Смещение между молотком и поддержкой должно быть в пределах 25 мм. Если поддержка находится слишком далеко, она не может отскочить надлежащим образом, чтобы поднять низкое место. Также смещение может быть больше. Тогда поддержка будет служить в качестве удержания углубления под давлением, пока будут простукиваться прилегающие возвышенности.

Подъём мелких ямок

Мелкие ямки могут быть подняты несколькими способами, двумя наиболее распространёнными из которых являются использование молотка с острым бойком или поддержки. При использовании поддержки, начните с удержания её так, чтобы она могла ударить по нижней части ямки на панели одним из углов. Следует отметить, что если мастер не ударит точно в центр нижней точки, он поднимет металл в каком-нибудь нежелательном месте. Поэтому точность важна и может быть достигнута, если держать палец в нижней точке и слегка постучать по обратной стороне панели углом поддержки до тех пор, пока вы не почувствуете, что она находится точно под вашим пальцем. Затем нужно нанести резкий удар и поднять металл в этой точке.

Второй распространённый метод поднятия низких точек — это удар молотком с острым бойком. Поднять ямки молотком сложнее, чем с помощью угла поддержки. При использовании острой части бойка требуется более точное размещение удара. Также необходим больший контроль над силой удара. Держите конец пальца в ямке, постукивайте по нижней поверхности панели до тех пор, пока острый кончик молотка не окажется непосредственно под вашим пальцем. Затем нанесите лёгкий удар из-под панели, достаточной силы, чтобы сформировать маленькую возвышенность в ямке. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не ударить слишком сильно. Эта возвышенность представляет собой растянутый металл, но при этом также поднимает окружающий металл. После того, как все нижние точки были подняты таким способом, торчащие возвышенности можно слегка опустить на общий уровень панели ударом молотком с поддержкой.

Кроме классических рихтовочных инструментов для подъёма мелких ямок может использоваться споттер с инерционным молотком или пуллером.

Техника владения рихтовочным молотком

В отличие от большинства других ремёсел, где молоток используется с движением, которое составляет комбинация запястья, локтя и плеча, в руках рихтовщика удар молотком является ритмичным действием, в котором участвуют пальцы и движения запястьем. Молоток не следует держать напряжённо. Во время полного цикла движения его следует держать свободно в руке. Это позволит достичь более высокой точности и в то же время поможет уменьшить усталость. Такое свободное удержание молотка в равной степени относится и к поддержке, так как позволяет ей естественным образом отскочить назад и занять правильное положение для нанесения следующего удара. С практикой запястье укрепляется, и, следовательно, работать в ограниченных местах становится легче. Поддержка должна лежать в руке естественным образом и, как и молоток, должна удерживаться крепко, но не туго.

Пример правильного держания рихтовочного молотка.

Удар, используемый при ударе о поддержку, не является сквозным, как, например, при забивании гвоздя. Это скорее скользящий удар. В умелых руках правильная рихтовка молотком предполагает ритмичность. Молоток свободно держится в руке и, с размахом запястья, производится удар шлепком. Рихтовщик может наносить около 120 ударов в минуту в постоянном ритме. При каждом последующем ударе молоток отскакивает, потом поднимается действием запястья до точки, достаточно высокой, чтобы начать следующий удар. Затем, с помощью кисти, молоток двигается вниз для нанесения следующего удара. Молоток ни в коем случае не сжимается плотно. Пальцы служат для направления и управления молотком в начале и в конце удара.

Не пытайтесь ускорить работу, слишком сильно ударив по металлу. Начните с лёгкого удара, потом продолжите наносить всё более сильные удары, наблюдая за поведением металла. Это поможет адаптировать силу воздействия и не растянуть металл.

Держите ударную часть молотка на одном уровне с поверхностью панели, чтобы избежать нежелательных повреждений (отпечатка краёв).

Рихтовка требует мастерства. Однако этому легко научиться, если молоток правильно сбалансирован. Несбалансированный молоток будет хаотично отскакивать в ту или иную сторону, поэтому на протяжении всего цикла каждого удара молоток придётся крепко сжимать. Это предотвращает использование скользящих ударов. Это также нарушает ритм работы, затрудняет прицеливание с необходимой точностью, а также приводит к непопаданию по поддержке.

Усадка растянутого металла

Когда листовой металл растягивается слишком сильно от первоначальной формы, то образуется так называемый «хлопун», то есть нестабильная область на панели, которая прогибается и выскакивает при нажатии на него, либо остаётся в «нажатом» состоянии, пока его не вернут, надавив с обратной стороны.

Фиксировать его можно только сжимая металл, нагревая его каким-то способом. Листовой металл расширяется при нагреве, затем сжимается до меньшего размера, чем был, когда охлаждается.

Быстрое охлаждение металла приводит к тому, что он сжимается больше, чем при охлаждении естественным путём.

