Как поменять передние подшипники на ниве

Замена подшипника ступицы

Приветствую всех!
Давненько я ни чего не писал в БЖ — не было повода. Нива немного чаще стала ездить, жене пришлось вынужденно пересесть на неё, в виду того что наша основная машина в ремонте, оборвало ремень ГРМ и загнуло клапана. Жена конечно сперва была в шоке от Нивы, но потом привыкла. И вот в один из прекрасных дней в одну из прекрасных ночей, я отвез прицеп с пчёлами за 150 км от дома, и возвращаясь обратно, услышал непонятный писк, который то появляется, то пропадает. Подумал ремень генератора пищит, проверил — в норме. Пошатал колеса передние, люфта нет. Ну и ладно… На следующий день решил поддомкратить передок и проверить люфт подшипников. Поднял, пошатал колесо и офигел, люфт ого-го какой! А когда на земле колесо стоит, то нет люфта… Пытался подтянуть, бесполезно. Замена. Ну и понеслось.

Снял колесо, открутил 2 болта крепления суппорта тормозного, подвесил его в сторонке. Почему то в инете многие пишут что нужно разбирать тормоза, вынимать колодки… У меня всё так снялось.

Далее выбил шарнир рулевой. У меня съёмника нет, поэтому пришлось помучатся с выбиванием.

Когда всё снял, начал выбивать ступицу из поворотного кулака, а она не идет! Подшипником накатало буртик на краю ступицы и он мешает.

Пришлось греть ступицу резаком, до красна и потом она легко выбилась.

Разобрал. Буртик на ступице

Старую ступицу в лом, но надо снять тормозной диск. А как? Выбивать шпильки! А они ох как туго выбиваются!

Купил ремкомплект ступицы за 600р. в котором: 2 подшипника, гайка ступицы, 2 сальника, смазка и почему то 2 одинаковых инструкции. Ну и купил ступицу за 750 р. Была итальянская за 1600р., но это слишком кашерно для Нивы. И ещё 3 шпильки 30*3=90р.

Готово к сборке

Приступил к сборке. Вначале, нужно "поженить" тормозной диск со ступицей, с помощью шпилек. Может я как то не правильно их забивал, но они у меня ни как не хотели заходить в ступицу. Потом я прикрутил ступицу к колесу, и подтягивая немного гайки подбивал шпильки.

Далее, с помощью обоймы старого подшипника, забил в поворотный кулак внешние обоймы подшипников.
Дальше я совершил ошибку, набив подшипник на ступицу! Ну на ошибках же учатся! ))

Поспешил…

Нужно собирать подшипники в поворотном кулаке, густо смазывая и закрывать всё сальниками. Затем я поворотный кулак с подшипниками насадил на ступицу, осадив внутреннею обойму внешнего подшипника с помощью пробоя. Так же поступил и с другим подшипником. Сальники забил с помощью молотка и старого сальника.

Ну и поставил всё на место…

Отрегулировал подшипники, но проехав 20 км, понял что я их перетянул, они сильно грелись. Отрегулировал заново, и вот проехал уже 400 км и не греются и люфта сильного нет.
Вот такие дела, товарищи! Всем удачи! Пока!

Замена ступичного подшипника Нива своими руками

Приходится ли самостоятельно заменять ступичный подшипник Нивы без подъемника, ямы и специальных инструментов? Вы находитесь в нужном месте. Здесь процесс пошаговый, со всеми нюансами.

Вы можете заменить ступичный подшипник самостоятельно, в своем гараже, и даже без него, если позволит время.

Это займет максимум 2 часа с учетом того, что вы делаете это впервые.

• Ключи — № 22, 19, 27, баллончик. Лучше держится рукояткой, но можно и капюшоном или рогом.
• Молоток не менее 1 кг.
• Лом
• Большая плоская отвертка или стамеска.
• Рекомендуется сверлить твердый металл, например, из метчика (изображение с описанием ниже)

Покупаем ступичный подшипник из запчастей. В комплект должны входить:

1. Два конических подшипника.
2. Два сальника.
3. Два распорных кольца.
4. Одна гайка с запирающейся юбкой.

Рекомендуется запастись запасными пыльниками шаровых опор (3 шт.). Стоят копейки, но если по привычке при разборке оторвать пыльник, то замена будет очень и очень кстати.

Итак, начнем. Поддомкрачиваем машину и снимаем колесо. Если домкрат открыт, желательно закрепить его деревянным бруском.

Если меняем правый подшипник, то руль поворачиваем влево до предела, если левый подшипник, то руль вправо, так как первое, что нужно отсоединить, — это рулевая тяга и в этом положении лучший доступ к нему.

Вытаскиваем шплинт, откручиваем гайку гаечным ключом на 22, затем берем лом или что-то подобное, проталкиваем его по нижней части рычага и по верхней части рулевой тяги, чтобы мы могли вытащить лом вверх и тем самым создайте хорошее усилие на выходе пальца шарового наконечника из сошки рулевого шарнира.

