Почему двигатель не развивает мощности? Почему двигатель дымит?
Обводненные фильтрующие элементы системы питания хуже пропускают топливо.
— Стоит проверить регулировку угла опережения впрыска топлива, а также и регулировку зазоров клапанного механизма системы газораспределения.
Возможно, впрыск топлива происходит некорректно.
— Исправен ли турбокомпрессор?Работает ли он?
— Проверьте засоренность выпускного тракта
Нет ли мусора или грязи на выпускном тракте.
— Не попадает ли воздух в систему питания двигателяОбеспечьте герметичность работы системы питания.
— Проверьте доходит ли до болта ограничения рычаг управления регуляторомКорректность работы рычага управления регулятором.
— Проверьте исправность топливной аппаратуры
А именно качество распыла топлива форсунками; работу корректора; величину цикловой подачи топлива ТНВД; исправность топливоподкачивающего насоса.
— Проверьте величину компрессии в цилиндрах
Снижение компрессии может быть следствием износа цилиндро поршневых комплектов или разгерметизации газовых стыков гильз и головок блока цилиндров.
Двигатель не развивает полной мощности…
Поступление в цилиндры бедной смеси. Наполнение цилиндров бедной смесью всегда приводит к значительному снижению мощности двигателя. В этом случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля.
Причины образования бедной смеси следующие:
засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;
заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным ранее;
подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;
износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора.
Позднее зажигание. Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске.
Убедиться в нарушении установки зажигания можно следующим образом. Двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 50—55 км/ч, резко нажать на педаль управления дроссельными заслонками. Если зажигание установлено правильно, должны появиться незначительные и кратковременные стуки, исчезающие при дальнейшем разгоне автомобиля. Отсутствие стуков означает, что зажигание позднее. Чаще всего это происходит при изменении сорта применяемого бензина (например, временно вместо бензина А-76 применили А-93). В этом случае момент зажигания можно попытаться отрегулировать с помощью октан-корректора (см. рис. 9). Для этого необходимо ослабить крепление корпуса 2 прерывателя-распределителя на двигателе и повернуть его рукой против направления вращения кулачка на одно-два деления шкалы 1 октан-корректора в сторону опережения (+), а при сильных кратковременных стуках по направлению вращения кулачка в сторону запаздывания (—). Регулируя установку зажигания, необходимо добиться устойчивой работы двигателя.
Раннее зажигание. Снижение мощности двигателя происходит и при слишком раннем зажигании, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к ВМТ. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.
Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее, не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.
Неисправен центробежный регулятор опережения зажигания. Центробежный регулятор опережения зажигания начинает работать при 400—600 мин-1 и регулирует момент зажигания только в зависимости от частоты вращения коленчатого вала.
Если в центробежном регуляторе возникнут неисправности — ослабление пружин 5 (рис. 38) или заедание грузиков 3, — то это приведет к нарушению момента зажигания. При заедании грузиков регулятора момент зажигания как на малых, так и на больших частотах вращения коленчатого вала останется одинаковым. Между тем для больших частот вращения коленчатого вала момент зажигания должен быть раньше.
Позднее зажигание на больших частотах вращения коленчатого вала вызывает снижение мощности и увеличивает расход бензина. Если же ослабли пружины 5 регулятора и грузики 3 расходятся полностью, то даже на малых частотах вращения коленчатого вала произойдет большое опережение зажигания, что также приведет к перерасходу топлива и снижению мощности. Действие центробежного регулятора опережения зажигания можно проверить следующим простым способом.
Не снимая прерыватель-распределитель зажигания с двигателя, отвести рычажок 2 прерывателя и повернуть рукой кулачок 1 по направлению вращения валика 4 до отказа. Грузики 3 при этом разомкнутся. Затем опустить кулачок, и он под действием пружин 5 грузиков вернется в первоначальное положение. Если обнаружено заедание, необходимо устранить его, а ослабевшие пружины заменить.
Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания. В пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. Но при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью. Регулировку опережения зажигания при изменении открытия дроссельной заслонки (нагрузки двигателя) выполняет вакуумный регулятор (рис. 39).
