Станция для промывки инжектора — своими руками за 5 минут —
Расскажу как сделать устройство для промывки инжектора, за пять минут, своими руками.
Минимум работ и минимум инструмента.
Простая но надёжная и рабочая конструкция, которой я пользуюсь не один год и промыл с её помощью не один авто.
Приобретаем вот такую штуку, стоит в пределах 500-600 руб.
Называется пистолет для мовиля, есть разные варианты, но смысл один.
Далее делаем как показано на фото, откручиваем родной носик, глушим его, и желательно, но не обязательно отрезаем трубку идущую в бачок.
Через неё пойдёт воздух внутрь бачка через жидкость, и будет насыщать воздухом промывочную жидкость, что не очень хорошо. Поэтому рекомендую её отрезать.
Далее в бачке сверлим отверстие для золотника и вставляем золотник, как на фото.
Блестящую штуку я наклеил для увеличения толщины стенки бачка.
Она тоже не обязательна, золотник и без неё хорошо держится, просто мне так захотелось.
Дальше подбираем шланг нужного диаметра и ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим фильтр тонкой очистки.
Фильтр меняем перед каждой новой чисткой, особенно если прибором давно не пользовались.
Регулятор давления на входе, не обязателен, у меня он был, поэтому я его поставил.
С ним удобнее регулировать давление, но в начале я обходился и без него, регулировкой на компрессоре.
Фиксируем курок в нажатом положении, любым доступным методом, в моём случае это скотч :))
В итоге получается вот такой агрегат.
На некоторых машинах можно подключится без переходника, а на некоторые придётся подобрать переходник.
Его можно подобрать от бензинового фильтра, отрезав один из штуцеров входа-выхода.
Мой набор разных разностей :))
Применение:
Пред началом работы, рекомендую залить бензин а не жидкость в установку, так как если вы переборщите с давлением вся жидкость уйдёт в бак, а это плохо.
Так как жидкость концентрированная, она начнёт отмывать все отложения начиная с бензонасоса, магистралей и.т.д., и вся эта грязь пойдёт в форсунки, в результате вы можете получить отрицательный результат.
Поэтому в начале залейте бензин, отрегулируйте нужное давление и только потом заливайте жидкость.
На компрессоре вначале регулятор давления уберите на минимум, (компрессор должен быть полностью накачен) подключаем к компрессору установку и начинаем поднимать давление примерно до 2 — 2.2 бар.
Если вы переборщите с давлением, вы услышите шипящий звук и фильтр тонкой очистки станет пустой.
Подбираем нужное давление, точность его не столь важна, но двигатель должен работать устойчиво.
Заводим двигатель и проверяем работу.
Если всё устраивает, сливаем бензин и заливаем жидкость.
Дальше следуем инструкции указанной производителем промывочной жидкости.
Вот по сути и всё.
Видео версию можете посмотреть тут:
Комментарии 94
Как стравливать давление?
Если в топливной рампе, то отключаем реле или предохранитель бензонасоса, потом заводим двигатель и даём ему работать пока не заглохнет.
Если в станции для промывки инжектора, то просто отключаем или перекрываем подачу воздуха.
Второе.
Тогда ещё вопрос. Пытаюсь повторить установку, как прикручивали редуктор, регулятор давления? Смотрю он у вас на резбу посажен или нет?
На регуляторе установлена не съёмная гайка.
2 литровую бутылку вешаешь на проволоке, в нее выводишь обратку ( которая идет в бак с мотора) с бутылки ведешь на подачу в мотор, вытаскиваешь переходник подкачного насоса в баке, в бутылку наливаешь лавр или что нить подобное и делаешь как написано в иснтрукции к жиже. Для этого надо пара шлангов и кусок проволоки.
за давлением маненько не уследил — бутылка кааак у*бет :))
Всё гораздо проще. Возьми старую паяльную лампу соедини шлангом с машиной, заливай туда чего хочешь, только такая промывка без контроля результата промывки — мёртвому припарки.
Станция — громко сказано. Может она каналы и клапаны чистит, а вот катаколлектор засерает. Снимать надо
а можно ещё проще чем смотрел кто как делает ! простота и не требует затрат лично я делал так взял старый насос с машины шлангу по размеру насоса закрепил шлангу с насосом! с одной стороны а с другой переходник на рампу форсунок! насос опустил в жидкость для промывки переходник накрутил на рампу ! насос отключаю тот что качает бензин в машине снимаю предохранитель ! машину завожу подключаю насос от акб и пока вся жидкость не уйдёт насос качает нужное давление! не ново но проще чем с бутылками
Такая промывка это мёртвому припарка, так ото, лишь бы обозначить суету, форсунки надо или по нормальному мыть, или вообще не трогать, а по нормальному только со снятием форсунок и на соответствующем стенде, там видно и сколько какая форсунка льёт, какой факел распыления и т.д
Если проводить данную процедуру не раз в 100к, то достаточно и так. Моюсь Винсом раз в 30ккм-все прекрасно работает! Форсы достал после промывки для проверки на пробеге в 150к: стенд показал идеальные форсы.
Да вообще хозяин барин, каждый пусть делает как хочет, я на прошлой машине вообще ни разу не мыл, пробег был 250 тыщ, снял форсунки на работе, поставил в стенд, а они нормальные, так что не в промывках дело, а кому как с бензином повезёт, достаточно раз каким нибудь дерьмом заправиться, чтобы убить всю топливную систему
Именно поэтому, заправки только Лукойл (95-Экто) и профилактическая промывка раз в 30-45ккм. ��
Такая промывка это мёртвому припарка, так ото, лишь бы обозначить суету, форсунки надо или по нормальному мыть, или вообще не трогать, а по нормальному только со снятием форсунок и на соответствующем стенде, там видно и сколько какая форсунка льёт, какой факел распыления и т.д
посуетится чисто для себя (для самоуспокоения) — вполне того.
как говорится — чем бы дитя не тешилось…:)
для первичной диагностики тоже сойдет, заюзал, проверил прогой — ничего не изменилось, ну тады в настоящую чистку
Эх, а про выключатели сегодня не будет?
Стяжки вместо хомутов хорошо держат?
могу продать за копейки стенд, все в куче, если заробатывтать 2 машины окупится
на смотри 4000 р
Я старым бензанасосом мою, обратку отключаю ивместе с бензонасосом шланг в канистру
Покупать надо только 2 ниппеля, шланг, если у кого нет, фильтр.Всё остальное это компрессор( у каждого в машине), пластиковая бутылка на 15-2 литра.Это старо как мир и отлично работает.У автора удорожание конструкции.
Из двадцати знакомых с авто только у двоих есть компрессоры …так что не у каждого))
а как же ездят люди, если не до магазина, мало ли, проткнул, подкачать до сервиса доехать, давление, если бережешь резину, надо проверять периодически ну и т.п.Я на работе не знаю таких, у кого нет компрессора.
У меня просто ножной насос. У некоторых знакомых вообще ничего нет…
Неплохо. А что, палтарашку с ниппелями и обычный насос не судьба? Не внимательно вы тему курили.
Давайте ещё раз…
Собираем систему…
Шланг нужного диаметра, хомут, ниппель в крышку полторашки. В дно полторашки второй ниппель. Все;)) Где я написал про мовильницу и стационарный компрессор с манометром?
Далее. Вынимает пред от бензонасоса, если его нет — сдергиваем клемму с него, он не должен работать.
Под капотом разнимает подачу от бака и вставляем в нее нашу Аля систему (тряпочкой разъем прикрыть, бенз под давлением). Не в сторону бака, а в сторону рампы, это важно;))))
Никакую обратку не глушим — лишний труд. Откручиваем крышку с полторашки и заливаем в нее жижу. Закручиваем и вешаем полторашку под капотом — крышкой вниз. Берём обычный компрессор для колес, подключаем его в прикуриватель, шланг от него на ниппель в дне бутылки. Стартуем. Двигатель заработает на остатках бенза в рампе. Включаем компрессор и нагоняем в бутылку 2 очка, выключаем. Все. Двигатель работает. Курим, пьем кофедрил, пивасик, наблюдаем за давлением в бутылке, поддерживаем 2 очка. Жижа закончилась, выключаем двигатель, разбираем систему, соединяем подачу, подключаем штатный бензонасос.
Работы на полчаса.
Что будет, если давить больше? Ни че не будет, откроется обратный клапан и часть жижи будет стикать в бак по обратке. Вот почему 2 очка и не больше, меньше не надо. 2 атмосферы — это штатный режим работы клапана регулятора на рампе топливной. Без обид. Вас богатых не поймёшь… Взяли и мовильницу за 500 р тупо заган.ли.
Только обратку лучше заглушить ))
Ну на первый раз конечно можно и по протоколу;)) Если это делать раз в год, можно и не париться.
Мыл форсы с полторашкой. Сначала не глушил обратку- неудобненько- чуть больше давнул компрессором- химия в бак мигом уходит. Потом заглушил болтиком подходящим и не парился с давлением: 2-3 очка неважно, двигатель прекрасно работает
Только обратку лучше заглушить ))
да, либо так, и следить за давлением
Неплохо. А что, палтарашку с ниппелями и обычный насос не судьба? Не внимательно вы тему курили.
