Снятие панели!
Данная запись делается для владельцев Coron/Carina II, Corolla/Camry ну и всех схожих моделей с моей короной!
Как вы уже поняли в выходные я заморочился и снял приборку и все остальное.
Видел много записей на драйве кто это уже делал и перед тем как самому начать этот процесс спрашивал у драйвовчан, но советы были совсем разные.
Зная сколько уже бегают наши машины и сколько еще они пробегают, думаю я не последний кто озадачился данным вопросом, вот по этому пишу данную запись с пояснениями, что и как снимать!
Если честно первый раз наоткручивал много лишнего и потом пришлось все заново собирать.
Снятие приборной панели
Все на самом деле просто и легко, как тут и писали многие.
— Откручиваем 2 болта в верхней части панели над рулем.
— Далее просто вынимаем пластиковую накладку-она держится на клипсах.
Но будьте осторожны, воздуховоды так же скреплены с этой накладкой и крепления очень хлипкие
.
— Откручивем по два самореза с каждой стороны и вытягиеваем панель на себя!
Вуаля!И она у нас в руках)отключаем все провода и делаем с ней, то что необходимо!
все провода идут разной длины и размеров гнезд, так что перепутать не получится
Снятие центральной концоли с блоком климата и магнитолой
—Открываем дверцу холодильника.
—Достаем пепельницу и видим два самореза.
Когда скрутите болты, аккуратно потяните в месте замка крышки от холодильника
—Снимаем накладку на самом блоке климата и видим вверху еще 2 болта
Вот эту вот
—Далее сдергиваем всю консоль с клипс и отключаем управление зеркалами
консоль можно аккуратно отодвинуть, либо отключить все устройства и убрать из машины совсем, что-бы не мешалась(перепутать что куда подключать-снова не получится)
—Откручиваем 3 самореза и блок у нас в руках.
Снятие кожуха АКПП
Если необходимо скажем заменить лампу в АКПП, то придется снимать весь кожух.
—Открываем подлокотник и находим 2 болта
Вот они
—Далее убираем верхнюю накладку, она на клипсах
Готово
—Видим два болта под ручником и два болта ближе к центральной концоли.
—Откручиваем 3 болта крепления кожуха
— изнутри отщелкиваем защелки и достаем лампочку
.
Снятие нижней панели под рулем
—Снимаем порог, он на клипсах
—Убираем панель, она держится на гайке и саморезе под заглушкой
Фото из прошлой записи, так что не обращаем внимание на красную область
—Отцепляем все, что есть
—Откручиваем 2 самореза у ручки открытия капота
.
—Скручиваем 3 самореза и снимаем ее
Кожух руля
—он держится на 3 болтах и трех саморезах, тут ничего сложного.Так что идем дальше.
Снятие бардачка
—Проделываем те же операции, что и в случае с нижней панелью под рулем
—Откручиваем 3 самореза
—Открываем крышку бардачка и откручиваем еще три самореза.
Снятие центральной части
—Откручиваем два болта
Вот этих вот
—Один саморез, где был блок управления климатом и достаем
Вертикальные железные направляющие откручивать не нужно
бесполезная работа
Ну, а теперь так сказать "Финиш"
Снимаем всю переднюю консоль
Или как эта штука называется
—Откручиваем с левой и правой стороны гайки на 10
—Где была панель приборов убираем из пазов штуку отвечающую за пробег
—Там же откручиваем еще одну гайку на 10
.
—Начинаем тянуть на себя и ни чего у нас не получается…
—В воздуховодах находится еще один болт!
—Снимаем решетку с каждой стороны, они на клипсах и выкручиваем
.
—вот теперь тянем и она нам отдается)))
После всего разбора
Процесс сборки производить в обратном порядке!
В итоге получаем вот такую кучу пластика
P.S. патрубок печки убирать не надо, только добавите себе забот
.
Как снять панель на тойота корона бочка
Для снятия всей панели придется открутить все снизу, что ее держит. Это видно. Снимете бардачок, снимите центральную вставку (вокруг климата-магнитолы), снимите накладку под рулем — увидите. Кроме того, панель закреплена сверху саморезами, у лобового. Особенно неудобно выкручивать их справа, над рулем. Понадобится очень короткая отвертка. Фото, к сожалению, нет.
Для снятия всей панели придется открутить все снизу, что ее держит. Это видно. Снимете бардачок, снимите центральную вставку (вокруг климата-магнитолы), снимите накладку под рулем — увидите. Кроме того, панель закреплена сверху саморезами, у лобового. Особенно неудобно выкручивать их справа, над рулем. Понадобится очень короткая отвертка. Фото, к сожалению, нет.
С уважением, Сергей
Нет, накладок там нет, саморезы с торца. Слева есть они или нет — точно не помню. А справа, над рулем у стекла — точно. Видно снаружи, через лобовое. Помню, что слева открутить удалось довольно легко, справа внизу тоже. После этого у торпеды появилась некая степень свободы. Слева она ходила довольно свободно, а вот справа ее что-то держало сверху. Разглядеть, а потом и снять саморезы удалось наклонив всю торпеду вниз, в салон, насколько это было возможно. И найдя короткую отвертку.
1. снимаешь декоративную накладку, висящую непосредственно на трубках возле радиатора (просто тянешь на себя (держится на скобе прямо на трубках. 2. Откручиваешь нижнее ухо крепления торпедо с левой стороны, в нижней точке панели. 3. Снимаешь тоннель. 4. Откручиваешь железное ребро, расположенное под тоннелем (вдоль, с левой стороны), предварительно сняв с него поводку (видимо на подогрев вод. Сиденья) 5. Откручиваешь вертикальную стойку, уходящую в панель с магнитолой (из такого же металла, что и ребро в п.4.) 6. Забираешься вдоль трубок от радиатора вверх и откручиваешь шурупы, которые их фиксируют (два или три, непомню точно). 7. Снимаешь скобки в местах сочленения трубок (примерно посередине между радиатором печки и моторным щитом). 8. Вытягиваешь аккуратно радиатор, одновременно разъединяя трубки и приподнимая торпедо вверх.
Как видишь, у меня обошлось без снятия торпедо. Трудозатраты — 3 часа на снятие и 2 часа на установку. Правда поставил от короны, он немного уже и залез обратно легко.
Радиатор от короны (ST-190) Подходит, только трубки на него от родного перепаять надо.
P/S Незабудь, что будет литься ОЖ — застели клеенку и с трубок в какую-нибудь тару все слей. Лучше вообще с блока ОЖ слить сначала.
1. снимаешь декоративную накладку, висящую непосредственно на трубках возле радиатора (просто тянешь на себя (держится на скобе прямо на трубках. 2. Откручиваешь нижнее ухо крепления торпедо с левой стороны, в нижней точке панели. 3. Снимаешь тоннель. 4. Откручиваешь железное ребро, расположенное под тоннелем (вдоль, с левой стороны), предварительно сняв с него поводку (видимо на подогрев вод. Сиденья) 5. Откручиваешь вертикальную стойку, уходящую в панель с магнитолой (из такого же металла, что и ребро в п.4.) 6. Забираешься вдоль трубок от радиатора вверх и откручиваешь шурупы, которые их фиксируют (два или три, непомню точно). 7. Снимаешь скобки в местах сочленения трубок (примерно посередине между радиатором печки и моторным щитом). 8. Вытягиваешь аккуратно радиатор, одновременно разъединяя трубки и приподнимая торпедо вверх.
Как видишь, у меня обошлось без снятия торпедо. Трудозатраты — 3 часа на снятие и 2 часа на установку. Правда поставил от короны, он немного уже и залез обратно легко.
Радиатор от короны (ST-190) Подходит, только трубки на него от родного перепаять надо.
P/S Незабудь, что будет литься ОЖ — застели клеенку и с трубок в какую-нибудь тару все слей. Лучше вообще с блока ОЖ слить сначала.
помогите подробно как снять панель на короне
Для снятия всей панели придется открутить все снизу, что ее держит. Это видно. Снимете бардачок, снимите центральную вставку (вокруг климата-магнитолы), снимите накладку под рулем — увидите. Кроме того, панель закреплена сверху саморезами, у лобового. Особенно неудобно выкручивать их справа, над рулем. Понадобится очень короткая отвертка. Фото, к сожалению, нет.
Для снятия всей панели придется открутить все снизу, что ее держит. Это видно. Снимете бардачок, снимите центральную вставку (вокруг климата-магнитолы), снимите накладку под рулем — увидите. Кроме того, панель закреплена сверху саморезами, у лобового. Особенно неудобно выкручивать их справа, над рулем. Понадобится очень короткая отвертка. Фото, к сожалению, нет.