Рис. 39. Схема работы вакуумного регулятора опережения зажигания:
1 — патрубок карбюратора; 2 — трубка вакуумного регулятора; 3 — корпус вакуумного регулятора;
4 — пружина; 5 — диафрагма; 6 — тяга; 7 — палец панели; 8 — панель прерывателя
В нем могут быть следующие неисправности: потеря упругости пружины 4, подсос воздуха в полость пружины, износ или повреждение диафрагмы 5, расположенной в средней части корпуса 3 вакуумного регулятора, заедание шарикоподшипника 6 (см. рис. 38) и панели 7 прерывателя-распределителя. При ослаблении пружины 4 (см. рис. 39) вакуумного регулятора на малых и средних нагрузках происходит увеличение опережения зажигания. Если же в полость, где находится пружина, будет подсасываться воздух (при повреждении диафрагмы 5), то угол опережения зажигания уменьшится при малых нагрузках. При слишком большом подсосе воздуха вакуумный регулятор вообще не будет работать.
В пути исправность вакуумного регулятора можно проверить, покачивая панель прерывателя на подшипнике.
При этом следует проверить и определить, не увеличен ли зазор между пальцем 7 панели и тягой 6 диафрагмы 5 вакуумного регулятора и не соскакивает ли сама тяга.
Если же создать разрежение в отсоединенной от патрубка 1 карбюратора трубке 2 вакуумного регулятора, то при исправном его состоянии панель прерывателя должна повернуться в обратную вращению кулачка сторону.
Более точная проверка исправности вакуумного регулятора опережения зажигания и устранение выявленных неисправностей выполняются специалистами на станции технического обслуживания автомобилей.
Нарушение зазоров в клапанном механизме. Известно, что плотная посадка клапана в гнезде, т. е. его полное закрытие, обеспечивается благодаря тепловому зазору в клапанном механизме. При нарушении нормальных величин тепловых зазоров, установленных требованиями заводских инструкций по эксплуатации автомобилей, двигатель теряет мощность. При малых зазорах подгорают клапаны и их седла. Наличие больших зазоров в клапанном механизме вызывает не только потерю мощности двигателя, но и характерный металлический стук клапанов. Кроме того, неплотное закрытие, например, выпускного клапана из-за ненормальных зазоров характеризуется «выстрелами» в глушителе, а неплотное прилегание впускного клапана — «чиханием» в карбюраторе.
Как малые, так и большие зазоры в клапанном механизме отрицательно сказываются не только на эффективности работы двигателя, но и на сроке службы его деталей. Ненормальные зазоры в клапанном механизме регулируют способом, рассмотренным ранее.
Износ поршневых колец. Поршневые кольца обеспечивают герметичность между поршнем и цилиндром, не допуская прорыва газов в картер двигателя, а также препятствуют проникновению масла в камеру сгорания.
При износе поршневых колец (пригорание колец в канавках поршня, потеря их упругости) резко снижается компрессия в цилиндрах, что приводит к потере мощности двигателя, повышенному расходу масла, бензина; из глушителя выходит черный дым.
Компрессию в цилиндрах двигателя проверяют с помощью компрессометра и вручную. Для проверки вручную требуется навык; делать это надо следующим образом:
вывернуть все свечи зажигания, кроме свечи первого цилиндра, и пусковой рукояткой проворачивать коленчатый вал двигателя до тех пор, пока в первом цилиндре не закончится такт сжатия;
затем поочередно вворачивать свечу в последующие цилиндры и вновь проворачивать вал двигателя пусковой рукояткой. Сравнивая усилия, затрачиваемые на преодоление сопротивления проворачиванию во время такта сжатия в каждом цилиндре, можно предположить, в каком именно цилиндре пониженная компрессия.
Для проверки компрессии компрессометром необходимо: прогреть двигатель до температуры 80—85 °С, вывернуть свечи зажигания, установить плотно в свечное отверстие первого цилиндра наконечник компрессометра и открыть полностью дроссельную и воздушную заслонки;
проворачивать стартером коленчатый вал двигателя в течение 2—3 с и отметить показания компрессометра.