Давайте ещё раз…
Собираем систему…
Шланг нужного диаметра, хомут, ниппель в крышку полторашки. В дно полторашки второй ниппель. Все;)) Где я написал про мовильницу и стационарный компрессор с манометром?
Далее. Вынимает пред от бензонасоса, если его нет — сдергиваем клемму с него, он не должен работать.
Под капотом разнимает подачу от бака и вставляем в нее нашу Аля систему (тряпочкой разъем прикрыть, бенз под давлением). Не в сторону бака, а в сторону рампы, это важно;))))
Никакую обратку не глушим — лишний труд. Откручиваем крышку с полторашки и заливаем в нее жижу. Закручиваем и вешаем полторашку под капотом — крышкой вниз. Берём обычный компрессор для колес, подключаем его в прикуриватель, шланг от него на ниппель в дне бутылки. Стартуем. Двигатель заработает на остатках бенза в рампе. Включаем компрессор и нагоняем в бутылку 2 очка, выключаем. Все. Двигатель работает. Курим, пьем кофедрил, пивасик, наблюдаем за давлением в бутылке, поддерживаем 2 очка. Жижа закончилась, выключаем двигатель, разбираем систему, соединяем подачу, подключаем штатный бензонасос.
Работы на полчаса.
Что будет, если давить больше? Ни че не будет, откроется обратный клапан и часть жижи будет стикать в бак по обратке. Вот почему 2 очка и не больше, меньше не надо. 2 атмосферы — это штатный режим работы клапана регулятора на рампе топливной. Без обид. Вас богатых не поймёшь… Взяли и мовильницу за 500 р тупо заган.ли.
рукоблуд и рукожоп, потом выкидываем свечи и меняем масло, если больше 150 000 капиталимся
Неплохо. А что, палтарашку с ниппелями и обычный насос не судьба? Не внимательно вы тему курили.
Давайте ещё раз…
Собираем систему…
Шланг нужного диаметра, хомут, ниппель в крышку полторашки. В дно полторашки второй ниппель. Все;)) Где я написал про мовильницу и стационарный компрессор с манометром?
Далее. Вынимает пред от бензонасоса, если его нет — сдергиваем клемму с него, он не должен работать.
Под капотом разнимает подачу от бака и вставляем в нее нашу Аля систему (тряпочкой разъем прикрыть, бенз под давлением). Не в сторону бака, а в сторону рампы, это важно;))))
Никакую обратку не глушим — лишний труд. Откручиваем крышку с полторашки и заливаем в нее жижу. Закручиваем и вешаем полторашку под капотом — крышкой вниз. Берём обычный компрессор для колес, подключаем его в прикуриватель, шланг от него на ниппель в дне бутылки. Стартуем. Двигатель заработает на остатках бенза в рампе. Включаем компрессор и нагоняем в бутылку 2 очка, выключаем. Все. Двигатель работает. Курим, пьем кофедрил, пивасик, наблюдаем за давлением в бутылке, поддерживаем 2 очка. Жижа закончилась, выключаем двигатель, разбираем систему, соединяем подачу, подключаем штатный бензонасос.
Работы на полчаса.
Что будет, если давить больше? Ни че не будет, откроется обратный клапан и часть жижи будет стикать в бак по обратке. Вот почему 2 очка и не больше, меньше не надо. 2 атмосферы — это штатный режим работы клапана регулятора на рампе топливной. Без обид. Вас богатых не поймёшь… Взяли и мовильницу за 500 р тупо заган.ли.
коли это юзать по уму, то желательно обратку тоже отключить из системы, сливать в отдельную емкость, тогда можно даже что то шибко ядреное гонять, не опасаясь различные "сочленения" обратный клапан естественно подвопросом
Задумка простая и надежная конструкция, жидкость чистит только смолянистые отложения в форсунках, но ещё частично очищаются клапана и может чуть чуть катализатор, механические загрязнения она растворит и факт что очистит и ультразвук, клапан обратки на многих современных авто стоит на бензонасосе( топливном модуле), так что ни чего ни куда не побежит в бак, если ли же есть обратка ее можно пережать карцангом.
Простой стенд для промывки и проверки форсунок
Вот не давно понадобилось мне проверить и промыть три комплекта форсунок, посмотрел ценник вокруг, 1200-1500 всего за комплект 🙂 Жаба сказала что не фиг на сторону платить, по сему решил сам себе стенд сделать, да и в будущем он еще пригодится. Вот выкладываю что получилось. Вышло очень удобно и практично.
Начать решил с насосного блока. Для него у меня ничего не было но был рядом Саша, у него свой сервис по VAGам. Заехал в гости, посмотрел что творит он в этот погожий денек. Он натягивал кулек и голову мучил от tfsiшки 🙂
Разжился у него подходящей железной канистрочкой и насосом от ТТ и VW какого то, оба немного не тянут по давлению на максимальных нагрузках, для машины критично а для моего стенда нет 🙂 Спасибо большое 🙂
Покрутил в руках насосы и решил что от ТТ использовать буду, стакан идеально под канистру подходит. Разобрал стакан, почистил грязь веков, припаял провода.
Далее приступил к канистре, вскрыл ее и промыл.
Примерил, идеально подошло 🙂
Купил топливный фильтр, от чего не знаю, по размеру подбирал, на глаз. Убрал с него краску. Он в сольвенте плавать будет, краска с него растворится и загрязнит сольвент.
Подобрал удобные штуцеры, не большой затык вышел с проходкой для проводов, но придумал из чего ее сотворить 🙂
Далее сделал отверстия, где мне удобно, и впаял штуцера с проходкой.
Сделал финальную примерку компоновки. Все очень удобно вышло 🙂
Из жестяной ленты сделал крепежки и закрепил насос. Ленту крепил пайкой, сее быстро, удобно и герметичность не нарушается.
Теперь надо подсоединить шланги к штуцерам, протянуть провода и закрыть канистру. Я ее просто и банально запаял 🙂 Ну а что? Не обслуживаемая же вещь :-)))
Залил сольвента и проверил, отлично вышло 🙂
Все, насосный блок готов. Вот такой он симпатичный и не громоздкий вышел 🙂
Ну вот, самое сложное сделано. Осталось сущая мелочевка, блок управления и держалка для форсунок.
Блок управления я давно сделал, использовал его для промывки с помощью баллончика, если интересно то могу отдельный пост за пилить. Хотя можно и к компу подсоединить и с помощью красивой программы всем этим управлять, но вот для меня реально удобней именно с помощью отдельной, маленькой, коробочки управлять 🙂
Роль держалки форсунок у меня будет рампа с регулятором давления исполнять. Ну и все остальное из подручного материала.
Вот такой набор мне потребовался.
Вход-выход рампы подогнул в нужную сторону.
И все свинтил. Высоту подобрал что б мензурки нормально вставали. Ну и разъемы — провода спаял, разъемы от ВАЗа купил, там тоже форсунки бошик.
Рампа с насосным блоком у меня будут соединятся через быстросъемы родные, они с рампой шли. Это для того что б можно было легко и быстро расстыковать стенд и убрать куда ни будь 🙂
Вот так вот все симпатично и удобно вышло у меня 🙂
Ну вот, стенд готов. Теперь надо проверить все это в действии 🙂
Вот такие два комплекта мне помыть надо ну и за одно свои помою 🙂
Сначала проверяю сопротивление форсунок, оно должно быть 12-13 Ом. У меня у всех 12.2 Ома.
Устанавливаем на стенд и промываем форсунки в разных режимах, не торопясь промываем. Я примерно вот так мою.
1. 800 оборотов скважность 25% 20 минут.
2. 6000 оборотов скважность 50% 10 минут.
3. 6000 оборотов скважность 100% 2 минуты, проливка типа.
Моем до тех пор пока форсунки не будут лить равномерно во всех режимах, на всех оборотах. Обороты и режимы выставляем с помощью блока управления.
Ну и в конце свои помыл. За три года они в принципе и не загрязнились 🙂
На промытых форсунках меняю фильтры и колечки. Колечки обязательно, их сольвент немного повреждает. По этому мойте или на отдельных, для промывки, или меняйте на новые.
После промывки удаляю сольвент, замещаю его бензином чистим, калошей, и вакуумирую форсунки, ибо один комплект сразу в дело а второй не известно сколько лежать будет, нефиг им с атмосферой контактировать, влагу «сосать» 🙂
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂
23.7K постов 46.8K подписчиков
Правила сообщества
Добро пожаловать в автомобильное сообщество!
У нас запрещено:
-Публикация видео с тематикой ДТП, без описания и комментариев к нему.
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
У нас разрешено:
-Создавать интересный контент.
-В сообществе разрешены авторские видео посты. Пост должен содержать, помимо самого видео, описание происходящего в нем. Авторским, будет так же считаться посты от имени ютуб каналов.
-в сообществе разрешены не авторские видео посты, только с описанием происходящего на видео.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
О этот фильтр SCT — как вспомню так вздрогну.
Спешу сообщить вам неприятную новость ) Стенд работает только в тандеме с ультразвуковой ванной. Где чистящую роль выполняет ультразвуковая ванна, а стенд только тестирует и вымывает то, что осталось после ультразвука.
Причем в стенде используется не агрессивная жидкость которая просто имитирует плотность бензина и не испаряется.
В Ванной используется своя жидкость, без запаха, но ее моющие способности поражают, отмывает то, что не под силу карбклинеру.