С уважением, Сергей
Нет, накладок там нет, саморезы с торца. Слева есть они или нет — точно не помню. А справа, над рулем у стекла — точно. Видно снаружи, через лобовое. Помню, что слева открутить удалось довольно легко, справа внизу тоже. После этого у торпеды появилась некая степень свободы. Слева она ходила довольно свободно, а вот справа ее что-то держало сверху. Разглядеть, а потом и снять саморезы удалось наклонив всю торпеду вниз, в салон, насколько это было возможно. И найдя короткую отвертку.
1. снимаешь декоративную накладку, висящую непосредственно на трубках возле радиатора (просто тянешь на себя (держится на скобе прямо на трубках. 2. Откручиваешь нижнее ухо крепления торпедо с левой стороны, в нижней точке панели. 3. Снимаешь тоннель. 4. Откручиваешь железное ребро, расположенное под тоннелем (вдоль, с левой стороны), предварительно сняв с него поводку (видимо на подогрев вод. Сиденья) 5. Откручиваешь вертикальную стойку, уходящую в панель с магнитолой (из такого же металла, что и ребро в п.4.) 6. Забираешься вдоль трубок от радиатора вверх и откручиваешь шурупы, которые их фиксируют (два или три, непомню точно). 7. Снимаешь скобки в местах сочленения трубок (примерно посередине между радиатором печки и моторным щитом). 8. Вытягиваешь аккуратно радиатор, одновременно разъединяя трубки и приподнимая торпедо вверх.
Как видишь, у меня обошлось без снятия торпедо. Трудозатраты — 3 часа на снятие и 2 часа на установку. Правда поставил от короны, он немного уже и залез обратно легко.
Радиатор от короны (ST-190) Подходит, только трубки на него от родного перепаять надо.
P/S Незабудь, что будет литься ОЖ — застели клеенку и с трубок в какую-нибудь тару все слей. Лучше вообще с блока ОЖ слить сначала.
1. снимаешь декоративную накладку, висящую непосредственно на трубках возле радиатора (просто тянешь на себя (держится на скобе прямо на трубках. 2. Откручиваешь нижнее ухо крепления торпедо с левой стороны, в нижней точке панели. 3. Снимаешь тоннель. 4. Откручиваешь железное ребро, расположенное под тоннелем (вдоль, с левой стороны), предварительно сняв с него поводку (видимо на подогрев вод. Сиденья) 5. Откручиваешь вертикальную стойку, уходящую в панель с магнитолой (из такого же металла, что и ребро в п.4.) 6. Забираешься вдоль трубок от радиатора вверх и откручиваешь шурупы, которые их фиксируют (два или три, непомню точно). 7. Снимаешь скобки в местах сочленения трубок (примерно посередине между радиатором печки и моторным щитом). 8. Вытягиваешь аккуратно радиатор, одновременно разъединяя трубки и приподнимая торпедо вверх.
Как видишь, у меня обошлось без снятия торпедо. Трудозатраты — 3 часа на снятие и 2 часа на установку. Правда поставил от короны, он немного уже и залез обратно легко.
Радиатор от короны (ST-190) Подходит, только трубки на него от родного перепаять надо.
P/S Незабудь, что будет литься ОЖ — застели клеенку и с трубок в какую-нибудь тару все слей. Лучше вообще с блока ОЖ слить сначала.
Нет, накладок там нет, саморезы с торца. Слева есть они или нет — точно не помню. А справа, над рулем у стекла — точно. Видно снаружи, через лобовое. Помню, что слева открутить удалось довольно легко, справа внизу тоже. После этого у торпеды появилась некая степень свободы. Слева она ходила довольно свободно, а вот справа ее что-то держало сверху. Разглядеть, а потом и снять саморезы удалось наклонив всю торпеду вниз, в салон, насколько это было возможно. И найдя короткую отвертку.
С уважением, Сергей
у меня там были не саморезы, а штук 5-7 здоровенных пистонов снял через лобовое стекло, встав ногами на место двигателя и рычагом выдавливая торпеду внутрь салона.
ЗЫ. Лобовое стеклоб было выбито
| Ребята, радиатор печки можно вытащить не снимая торпеду. Про радиатор кондея незнаю. |
1. снимаешь декоративную накладку, висящую непосредственно на трубках возле радиатора (просто тянешь на себя (держится на скобе прямо на трубках. 2. Откручиваешь нижнее ухо крепления торпедо с левой стороны, в нижней точке панели. 3. Снимаешь тоннель. 4. Откручиваешь железное ребро, расположенное под тоннелем (вдоль, с левой стороны), предварительно сняв с него поводку (видимо на подогрев вод. Сиденья) 5. Откручиваешь вертикальную стойку, уходящую в панель с магнитолой (из такого же металла, что и ребро в п.4.) 6. Забираешься вдоль трубок от радиатора вверх и откручиваешь шурупы, которые их фиксируют (два или три, непомню точно). 7. Снимаешь скобки в местах сочленения трубок (примерно посередине между радиатором печки и моторным щитом). 8. Вытягиваешь аккуратно радиатор, одновременно разъединяя трубки и приподнимая торпедо вверх.
Как видишь, у меня обошлось без снятия торпедо. Трудозатраты — 3 часа на снятие и 2 часа на установку. Правда поставил от короны, он немного уже и залез обратно легко.
Радиатор от короны (ST-190) Подходит, только трубки на него от родного перепаять надо.
P/S Незабудь, что будет литься ОЖ — застели клеенку и с трубок в какую-нибудь тару все слей. Лучше вообще с блока ОЖ слить сначала.
Очень круто. Брат я из Казахстана, Алматы. У меня митсубиси галант дутый 94. У меня на панели приборов 7 лампочек для подсветки, 2 больших, и 5 маленьких. Как то тупо сделано. Поставил диодные, две большие горят отлично, но вот 5 маленькие начали мигать, 2 вообще отключились, потом решил и поставил обратно родные. Скажите какие нужно лампочки ставить что бы не мигало, и не гасло. РЕБЯТА У ВСЕХ ПОМОЩИ ПРОШУ ПИШИТЕ НА ВАТС АПП
What is the cause with my fuel guage needle as sometimes when i refuel the needle wont shift unless i fill again
Эти ничего не найдут. дело именно в прошивке Евро 5. Которая при прогреве загоняет УОЗ в минус и так греет катализатор. У ЭБУ есть два метода регулирования оборотов ХХ, первый грубый РХХ и точное УОЗ. И вот когда начинают менять УОЗ на совсем не штатных значениях выходит такой ‘резонанс’ с оборотами. По мне как то так.
Катализатор, однозначно, и поможет только или его замена или установка пламегасителя и обманки, у меня такая же беда, если кат начал разрушаться то уже никакая смена заправок не поможет.
ну блин все норм ну вот болгарка и зубило минус. вроде и сьемник в наличии и всеравно долбят зубилом. деформируя ступицу, а потом меняют подшипники раз в год
как вы . свим жестким пластиком, он что скрипит или ты спишь на нем, Каждый обзорщик про эту ху..ню говорит.
That was so funny,I cant believe they let him stay the president when they found out that he actually didn’t get more votes
не надо замарачиваться с карданом его просто надо обрезать на 25мм все и пере сверлить не только под подушку но и траверса тоже не попадает по болтам надо возле старых отверстий просверлить новые и крепление глушителя немного переделать все машина на ходу и порвете ето стоит того
ты былабы пошире а зарулем такой же псих крутящий руль туда сюда) нех ездить как олень и будут норм сиденья. )
Данная запись делается для владельцев Coron/Carina II, Corolla/Camry ну и всех схожих моделей с моей короной!
Как вы уже поняли в выходные я заморочился и снял приборку и все остальное.
Видел много записей на драйве кто это уже делал и перед тем как самому начать этот процесс спрашивал у драйвовчан, но советы были совсем разные.
Зная сколько уже бегают наши машины и сколько еще они пробегают, думаю я не последний кто озадачился данным вопросом, вот по этому пишу данную запись с пояснениями, что и как снимать!
Если честно первый раз наоткручивал много лишнего и потом пришлось все заново собирать.
Снятие приборной панели
Все на самом деле просто и легко, как тут и писали многие.
— Откручиваем 2 болта в верхней части панели над рулем.
— Далее просто вынимаем пластиковую накладку-она держится на клипсах.
Но будьте осторожны, воздуховоды так же скреплены с этой накладкой и крепления очень хлипкие
— Откручивем по два самореза с каждой стороны и вытягиеваем панель на себя!
Вуаля!И она у нас в руках)отключаем все провода и делаем с ней, то что необходимо!
все провода идут разной длины и размеров гнезд, так что перепутать не получится
Снятие центральной концоли с блоком климата и магнитолой
—Открываем дверцу холодильника.
—Достаем пепельницу и видим два самореза.
Когда скрутите болты, аккуратно потяните в месте замка крышки от холодильника
—Снимаем накладку на самом блоке климата и видим вверху еще 2 болта
—Далее сдергиваем всю консоль с клипс и отключаем управление зеркалами
консоль можно аккуратно отодвинуть, либо отключить все устройства и убрать из машины совсем, что-бы не мешалась(перепутать что куда подключать-снова не получится)
—Откручиваем 3 самореза и блок у нас в руках.