Температура, используемая для нагрева, не является точной и будет изменяться в зависимости от материала, места и размера повреждения.

Для усадки растянутого металла нагревом можно использовать разные инструменты. В современном ремонте часто используются споттер или индукционный нагреватель.

Другой метод усадки не использует нагрев. Вместо этого площадь растянутой поверхности металла уменьшается за счёт обработки усадочным молотком (молоток с зазубренной поверхностью). Усадочный молоток может использоваться как с обычной поддержкой с контуром соответствующим панели, так и с поддержкой, имеющей зазубрины, как у усадочного молотка. Зазубрины на ударной стороне головки молотка создают небольшие перегибы на поверхности металла, собирая растянутый металл.

Также можно использовать молоток с острым бойком. Для этого положите поддержку поверх растянутой области. Простучите молотком вытянутый металл. Поддержка предотвращает перемещение металла слишком далеко. Острый молоток одновременно поднимает и усаживает металл.

Инструменты для рихтовки

Одна из приятных вещей в работе с листовым металлом заключается в том, что часто можно обойтись простыми инструментами и простыми подходами для его ремонта. Казалось бы, сложные проблемы часто можно разделить на ряд более простых проблем и задач, и решить их просто. В то время как сейчас существует множество новых инструментов и приспособлений, несколько хороших молотков и поддержек, наряду с навыками их правильного использования, почти всегда обеспечат наилучшую основу для восстановительных ремонтных работ по листовому металлу кузовных панелей.

Ничто “высокотехнологичное” не заменит знаний и опыта, которыми должен обладать настоящий кузовщик. Стать хорошим рихтовщиком — это не значит иметь много современных инструментов. Это знания о том, как работать с металлом, как его усадить, растянуть, придать ему форму и сварить, а главное, как “прочитать” повреждение панели.

Всегда выбирайте самый простой путь для ремонта повреждений. Если можно получить доступ к вмятине с обеих сторон, то часто можно использовать только молоток (или гладилку) и поддержку нужной формы, либо подходящую кузовную ложку.

Если доступ ограничен, то выбирайте наиболее удобный инструмент, помогающий преодолеть ограничения, включая современные устройства и приспособления.

Далее рассмотрим по порядку классические рихтовочные инструменты, а также некоторые инструменты PDR , которые также могут использоваться и для обычной рихтовки.

Поддержки

Поддержка – это тяжёлый стальной блок с различными формами с каждой стороны, который используется как маленькая наковальня на обратной стороне панели. Её форма должна совпадать с формой рихтуемой панели.
Поддержка прижимается к обратной стороне повреждения, а молоток (или гладилка) ударяет о металл прямо над верхней частью поддержки, разглаживая его. Также может использоваться при технике рихтовки «вне поддержки».
Может использоваться при первичной правке самостоятельно, без молотка, для поднятия больших участков повреждённого металла.

Существуют разные типы поддержек, отличающиеся формой и размером. Ниже перечислены одни из наиболее часто используемых.

Поддержка общего назначения. Она имеет поверхности с разными изгибами, подходящими под разные формы выпуклых кузовных панелей.
Поддержка в виде пятки или каблука. Имеет одну плоскую сторону и одну немного изогнутую. Подходит для рихтовки плоских и слегка выпуклых поверхностей.
Поддержка в виде запятой. У неё изогнутая поверхность, которая постепенно меняется от острой к выпуклой. Острый конец можно вставлять в узкие места.

Рихтовочные молотки

Рихтовочные молотки отличаются от простых молотков, имеют бойки разных форм, разный вес. Важным фактором качественного рихтовочного молотка является его сбалансированность.

При выборе молотка учитывайте:

Размер и тип повреждения.
Контур панели. Головка молотка должна совпадать с контуром панели.
Этап в процессе ремонта. Молоток для грубой рихтовки не должен использоваться для финишной стадии.
Личное предпочтение. Во многих случаях нет определённого правильного или не правильного молотка. Мастер сам должен выбирать наиболее подходящий молоток, который ему удобен для конкретного типа и этапа рихтовки.

Молотки можно разбить на две основные группы: первичные рихтовочные молотки и финишные молотки. Вообще, существует множество различных названий и категорий молотков, которые не являются универсальными во всей отрасли. В целом, молоток для первичной правки тяжелее молотка для чистовой рихтовки и может иметь ударную часть головки большего размера. Молоток для финишной рихтовки должен иметь идеально гладкую лицевую часть головки, чтобы никакие неровности не передавались на рихтуемый металл.

Молоток с острым бойком используется для поднятия и опускания маленьких ямок и возвышенностей во время чистовой рихтовки.