Ваш стенд работал бы эффективнее если бы получилось форсунки нагреть, но это опасно. Но канистру с модулем можно приспособить как станцию для промывки форсунок без демонтажа, жидкостями типа Wynns, а лучше Lavr ML101 Service, в таком случае получаем еще и отличный раскоксовывающий эффект, чистку клапанов, если впрыск распределенный, поршней и выравнивание компрессии.
Ну или просто докупите уз ванну, и спец жидкости для ванны и стенда.
Мощно. И руки прямые. И есть приятель механик. Непонятно только, чем сольвент лучше бензина в качестве очистителя.
Автодом мечты. Первый выезд (нет)
4 дня назад был пост. Потом пару дней руки не доходили до Тортуги. Вчера почти доделал обшивку впихивал диван.
Сразу: Да я знаю, конструкция говно, но сейчас нет времени на изготовление нового, делаем быстро из того что есть.
А сегодня вечером уже надо выехать жи!
Поэтому молниеносно собираем систему электроснабжения!
Сердцем будет AGP аккумулятор на 105 ампер часов. По моим подсчетам его должно хватать на сутки-двое. В перспективе солнечная панель для подзарядки, а пока он подключен к основному аккумулятору через реле, которое разединяет аккумы когда машина заглушена.
Далее питание идёт на две шины. Плюсовую и минусовую.
От них напрямую (скоро там будет предохранитель) подключен супер мега убер инвертор на 10 киловатт)))
Киловатты естественно китайские, но по обзорам и отзывам он должен потянуть ковемашину на 800 ватт + холодильник.
От тех же шин подключен блок с предохранителями для питания более мелких потребителей на 12 вольт.
На него сразу подключил первую USB розетку и насос для подачи воды в кран и душ.
Фоткал очень мало, так как времени в обрез. Напривер фоток ёмкости для воды под диваном нет вообще. Но будут потом 😉
От той ёмкости подключен насос толкающий воду в кран на раковине, которая ещё и газовая комфорка (питание от 5 литрового баллона.
Над аккумулятором сооружаем стол и рядом короб для холодильника. Холодильник обычный на 220В, питаться будет от инвертора. И да! Мебель сейчас собирается из того что есть под рукой, потому что мы не знаем как оно нам будет удобно. Схему уже отработали при строительстве дома. Сначала из опилок и скотча делаем максимально удобно, а потом перерабатываем это в дорогую мебель.
Как видно, машина постепенно заполняется вещами и растениями, ведь первый выезд у нас не на отдых, а по дальним клиентам. Испытания в боевых условиях так сказать.
И вот всё загружено и мы стартуем! Сразу же заправляемся! Вы цены видели на дизель?
И тут выясняется что мы перепутали день! Выезжать надо завтра 🤦♂️
Хорошо от дома не далеко отъехали, разворачиваемся!
В целом это даже не плохо, в авральном режиме без обеда я сделал норму двух дней и завтра смогу сделать ещё чутка, например заменить пассажирское сиденье, а то родная откидушка явно не предназначена для дальних путешествий. Ну и фоток ещё поделаю, а то ведь там камера заднего вида встала на последних секундах)))
Продолжаем начинать! Уменьшение второй арки и покраска пола. И печатаем углы
Скоро уже первый пробный выезд, а в будке ещё конь не валялся… Надо поднажать!
Переделал вторую арку заднего колеса.
Места слегка прибавилось.
Теперь можно и покрасить. В качестве эксперимента, для большего утепления краску взял теплоизоляционную.
Обещания красивые, красить не очень удобно, очень уж густая…
Пол готов под укладку линолеума, он уже закуплен, но надо чтоб краска высохла.
Попутно продолжаю изготовление углов будки. Нижние были простыми, а вот с верхним пришлось повозиться.
Распечатал первую заготовку и понял что инженер из меня посредственный))
Ошибки по размерам на двух сторонах из трёх…
Поправил размеры, три часа печати и оп!
Времени перепечатывать из более устойчивого пластика нет, поэтому оставляем эти на эксперимент опять же… Прикручиваем на герметик.
Ммммм, даа. Маляром мне тоже не быть)))
Под углами пустое пространство запенил монтажной пеной.
Посмотрим сколько это проходит и потом переделаем на другой пластик.
Да будет свет!
Да, я знаю, тут ждут про авто дом новостей, но иногда вылезают более важные вещи.
Выехав по мелким дела, но задержавшись до темноты я обнаружил, что на машине не светят фары. Точнее светят габариты, но зажигалка ярче))) а лампа размером с воробьиные шары
Сначала погрешил на лампы и полез их менять.
А там вот такая хрень! Чудом не погорело всё.
Заменим на нормальные фишки с керамическим корпусом.
После установки новой фишки вставляем лампу и хоба, а лампа то живая!)
С второй стороны тоже самое.
Попутно разобрал фары (да, так можно на старых авто) и помыл стёкла с мылом))
Собираем назад и теперь свет есть!
Ну и дополнительно приладил дополнительные фонари, ибо света мало не бывает.
Закрываются крышкой, чтоб поменьше вопросов было у ГИБДД.
Пока всё вскрыто хотел найти откуда капает жидкость ГУРа. Но всё так плохо,ч то утечка не нашлась.
Для начала исключим самую верхнюю возможную точку утечки — бачок для жидкости ГУРа. Снял, помыл, переобжал шланги.
Завтра надеюсь опять заняться обустройством будки.
3д-печать в ремонте автодома
Иметь 3д-принтер и не применить его в ремонте это грех!))
Поскольку на моей машине отсутствуют углы на будке, то начнём с них.
Начнём с простого — задние нижние.
Для начала определяем углы и печатаем пробничек.
Он с ходу подошёл (фото примерки нет ибо от радости я забываю про всё кроме задачи ) и поэтому переходим к моделированию.
Закидываем в слайсер и готовим к печати. Печатаем.
Радостно бежим примерят к машине уже в темноте и понимаем, что увлёкшись пойманными углами начисто просрали все габаритные размеры.
ЭЭээх, шайсе лепке!
По новой проектируем, готовим, печатаем!
Радостно, но с осторожностью бежим к машине и примеряем!
Кто молодец? Я молодец!)))
Отзеркалю и напечатаю второй угол. А потом начну историю посложнее — задний верхний.
Тут надо будет прям поднапрячть воображение…
Автодом. Серия 2
Итак начнём помалясь.
Сразу скажу что я не строитель автодомов и всё это будет большой эксперимент, медленный и тягучий))) Так же возможны ошибки, косоручие и непотребства.
Первым делом надо поправить то что сломано. Видимо, предыдущие владельцы чем-то знатно жахнули по кожуху заднего колеса (или подкрылку или как там его. ) и поломали его.
Точнее поломаны оба. Значит демонтируем!
И видим что кожух не только закрывает колесо, но и выполняет функцию подставки, ибо размер больше чем надо для хода колеса. Мне важнее пространство внутри, поэтому уменьшаем кожух.
Для этого из того что есть в холодильнике варим новый каркас.
Дыру в полу закрываем фанерой. Уточню что на фото не весь процесс досконально. Упускаю моменты покраски и типа того, а то если всё фоткать то ничего не успею сделать))) Так что фанера хорошенько прокрашена и промазана мастикой со стороны колеса.
Также, попутно, зачищаю и промазываю всё до чего можно дотянуться в сложившихся обстоятельствах.
Далее прикручиваем кожух и зашиваем заранее промазанной фанерой.
Вот как то так. В ширину новый кожух меньше на 20 см и в высоту на 10 см.
С другой стороны сделаю так же, но не сегодня.
Ну и попутно заделал отверстие в полу. хотя не. дырку.
Я не мастер по таким делам, но решил что эпоксидка нам поможет. Зачистил края и прикрутил снизу фанерку-дно.
Покрасил, естессна. И залил эпоксидкой.
За день это всё затвердело и можно зачистить.
Результат мне нравится, посмотрим как поведёт себя.
Лёгкий способ снять форсунки омывателя
На нынешней машине (Рено Логан) были подзабиты форсунки омывателя. Полез снимать, крепления прикипели, отвёрткой ковырять по кругу — такое себе
Трубка, к которой подходит шланг тоже с места не двигалась. Крепятся они просто на "защёлках", отгибать по одной — долго, и можно повредить краску. Решение очень простое: накидываешь на форсунку снизу ключ типа такого
В моем случае идеально подошёл на 8. Он одновременно сжимает все крепления и форсунка покидает своё место.
Кап. ремонт жгута (косы) катушек зажигания семейства VAG моторы 1.8т.(99-10г.)
Как бы не были надежными моторы 1.8т этого поколения но возраст берет свое, первой начинает сдаваться коса зажигания. Она всю жизнь лежит на горячей клапанной крышке и из за очень тяжелого температурного режима деградирует, деградирует полностью, и провода и разъемы. Лечение очень простое, надо заменить ее целиком, замена что то одного даст временный результат. Тема вроде понятная и известная, но многие «сервисы» ленятся нормально делать и меняют просто одни разъемы. Часто приходится после них переделывать.
В данном посте хочу показать как это делаю я.
Показывать ремонт буду на примере машины в которой ремонт косы проводил один московский «клубный» VAG сервис, название не пишу, многие если не большинство, страдают таким подходом к ремонту, к сожалению.