Снятие кожуха АКПП
Если необходимо скажем заменить лампу в АКПП, то придется снимать весь кожух.
—Открываем подлокотник и находим 2 болта
—Далее убираем верхнюю накладку, она на клипсах
—Видим два болта под ручником и два болта ближе к центральной концоли.
—Откручиваем 3 болта крепления кожуха
— изнутри отщелкиваем защелки и достаем лампочку
Снятие нижней панели под рулем
—Снимаем порог, он на клипсах
—Убираем панель, она держится на гайке и саморезе под заглушкой
—Отцепляем все, что есть
—Откручиваем 2 самореза у ручки открытия капота
—Скручиваем 3 самореза и снимаем ее
Кожух руля
—он держится на 3 болтах и трех саморезах, тут ничего сложного.Так что идем дальше.
Снятие бардачка
—Проделываем те же операции, что и в случае с нижней панелью под рулем
—Откручиваем 3 самореза
—Открываем крышку бардачка и откручиваем еще три самореза.
Снятие центральной части
—Откручиваем два болта
—Один саморез, где был блок управления климатом и достаем
Вертикальные железные направляющие откручивать не нужно
Ну, а теперь так сказать «Финиш»
Снимаем всю переднюю консоль
Или как эта штука называется
—Откручиваем с левой и правой стороны гайки на 10
—Где была панель приборов убираем из пазов штуку отвечающую за пробег
—Там же откручиваем еще одну гайку на 10
—Начинаем тянуть на себя и ни чего у нас не получается…
—В воздуховодах находится еще один болт!
—Снимаем решетку с каждой стороны, они на клипсах и выкручиваем
Как снять панель на тойота корона бочка
Нет, накладок там нет, саморезы с торца. Слева есть они или нет — точно не помню. А справа, над рулем у стекла — точно. Видно снаружи, через лобовое. Помню, что слева открутить удалось довольно легко, справа внизу тоже. После этого у торпеды появилась некая степень свободы. Слева она ходила довольно свободно, а вот справа ее что-то держало сверху. Разглядеть, а потом и снять саморезы удалось наклонив всю торпеду вниз, в салон, насколько это было возможно. И найдя короткую отвертку.
С уважением, Сергей
| Ребята, радиатор печки можно вытащить не снимая торпеду. Про радиатор кондея незнаю. |
1. снимаешь декоративную накладку, висящую непосредственно на трубках возле радиатора (просто тянешь на себя (держится на скобе прямо на трубках. 2. Откручиваешь нижнее ухо крепления торпедо с левой стороны, в нижней точке панели. 3. Снимаешь тоннель. 4. Откручиваешь железное ребро, расположенное под тоннелем (вдоль, с левой стороны), предварительно сняв с него поводку (видимо на подогрев вод. Сиденья) 5. Откручиваешь вертикальную стойку, уходящую в панель с магнитолой (из такого же металла, что и ребро в п.4.) 6. Забираешься вдоль трубок от радиатора вверх и откручиваешь шурупы, которые их фиксируют (два или три, непомню точно). 7. Снимаешь скобки в местах сочленения трубок (примерно посередине между радиатором печки и моторным щитом). 8. Вытягиваешь аккуратно радиатор, одновременно разъединяя трубки и приподнимая торпедо вверх.
Как видишь, у меня обошлось без снятия торпедо. Трудозатраты — 3 часа на снятие и 2 часа на установку. Правда поставил от короны, он немного уже и залез обратно легко.
Радиатор от короны (ST-190) Подходит, только трубки на него от родного перепаять надо.
P/S Незабудь, что будет литься ОЖ — застели клеенку и с трубок в какую-нибудь тару все слей. Лучше вообще с блока ОЖ слить сначала.
Снятие панели!
Данная запись делается для владельцев Coron/Carina II, Corolla/Camry ну и всех схожих моделей с моей короной!
Как вы уже поняли в выходные я заморочился и снял приборку и все остальное.
Видел много записей на драйве кто это уже делал и перед тем как самому начать этот процесс спрашивал у драйвовчан, но советы были совсем разные.
Зная сколько уже бегают наши машины и сколько еще они пробегают, думаю я не последний кто озадачился данным вопросом, вот по этому пишу данную запись с пояснениями, что и как снимать!
Если честно первый раз наоткручивал много лишнего и потом пришлось все заново собирать.
Снятие приборной панели
Все на самом деле просто и легко, как тут и писали многие.
— Откручиваем 2 болта в верхней части панели над рулем.
— Далее просто вынимаем пластиковую накладку-она держится на клипсах.
Но будьте осторожны, воздуховоды так же скреплены с этой накладкой и крепления очень хлипкие
— Откручивем по два самореза с каждой стороны и вытягиеваем панель на себя!
Вуаля!И она у нас в руках)отключаем все провода и делаем с ней, то что необходимо!
все провода идут разной длины и размеров гнезд, так что перепутать не получится
Снятие центральной концоли с блоком климата и магнитолой
—Открываем дверцу холодильника.
—Достаем пепельницу и видим два самореза.
Когда скрутите болты, аккуратно потяните в месте замка крышки от холодильника
—Снимаем накладку на самом блоке климата и видим вверху еще 2 болта
—Далее сдергиваем всю консоль с клипс и отключаем управление зеркалами
консоль можно аккуратно отодвинуть, либо отключить все устройства и убрать из машины совсем, что-бы не мешалась(перепутать что куда подключать-снова не получится)
—Откручиваем 3 самореза и блок у нас в руках.
Снятие кожуха АКПП
Если необходимо скажем заменить лампу в АКПП, то придется снимать весь кожух.
—Открываем подлокотник и находим 2 болта
—Далее убираем верхнюю накладку, она на клипсах
—Видим два болта под ручником и два болта ближе к центральной концоли.
—Откручиваем 3 болта крепления кожуха
— изнутри отщелкиваем защелки и достаем лампочку
Снятие нижней панели под рулем
—Снимаем порог, он на клипсах
—Убираем панель, она держится на гайке и саморезе под заглушкой
—Отцепляем все, что есть
—Откручиваем 2 самореза у ручки открытия капота
—Скручиваем 3 самореза и снимаем ее
Кожух руля
—он держится на 3 болтах и трех саморезах, тут ничего сложного.Так что идем дальше.
Снятие бардачка
—Проделываем те же операции, что и в случае с нижней панелью под рулем
—Откручиваем 3 самореза
—Открываем крышку бардачка и откручиваем еще три самореза.
Снятие центральной части
—Откручиваем два болта
—Один саморез, где был блок управления климатом и достаем
Вертикальные железные направляющие откручивать не нужно
Ну, а теперь так сказать "Финиш"
Снимаем всю переднюю консоль
Или как эта штука называется
—Откручиваем с левой и правой стороны гайки на 10
—Где была панель приборов убираем из пазов штуку отвечающую за пробег
—Там же откручиваем еще одну гайку на 10
—Начинаем тянуть на себя и ни чего у нас не получается…
—В воздуховодах находится еще один болт!
—Снимаем решетку с каждой стороны, они на клипсах и выкручиваем
Как снять панель на тойота корона бочка
то тоже думаю заняться печкой. Или на крайняк обратиться к сервисменам :).
Слушай, у тебя при включении обдува стекла из центральных дефлекторов холодным дует? меня уже заколебала, уже впору второй лобовик ставить. Как сделать так, чтобы и на стекло и на салон дуло теплым воздухом?
нет у меня не дует холодным,
всю ночь лазил в инете где то вдиел такую проблемму щас попробую найти
вот пишут про тросик какойто
С центральных воздуховодов гонит холодный воздух — закройте заслонку в нижнее положение (рычажок находится справа от правого воздуховода, неисправность может крыться в том, что мог слететь тросик привода заслонки (обычно его забывают посадить на место великие усановщики музыки)) — снимаешь дикоративную панель и сажаешь тросик на место.
Спасибо, сегодня покопаюсь
Это не на «испарителе печки»,а на кондёре.Для того чтобы почистить,надо снять торпеду.
Что не звонишь?Я не кусаюсь).
да пока все равно денег нет, смысл проста так звонить тревожить.
щас тогда поеду в гараж, попробую этот испраител почистить
у тебя денег пока никто не просит))))
у меня просто есть один вариант,не будем же его ЗДЕСЬ обсуждать))))
А у меня салонного фильтра тоже не оказалось.
Заехала в сервис, вижу продается для моего мальчика фильтр, решила поменять. Сняли нижний бардачок, а фильтра там нет. Тоже хотелось бы прочистить. Куда можно обратиться?