В исправном двигателе разница показаний компрессометра между цилиндрами двигателя не должна превышать 1 кгс/см2, а давление в конце такта сжатия соответствовать следующим данным (кгс/см2):
ЗАЗ-968 «Запорожец»… 8
ЗАЗ-1102 «Таврия» . . . … 9,5
ВАЗ-2101, -2103, -2105, -2106, -2107… 9,7
ВАЗ-2108, -2109… 9,9
Износ или неисправность поршневых колец можно выявить следующей проверкой. После определения давления в цилиндрах следует залить через свечные отверстия по 23—30 см масла для двигателя и прокрутить коленчатый вал стартером. Повышение компрессии при этом укажет на неисправность (износ) колец или цилиндра, отсутствие повышения — на негерметичность клапанов. Закоксовавшиеся поршневые кольца заменяют новыми.
Незначительное пригорание поршневых колец можно попытаться устранить самому без разборки двигателя. Для этого необходимо приготовить смесь, состоящую из 50 % растворителя № 647 или ацетона, 25 % керосина и 25 % масла АС-8 и залить по 100 см3 в каждый цилиндр через свечные отверстия. Затем провернуть коленчатый вал на несколько оборотов, через час добавить еще по 50 см в каждый цилиндр и оставить на 7–8 ч. После в цилиндры залить по 30 См3 смеси бензина с маслом и проехать на автомобиле 20—25 км. Затем слить масло из картера двигателя и промыть систему смазки жидким маслом.
Загрязнение глушителя, В процессе эксплуатации автомобиля из-за работы двигателя на слишком обогащенной смеси происходит неполное ее сгорание. Несгоревшее топливо выбрасывается в виде сажи наружу, а часть ее оседает на внутренней стенке глушителя, постепенно загрязняя его. Кроме того, загрязнение глушителя возможно и в момент неосторожного движения автомобиля задним ходом на бугристой грунтовой дороге. При загрязнении глушителя двигатель теряет мощность. Состояние глушителя можно определить внешним осмотром и легким ударом снаружи. Чистый глушитель издает высокий металлический звук, а загрязненный — глухой.
Загрязненный глушитель необходимо очистить, так как это приводит не только к потере мощности двигателя, но и к перерасходу бензина, а также преждевременному износу глушителя.
Пропала мощность, задымил
Приехали домой, поставили машину, вечером ехать в гараж, а тут засада. Двигатель завёлся с большим трудом, обороты развивает плохо, дымит (бело-серый), мощность пропала совсем. Во двор (по прямой) заехали с трудом. До этого всё было в норме!
Первым делом проверили метки. Распредвал — метка, коленвал не совпадает на один градус (как я понимаю не критично). Но всё равно цепь заменили на новую. Теперь метки совпадают.
Выкрутили форсунки, продавили. Все распыляют одинаково хорошо. Шайбы под форсами живые, но поставили новые.
Померили компрессию. 1й, 2й и 4й цилиндры 27, третий 26.
Насос перепроверили — 15 градусов.
Воздушный фильтр новый.
Масло Шелл синтетика для дизелей, прошло около 4х тыс. км.
Собрали. Завели, изменений ни каких.
Что ещё смотреть?
Двигатель 601 940
W123 Ex240D 1978г.,OM 602 АКПП, люк, эл.стеклоподъёмники, ц.з., подогрев сидений, эл.зеркала с подогревом, тахометр, кондей, гидра, ABS.
W220 S 320 CDI 2001г.
#2 ОФФЛАЙН baron164
- Город: Витебск
- Автомобиль:
w116.029
Приехали домой, поставили машину, вечером ехать в гараж, а тут засада. Двигатель завёлся с большим трудом, обороты развивает плохо, дымит (бело-серый), мощность пропала совсем. Во двор (по прямой) заехали с трудом. До этого всё было в норме!
Первым делом проверили метки. Распредвал — метка, коленвал не совпадает на один градус (как я понимаю не критично). Но всё равно цепь заменили на новую. Теперь метки совпадают.
Выкрутили форсунки, продавили. Все распыляют одинаково хорошо. Шайбы под форсами живые, но поставили новые.
Померили компрессию. 1й, 2й и 4й цилиндры 27, третий 26.
Насос перепроверили — 15 градусов.
Воздушный фильтр новый.
Масло Шелл синтетика для дизелей, прошло около 4х тыс. км.
Собрали. Завели, изменений ни каких.
Что ещё смотреть?
Двигатель 601 940
w 116.029 350 SEL реставрация 1980 г.в. акпп ,год оказался 1977.авто постарело на 3 года.
форд транзит низки короткий 1993 г.в.для всех случаев
W210.025 E 300NL 1997 г. в. акпп седан,авангард.