Жалобы — Глохнет, горит предохранитель катушек, замена помогает на некоторое время.
Смотрим что у нас тут наделали. Сервис то хороший даже чеки все выдали на работы и ремонт, с виду все красиво, но не прошло и пол года как он, жгут, начал замыкать внутри и выбивать предохранитель. Вскрытие заставило схватится за голову, сделано топорно на скрутках в один оборот и не правильно подобраны изоляционные материалы, термоусадка потекла и перестала изолировать скрутки, отсюда и замыкания, внешняя изоляция проводов по лучше оказалась, только остекленела и начала сыпаться 🙂 Кошмар обыкновенный, полный 🙂
Исходя из этого решение только одно — полностью переделать жгут в районе головы. другого не дано.
Для ремонта приобретается вот такой кабель канал, он от следующих поколений, в принципе он не обязателен но желательно его купить, это защита проводов от повреждения.
Что бы понимать что делать будем рассмотрим схему жгута, она элементарна. Приходит +12 вольт, масса(минус, земля), управляющий сигнал с мозгов (ЭБУ) на каждую катушку, один конец высоковольтной обмотки каждой катушки заземлен на клапанную крышку. Обратите внимание, что массу с ЭБУ и «высоковольтную массу» нельзя совмещать и путать, высоковольтная идет СТРОГО отдельно на массу мотора, в данном случае на клапанную крышку.
Ну раз понятно что у как то можно приступить к капитальному ремонту этого жгута.
Отрезаем новые разъемы от жгута катушек, нам в них все равно провода менять на провода нужной длинны. Примеряем их в кабель канал – идеально. Далее примеряем кабель канал по месту к катушкам. Замечаем что вход кабель канала чуть длиннее и мешается, выход тоже чуть длиннее, миллиметра на 3 всего. Так же мешается на клапанной крышке выступ, для чего он нужен я не знаю.
Но не беда, выступ аккуратно отламываем, кабель канал подрезаем по месту. Выходит симпатично и аккуратно. Теперь можно идти домой и за столом, в удобной обстановке, изготовить новый жгут.
Вот что нам понадобится для изготовления нового жгута. Кабель канал, разъемы, провода нужного сечения. Сечение проводов на схеме написаны. Хочу обратить внимание, провода нужны специальные «автомобильные», от обычных они отличаются изоляцией, она более крепкая, и что самое важное выдерживает намного большую температуру. Так как жгут катушек находится в горячем месте то это важно.
Приступим к разъемам. Для начала разберем их, распинуем. Для снимаем стопор, вон он, красненький. С помощью спец экстрактора вынимаем пины. Вставили – нажали – вынули. Если нет приспособы-экстрактора то булавка вам в помощь 🙂 Не теряйте силиконовые уплотнители с проводов. Старые провода под корень отрезаем от пинов.
Берем новый провод, нужной толщины и нужной длинны. Длину по месту прикидываете. Одеваем не него уплотнитель. Снимаем изоляцию. Облуживаем скелетно. Облуживаем шейку пина.
Припаиваем провод к пину, натягиваем уплотнитель, зажимаем лапки. Вот так 🙂
Так же поступаем со всеми пинами. Длину отмеряйте по кабель каналу + небольшой запас. Вставляем обратно пины в корпус разъема и защелкиваем фиксатор. Вот и все, разъем готов. Так же легко можно поменять провода на разъемах где от старости изоляция осыпалась с проводов.
Вот, все разъемы готовы 🙂 Можно приступать к сборке жгута, точнее кабель канала.
Общая шина +12 вольт на катушки одна и делится она на 4 провода уже после предохранителя. По сему я не завожу 4 плюсовых и 4 земляных провода в кабель канал а делаю в кабель канале свои общие шины, шину +12 и шину земли. И подключаю их к плюсовым и минусовым проводам жгута моторного отсека, точнее использую один плюсовой провод и один земляной, остальные шесть штук просто за изолировать надо. Так же делаю общую шину для заземления концов высоковольтных обмоток и вывожу их одним проводом под болт на клапанную крышку. Ну и соответственно вывожу 4 управляющих провода.
То есть из кабель канала будут выходить следующие провода:
1. +12 Вольт. Питание ключей катушек.
2. Земля ключей катушек.
3. Управляющий сигнал катушки №1
4. Управляющий сигнал катушки №2
5. Управляющий сигнал катушки №3
6. Управляющий сигнал катушки №4
7. Земля концов высоковольтных обмоток под болт на клапанную крышку.
В общем 7 проводов вместо 16ти 🙂 Удобно.
Теперь укладываем провода, финально примеряем как они будут лежать. Зачищаем где надо, накручиваем, и паяем. Следим что б пайки были скелетными. Места соединений располагаем так что б они не накладывались друг на друга. Изолируем или термоусадкой, только не любой китайской, а правильной, у которой рабочая температура за сотню. К стати, не путайте температуру усадки и рабочую температуру. Или изолентой, тоже не любой, а той, которая держит температуру. Не забывайте, там будет очень горячо.
Шины питания и земли сделали теперь делаем шину земли концов высоковольтных обмоток. Все тоже самое, паяем так же, скелетно.
Ну вот, все готово. Вот так вот все это просто и надежно. Можно устанавливать на машину.
Для изоляционных работ на подкапотном жгуте я всегда! использую специальную термостойкую ВАГовскую изоленту, она предназначена для работ в моторном отсеке. Она не очень дорогая и имеет отличное качество, по сему проще ее купить чем искать нормальную термостойкую не китайскую изоленту у нас по магазинам 🙂 Расход ее не большой и такого мотка хватает на долго. Если жаба душит на оригинал то используйте Tesa 51026, она дешевле, больше доступных высокотемпературных аналогов изоленты для моторного отсека я не знаю, точнее знаю но вот купить не реально.
Идем к машине, потрошим жгут, в очередной раз поражаемся аццкой криворукости и лени «клубного сервиса», убираем лишнее, отрезаем окислившееся-сгнившее…
Вот пример работы «специалистов», термоусадка подобрана не правильно, потекла и оголила скрутки, ходя там пайки или опрессовки должны быть, от этого и замыкания были. А вот сама скрутка, обратите внимание, проводки всего лишь на один полный оборот были скручены, они даже скрутки делать не умеют 🙂
Начинаем подсоединять кабель канал. Все на пайке скелетной, изоляция двойная. Сначала правильная термоусадка подом изолента правильная. Соединения расположены «лесенкой», что б при любом раскладе замыкания быть не могло.
Синяя изолента временно удерживает провода в процессе монтажа.
Когда все соединили, прозвонили и за изолировали то вышло вот так симпатично и красиво и что самое главное надежно, теперь еще на 20+ лет его хватит 🙂
Теперь ставим катушки, одеваем на них разъемы. Осталась самая малость, надо подсоединить земляной провод концов высоковольтных обмоток на клапанную крышку.
Для этого прикидываем куда, отмеряем, отрезаем, припаиваем клемму, термоусаживаем, и привинчиваем к клапанной крышке.
Ну вот и все, без больших затрат и усилий проведен капитальный ремонт жгута катушек зажигания. Красиво и надежно 🙂
Ни гвоздя вам ни жезла.
Установка Bluetooth (хэндс фри) от Б6 в А4Б5, А6С5, интеграция со штатными устройствами
Захотел себе установить на авто штатное хэндс фри, ну раз захотел то надо установить, тем более это не дорого и не сложно.
Вариантов как внедрить блютуз хэндс фри в авто много, китайцы выпускают море решений, но лично мне захотелось именно «родной» блютуз. Он прекрасно интегрируется с приборкой, выводит на нее телефоны, дружит с кнопками на руле и со штатной магнитолой, в моем случае RNS-D, хотя в принципе и любая другая пойдет, главное что б входы были. На машинах семейства А4Б5, А6С5 родного блютуза не было в принципе, он пошел в некоторых комплектациях начиная с семейства А4Б6, его и буду ставить.
Для работы штатной системы блютуз хэндс фри нужны следующие компоненты:
1. Блок Bluetooth от более нового авто.
2. Штатный микрофон в плафоне, или не штатный 🙂
3. Приборка с CAN шиной, любая ***920**, для вывода телефонных номеров.
4. Штатное головное устройство с входами Tel mute и телефонным аудио входом.
5. Руль с кнопками и контроллером кнопок, платка внутри руля.
6. Контроллер управления кнопками на руле «Электроника рулевой колонки»
Если руль без кнопок то это не страшно, отвечать можно нажимая кнопку на телефоне 🙂
Вот в принципе и все, у многих все это давно стоит на машине.
Сначала проанализировал свою комплектацию авто. У меня, в комплектации моего авто, не было подготовки под телефон с завода, а поэтому микрофона не было, остальное все стоит. В процессе выяснил что мой контроллер управления кнопками, который «Электроника рулевой колонки», без поддержки CAN, предыдущего поколения.
На основании этого мне пришлось докупить:
1. Блок Bluetooth от Б6
2. Микрофон в плафон.
3. Контроллер управления кнопками на руле «Электроника рулевой колонки»
Себе купил 8P0 862 335D, так как самый дешевый был всего 1500руб. При покупке обращайте внимание что блок был укомплектован Bluetooth антенной и разъемом, почему то некоторые без антенны продают.