У тебя печаа находится
В середине, получается под управлением печкой. Там этот оннель снимаешь и кусок белогг пластика увидишь,его снимай там клипсы. И увидишь два патрубка медных подзодящих к радиатору.это печка. Если снять стопорные кольца с патрубков печка должна сняться и к меднику на распайку и чистку.
Да, это кондеевский испаритель. Но до него можно добраться просто убрав бардачок.
Салонный фильтр окаца есть у очень многих моделей. Не обязательно навороченных. Просто он в качестве опции предусмотрен. Если внимательно осмотреть воздуховод в районе испарителя, можно обнаружить технологическую щель закрытую заглушкой. Туды то и можно забабахать фильтр, правда его найти трудно. На крайняк можно самодельный замутить. Люди даже рамку обтянутую дамскими чулками используют 🙂
З.ы. Испаритель лучше чистить полностью снятым. «Войлок» на поверхности это полбеды, в сотах тоже полно ковна.
Toyota Carina E
После проведения работ вижу, что для снятия испарителя и радиатора печки торпеду снимать не нужно.
Добавлено спустя 51 минуту 16 секунд:
Итак, работы по снятию – установке торпеды проведены, ура. Как указал выше для снятия радиатора печки и испарителя торпеду снимать не нужно, но я преследовал еще и иные цели. Не влезал фильтр салона, как потом выяснилось, упиралась верхняя часть фильтра (там где прорезь) в трубки испарителя (срезал около одного сантиметра от фильтра внутри разреза и стал как родной, только никак в толк не возьму, толи фильтр голимый, толи с испарителем что-то не так) и еще хотелось сделать небольшую шумоизоляцию. При снятии торпеды заодно нашел сигнализацию и кнопку «Valet» , теперь смогу перепрограммировать, а то все время сама на охрану становится. На все, про все у меня ушло два дня (это не спеша), все метизы с левой стороны складывал в одну коробочку, а с правой в другую. После снятия торпеды снял трубу, педали и т.д., потом родную шумоизоляцию, метизы с этих частей клал в третью коробочку. После этого проклеил переднюю часть и бока (где стоят синие колодки эл. соединителей). После собрал все назад, запчастей не осталось. С радиатора печки вымыл кучу засохшего герметика, а с испарителя гору мусора, листьев и разнообразных насекомых (как указывалось ранее фильтра салона не было ни у меня не у предыдущего хозяина). Все незакрепленные провода (с сигнализации, установленного где-то иммобилайзера, газовой установки и т.д.) пристегнул пластиковыми хомутами. Слева внизу, за синей соединительной пластиной нашел нишу со свисающей откуда-то сверху (наверное с антенны) трубкой. Под трубкой лежал кусок поролона, а на металле кузова была пластовая ржавчина. Зачистил (насколько смог) и обработал «Мовилем». В нижней втулке рулевой колонки был люфт – устранил. В итоге печка стала греть намного лучше (главное вовремя ), кондиционер пока не заправлял, шум от двигателя теперь прослушивается меньше (далее планирую обесшумить двери, багажник и днище), и появилась гордость за выполненную работу.
Снятие торпеды. — бортжурнал Toyota Corona Premio-Мой Конструктор года на DRIVE2
Тюнинг панели приборов Тойота Аллион и Тойота Премио От родной подсветки всё сливалось в кучу, и свет лампочки бензина и вся другая оранжево-красная информация. Снимаем декоративные вставки справа и слева от руля. Снимаем пластмассовую вставку под приборкой. Откручиваем болты крепления панели. Она кстати держится на двух защёлках сзади.
Вытаскиваем клипсу крепления жгута проводов и вытаскиваем разъём. Вот панель в руках. Тащим её домой на чистый, сухой стол. Откручиваем болты задней крышки. И аккуратно, не сломав защёлки, убираем заднюю крышку. Теперь поддеваем отвёрткой плату за края делаем это всё пока с одного края платы сразу по ходу отщёлкиваем защёлки по краям и плюс ещё две, которые рядом с сервомотором.
Освободив пол платы с одной стороны, делаем это с другой. Не бойтесь, ничего не сломаете, если будете делать всё аккуратно. Теперь снимаем стекло, вытаскиваем стрелки и снимаем рамку. Снимаем циферблат, если сам ещё не выпал, и сразу убираем подальше. Что бы ненароком не поцарапать или паяльником не прижечь. Вытаскиваем рассеиватели , индикатор и платы круговой подсветки То, ради чего всё это делается.
Подсветка на плате выполнена на SMD сверхярких светодиодах. SMD — значит поверхностный монтаж. Напряжение питания у них 3 вольта. Поскольку бортовая сеть 12 В, то последовательно с каждым диодом стоит ограничительный резистор Ом. Следовательно нам подойдут подходящие по размеру такие же SMD светодиоды, но только синего цвета. Можно поэкспериментировать с любым цветом, но мне было лень ; Сверхяркие светодиоды продаются в любом нормальном радиобутике или магазине.
При желании дизайн можно сначала на компе провернуть, а потом уже менять. Ну да ладно, едем дальше. На самой плате меняем всего три штуки. Если смотреть со стороны деталей, то слева по вертикали два и справа один. Аккуратно выпаиваем родные диоды поддевая их в середине иголкой и очищаем паяльником контактные площадки Далее напишу как эти самые обычные диоды надо доработать.
Это нормально, а вот высота большая. Поэтому берём напильник и прямо этим самым светодиодом по напильнику Стачивать надо колбу почти всю, не доходя до внутренних контактов 0,5 мм.
На просвет хорошо видно Получается вот что Большой треугольничек внутри,- это катод. На плате рядом со светодиодом есть треугольник. Острый конец которого указывает на направление установки диода по этой самой стрелке-треугольнику. На родных светодиодах с одного края уголок подрезан,- это катод. Впрочем на любых других SMD может быть любой значок, обозначающий катод диода.
Даже если вы его впаяли неправильно, ничего страшного он просто не будет гореть. Разверните по-другому и чудо свершиться. Теперь круговая подсветка скорости и тахометра. На одной из них остался родной светодиод. Эта подсветка пойдёт у нас на тахометр и будет подсвечивать красную зону оборотов двигателя. Надеюсь не трудно разобраться, где будет стоять подсветка скорости и тахометра.
Попутайте — будете разбирать всё заново. Впаиваем диоды паяльником 25 Вт. Заметьте на круговых подсветках диоды смотрят в стороны! Что бы припаять светодиод загибаем у него ноги под самый корень на 90 град. И обрезаем отступив 2 мм. Те что на общей плате, ножки можно оставить чуть по-длиньше, около 5 мм.
Светодиоды нужно ставить строго в те места, где были родные. Ни миллиметра в сторону. Иначе он не будет светить достаточно ярко в нужную точку рассеивателя.
Порядок сборки немного не тот как разбирали. Для начала на пластмассовую белую раму приборной панели, там где отверстия под болтики приклеим супер моментом шайбочки, толщиной 0,5 мм. Лучше из изоляционного материала. Это нужно для того чтобы впаянные светодиоды не слишком упирались в рассеиватели.
Даже со сточенной головкой они имеют в высоту немного большую длину, чем родные SMD. Естественно если вы поставите такие же по высоте как и родные, то ничего клеить не надо.
В первую очередь ставим плату на место. Потом переворачиваем панель и ставим круговую подсветку. Вставляем её в свои места слегка нажимая и поворачивая вправо. Теперь ставим рассеиватели, нажимая в середине добиваемся срабатывания защёлок. Нужно учесть, что индикатор своими контактами сквозь пластмассовое основание должен попасть в разъём на плате.
В средних отверстиях циферблата есть своего рода ключики, которые должны попасть в защелки рассеивателей Одеваем стрелки на сервомоторы. Большие ставим на 40 км.
Тело стрелки не должно касаться циферблата. Расстояние должно быть 1 — 1,5 мм от поверхности. Естественно она будет двигаться туговато, так как ход мотора в эту сторону уже закончился. Не бойтесь мотор не сломается и не страшно если промахнулись мимо нуля. Поверните стрелку вправо до упора, вал мотора упрётся потом ещё немного и повторите установку нуля заново. Маленькие ставим на полбака и на половину температуры соответственно.
Это их начальное положение, соответствующее пустому баку и холодному двигателю. Либо сломаете стрелку, либо поцарапайте циферблат. Лучше заново повторите разборку всей панели. Далее ставим рамку и потом стекло Порядок установки панели в машину обратный снятию. На всё про всё у меня ушёл вечер. Но это при условии если вы умеете работать паяльником чисто и аккуратно. Если есть сомнения в своих силах попросите об этом того, кто это умеет.
Ремонт одометра на Toyota Corona
Автомобиль Toyota Corona, 1991 года выпуска. Одна из цифр главного одометра постоянно показывала промежуточные значения. Неисправность не смертельная, но чисто психологически очень неприятная. Итак, как «вылечить» эту болезнь, если она у кого встретится.