#3 ОФФЛАЙН algalushin
- Город: Москва
- Автомобиль:
MB 124 200D
Топлива ему не хватает, фильтра грубый, тонкий в каком состоянии, сетка в баке могла засраться подсоеди соляру уз бутылки а не от бака. воздух нигде не подсасывает? Глушилка вакуумная? Не пробывал трубку с неё снять.
Сообщение отредактировал algalushin: 10 Сентябрь 2013 — 23:30
#4 ОФФЛАЙН baron164
- Город: Витебск
- Автомобиль:
w116.029
Топлива ему не хватает, фильтра грубый, тонкий в каком состоянии, сетка в баке могла засраться подсоеди соляру уз бутылки а не от бака. воздух нигде не подсасывает? Глушилка вакуумная? Не пробывал трубку с неё снять.
w 116.029 350 SEL реставрация 1980 г.в. акпп ,год оказался 1977.авто постарело на 3 года.
форд транзит низки короткий 1993 г.в.для всех случаев
W210.025 E 300NL 1997 г. в. акпп седан,авангард.
#5 ОФФЛАЙН ванятка
- Город: деревня Воронеж
- Автомобиль:
W124, W115
В масле нет ОЖ?
может прокладку пробило?
W124 двиг 602.912 — умер в таксишных муках
W124 три литра бенз. Друзья подарили! Зайчик!!
тел. 8 910 241 ноль3 7 ноль.
#6 ОФФЛАЙН PampersW126
- Город: Алтайский край г.Барнаул
Я думаю топлива мало, раз мотор дымит белым, надо копать в эту сторону
Шайтан машын W126 S500SEL черная кожа, корень ореха, климат.
Установлен OM606.910 DIESEL POWER!
#7 ОФФЛАЙН ЕГОР
- Город: Ростовская область п. Матвеев Курган
Топлива в масле нет. Перегревов не было. Патрубки легко сжимаются рукой, в расширительный бачёк газы не давит.
Глушилка вакуумная. Вакуумную трубку от неё отключали, разницы нет.
Система полностью заполнена топливом. Топливный фильтр Mann, менялся вместе с маслом и воздушным фильтром, т.е. прошёл около 4х тыс. км. Топливные магистрали продуваются в бак без проблем. Но топливо приёмник сегодня сниму и промою на всякий случай.
ТНВД рядный, 4х плунжерный. До этого случая работал идеально. Разве может насос выйти из строя за несколько часов стоянки? Но в любом случае сниму и вместе с форсунками отвезу на стенд.
Вкладыши в норме. Давление на горячем двигателе ниже 2,5 не опускается.
Мотор работает плохо и явно подтраивает. Трубки на форсунках отпускали, реагируют все цилиндры, но ооооочень слабо.
У меня подозрения на муфту опережения впрыска. Но как её проверить?
Когда вручную проворачивали коленвал (форсы были выкручены) муфта щёлкала, т.е. от муфты шли характерные щелчки. После того, как вкрутили форсунки — звук от муфты пропал. Звук шёл именно от муфты.
W123 Ex240D 1978г.,OM 602 АКПП, люк, эл.стеклоподъёмники, ц.з., подогрев сидений, эл.зеркала с подогревом, тахометр, кондей, гидра, ABS.
W220 S 320 CDI 2001г.
#8 ОФФЛАЙН Cannibal Mad
- Город: г. Лида, Беларусь
- Автомобиль:
W126, W123
А проверь-ка ты для начала угол впрыска.
Видел такое, что рвались болты на муфте опережения и впрыск гулял сам по себе.
Симптомы очень похожи: заводится с трудом, дымит белым-белым и при этом еле едет.
W123 240D — продан
W126, год хрен знает какой, похоже 1980, чёрный, мотор 606.962.
#9 ОФФЛАЙН ЕГОР
- Город: Ростовская область п. Матвеев Курган
А проверь-ка ты для начала угол впрыска.
Видел такое, что рвались болты на муфте опережения и впрыск гулял сам по себе.
Симптомы очень похожи: заводится с трудом, дымит белым-белым и при этом еле едет.
W123 Ex240D 1978г.,OM 602 АКПП, люк, эл.стеклоподъёмники, ц.з., подогрев сидений, эл.зеркала с подогревом, тахометр, кондей, гидра, ABS.