Так же разжился микрофоном, отдельно микрофоны стоили каких то не понятных денег, а по сему, купил плафон в сборе с микрофоном от А6, вышло в разы дешевле, в районе 1000руб.
Так же купил более новый контроллер управления кнопками на руле «Электроника рулевой колонки», который с поддержкой CAN.
Вот что я закупил. Блок блютуз 8P0 862 335D, микрофон от А6С6 и контроллер рулевой колонки, или как он там по науке.
Так, с железом понятно, теперь надо со схемой разобраться, надо четко понимать как все соединено должно быть.
Вкратце все это работает вот так:
Питание — Все блоки запитаны как надо, то есть подключены к шинам №31, №30, №15. Кто не знает №31 это масса, земля, №30 это питание +12 с АКБ, есть всегда и не исчезает при выключении зажигания, №15 это +12 которое появляется при включении зажигания.
Цифровая информация — Так как информацией эти блоки обмениваются по CAN шине, то соответственно все блоки соединены между собой CAN шиной двух проводной, соединены параллельно. Используется не моторная! CAN шина, а мультимедиа CAN шина, в этих машинах она называется CAN high speed display и выходит из приборной панели, из серенького разъема, который по середине. То есть приборка, блютуз блок, контроллер рулевой колонки и магнитола соединены этой CAN шиной. Соединение очень простое, параллельное, соблюдая +-, все нужные «терминаторы» на 120 Ом стоят внутри блоков, ничего более добавлять не надо. Если стоит магнитола RNS-D то CAN шина идет не напрямую в нее а через TMC тюнер. Если вкратце то TMC преобразует обычную кан шину бош в кан шину блаупункт, ибо rns-d имеет кан блаупункт, вот такой «костыль» тогда применяли. Но нас это сильно не интересует, так как мы работаем и подключаемся к обычной бош кан, выходящей из приборки.
Аудио сигнал – Тут все просто, выходит из блютуз блока всего три сигнала Tlephone mute это сигнал отключения музыки при телефонном вызове. Tlephone+ и Tlephone- это банальный низкочастотный аудио сигнал. Большинство магнитол имеют такие входы. Магнитола получает сигнал Tle mute, отключает музыку и начинает выводить звук с низкочастотного входа Tel+-.
Вот нарисовал схему как это все должно быть подключено на автомобиле А4Б5, А6С5. Все просто 🙂
А теперь выложу полную распиновку этих блоков, думаю пригодится.
Распиновку блютуз блока, лишние контакты убрал, они на штатную телефонную трубку и нам не интересны. Распиновку RNS-D, если у вас другая то смотрите свою. И распиновку приборки, не всей, только нужного разъема.
Ну вот, как все это взаимодействует понятно, теперь все это надо воплотить на авто.
Вот такие работы надо провести:
1. Надо найти место для блютуз блока.
2. Протянуть питание к блютуз блоку от магнитолы, шины №30 и №31
3. Протянуть к магнитоле три провода – Mute и Tel+-.
4. Протянуть CAN шину от блютуз блока к приборке.
5. Протянуть CAN к контроллеру управления кнопками на руле который «Электроника рулевой колонки», так как у меня стоит старой версии и CAN шина не протянута к разъему.
6. Установить микрофон в плафон и протянуть от него провод к блоку блютуз.
Приступим к установке 🙂
Для начала надо подключить блок блютуз на столе и проверить его работу, кодировку и все такое. Подключил, все ок.
Можно переходить к авто. Авто пыльное и с песочком, не обращайте внимание. Машина выполняет роль пляжного автомобильчика и пылесосится всего два раза в год. Вот такой я ленивый 🙂 Для начала найду место под блютуз блок. Идем в машину, снимаем полку в ногах и находим место, у меня вот тут он будет жить, место прям как для него по размеру.
Далее берем спец инструмент и снимаем RNSку.
Теперь надо протянуть линии Mute, Tel+, Tel-, питание +12 шина №30 и землю шина №31 от RNSки к блютуз блоку. Питание и землю буду брать с магнитолы, потребление блютуз блока в районе 270мА в активном режиме и он не перегрузит цепь питания магнитолы.
Для этого я буду использовать обычную витую пару, мягкую, проводки многожильные. В данном случае витая пара очень удобна, для линий питания использую двойные провода, хотя и одного с запасом.
Протягиваем и подключаем в соответствии со схемой. Соединение пайкой, пайка «скелетная», флюс нейтральный, изоляция термоусадкой с последующим изолированием vagовской изолентой для моторных жгутов. Сам процесс пайки расписывать не буду, сами знаете все. Кто не знает и не умеет тоже не страшно. Можете на скрутки посадить или опрессовать.
Привожу жгут в порядок и подключаю к RNSке, пока на место до конца не ставлю, сначала прогон тестовый будет.
CAN шину буду брать прям с приборки, очень удобно. Приборка на 2х винтах. Снимается элементарно, доступ для подсоединения отличный. Для CAN шины используйте одну витую пару проводов.
Собираю пока все на «живую» нитку, для проверки. Все кодирую как надо, про кодировки далее напишу, задаю громкость.
Звоню себе… Иии ФИГ! :-)))
Трубку снимает-кладет, все принимает-набирает, меня отлично слышно а вот в машине тишина, ни звонка ни собеседника ни слышно, хотя RNSка отрабатывает Mute четко. Блин 🙂
Ничего страшного, сейчас найдем, единственно жалко что жгут RNSки замотал уже 🙂 Ну правильность соединений сразу перепроверил, все ОК. Проверил все кодировки и регуляторы звука тоже ОК, блин 🙂
Ну ничего, чудес в электроники не бывает, бывает контакта нет там где он должен быть и наоборот, бывает контакт там где не должно быть 🙂
Далее запускаем тестовые сигналы через телефон, прям по блютузу. И смотрим где «теряется» звук.
И за 5 минут находим где засада. Засада оказалась в проводке к динамику громкой связи, где то под торпедой обрыв. Обратите внимание, вся проводка в авто в отличном состоянии. А вот провод на динамик громкой связи какой то странный, с него там изоляция местами отваливаться начала. Хотя это родной провод в родном жгуте, причем вся другая проводка в идеале. А этот провод, двухпроводной, в отдельной изоляции какой то ни такой, в общем брак у всех поставщиков бывает.
Вот фото этого динамика, частотный диапазон специально заточен под телефонную связь, очень классно как оказалось.
Для справки, в те времена RNS-D шла с пассивными динамиками или с акустической системой Bose (отдельный усилитель управляемый, фигова туча динамиков и все такое). При простой комплектации звук громкой связи с телефона выводится на передние динамики. Если стоит система Bose то звук выводится на отдельный динамик, который живет в ногах водителя, в полке он.
Вот виновник, точнее проводка 🙂
Выдергивать старый провод, из родного жгута, я не стал. Просто кинул дублер.
Проверил, все отлично. Звонит звуком какой на телефоне установлен, звук чистый очень. То что он стоит в ногах и имеет свой частотный диапазон очень классно оказалось в итоге. Ощущение что разговаривающий стоит чуть впереди тебя, то есть нет дезориентации, и звук такой приятный, телефонный насыщенный, как объяснить не знаю.
Еще раз приводим жгут RNSки в порядок 🙂
Так, все работает, значит можно дальше собирать.
Настала очередь микрофона в плафон. Как снимать-ставить плафон писать не буду, два винта всего. Снимаем плафон, несем домой, разбираем, ставим на штатное место микрофон, собираем. Изготавливаем удлинитель из экранированного провода, его будем тянуть к блоку блютуз. Разъемы используем какие удобно или какие есть 🙂
Идем в авто, потягиваем провод и ставим плафон на место. Провод протягивать с помощью стальной каленой проволоки (протяжки). Во время проведения данных работ обязательно отключать АКБ!
Теперь собираем жгут на блютуз блок, финально тестируем, все ОК.
Можно ставить блок на место. Обматываем блок специальной противошумной лентой и ставим на место, вот так 🙂
Ну вот, почти все готово. Все работает, но кнопками на руле не управляется. Не управляется по тому что у меня стоит контроллер управления кнопками на руле «Электроника рулевой колонки» без поддержки CAN шины. Но я купил новый, с поддержкой CAN.
Вот эти контроллеры в разобранном виде.
Перед тем как поставить контроллер на машину я решил его дома подключить и по копаться с ним. Во-первых проверить работоспособность, ибо на машине лениво глюки ловить, а во вторых посмотреть как и что там по шинам бегает 🙂 В дальнейшим думаю кан сниффером снять команды с шины и для управлении блютузом использовать отдельный самодельный блок, есть идеи как им чуть по другому рулить.
Ну, все отлично, можно контроллер установить на авто. Делается это очень просто. Распиновка старого и нового полностью одинаковая, только в старом не хватает двух проводов с CAN шиной в колодке. То есть надо просто добавить в колодку два контакты и подвести к ним CAN шину. Так как колодка у меня запрятана далеко, и что б ее снять надо долго и нудно разбирать там все, то я сделал проще, вывел проводками CAN шину из контроллере и соединил ее с кан шиной авто 🙂 Скажете колхоз? Ага, но мне так удобно, тем более к этим проводкам буду кан сниффером цепляться.