- В процессе разборки панели вы столкнетесь с тем, что для крепления используются винты разных видов, причем многие очень похожие, но невзаимозаменяемые. Поэтому настройтесь на то, чтобы четко их сортировать.
- К моменту разборки спидометра главный одометр не должен находится в положение переключения с одного километра на другой. Покатайтесь на машине, пока он не будет четко показывать километр и запомните, в каком положении находится крайнее правое колесико (единицы километров).
Для демонтажа козырька отвинчиваем два винта, находящиеся под козырьком над приборной панелью. Затем медленно, но уверенно вытягиваем все это хозяйство на себя сантиметра на три-четыре. Тут уже вы сможете разглядеть, как отсоединить дефлекторы и отключить разъем от часов. Отсоединив дефлектор и отключив часы, козырек убираем.
Теперь снимаем саму приборную панель. Она прикреплена четырьмя винтами по углам, вы их увидите сразу после снятия козырька. Выкручиваем винты, вытягиваем приборную панель на себя и отключаем сзади четыре шлейфа с проводами. Теперь можно достать приборную панель и восхититься японскими конструкторами, увидев, что трос спидометра просто воткнут панель сзади и ничем не крепится, а держится на "давлении".
Прежде, чем приступить к разборке панели приборов, посмотрите на нее с обратной стороны. Там вы увидите доступ ко всем лампочкам приборной панели. Если у вас есть перегоревшие – самое время их поменять. А мы продолжим ремонтировать одометр и для этого начнем извлекать спидометр. Для этого снимем крепящееся на защелках стекло (отщелкиваем очень аккуратно, чтобы не поломать) и приступим к отвинчиванию спидометра. Для этого смотрим за заднюю часть приборной панели, интуитивно определяем, какие винты держат спидометр и выкручиваем их. Теперь вы легко можете вынуть спидометр.
- Открутить дополнительные счетчики (пара винтов).
- Вывинтить еще несколько винтиков, крепящих датчик 105 км/ч и прочие приблуды.
- Снять стрелку спидометра, для чего придется потянуть её на себя сильнее, чем хотелось бы.
- Снять защелку, крепящую циферблат к механизму одометра (поддев отверткой с обратной стороны).
- Снять пластиковый циферблат.
- Под циферблатом с наружной стороны спидометра выкрутить пару маленьких силовых винтика, крепящих механизм к подложке циферблата.
- Под стопорное кольцо на оси вырезан паз. При правильном составлении колесиков обратно этот паз должен быть хорошо виден. Если это не так, значит шестеренки у колесиков вошли в зацепление неправильно.
- Помните, что у колесиков есть два возможных взаимных положения. При одном из них цифры будут поворачиваться правильно, при другом «старшая цифра» по отношению к младшей будет после первого же переключения повернута на пол-оборота (это как раз тот дефект, из-за которого я полез в спидометр). Для того, чтобы обеспечить правильное взаимное расположение колесиков, проще всего поступить так:
- Взять крайнее левое колесико, отделить его от остальных и сдвинуть по оси до упора влево.
- Взять второе слева колесико, отделить его от остальных и пододвинуть к самому левому. После чего крутим второе колесико и убеждаемся, что переключение происходит правильно.
- Не разъединяя эти два колесика, пододвиньте к ним следующее и вновь проверьте правильность зацепления.
- Повторите эту процедуру для всех колесиков. В результате все колесики будут в зацеплении, но на левой стороне оси.
- Теперь сдвиньте всю группу колесиков вправо до зацепления с шестерней привода.
- При установке стрелки спидометра сначала поставьте её в любом положении, а затем поверните до положения «0».
- Если у вашего спидометра есть датчик 105 км/ч, то вы заметите, что в спущенном положении он не дает стрелке спидометра подняться выше, чем до 100-105 км/ч. Для калибровки спидометра выполните следующие действия: установив стрелку на «0», начинайте поднимать ее вверх, пока она не упрется в датчик 105 км/ч. Стрелка должна указывать примерно на 100 км/ч. Теперь медленно «взведите» датчик и одновременно без усилия поверните стрелку спидометра «вверх». В определенный момент датчик даст стрелке провернуться. Этот момент расцепления должен произойти ровно на 105 км/ч.
Honda civic 1996 — продан
Honda hr-v 2001 cvt — продан
Honda hr-v 1999 manual — продан
Honda civic 5d 2008 manual — разбит
Honda accord 2007 2,4 — продан
Honda S2000 2002 — отдал
Honda S2000 2003 — на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd — продан
Honda Acty Van — возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 — катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 — большая машина для большой семьи
Видео инструкция как снять панель на праворульной Toyota Corona Premio
Теперь ставим рассеиватели, нажимая в середине добиваемся срабатывания защёлок.
Установка медиаплеера на Штатную магнитолу Toyota Premio
Естественно она будет двигаться туговато, так как ход мотора в эту сторону уже закончился. Впрочем на любых других SMD может быть любой значок, обозначающий катод диода. Впаиваем диоды паяльником 25 Вт.
Поверните стрелку вправо до упора, вал мотора упрётся потом ещё немного и повторите установку нуля заново. Поэтому берём напильник и прямо этим самым светодиодом по напильнику Стачивать надо колбу почти всю, не доходя до внутренних контактов 0,5 мм. Но это при условии если вы умеете работать паяльником чисто и аккуратно.
Теперь круговая подсветка скорости и тахометра. Заметьте на круговых подсветках диоды смотрят в стороны!
Если смотреть со стороны деталей, то слева по вертикали два и справа один. Аккуратно выпаиваем родные диоды поддевая их в середине иголкой и очищаем паяльником контактные площадки Далее напишу как эти самые обычные диоды надо доработать. Это нормально, а вот высота большая. Поэтому берём напильник и прямо этим самым светодиодом по напильнику Стачивать надо колбу почти всю, не доходя до внутренних контактов 0,5 мм. На просвет хорошо видно Получается вот что Большой треугольничек внутри,- это катод.
На плате рядом со светодиодом есть треугольник. Острый конец которого указывает на направление установки диода по этой самой стрелке-треугольнику.
На родных светодиодах с одного края уголок подрезан,- это катод. Впрочем на любых других SMD может быть любой значок, обозначающий катод диода. Даже если вы его впаяли неправильно, ничего страшного он просто не будет гореть.
Панель приборов Corona Premio
Разверните по-другому и чудо свершиться. Теперь круговая подсветка скорости и тахометра. На одной из них остался родной светодиод. Эта подсветка пойдёт у нас на тахометр и будет подсвечивать красную зону оборотов двигателя.
Надеюсь не трудно разобраться, где будет стоять подсветка скорости и тахометра. Попутайте — будете разбирать всё заново. Впаиваем диоды паяльником 25 Вт.
Заметьте на круговых подсветках диоды смотрят в стороны! Что бы припаять светодиод загибаем у него ноги под самый корень на 90 град. И обрезаем отступив 2 мм. Те что на общей плате, ножки можно оставить чуть по-длиньше, около 5 мм. Светодиоды нужно ставить строго в те места, где были родные. Ни миллиметра в сторону.
Иначе он не будет светить достаточно ярко в нужную точку рассеивателя. Порядок сборки немного не тот как разбирали.
Для начала на пластмассовую белую раму приборной панели, там где отверстия под болтики приклеим супер моментом шайбочки, толщиной 0,5 мм. Лучше из изоляционного материала.
Это нужно для того чтобы впаянные светодиоды не слишком упирались в рассеиватели. Даже со сточенной головкой они имеют в высоту немного большую длину, чем родные SMD. Естественно если вы поставите такие же по высоте как и родные, то ничего клеить не надо.
В первую очередь ставим плату на место. Потом переворачиваем панель и ставим круговую подсветку. Вставляем её в свои места слегка нажимая и поворачивая вправо. Теперь ставим рассеиватели, нажимая в середине добиваемся срабатывания защёлок. Нужно учесть, что индикатор своими контактами сквозь пластмассовое основание должен попасть в разъём на плате. В средних отверстиях циферблата есть своего рода ключики, которые должны попасть в защелки рассеивателей Одеваем стрелки на сервомоторы.
Большие ставим на 40 км. Тело стрелки не должно касаться циферблата. Снимаем циферблат, если сам ещё не выпал, и сразу убираем подальше. Что бы ненароком не поцарапать или паяльником не прижечь.
Вытаскиваем рассеиватели , индикатор и платы круговой подсветки. То, ради чего всё это делается. Подсветка на плате выполнена на SMD сверхярких светодиодах. SMD — значит поверхностный монтаж. Напряжение питания у них 3 вольта. Поскольку бортовая сеть 12 В, то последовательно с каждым диодом стоит ограничительный резистор Ом. Следовательно нам подойдут подходящие по размеру такие же SMD светодиоды, но только синего цвета. Можно поэкспериментировать с любым цветом, но мне было лень ; Сверхяркие светодиоды продаются в любом нормальном радиобутике или магазине.