W220 S 320 CDI 2001г.
#10 ОФФЛАЙН Podmarev
- Город: Нижний Новгород
- Автомобиль:
w201
рассекатель в форкамерах целый на месте был?
Mercedes Benz 190 1983г WDB20102210011515
Mercedes Benz s124 E300TD WDB1241911F339648
#11 ОФФЛАЙН ЕГОР
- Город: Ростовская область п. Матвеев Курган
рассекатель в форкамерах целый на месте был?
W123 Ex240D 1978г.,OM 602 АКПП, люк, эл.стеклоподъёмники, ц.з., подогрев сидений, эл.зеркала с подогревом, тахометр, кондей, гидра, ABS.
W220 S 320 CDI 2001г.
#12 ОФФЛАЙН Cannibal Mad
- Город: г. Лида, Беларусь
- Автомобиль:
W126, W123
Ты имеешь в виду по капле? Попробую.
W123 240D — продан
W126, год хрен знает какой, похоже 1980, чёрный, мотор 606.962.
#13 ОФФЛАЙН Podmarev
- Город: Нижний Новгород
- Автомобиль:
w201
Не обязательно.
Просто выставь 14 градусов и посмотри на зубец в окошке ТНВД.
проще поймать зубец в тнвд и глянуть сколь градусов имхо
Mercedes Benz 190 1983г WDB20102210011515
Mercedes Benz s124 E300TD WDB1241911F339648
#14 ОФФЛАЙН ЕГОР
- Город: Ростовская область п. Матвеев Курган
Результат сегодняшнего вечера.
Форкамеры проверили, рассекатели все на месте. Заодно проверили свечи — накаляются до соломенного цвета.
Проверили угол впрыска и по зубцу в окошке и по капле — всё чётко.
Когда крутили коленвал обратили внимание на следующее: начинаю крутить колено (старался равномерно), делаю где-то четверть оборота и тут начинается. Кажется, что цепь что-то дёргает, причём дёргает очень сильно. Это хорошо видно по шестерне распредвала. На первый взгляд кажется, что цепь перескакивает, но на самом деле после этого все метки совпадают. Дёргает цепь где то в районе ТНВД. Всё это происходит, как с форсунками, так и без них.
Сегодня опять собрали, запитали из бутылки с хорошей, проверенной соляркой. Завёлся очень плохо, обороты практически не развивает, дымит. Цвет дыма в зависимости от подачи топлива меняется с белого до чёрного. Дыма оооооочень много.
Как я понимаю сильно плавает угол начала впрыска.
Завтра сниму вакуумный насос, ТНВД и доберусь до муфты угла опережения впрыска. Что в ней смотреть? Как её визуально диагностировать?
W123 Ex240D 1978г.,OM 602 АКПП, люк, эл.стеклоподъёмники, ц.з., подогрев сидений, эл.зеркала с подогревом, тахометр, кондей, гидра, ABS.
W220 S 320 CDI 2001г.
#15 ОФФЛАЙН persona_non_grata
- Город: Витебск
- Автомобиль:
w123 200d, 280e.
Завтра сниму вакуумный насос, ТНВД и доберусь до муфты угла опережения впрыска. Что в ней смотреть? Как её визуально диагностировать?
#16 ОФФЛАЙН Cannibal Mad
- Город: г. Лида, Беларусь
- Автомобиль:
W126, W123
На том моторе, что я ремонтировал к самой муфте с грузами со стороны ТНВД прикручен двумя болтами фланец с зубьями для вала ТНВД. Когда болты срезало, этот фланец мог вращаться относительно муфты в пределах до полооборота, при этом больше не проворачивался — шпеньки болтов не давали.
W123 240D — продан
W126, год хрен знает какой, похоже 1980, чёрный, мотор 606.962.
#17 ОФФЛАЙН ЕГОР
- Город: Ростовская область п. Матвеев Курган
Сегодняшний отчёт.
Сняли вакуумный насос, ТНВД, клапанную крышку. Сняли муфту опережения. Ничего криминального не обнаружили. Муфту вымыли и поставили на место. Очередной раз проверили метки, угол начала впрыска, заодно заменили натяжитель цепи, хотя к старому претензий не было, но решили поставить новый. Всё собрали, ключ на старт. И о чудо, двигатель завёлся с пол оборота, дыма нет, работает ровно, обороты развивает!