По железу все. Но что б все это работало и вас радовало надо закодировать правильно блок блютуза и контроллер кнопок. Это очень просто, сейчас покажу как.
Начнем с контроллера руля, с электроники рулевой колонки.
Заходим в «16-Рулевая колонка», далее идем в кодирование, наводим мышку на кодировку и выскакивает подсказка, можете сами ее составить. В нашем случае нам нужна 01001.
Пишите нужную кодировку и нажимаете «Сделать», вот и все. Потом зайдите в ошибки и сотрите все.
Все, Рулевая колонка закодирована.
Теперь закодируем и настроим блок блютуза, в нем не только кодировка задается но и параметры настраиваются.
Начнем с кодировки.
Идем в раздел «Электроника 1» и видим там «77 Телефон», это и есть наш блютуз блок.
Заходим в него, так же идем в кодирование и видим кодировку. В моем случае 0000677, это значит что у меня рулевое колесо с кнопками, блок диагностируется через К-линию, язык голосового управления английский и язык на дисплее английский. Если у вас руль без кнопок то кодировка будет нужна 0000577. Если навести на кодировку то выскочит подсказка где все это расписано.
Голосовое управление вещь прикольная, машинка сама разговаривает и номера набирает но при наличии во всех телефонах «Окей Гугл» смысла практического не имеет 🙂 Если кому интересно то вот инструкция www.sizov.org/files/navik.pdf
Теперь посмотрим настройки, так же заходим в блок блютуза «77 Телефон» и идем в «Адаптация-10» и там в менюшке выбираем что настроить хотим. Можно задать пароль на подключение, по умолчанию – 1234, регулировку громкости от скорости, настроить чувствительность микрофона и т.д. и т.п. 🙂
Ну вот, расписал все максимально подробно, на этом все, может кому пригодится 🙂
Ни гвоздя вам ни жезла 🙂
Правильная промывка оригинального МАФ(ДМРВ, расходомер) Hitachi 5ти контактного
Хочу показать правильно и легко мыть мафики от всяких tsi, tfsi, дизельков и других моторов VAG группы после года так 2006го.
В оригинале эти мафики производила и поставляла фирма Hitachi. Данные мафики у Hitachi вышли очень удачными и надежными. Надежность и долговечность достигается тем что Hitachi использует «классический, железобетонный» измерительный элемент, а не «бошевский» пленочный, который очень нестоек к загрязнению и механическому воздействию.
На мой взгляд, это самое лучшее семейство расходомеров. Hitachi в данных расходомерах полностью переделала контроллер мафика и теперь выходной сигнал имеет частотную модуляцию, а не просто изменение амплитуды сигнала в зависимости от кол-во воздуха, то есть с увеличением воздушного потока увеличивается частота а не уровень сигнала. Данное решение повысило точность измерения, повысило время реакции и что самое главное полностью устранило влияние помех и контактов-разъемов на сигнал. Вот такой удачный, во всех смыслах, расходомер.
Но каким не был бы удачным расходомер, со временем он «уходит» от параметров. Это связано с тем, что он расположен на входе мотора и пропускает через себя весь потребляемый воздух. Со временем измерительные элементы загрязняются и теряют чувствительность. Но это не страшно, именно эти расходомеры можно привести в порядок, в состояние нового расходомера и соответственно покупать новый и очень дорогой не надо.
Приступим, тем более пациент появился:-)
Берем такой вот расходомер, от машины А6 2009г., мотор cdya.
Отправляем его на операционный стол.
Вынимаем, вывинчиваем саму вставку, сам МАФ, всего два винта. Вот такая вставка на этих мафиках.
Теперь надо его вскрыть и получить доступ к измерительным элементам. Они находятся под металлической пластиной. Эта пластина выполняет две функции, во первых это просто крышка, во вторых это радиатор, к ней приклеена плата контроллера.
Вот так это выглядит если просто открыть (оторвать) крышку. Как видите плата контроллера остается на пластине и соответственно отрывается от всех контактов, мафик безвозвратно портится.
Для того что б добраться до измерительных элементов надо сделать крышку съемной 🙂
Я делаю это вот так вот просто, с помощью дремля. Делаю разрез вот в этом месте и получается съемная крышка измерительных элементов.
Легким движением руки крышка превращается в съемную 🙂
Далее ее надо снять, она на каком-то герметике что ли, или это клей такой, но на ощупь больше на герметик смахивает, ну не суть важно.
Ее можно и на холодную снять но я снимаю с нагревом, так намного удобнее.
Вот так эти мафики выглядят изнутри. Стоят два датчика потока воздуха и один датчик температуры воздуха. На основании показаний этих датчиков контроллер рассчитывает реальную массу проходящего воздуха и выдает ее в виде частотно модулируемого сигнала.
Вот фото этих датчиков покрупней. Ничего хитрого в них нет, стеклянное основание и намотанная на него тончайшая проволочка из редкоземельных металлов.
Загрязнение на них тоже стандартное. Как с ним бороться при запущенных случаях я вот тут подробнейше писал Правильная промывка МАФ(ДМРВ, расходомер) Hitachi 3х контактных
Вот так это загрязнение выглядит при увеличении. Фотки этого мафика.
А вот фотки с других мафиков.
Как видите загрязнение состоит из пыли-копоти а под ней налет тяжело смываемый, что то типа накипи.
Вот этот налет после смытия «пыли»
Но ничего страшного в этом налете нет, ну кроме того что он ну очень тяжело отмывается. К стати, из за этого налета-накипи эти мафики бессмысленно мыть дорогущей спец жидкостью для расходомеров, которая продается в аэрозольных баллончиках, она для других типов расходомеров и для других элементов, для нитяных элементов она, ну там где просто нить натянута, этот налет она не растворяет.
Моются эти элементы в три этапа.
Важно – Под трем (оттираем) кистью подразумевается ЛЕГКОЕ и НЕЖНОЕ поглаживание элемента тонкой беличьей кисточкой 🙂
1. Ацетоном и изопропиловым спиртом отмываем и оттираем то что отмоется.
2. Отмачиваем в димексиде твердый налет, процесс долгий и нудный, часа на 3-4. Раз в пол часа вынимается маф из димексида, споласкивается ацетоном и немного трется кисточкой.
3. Когда уйдет твердый налет, МАФ финально и обильно промывается изопропиловым спиртом.
Вот такая инструкция, простая инструкция, подробно вот тут расписывал с картинками. Там мафик другой но элементы точно такие Правильная промывка МАФ(ДМРВ, расходомер) Hitachi 3х контактных
Перед началом подключаю на столе и смотрю параметры. Использую одновременно два осциллографа. Но хватит и одного. А можно и вообще без приборного контроля мыть. Эти элементы настолько просты что достаточно просто вымыть до кристальной чистоты и все 🙂
Вот схема подключения, если кому надо. Маф 5ти контактный, используются только первые три контакта. 1-2-3. Они на нем подписаны.
1- Выход сигнала.
2- Масса, земля, минус.
3- +12 вольт, питание.
Мою вот до такого идеального состояния.
После того как все отмыл я провожу финальный приборный контроль расходомера и смотрю как он реагирует на поток.
Все Ок, можно собирать расходомер, устанавливать крышку обратно.
Поэкспериментировав с разными составами я остановился на герметике от Victor Reinz Reinzosil, тот который для поддонов и клапанных крышек. Эксперименты были простыми — Приклеивал, сушил сутки, отрывал и смотрел на усилие. Усилие должно быть большим чем при отрывании родной заклейки, чем больше тем лучше 🙂 Витя оказался вне конкуренции.
Процесс простой. Очищаем от старого герметика — клея, обезжириваем и наносим герметик. Наносим на места где он раньше был. Наносим тонким слоем.
Далее ставим крышку на место и сильно прижимаем на десяток секунд и оставляем на сутки сохнуть.
Прошли сутки, устанавливаем расходомер в корпус.
Все, МАФ готов, параметры как у нового, ресурс как у нового. Можно ставить на машину 🙂
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла 🙂
Промывка инжектора.
Работаю в автосервисе, и к нам очень часто приезжают машины на промывку инжектора.
Промывка инжектора, это когда в топливную рампу автомобиля, вместо бензина подаётся специальный химический состав, на котором двигатель работает примерно минут 30-40.
При этом он должен очищать топливную рампу, форсунки, впускной коллектор, впускные клапаны, коллектор, поршни, поршневые кольца, оказывая на них раскоксовывающий эффект, а так же выпускные клапаны.
И в принципе, он всё это делает, но об эффективности немного позже. Сейчас же поговорим о целесообразности применения данной процедуры.
Первая категория потребителей этой услуги — сами себе диагносты, насмотревшиеся рекламы чудесных свойств промывки в интернете, или как я ещё их называю — жертвы маркетинга.
Как правило это водители, столкнувшиеся с какой-то поломкой автомобиля, но по какой-то неведомой причине не желающие платить автосервисам деньги за решение своих проблем. Вместо этого они тратят ещё большие деньги, меняя исправные запчасти на новые в попытках угадать причину поломки. А когда идеи и запчасти кончаются, в ход идут различные присадки и процедуры, в том числе — промывка инжектора.
Отговорить такого клиента от бесполезной для конкретно его автомобиля процедуры я конечно всегда пытаюсь, но переубедить человека в том, в чём его уже убедила реклама, обещаюшая избавить именно его двигатель от всех неисправностей, — практически невозможно.