При желании дизайн можно сначала на компе провернуть, а потом уже менять. Ну да ладно, едем дальше. На самой плате меняем всего три штуки.
Видео урок Демонтаж панели на Тоета Corona Premio
Если смотреть со стороны деталей, то слева по вертикали два и справа один. Аккуратно выпаиваем родные диоды поддевая их в середине иголкой и очищаем паяльником контактные площадки.
Если вдруг не нашлось в продаже таких же как родные , то покупаем обычные маленькие прозрачные сверхяркие светодиоды синего свечения. Требуйте проверки в магазине: У меня таких было полно, поэтому я и не покупал SMD. Далее напишу как эти самые обычные диоды надо доработать.
Это нормально, а вот высота большая. Поэтому берём напильник и прямо этим самым светодиодом по напильнику Стачивать надо колбу почти всю, не доходя до внутренних контактов 0,5 мм. На просвет хорошо видно Получается вот что Большой треугольничек внутри,- это катод. На плате рядом со светодиодом есть треугольник. Острый конец которого указывает на направление установки диода по этой самой стрелке-треугольнику.
На родных светодиодах с одного края уголок подрезан,- это катод. Впрочем на любых других SMD может быть любой значок, обозначающий катод диода.
Даже если вы его впаяли неправильно, ничего страшного он просто не будет гореть. Разверните по-другому и чудо свершиться.
Теперь круговая подсветка скорости и тахометра. На одной из них остался родной светодиод. Эта подсветка пойдёт у нас на тахометр и будет подсвечивать красную зону оборотов двигателя.
Надеюсь не трудно разобраться, где будет стоять подсветка скорости и тахометра. Попутайте — будете разбирать всё заново.
Впаиваем диоды паяльником 25 Вт. Заметьте на круговых подсветках диоды смотрят в стороны! Что бы припаять светодиод загибаем у него ноги под самый корень на 90 град. И обрезаем отступив 2 мм. Те что на общей плате, ножки можно оставить чуть по-длиньше, около 5 мм. Светодиоды нужно ставить строго в те места, где были родные.
Ни миллиметра в сторону. Иначе он не будет светить достаточно ярко в нужную точку рассеивателя. Порядок сборки немного не тот как разбирали.
СНЯТИЕ ИСПАРИТЕЛЯ ТОЙОТА КОРОНА БОЧКА Ч.1
Снятие торпеды тойота корона 1993 год. Замыкание печного вентилятора.
Промывка радиатора кондея на Тойота Корона
Дополнительные материалы
Модификация испарителя кондиционера в радиатор отопления на Toyota Corona
Как поставить испаритель кондиционера без снятия торпедо Тойота Гайя
Холодно в тойоте чистка печки салона чайная церемония настройка дроссельной заслонки
Неприятный запах из кондиционера. Причины и способы борьбы. Чистка испарителя.
Как снять испаритель кондиционера тойота королла 100 кузов
Не дует печка! Авто Toyota Corona Premio 210. Нашли причину
Замена корпуса испарителя кондиционера SV40
ПРАВИЛЬНАЯ ЧИСТКА ИСПАРИТЕЛЯ КОНДИЦИОНЕРА ПЕНОЙ антибактериальная обработка кондиционера!
Плохо греет печка на тойоте , снимаем охладитель кондиционера !
Toyota Corona ST195 Подкапотка, отсверлил телевизор, замена всего
ТОЙОТА КОРОНА ПРЕМИО ремонт ч1.
Вот что бывает если нет салонного фильтра. Промывка испарителя кондиционера Toyota harrier
Фотоотчёт об установке автосигнализации с автозапуском на автомобиль Toyota Corona 1994 («бочка»)
Снимаем накладку порога и накладку кик панели, далее разбираем подторпедник.
Выкручиваем саморезы крепления и два самореза ручки открытия капота.
Далее снимаем крышку и отщёлкиваем разъём датчика климат-контроля. Получаем доступ к замку зажигания.
. и к разъёмам цз.
Снимаем фальшпанель щитка приборов.
Далее сам щиток.
Получаем доступ к разъёмам щитка и разъёму педали тормоза.
Протягиваем провода за щиток приборов. Здесь подключаем массу и провод контроля тормоза – зелёно/белый (+).
В правом разъёме концевики – красно/белый (-).
В левом разъёме:
чёрный провод – тахометр
зелёно/жёлтый – одна сторона поворотов.
В среднем разъёме:
зелёно/чёрный – вторая сторона поворотов.
Провода центрального замка и концевика багажника протягиваем вниз в кик панель водителя.
В кик панели находим два разъёма из двери водителя и подключаем управление центральным замком:
коричнево/красный – закрытие цз (-)
коричневый – открытие цз (-).
Провод контроля концевика багажника по порогу протягиваем до лампы освещения багажного отсека и подключаемся к ней.
Найти нужный провод достаточно легко. На одном проводе к лампе висит постоянный плюс. Нам нужен второй.
Далее подключаем силовую часть:
белый и бело/красный – батарея (+)
сине/красный – аксессуары (+)
чёрно/жёлтый – зажигание 2
чёрно/белый – стартер
чёрно/красный – зажигание 1
Далее протягиваем провода в моторный отсек. На данном авто подходящих переходов в моторном щите над педалями нет. Я обычно вытягиваю жгут через дверной переход и тяну по подкрылку до фары.
Устанавливаем датчик температуры, концевик капота, крепим сирену, делаем необходимые настройки, проверяем монтаж, собираем автомобиль.
Как снять панель на тойота корона бочка
В связи с надвинувшимися морозами перестала устраивать работа печки. Греет слабо.
До покупки машина ездил 6 лет по РФ без салонного фильтра — пыли в вентиляции ДОФИГА. Воздуховоды были продуты, но чую на испарителе кондея и радиаторе печки еще много осталось. Термостат тоже планирую проверить/заменить на всякий случай.
Хотелось бы промыть-прочистить радиатор печки как изнутри так и снаружи. Вопрос в том, насклько сложно добраться до радиатора печки? Придется ли разбирать всю панель или только центральную консоль?
Поскольку авторемонтник из меня хреновый , был бы рад узнать примерный ценник на такие работы(разобрать-промыть-собрать как было) на СТО.
Поделитесь пожалуйста опытом.
Мне пшеничного сока, без мякоти..
Это ценник с учетом разобрать+почистить+собрать на место?
Кондер работает — морозит как надо. Вот печка огорчает. Через щель для салонного фильтра с трудом доступна только небольшая часть испарителя и то весьма «гинекологическими» способами. Радиатор печки вообще недоступен.
Пыли же в воздуховодах было такое количество, что страшно подумать сколько на радиаторе печки скопилось за все годы до меня. Чуть не с совочком выгребал отовсюду.
Да и в систему охлаждения х.з. что лили до меня. Пробег машины по одометру уже за 200, из них 160 не мои. Думаю стоит помыть-почистить уже. Хочу просто сориентироваться про трудоемкость и ценник.
Ценник озвучил — под ключ.
Если хочется еще и радиатор печки промыть и заменить антифриз — то еще около полутора рублей нужно (без стоимости антифриза)
Мне пшеничного сока, без мякоти..
Самому если делать, по деньгам выйдет почти то же самое, что и загнать в сервис, только добавляются лишние проблемы.
1. Заправка кондюка — около 2 тыс.рублей. Вы его обязательно выпустите в атмосферу при снятии испарителя. На СТО фреон из системы выкачивают и обеззараживают, потом обратно впускают в систему, плюс специальное масло нужно.
2. Уплотнительные колечки, манжеты и прочие расходники(а их там немало) где взять при самостоятельной очистке и обратной сбоке? А то потом придется искать и устранять утечки через уплотнители, а это лишние затраты.
3. Очистить радиатор испарителя самому вряд ли получится-там слой субстанции приличный, похож на войлок. Мойкой под давлением нельзя, слишком тонкие ламели радиатора, могут повредиться. Вручную тоже нереально, только снаружи, между ламелей всё равно останется грязь.
Так что эти работы лучше производить на СТО, тем более если с гарантией и равноценными затратами.
Сможешь показать как радиатор можно снять в кожухе?Не припомню ни одной машины, где это возможно.
Или путаешь его с испарителем?
Мне пшеничного сока, без мякоти..
Исправлено пользователем DRUNN (27.01.09 13:54)
По сроку исполнения: на какое время оставлять вам авто для чистки испарителя, печки и ее промывки.
И, вы там же на тайгинской, или переехали куда?
Toyota Sprinter Carib AE111-продал
Да нет, никуда я не переехал.По времени — если только чистим испаритель — то часа 3-4. Если и радиатор отопителя мыть, то все зависит от его загрязненности.
Мне пшеничного сока, без мякоти..
Всем спасибо большое за информацию!
Надеюсь процедура поможет сделать теплее в машинке.