Теперь осталось понять в чём была проблема. Как я понимаю скорее всего виновата муфта опережения. На выходных покатаемся по разборкам поищем б/у, т.к. новая только оригинал и цена в 22 рубля не радует.
По элкатсу посмотрел на ОМ 601 940 и ОМ 601 912 — муфты имеют разные номера. Взаимозаменяемы ли они? Может с ОМ 602 912 или ОМ 603 912 можно поставить? Вообще в чём у этих муфт различия?
W123 Ex240D 1978г.,OM 602 АКПП, люк, эл.стеклоподъёмники, ц.з., подогрев сидений, эл.зеркала с подогревом, тахометр, кондей, гидра, ABS.
W220 S 320 CDI 2001г.
#18 ОФФЛАЙН IgroMAN
- Город: Октябрьский, Башкортостан
- Автомобиль:
W124
скорее всего проблема была в натяжителе цепи
#19 ОФФЛАЙН ЕГОР
- Город: Ростовская область п. Матвеев Курган
скорее всего проблема была в натяжителе цепи
W123 Ex240D 1978г.,OM 602 АКПП, люк, эл.стеклоподъёмники, ц.з., подогрев сидений, эл.зеркала с подогревом, тахометр, кондей, гидра, ABS.
W220 S 320 CDI 2001г.
#20 ОФФЛАЙН IgroMAN
- Город: Октябрьский, Башкортостан
- Автомобиль:
W124
Когда крутили коленвал обратили внимание на следующее: начинаю крутить колено (старался равномерно), делаю где-то четверть оборота и тут начинается. Кажется, что цепь что-то дёргает, причём дёргает очень сильно. Это хорошо видно по шестерне распредвала. На первый взгляд кажется, что цепь перескакивает, но на самом деле после этого все метки совпадают. Дёргает цепь где то в районе ТНВД. Всё это происходит, как с форсунками, так и без них.
Сегодня опять собрали, запитали из бутылки с хорошей, проверенной соляркой. Завёлся очень плохо, обороты практически не развивает, дымит. Цвет дыма в зависимости от подачи топлива меняется с белого до чёрного. Дыма оооооочень много.
Как я понимаю сильно плавает угол начала впрыска.
Цепь не была натянута, из-за этого у распредвала и тнвд, если их вращать отдельно, был небольшой свободный ход относительно коленвала из-за провисшей цепи, т.е. из-за этого и плавал угол впрыска, и плюс к этому клапана не держались в открытом положении, клапан открывался, распредвал сразу проворачивался дальше из-за не натянутой цепи, и клапан сразу закрывался. Поэтому и казалось, что цепь перескакивает. Отсюда и дым, и плохой запуск. После замены натяжителя все нормализовалось. У меня была такая проблема, правда не на мерседесе, и даже не на авто, а на мотоцикле. Ушло масло из натяжителя, очень долго не мог понять в чем дело, перепроверил все, что мог, а в итоге проблему нашел совершенно случайно, также, как вы, медленно и равномерно вращая коленвал, увидел, что цепь не натянута.
Заправился-пропала тяга,дымит и троит на повышенных оборотах
Заправился-пропала тяга,дымит и троит на повышенных оборотах ⇐ Atlas. Дизельный двигатель
Сообщение maxim1972 » 23 июн 2011, 15:54
Сообщение zhekm » 23 июн 2011, 16:36
Сообщение Большой А » 23 июн 2011, 18:47
Сообщение @leks » 23 июн 2011, 19:25
Сообщение Серега55 » 23 июн 2011, 19:46
Сообщение maxim1972 » 24 июн 2011, 12:26
Сообщение zhekm » 24 июн 2011, 15:27
maxim1972, скорее всего сеточку на ТНВД до тебя скомуниздили, так что нужно бы ее поставить, а то возможен вариант попадания мусора не отсеянного основным фильтром, особенно если саляра «грязная», проклапан отсечки не могу утверджать. движка то у тебя isuzu-вская, надо в камасутре смотреть
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
глянь в isuzu-вском форуме, так должна быть ссылка на книжку по двигателям, я у себя чего-то ее не нашел, видать на другом компе лежит, а к нему сейчас нет доступа