Вторая категория клиентов — жертвы автосервисов-разводил, которые продают клиентам ненужные товары, услуги и меняют исправные запчасти на новые. Вроде бы такого человека уже где-то почти развели, но он в последний момент сорвался и поехал искать где подешевле — и хорошо если к нам.
Третья категория — жертвы диагностов-читателей ошибок и параметров с ELM327 без знаний их правильной интерпретации. Видят бедную смесь или топливную коррекцию в плюсе — всё пи#*ец, надо срочно мыть форсунки. А их же снимать надо? — в пи#*ду, давайте мыть инжектор. Только нам некогда. и нечем. и вообще у нас лапки, уезжайте пожалуйста.
К примеру вчера приехала Mazda CX-5:
— Промывку делаете?
— Промывку чего?
— Ну этого, как его там. инжектора!
— А с чего вы взяли, что его мыть надо?
— Ну мне в автосервисе сказали.
— А что вас беспокоит?
— Дёргается.
— Надо диагностику делать.
Для незнающих — 90% случаев когда машина дёргается — это проблемы в высоковольтной части (свечи, провода, катушки зажигания).
— Ну мне диагностику делали, она ничего не показывает, сказали инжектор промыть.
— Странная диагностика. А что не промыли там где диагностику делали?
— У них аппаратуры такой нет.
Так вот, иногда отговорить клиента от промывки инжектора и уговорить его сделать нормальную диагностику никак не получается, а когда меня просят, я, как человек по характеру слабовольный, практически всегда быстро соглашаюсь, во-первых что бы меня больше не просили, во-вторых, в таком случае у меня появляется лишний шанс доказать свою правоту. Когда промывка инжектора не приносит клиенту желаемого результата, я делаю вот так:
А потом диагностику и ремонт.
Но не всегда промывка делается клиентами из соображений ремонта. Четвёртая категория клиентов — правильная, это автовладельцы которые делают промывку инжектора со словами: "Ну хуже же не будет" или "Для профилактики". Они понимают, что промывка чистых форсунок не сделает их чище, и не ждут что после промывки машина полетит как ракета. Они относятся к услуге как к профилактике, которая не принесёт видимых результатов — сделал и забыл.
Если диагност не видит показаний к снятию форсунок и установке их на стенд для проверки, промывка инжектора вряд ли что-то изменит в поведении автомобиля. А вот если показания к промывке форсунок или сомнения в их исправности у диагноста есть, промывать их нужно, но только делать это без снятия — уже далеко не лучшая идея. Во-первых, только на стенде вы увидите, что форсунка неисправна и требует замены, а не промывки, а во-вторых, в большинстве случаев форсунки забиваются изнутри нерастворимыми частицами (пыль, песок, ржавчина), которые приплыли к ним из бензобака, пройдя через незаменённый своевременно топливный фильтр. Извлечь такие загрязнения из форсунок можно только методом промывки в обратную сторону, что невозможно на автомобиле, и никакая химия их никогда в жизни не растворит — нужен стенд.
Что касается эффективности безразборной промывки инжектора, то она эффективна для:
— растворения отложений, которые образовались на соплах форсунок снаружи (об этом будет отдельный более подробный пост на следующей неделе);
— растворения отложений во впускном коллекторе и на вкусных клапанах;
— растворения нагара на поршнях и выпускных клапанах;
— в теории: растворения отложений в поршневых кольцах, но лично я после промывки инжектора двигатели не разбирал — врать не буду. (В растворения отложений и нагара по предыдущим пунктам — неоднократно убеждался лично с помощью эндоскопа);
— профилактики накопления всех этих отложений и нагара.
Так что подведём краткое резюме:
мыть инжектор можно и нужно, но не для ремонта, а для профилактики. Если уже приплыли, то добро пожаловать на стенд.
Проверяйте и промывайте форсунки правильно!
Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке
Обслуживание и ремонт дизеля
Раз пошла такая пьянка, дележка секретами вставлю и свои 5 копеек + некоторые, на мой взгляд интересные, факты. Ремонтирую турбины и форсунки дизельных авто. Рекламы нет, только сарафанка. Моё производство. Собственник, но и руками кручу иногда.
Поехали:
1. Все беды от масла. Меняйте чаще чем рекомендует производитель авто. Примерно в два раза чаще. Мотору все равно что за масло, важна чистота и частота замены. Синтетика для дизеля — каждые 7к пробега норм, полусинт 5к, минералка 3к. Бензин примерно также.
2. Много бед приносит вода в топливе. не экономьте на ноунейм заправках пару рублей с литра. Вам погоды они не сделают, зато выставить на сотку килорублей — легко. Сильно продлит жизнь всей топливке грузовой сепаратор для топлива.
3. Запчасти для ремонта форсунок 30% Италия, 30 — хороший Китай, 30- плохой Китай. Цена ремонта пляшет от этого. За 5к никто не сделает хорошо и надолго, несмотря на любые рассказы.
4. Запчасти для ремонта турбин — 50% хороший Китай, 50 — плохой. Цена на ремонт от них вообще не зависит. Сами турбины, кстати, 99% — Китай. И изготовлены одной компанией honeywell. Только наклейки, отливки и шильды разные (ккк, борг, гаррет).
5. Европейских картриджей и турбин не существует. Все что мейд ин Румыния Польша Англия и прочая чепуха — только шильдики или коробка.
6. В 90% случаев я не буду перебирать вашу турбину, а поставлю хороший картридж. Так быстрее. Перебирать только если совсем новые турбины и нет ещё картриджей.
7. Я не все новые картриджы проверяю на баланс, примерно половину. Лень. Те карты что собираю сам — всё балансируется.
8. Иногда я не делаю вашу турбину, а отдаю вам свою подменку. С некоторыми клиентами и автосервисами это оговорено, некоторые никогда не узнают об этом. Подменка собирается на запчастях, это дешевле, но надо время.
9. На картридже я могу перебрать вам турбину за 2 часа, но эта услуга не для всех. при любом раскладе я буду мариновать вас сутки, а то и двое. Очередь заказов и тупое мнение что "хорошая работа не может делаться быстро".
10. Клиенты сходу просящие скидок и пытающиеся получить за копейки мои услуги в тупую получают x3 прайс.
11. Я даю гарантию на свою работу, мне легче отвечать за неё, если я заставлю вас снять и принести мне всю топливную систему (тнвд, форсы, рампу), а остальное вымыть нефразом. Если вы откажетесь, я откажусь от вашего заказа. Либо вам нужно аргументированно убедить меня что остальное в порядке — фотки с экрана диагностики, распечатки показаний. Иначе у вас будет такая же проблема как и до ремонта, и переделывать даже за деньги я не хочу, обидно скучно и лениво.
12. Я не всегда знаю в чем проблема вашего авто, но всегда дам рекомендацию так, что она будет выглядеть логично. И, хотя бы, не навредит. Собственно как и большинство автодиагностов.
13. По состоянию ваших агрегатов я вижу как вы следите за своим авто, как часто меняете масло, как часто и быстро гоняете. И, особенно, если вы мне врете об этом.
14. Разрекламированный и повсеместный Бошсервис мало понимает в ремонте топливки и большинство китайских стендов для проверки форсунок лучше их хваленых "немецких ориджинал бош". (есть у них хорошие специалисты, но у них связаны руки плохими стендами).
15. У Бош есть официальный талмуд для топливных сервисов. На 94 страницах рассказывают и учат как отказать вам в гарантии.
16. Самая простая вакуумная турбина форд (дизеля мондео, куга, галакси) — самая сложная в настройке. И если на вашей машине из этого списка выпадает в ошибку коробка, то с вероятностью 95% это поломка турбины, но сервисы по ремонту акпп с удовольствием раскачают ваш кошелёк. Они знают про эту тему.
17. Чем больше узнаю про дизель, тем меньше понимаю его плюсы. Может поэтому я продал свой дизельный пассат в идеальном состоянии и купил атмо бенз, не скажу что .
18. Нет способов и технологий ремонта топливных систем легковых дизельных вольво от 15 года. Ну или я такие не знаю. Хапнули дерьма на заправке — прилипли на полляма минимум (б/у неё беру в расчёт).
19. Все токарные работы ведутся на станках до 1970 года выпуска. Ищем специально по всей стране, покупаем, везём, восстанавливаем, работают!
20. Балансировки и продувки — стенды свежие есть очень мало у кого. У 90% турбинщиков их вообще нет или не используют. У 8% устаревшие, до 2010 года выпуска. Остальные 2% найти очень тяжело, по рекомендации.
21. Я по агрегату вижу кто его делал до меня. Примерно понимаю какие запчасти использовали и что ждать от этого ремонта. У всех свои метки. У меня тоже. Вы их не найдёте. Или не все. Да и не поймёте. По моим меткам мне видно номер заказ наряда, по номеру уже кто делал из мастеров и когда, кто клиент, что делали. Сейчас приезжают в ремонт турбины, которые я уже делал. 5 лет назад.
22. Новые авто конструируются на срок службы 100к. У многих турбины кончаются уже к 50к пробега. Усложнение конструктива, повышение нагрузки, использование неремонтопригодных деталей — по всему видно что пытаются выдрать максимум мощности из минимума объёма. Экологичность это или жадность непонятно, скорее всего и то и другое.