И вопрос в догонку:
Как проверить исправен или нет термостат? Какие трубки должны быть горячее/холоднее? Когда, где щупать? (а то может термостат не виноват)
Двигатель какой? Если 3S-FE, то нужно проверить температуру патрубка, соединяющего двигатель с нижней частью радиатора охлаждения. Находится со стороны ГРМ. В момент прогрева патрубок должен оставаться холодным(термостат закрыт, антифриз циркулирует по малому кругу). При нагреве до 80 градусов (стрелка указателя температуры подходит к срабочему положению) патрубок должен постепенно нагреваться (термостат начинает открываться, антифриз начинает циркулировать через радиатор). Если патрубок теплеет раньше, термостат заклинило в открытом положении.
Еще отключите климат и засеките время прогрева до рабочей температуры. Обычно хватает 5-8 минут при температуре воздуха минус 20 град. Если дольше греется, возможна неправильная работа термостата.
В таком случае термостат работает как и должен работать и является исправным. Т.е., пока двигатель не прогреется до 80-85 градусов, термостат находится в закрытом положении, соответственно, антифриз гоняется по малому контуру охлаждения (минуя радиатор). По мере нагрева охлаждающей жидкости термостат начинает постепенно приоткрываться (патрубок теплеет), обеспечивая циркуляцию через радиатор и препятствуя перегреву двигателя за счет охлаждения набегающим потоком воздуха. Если набегающего потока воздуха нет (машина стоит и двигатель работает, например), включаются вентиляторы и обеспечивают поток воздуха для охлаждения.
Странно, у меня тоже 3S-FE, в такую погоду (-20) до рабочей температуры нагреться может только в движении. Если я правильно понял рабочая температура это когда стрелочка датчика на приборной панели на середине?
Да, рабочая температура двига-это когда стрелка посередине шкалы. Ключевой момент-прогрев с отключенным климатом (или вентилятором отопителя). В противном случае машина может хоть целый день работать на холостых и двигатель прогреется максимум до четверти шкалы, а рабочей температуры достигнет только при движении. Отключаете климат и засекаете время прогрева. Должно быть по времени до 10 минут.
И так, прогрел двигатель, поездил по городу. После того, как стрелка встала в середину шкалы ехал еще минут 10-15. По приезде пощупал патрубок который идет к нижней части радиатора (резиновый толстый шланг, до основания радиатора не дотянулся). Патрубок ХОЛОДНЫЙ. Верхний патрубок теплый. Как думаете, термостату кирдык, или в такой мороз он еще не успел открыться? (картонки перед радиатором нет)
И еще. При включенной печке двигатель _прогревается_ до рабочей температуры (середина шкалы) минут за 15.
Зимой термостат достаточно редко открывается, может только в пробках. По крайней мере, у меня ни разу зимой не срабатывают электровентиляторы и патрубок, идущий к радиатору, как правило, холодный. Большой объем тепловых калорий у двигателя отбирает печка, плюс мороз хорошо охлаждает двигатель, поэтому нет необходимости дополнительно гонять антифриз через радиатор .
А термостат у Вас проявляет себя как исправный!
Делай, что должен и будь, что будет.
Мне пшеничного сока, без мякоти..
Там могут быть какие-то отдельные сложности/проблемы с кондиционером?
Думаю, ближе к лету поеду заправлю, на этой же СТО. Чтоб если вдруг закосячили чего — сами и исправляли
Я таки не понял, то есть Вам кондиционер не заправили?
А выпустили фреон в воздух? Дорогое удовольствие
Мне пшеничного сока, без мякоти..
Выпустили фреон. Т.к. сняли и радиатор печки и испаритель кондиционера. Все мыли-чистили и внутри и снаружи. По уверениям сервисмена извлекли много грязи. Сам вынимание грязи не застал — был на работе. Видел только отмытые снаружи стоящие на промывке нутра.
Заправка фреоном стоит около 1500р. Хрен с ним денег не жалко, надеюсь в машине станет немного теплее.
Осталось дождаться, когда соберут обратно — сегодня за полдня они не успели собрать. И увидеть КАК собрали обратно. что-то очкую я за проводку. очкую уже.
Это «фишка» не только карины-е.Просто нужно смотреть куда направленк воздушный поток на климате.
Есть два положения — когда оттуда будет дуть тёплый воздух.
1. Обдув ног и лица.
2. Обдув лица.
Во всех остальных положениях обдува — оттуда будет идти воздух в обход печки. (заслонка ОТКРЫТА.) И это очень удобно, кстати.
Когда холодно и влажно, печка натапливает сильно и чтоб не сидеть в жаре и одновременно стёкла не затягивало.
Вот в чём фишка. Я тоже не сразу понял. :)))
По-поводу извлечения отопителя — увсех свои способы. Главное чтоб обратно всё поставили правильно.
А вообще можно через бардачёк вытащить. Только достаточно неловко.
Люблю чёрные машины и белых женщин!
Я ж Вам предлагал сделать ту же самую работу, но фреон бы мы не выпускали а забрали, потом вернули бы назад. Так что было бы значительно подешевле в итоге.
Мне пшеничного сока, без мякоти..
Мне пшеничного сока, без мякоти..
Спасибо. Как раз недавно прочел это. Отсюда и возникал вопрос о квалификации взявшився за мою машину сервисменов.
Теперь машина в сервисе и остается только ждать.
Сегодня около 13:30 наконец-то забрал машину.
Итак, отчет:
Как вы помните, вопрос стоял в низкой температуре внутри салона. Еще были проблемы с холодным воздухом из центральных воздуховодов и потихоньку куда-то утекал тосол (грешил на чуть «сопливый» краник печки).
Машину загнал в сервис 31.01.09 около 11 часов дня. В связи с тем, что воскресенье у них выходной, машину обещали мне отдать вечером в понедельник.
В понедельник мне перезвонили из сервиса и сказали, что нашли дырку в радиаторе печки. Надо паять. «Паяйте» сказал я. К вечеру заехал в сервис. Машина стояла не готовая, с частично собраной панелью. Мальчик-сервисмен сказал, что грязи вымыли из радиаторов дофига. Испаритель кондиционера мыли-продували на 3 раза, так он был забит. Пообещали все собрать к обеду вторника.
Во вторник днем я уезжал в командировку. Машину к этому времени сделать не успели.
В четверг днем снова позвонили из сервиса. Наконец-то «Машина готова». Из командировки вернулся очень поздно, поэтому машину забирать пошел в четверг с утра.
Около 11:00 приперся за машиной. Оплатил по прайсу:
1. Промывка радиатора отопителя — 1500р.
2. Пайка радиатора отопителя — 400р.
3. Снятие-установка панели — 2800р.
4. Мойка климатической установки — 700р.
Итого: 5400р.
Начал проверять работу. Не горят передние туманки. Иду пить чай на «рецепшн». 10-15 минут копания мастера и туманки заработали. Проверяю дальше — сигналку переподключили как-то криво (автозапуск на механической коробке сразу не поддался). Еще 1,5 часа возни мастера. Долго что-то искал и переключал под приборной панелью. и ура! Все наконец-то заработало.
Итог:4 дня я был без машинки (из них 1 выходной). Панель перебрали полностью, продули-прочистили все воздуховоды. Утечку тосола устранили (уходило из радиатора печки через дренаж наружу и немного в салон). Заслонки настроили — теперь из центральных дефлекторов дует воздух идущий через климат.
Печка дует ощутимо мощнее. Кажется раза в два. Теплый воздух раньше шел когда машина полностью нагревалась до рабочей температуры. Теперь уже на четверти шкалы воздух из дефлекторов теплеет, а на полном нагреве при заборе изнутри вообще жарит.
В общем пока доволен. Если бы не задержки по времени и не косяки по электрике (испраленные, конечно), то было бы вообще все отлично.
Неплохо, если более обстоятельно по панели приборов рассказал бы Ж)) мда. а что делать если изнутри муть появилась?
Мне приятель сказал на тойоте и без панели приборов полно чем заняться можно ))) Потому что при таких маневрах можно максимально объективно оценить работу подвески и систем стабилизации автомобиля. Толку делать обзор внутренних вкусняшек только, при том, что сама машина — чемодан на колесах, абсолютно не держащий дорогу? Если в машине . крены, её носит и на скорости свыше 100 в ней уже страшно, то мне лично уже нафиг не нужны ни кожанные сидения внутри, не супер аудиосистемы и тп, потому что для меня такая машина- говно по-умолчанию
Идет отзывная кампания по Тойоте королле 150. Введите вин на сайте тойоты. Там замена топливного фильтра и всех уплотнительных резинок, также абсорбера. Оставляют только родной насос и нижний стакан с поплавком уровня топлива. Замера бесплатная у всех дилеров. Сам Случайно узнал и заменили
у меня Хорёк. вздулась кожа.пацаны подогнали коцаную еще панель на замену.я её ободрал зашпаклевал затёр.материал нашел в магазине окола 1мм. толщиной по фактуре рисунку вроде похож.подскажите как дальше быть.