Гладилки

Гладилкой может называться инструмент с плоской ударной поверхностью. Гладилкой можно работать вместо молотка. Она распределяет удар равномерно на большую площадь. Удары должны быть «шлёпающими», скользящими. Может использоваться как с поддержкой, так, в некоторых случаях, и без поддержки. Может одновременно поднимать ямки и опускать возвышенности. В отличие от молотка, гладилкой нет риска растянуть металл. Этот инструмент можно использовать и с поддержкой. Такой же принцип работы у гнутого напильника, а также некоторых кузовных ложек. На напильнике маленькие зубцы могут сжимать растянутый металл.

Кузовные ложки

Это общее название для разных кузовных инструментов, от ударных, поддерживающих до рычажных.

Ложки можно использовать различными способами для выправления листового металла.

В труднодоступных местах ложку можно использовать как поддержку.
Их можно использовать для выталкивания вмятин как рычаг, используя упор в конструкции панели.
Плоская ложка может самостоятельно использоваться для выправления складок.
Через плоскую ложку можно простукивать молотком, когда зона ремонта слишком большая для удара бойком молотка. Ложка более равномерно распределяет силу по поверхности, чем несколько ударов молотком.

Инструменты PDR

Различные инструменты для беспокрасочного ремонта вмятин могут также использоваться для обычной рихтовки. Различные крючки могут пригодиться там, где на панели ограниченный доступ к обратной стороне.

Длину крючков выбирают, как правило, исходя из того, где находится повреждение на панели.

Тип наконечника выбирают в зависимости от размера вмятины и этапа ремонта. Более подробно про инструменты PDR читайте в статье “обзор инструментов для беспокрасочного ремонта вмятин”.

Пневматические присоски

Пневматические присоски подключаются к источнику сжатого воздуху, создавая дополнительный вакуум.

Они держатся на металле достаточно хорошо, но всё равно не смогут выправить повреждение полностью. Они хорошо подходят первичного вытягивания больших плавных вмятин. После использования присоски вмятина всё ещё может нуждаться в дополнительной рихтовке.

Расширительные воздушные подушки

Специальные воздушные подушки обычно используются мастерами PDR для получения доступа ручного инструмента (расширяет зазор), а также могут быть установлены внутри дверей, задних крыльев для выталкивания больших вмятин.

Клеевая система

Для удаления повреждений без доступа к обратной стороне панели можно использовать горячий клей и вытягивающие клипсы с инерционным молотком, пуллером или вытягивающим мостом для удаления вмятин. Такой инструмент используется при ремонте по технологии PDR , но также может использоваться на начальном этапе рихтовки, для придания формы повреждено панели. Также удобен для придания первоначальной формы панели так называемый “холодный клей”, используемый с инерционным молотком обратного действия.

Споттер и вытягивающие элементы и инструменты

Споттер сейчас является универсальным устройством, помогающим повысить свободу действий кузовщика.

Споттер и вытягивающие инструменты к нему хорошо подходят для ремонта:

Длинных повреждений с острым дном в местах, где доступ к задней стороне ограничен или отсутствует.
Повреждений рёбер жёсткости и кантов в областях с ограниченным или отсутствующим доступом к задней стороне панели.
Для ремонта любых других повреждений, включая растянутый металл.

Каждый кузовщик волен выбирать свой собственный набор любимых рихтовочных инструментов для выполнения ремонтных работ. В любой конкретной ситуации почти всегда есть множество способов подойти к ремонту повреждений. Набираясь опыта, Вы узнаете, какие из них лучше всего работают для Вас.

Советы новичку. Как совершенствоваться?

Новичку лучше начать изучать рихтовку с очень мелких вмятин. Возьмите ненужную кузовную панель, сделайте на ней несколько вмятин тяжелым молотком, затем начинайте рихтовку металла. Так можно получить ощущения от инструментов и реакции металла на применение различных инструментов. После некоторой практики такого рода можно приступить к фактическому ремонту. Лучше сначала ограничиться небольшими работами и постепенно перейти к более сложным.

Новичок сделает много ошибок. Этого и следовало ожидать. Однако, человек, который распознаёт и анализирует свои ошибки, будет учиться гораздо быстрее, чем тот, кто не признаётся в своих ошибках.

Важно научиться не бороться с повреждениями, а помогать металлу возвратиться на своё место, ослабляя напряжения в нём.

Зачем изучать PDR ?

Для освоения и совершенствования техники рихтовки металла полезно изучение технологии PDR . Технология беспокрасочного ремонта вмятин ( PDR ) помогает лучше понять свойства и поведение металла кузовных панелей с разными формами.

Это сделает Вас лучшим рихтовщиком. Изучив основы PDR , Вы заметите, что почти каждая работа по выправлению металла проходит более гладко, можно выправить металл ближе к первоначальному контуру, что потребует меньше шпаклёвки или только грунта. Основы PDR даёт свежий взгляд и отношение к выправлению металла. Это отвлекает от менталитета “шпаклевать и шлифовать”.

Кроме того, знание технологии PDR поможет зарабатывать дополнительные деньги.

Чем заделывают вмятины на машине