Затем одновременно поднимаем лом на противоположном конце и ударяем молотком по сошке до тех пор, пока кончик не выйдет из втулки. Обычно достаточно 3-5 выстрелов.

Осторожно! Именно при ударе молотка по сошке можно оторвать пыльник.

Бывает, что концевой выключатель так прикреплен к сошке, что без съемника его невозможно вынуть. В этом случае установите гайку и колесо на место и отправляйтесь на поиски экстрактора.

После того, как рулевая тяга была отсоединена и диск можно было спокойно поворачивать влево и вправо, приступаем к разборке суппорта.

Суппорт прикреплен к поворотному кулаку двумя винтами с внутренним шестигранником 17 мм, которые видны сзади.

Открутив эти два болта, нужно прижать зубилом или отверткой кнопки суппорта, снять его с диска вместе с колодками и поставить на верхний рычаг, чтобы в дальнейшем не мешать. В этом случае нет необходимости отсоединять тормозные шланги.

Затем разбираем шаровую опору плеча. Откручиваем гайку и ударяем по сошке до выхода пальца, как и на рулевой тяге. Аналогично разбираются все шаровые опоры.

Пружина между рычагами создает необходимое усилие для выхода пальца из сошки, поэтому дополнительных усилий не требуется.

Нижняя сфера разбирается последней. Она самая сложная. Здесь помогает только вес диска и поворотного кулака. Вы не можете адаптировать кредитное плечо.

Теперь можно снять ступицу с тормозным диском и поворотный кулак. Для этого снимите колпак и поверните гайку под ключ на 27. Гайка хоть и с заблокированной юбкой, но обычно легко откручивается. Его можно открутить обычным гаечным ключом.

Подшипник ступицы находится в поворотном кулаке.

Отверткой или зубилом снимите уплотнения подшипников с обеих сторон. Сальник выходит довольно туго, можно его повредить, но он больше не нужен.

После сальников вынимаем внутренние кольца подшипников и промываем поворотный кулак, так как для дальнейшей работы необходимо четко видеть край наружного кольца, а оно очень тонкое.

Теперь вам понадобится твердосплавный пуансон, но не закаленный. Я сделал это из крана. Мягкий металл, такой как отвертка, режется зажимом при выталкивании, и закаленный металл, например напильник, крошится.

Устанавливаем поворотный кулак так, чтобы он не шевелился при ударе, и находим край противоположного, в нашем случае, нижнего подшипника.

Поскольку внешняя обойма выполняет свою работу, край, скорее всего, будет виден не по всей окружности, а только на некоторых участках. Это то, что вам нужно увидеть.

Здесь, в этой выступающей части обода, мы толкаем штангу и начинаем стучать. Сначала он затягивается, но по мере того, как зажим немного перемещается из своего положения, доступ к краю по всей окружности становится лучше, и, как следствие, зажим легче выходит.

Таким образом снимаются обе наружные обоймы и завершается демонтаж старого подшипника.

Теперь нужно надеть новый. И здесь основная сложность заключается во внешней обойме, а точнее в ее прессовании.

Сложность заключается еще и в том, что подшипник конический, а внешний сепаратор расположен широким краем внутрь, а верхний край настолько тонкий, что взять за него выколотую оправку практически невозможно.

Такие патроны — это уже специальные инструменты и сервисы, конечно, они есть, но мы не в сервисе, поэтому справимся с тем, что есть под рукой.

А под мышками старая внешняя обойма. Вот с его помощью запрессовываем новую.

Сначала обычным молотком прижимается новая обойма. Медленно взбиваем по кругу и измельчаем до момента, когда его нужно будет погрузить.

А потом надеваем старую скрепку на новую, сначала тонким краем вниз, то есть тонким получается на тонком.

Потому что? Потому что так проще проверить правильность установки, чтобы ничего никуда не двигалось. Сначала при ударе, пока новая обойма почти не упадет, старая соскочит и ее придется постоянно поправлять, пока она не влезет в сиденье.

Как только новая клипса немного проседает, а старая немного садится на сиденье, нужно вынуть ее, сначала легко можно, и перевернуть широким краем вниз, чтобы потом можно было бросить прочь прочь без проблем.

Теперь вы можете вдавить новую клипсу на место, а затем, на обратной стороне, легко избавиться от старой.

Нажав на внешние зажимы, обильно нанесите смазку на внутренний, протирая между роликами, и установите зажим на место.

Затем ставим фонарное кольцо и сальник. Сальник тоже прижимается с помощью старой наружной обоймы, что исключит его повреждение, которое может произойти при нажатии только молотком. Хомут ставится на сальник широким краем.

На этом учтите все: вы можете восстановить весь узел. Особых оттенков при сборке нет.