Километраж разве не в приборке остаётся? Хотелось бы, чтобы подробнее по панели приборов порекомендовал бы…
Катализатор, однозначно, и поможет только или его замена или установка пламегасителя и обманки, у меня такая же беда, если кат начал разрушаться то уже никакая смена заправок не поможет.
Привет, я поставил кенвуд, и ни чего не обрезал, просто сделал рядом дырочки и все встало на место получилось как на зоводе!
У моего лучшего друга с панелью приборов на тойота до сих пор все без особых проблем Ж)) Самая большая хитрость от автора — ‘ПОЧЕМУ ЧИТАЯ КОМ-ТЫ, ОН ЭТО ЕЩЕ НЕ УДАЛИЛ’?
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
Комментарии к теме Снятие панели приборов Toyota Corona
Очень низкий,только по городу за городом он развалится,да это уже не те японские машины,типа марка самурая!пластиковые погремушки,за не адекватную цену,спасибо путину за заградительные пошлины.
I would love to meet you won day I’ve watched you a few times and Everytime I see you you talk about God and I think that so cool bless you and your family please pray for me and my family we are the Vargas family in Connecticut god bless thank you for all the help you’ve given me and my family with your videos
Здравствуйте. У меня Ситроен с8. Не видит ключ. Ехал и заглохла.пишет key reminder. Посоветуйте что делать
а на фото либо морду меняли либо фото не его. на крайслер ах переходных с 2005г фары с выямками. фото не его
Ситуация один в один. Пресмотрел кучу видосов, все дельные, но начал с Вашего. А прикол в том, что я ещё вчера увидел оторваный провод но только его вторую часть (а так как я по части авто чайник то и не понял что это за хрень оторванная болтается), а та часть что на плюсе, каким-то образом аккуратно сама заправилась в гофру к силовым проводам. Типа это не я идите мимо. В общем соединил и все заработало. Спасибо за видос.
У меня горят ошибки 31,32,33,34, и 41 это неисправные датчики и плохой Акум, Акум купил новый, что делать с датчиками? Посоветуйте. И нажимал 8 раз на педаль ошибка вроде не скинулась.
Теперь ставим рассеиватели, нажимая в середине добиваемся срабатывания защёлок.
Установка медиаплеера на Штатную магнитолу Toyota Premio
Естественно она будет двигаться туговато, так как ход мотора в эту сторону уже закончился. Впрочем на любых других SMD может быть любой значок, обозначающий катод диода. Впаиваем диоды паяльником 25 Вт.
Главная › Ремонт своими руками › Тюнинг панели приборов Тойота Аллион и Тойота Премио. Далее…
Поверните стрелку вправо до упора, вал мотора упрётся потом ещё немного и повторите установку нуля заново. Поэтому берём напильник и прямо этим самым светодиодом по напильнику Стачивать надо колбу почти всю, не доходя до внутренних контактов 0,5 мм. Но это при условии если вы умеете работать паяльником чисто и аккуратно.
Теперь круговая подсветка скорости и тахометра. Заметьте на круговых подсветках диоды смотрят в стороны!
Если смотреть со стороны деталей, то слева по вертикали два и справа один. Аккуратно выпаиваем родные диоды поддевая их в середине иголкой и очищаем паяльником контактные площадки Далее напишу как эти самые обычные диоды надо доработать. Это нормально, а вот высота большая. Поэтому берём напильник и прямо этим самым светодиодом по напильнику Стачивать надо колбу почти всю, не доходя до внутренних контактов 0,5 мм. На просвет хорошо видно Получается вот что Большой треугольничек внутри,- это катод.
На плате рядом со светодиодом есть треугольник. Острый конец которого указывает на направление установки диода по этой самой стрелке-треугольнику.
На родных светодиодах с одного края уголок подрезан,- это катод. Впрочем на любых других SMD может быть любой значок, обозначающий катод диода. Даже если вы его впаяли неправильно, ничего страшного он просто не будет гореть.
Панель приборов Corona Premio
Разверните по-другому и чудо свершиться. Теперь круговая подсветка скорости и тахометра. На одной из них остался родной светодиод. Эта подсветка пойдёт у нас на тахометр и будет подсвечивать красную зону оборотов двигателя.
Надеюсь не трудно разобраться, где будет стоять подсветка скорости и тахометра. Попутайте — будете разбирать всё заново. Впаиваем диоды паяльником 25 Вт.
Заметьте на круговых подсветках диоды смотрят в стороны! Что бы припаять светодиод загибаем у него ноги под самый корень на 90 град. И обрезаем отступив 2 мм. Те что на общей плате, ножки можно оставить чуть по-длиньше, около 5 мм. Светодиоды нужно ставить строго в те места, где были родные. Ни миллиметра в сторону.
Иначе он не будет светить достаточно ярко в нужную точку рассеивателя. Порядок сборки немного не тот как разбирали.
Для начала на пластмассовую белую раму приборной панели, там где отверстия под болтики приклеим супер моментом шайбочки, толщиной 0,5 мм. Лучше из изоляционного материала.
Это нужно для того чтобы впаянные светодиоды не слишком упирались в рассеиватели. Даже со сточенной головкой они имеют в высоту немного большую длину, чем родные SMD. Естественно если вы поставите такие же по высоте как и родные, то ничего клеить не надо.
В первую очередь ставим плату на место. Потом переворачиваем панель и ставим круговую подсветку. Вставляем её в свои места слегка нажимая и поворачивая вправо. Теперь ставим рассеиватели, нажимая в середине добиваемся срабатывания защёлок. Нужно учесть, что индикатор своими контактами сквозь пластмассовое основание должен попасть в разъём на плате. В средних отверстиях циферблата есть своего рода ключики, которые должны попасть в защелки рассеивателей Одеваем стрелки на сервомоторы.
Большие ставим на 40 км. Тело стрелки не должно касаться циферблата. Снимаем циферблат, если сам ещё не выпал, и сразу убираем подальше. Что бы ненароком не поцарапать или паяльником не прижечь.
Вытаскиваем рассеиватели , индикатор и платы круговой подсветки. То, ради чего всё это делается. Подсветка на плате выполнена на SMD сверхярких светодиодах. SMD — значит поверхностный монтаж. Напряжение питания у них 3 вольта. Поскольку бортовая сеть 12 В, то последовательно с каждым диодом стоит ограничительный резистор Ом. Следовательно нам подойдут подходящие по размеру такие же SMD светодиоды, но только синего цвета. Можно поэкспериментировать с любым цветом, но мне было лень ; Сверхяркие светодиоды продаются в любом нормальном радиобутике или магазине.
При желании дизайн можно сначала на компе провернуть, а потом уже менять. Ну да ладно, едем дальше. На самой плате меняем всего три штуки.
Видео урок Демонтаж панели на Тоета Corona Premio
Если смотреть со стороны деталей, то слева по вертикали два и справа один. Аккуратно выпаиваем родные диоды поддевая их в середине иголкой и очищаем паяльником контактные площадки.
Если вдруг не нашлось в продаже таких же как родные , то покупаем обычные маленькие прозрачные сверхяркие светодиоды синего свечения. Требуйте проверки в магазине: У меня таких было полно, поэтому я и не покупал SMD. Далее напишу как эти самые обычные диоды надо доработать.
Это нормально, а вот высота большая. Поэтому берём напильник и прямо этим самым светодиодом по напильнику Стачивать надо колбу почти всю, не доходя до внутренних контактов 0,5 мм. На просвет хорошо видно Получается вот что Большой треугольничек внутри,- это катод. На плате рядом со светодиодом есть треугольник. Острый конец которого указывает на направление установки диода по этой самой стрелке-треугольнику.
На родных светодиодах с одного края уголок подрезан,- это катод. Впрочем на любых других SMD может быть любой значок, обозначающий катод диода.
Даже если вы его впаяли неправильно, ничего страшного он просто не будет гореть. Разверните по-другому и чудо свершиться.
Теперь круговая подсветка скорости и тахометра. На одной из них остался родной светодиод. Эта подсветка пойдёт у нас на тахометр и будет подсвечивать красную зону оборотов двигателя.
Надеюсь не трудно разобраться, где будет стоять подсветка скорости и тахометра. Попутайте — будете разбирать всё заново.
Впаиваем диоды паяльником 25 Вт. Заметьте на круговых подсветках диоды смотрят в стороны! Что бы припаять светодиод загибаем у него ноги под самый корень на 90 град. И обрезаем отступив 2 мм. Те что на общей плате, ножки можно оставить чуть по-длиньше, около 5 мм. Светодиоды нужно ставить строго в те места, где были родные.
Ни миллиметра в сторону. Иначе он не будет светить достаточно ярко в нужную точку рассеивателя. Порядок сборки немного не тот как разбирали.