23. Считайте объем к лошадям. поймите что примерная норма для долгосрочной работы турбо двигателя до ремонта агрегатов (5 лет) — 10 кубиков к 1 лошади, лучше больше, типа 15. Выжимка из 2л 300 лошадей — турбина в ремонт каждые 50-80к пробега, потому как она высоконагружена. Форсы 100к.
24. Больше 50% поломок турбин происходит из-за поломки клапана выпуска картерных газов (квкг, маслоотделитель, сапун/сопун), ещё 30% из-за масла (грязь в масле, маслонасос не выдал нужного давления или выдал больше, забился слив масла), 10% из-за забитого сажевого или катализатора, 10- все остальное (патрубки чистого воздуха порвались, фильтр воздушный засорился или порвался, ещё много чего).
25. При капиталке двигателя ремонтировать турбину нельзя, умрёт быстро от стружки со стенок свежих гильз и хона на новых кольцах. Сначала ремонт, обкатка на старой турбе, потом ремонт/замена турбы.
26. Последнее. Ремонтировать можно всё в авто. Важно найти идеального исполнителя. Хера я скапитанил, это ж вообще всего касается.
Ещё много чего забыл или забил. Да и много уже напростынил. Задавайте вопросы, отвечу.
Кидайте тапки, хейтеры люблю вас, ремонтируйте заранее, удачи в новом году.
Приспособление для промывки инжекторных систем своими руками
Хочу рассказать вам, как в гаражных условиях приготовить инструмент для промывки инжекторных систем своими руками. Делается он очень легко, для этого нам понадобиться: обычная пластиковая бутылка, 
два автомобильных соска 
и топливный шланг от любой модели небольшой кусок, с двумя хомутиками.
Это заводской прибор, который стоит порядка 10000 руб.
Для того, чтобы сделать этот прибор мы засверлим, снизу и сверху отверстия. Берём пробку и сверлим в ней отверстие по центру и теперь в дне бутылки. Диаметр отверстия 10 мм. 
Теперь надо чуть-чуть наждачкой обработать, чтобы не было заусенцев, потом берём наш золотник, смазываем его небольшим количеством обычного масла, чтобы он ровно туда вошёл, мы возьмем длинную отвертку и с её помощью засунем золотник через бутылку.
Вот так выходит золотник снизу, теперь просовываем золотник в пробке.
Итак встали второй наш сосок, получилась обычная бутылка с двумя сосками.
Здесь золотник оставляем на пробке вход, на втором конце золотник нам не нужен, мы его удаляем, и на место его подсоединяем топливный шланг. и затягиваем всё хорошенько хомутами.
Прибор готов, сверху мы подключаем компрессор для накачивания в бутылку 2-3 атмосферы, этого бутылка вполне выдержит, другой выход, то есть резиновый шланг мы
подсоединяем к топливной рампе.
В принципе всё готово, осталось только налить в бутылку жидкость для промывки инжекторов, подсоединить, как описано выше и промыть
инжектор.
Стенд для чистки форсунок своими руками
Своими руками
Если уж проводить чистку форсунок, то по нормальному – на стенде. Ибо, чистящие добавки в топливо, это вообще шляпа, толку от них никакого. Прочистка форсунок в сервисе, на работающем двигателе, та же шляпа, ибо используются составы, задача которых гореть как бензин, а не очищать. Так же нет информации по качеству распыла форсунками, по их герметичности, по однородности объемной подачи.
Основу стенда составляет безсливная топливная рампа.
На входе в рампу поставил фильтр для предотвращения попадания частиц случайной грязи.
Емкость для жидкости, взял от паяльной лампы.
Давление в стенде создается через ниппель, ножным насосом с манометром.
Блок питания работает от сети, напряжение подаваемое на форсунки всего 3 В, этого вполне достаточно для их открытия и гарантирует что они не сгорят. БП имеет два режима работы:
- — Постоянный – форсунки постоянно открыты, максимальная их производительность.
- — Импульсный – эмитирует работу двигателя, хорош для прочистки форсунок, ибо создает постоянные гидроудары и пульсации жидкости.
По спец жидкостям, планирую поэкспериментировать с различными составами и концентрацией, а вообще есть специальные жидкости для стендов, 1л около 400р.
Я взял БП от старого магнитофона, он на 7 В 0,7 А, но нагрузка оказалась великовата, и напряжение упало до 3 В. Боялся что придется переделывать, искать более мощный БП, но как оказалось 3 В вполне достаточно. Но вообще рекомендую взять БП помощнее в Амперах.
Прерывистый режим: Подключил обмотку обычной релюшки к трансформатору БП (через диод) в результате релюшка щелкает с частотой 50 Гц и замыкает контакты подачи напряжения на форсунки. В итоге от БП сейчас идет 4 провода: 2 провода управляют релюшкой, и еще 2 провода силовые.
— Добавил к стенду приспособу, чтобы можно было промыть форсунку в обратном направлении
И обзавелся парой штуцеров, чтобы можно было промывать форсунки вместе с родной рампой.
Да и ещё, мерную емкость я сейчас как раз подыскиваю. Нужно, и чтобы градуировка плотная была, и чтобы был химическистойкий материал. В принципе нас интересует не столько абсолютные значения, сколько однородность подачи форсунками в одной связке. Почитал несколько статей по промывке форсунок на стенде, там сначала диагностируются форсунки, а потом дополнительной промывкой плохих форсунок, достигается однородность их подачи.
Пока же, однородность подачи оцениваю визуально по поставленным рядом емкостям.
Простите…, но такого подключения выпрямителя …..
диодный мост подключается наоборот, и через диод остаётся полуволна т.е 25гц
25 герц там никак не будет, будет 50 герц.)))
дмитрий прав в схеме через диод берется только один полупериод синусоиды поэтому частота = 25Гц.
ну не будет там 25 Гц хоть одна полуволна хоть 2… место отрицательной полуволны будет пауза но частота останется 50 Гц… занток блин.
Блин, да о чём разговор возьмите вы любой выпрямитель на 12 вольт, вот и всё… я форсунки когда чистил подключал прямо к АКБ и ничего всё нормально работает…
Мост нарисован неправильно плюсовая волна будет закорачиваться на обмотку т.е. диоды в мосту либо будут , либо сгорят.Если транс слабый то подсадят выход.
Во – первых. Подключение диодного моста ко вторичной обмотке понижающего трансформатора указано неверно. Во – вторых, частота коммутации форсунок при использовании диодного МОСТА не будет равной 50Гц. Для получения частоты 25 Гц достаточно подключить реле через ОДИН выпрямляющий диод. Третье. Вообще нет необходимости подбирать частоту коммутации форсунок при промывке. Оценить ОДИНАКОВОСТЬ функционирования форсунок в домашних условиях можно только приблизительно (визуально). Из этого следует, что городить огород – изготавливать четырёхместный стенд есть неоправданная трата времени и денег. Я чищу форсунки быстро и эффективно Покупаю очиститель карбюратора в аэрозольной упаковке. Изготовил нехитрый переходник из баллончика на форсунку. Два ДЛИННЫХ (из соображений пож. безопасности) провода подключаю к форсунке. Другие два конца ДЛИННЫХ проводов подключаю к АККУМУЛЯТОРУ – один провод непосредственно к аккумулятору (полярность не имеет значения), а другой – через коммутатор (чтобы обмотка форсунки включалась и выключалась). Присоединяю форсунку к баллончику (через короткий шланг). Нажимаю клапан баллончика, одновременно даю команду коммутатору на включение и выключение форсунки. Роль КОММУТАТОРА выполняет моя супруга, которая кратковременно касается проводом клеммы аккумулятора. На мой взгляд, очень простой и эффективны способ. пробовал неоднократно.
ребята ну Ё маё ну не сделаете вы 25 Гц из сети 50 Гц без делителя… диод умеет выпрямлять а не делить. Знатоки.
Диодный мост на схеме подключен неправильно ,но принцип работы понятен .При подключении реле через 1 диод частота останется такой же 50 гц.Просто время удержания будет прерываться – поэтому реле будет трещать .
Вы в школе физику учили? Неучи! 25 герц после диода! Что такое 1 герц? Справка для школоло! Частота равна еденице деленой на ПЕРИОД(V=1/T) Период для сети состоит из одной положительной и одной отрицательной полуволны. Убираем допустим отрицательную полуволну и ее место занимает ОТСУТСТВИЕ напряжения, т.е. Ноль! Но период остается прежним! Просто в нем нет отрицательной полуволны. Итого имеем 50 раз в секунду появляющиеся положительные полуволны чередующиеся 50 промежутками отсутствия напряжения( т.е. нуля). Т.е 50 герц! Учите основы!
Хоть один правильно написал. Ато заладили тут – 25, да 25…
Мост действительно неправильно нарисовали.
Я делал без реле. У меня есть трансформатор – на выходе примерно 4в. Через один диод д246 сразу на форсунку
так то можно через реле поворотов подключить. а интервал лампочками подогнать
Рекомендую после моста поставить электролит, поднимем напряжение на выходе. Если есть реле со свободной парой контактов, то питание на реле можно подать через нормальнозамкнутую пару. Реле в режиме зуммера будет давать достаточно импульсов для имитации работы форсунок.