Если не рекомендуется проверять наличие люфта между пальцем ступицы и внутренним кольцом подшипника. Ступица должна плотно прилегать к обойме вручную.

Если в войлоке есть люфт, рекомендуется заменить ступицу.

Итак, раз уж мы влезли в этот узел, нам нужно проверить, не шевелятся ли пальцы в шаровых опорах. Пальцы следует отклонять с большим усилием, и если они двигаются свободно, без напряжения, то лучше заменить шариковые пальцы.

Это просто бизнес.

Раздел «Очистка» >>> подраздел «Автомобили и другая техника >>>

А ну-ка, что там ещё интересненького

Как открыть капот Нивы при обрыве троса
Гидравлические подъемники для сбивания
Замена тросика спидометра на Ниве
Не работает сигнал на Ниве
Замена замка зажигания на ВАЗ 21214 Нива
Замена тросика спидометра на Ниве

Если статья оказалась для вас полезной, вы можете выразить свою благодарность, отправив ОМС на номер 9112 с любой суммой от 50 рублей в благотворительный фонд помощи больным детям «Алеша». В тексте смс указана только сумма цифрами.
божья благодать — делать доброе дело без особых трудностей, не упускайте этого!
Когда придет время искупить наши многочисленные грехи, это будет принято во внимание.

Замена и регулировка переднего ступичного подшипника Нива 2121

Звук вышедшего из строя подшипника передней ступицы 2121 часто практически не отличим от дорожного шума, особенно зимой при движении в шипованной резине по асфальту. Однако по мере износа узла он начинает усиливаться и сопровождает водителя уже непрерывно.

Дополнительным звонком служит нагрев колеса в направлении от центра без характерного запаха тормозных колодок.

При первых подозрениях на конкретную неисправность нужно заняться ее поиском, а затем поменять деталь, в противном случае, нарушается не только акустический комфорт.

Возникает вероятность полного разрушения подшипника, появления выработки на ступице с ее последующей заменой и в самой запущенной ситуации – перекос и клин колеса, что позволит запросто «сделать уши» с подачи короткой базы и уникальной настройки подвески Нивы 21213 и 21214.

Диагностика

В отсутствие специального стенда выявить проблему можно. Для этого с соблюдением предосторожностей вывесите предположительно неисправное колесо. А затем возьмитесь за крайние точки в горизонтальной и вертикальной плоскостях и проделайте качающие движения.

Исправный подшипник не имеет люфта либо он незначителен, требующий замены, наоборот. Кроме того, при повороте слышны звуки перекатывания или треск. Что потом? Необходимо самостоятельно поменять ступичный подшипник, ведь о регулировке уже речи нет.

Замена

Для замены переднего ступичного подшипника на ниве необходимо снять суппорта тормозного механизма передней оси. Для чего следует:

• вывесить и открутить колесо;
• посредством зубила сбить колпак со ступицы;

• с помощью плоскогубцев извлечь шплинт, находящийся на нижней оси прижимного рычага;

• аккуратно вынуть ось прижимного рычага слесарной выколоткой с последующим его снятием пассатижами;

• используя плоскую отвертку, предварительно убрав прижимной рычаг и пружинки, суппорта тормоза вынуть из посадочного места и уложить за поворотный кулак таким образом, чтобы не препятствовать дальнейшему процессу (подвесить).

Снятие ступицы

Для этого осуществляется демонтаж конусной втулки.

Расконтривание гаек производится аккуратными постукиваниями через зубило.

После чего ключом «19» размерности откручиваются последовательно заднее и переднее фиксаторы рычага к кулаку,

не забывая избавиться от стопорной пластины.

Затем с помощью ключей на «17» и «10», а также плоской отвертки от поворотного кулака убираются шланги тормозного контура.

Подставив упор под рычаг снизу, двумя ключами на «13» откручивают гайку, расположенную на болте, фиксирующем шаровое крепление к верхнему рычагу. Аналогично откручивают еще 2 гайки. И отводят узел в сторону.

Так же проводят демонтаж нижней шаровой опоры.

Когда деталь оказывается освобождена от креплений, придерживая двумя руками кулак поворотный совместно со ступицей, тормозным диском, верхней и нижней шаровыми опорами, ее вынимают.

При разобщении деталей может понадобиться зажать поворотный кулак в тиски, после чего без лишних усилий выколачивают ступицу.

Следом убираются болты, крепившие поворотный кулак к рычагу.

Тормозной диск выбивается путем накручивания гаек на шпильку с последующими концентрированными ударами по образовавшейся конструкции.

Результат работы на данном этапе: отделенные друг от друга диск тормозной системы и ступица.

Подцепляют кольцо, защищающее от грязи, после чего ключом на «10» снимают кожух, защищающий поворотный кулак.

Замена ступичного подшипника

Поворотный кулак помещают в тиски, затем вынимают прямошлицевой отверткой уплотнитель (сальник).

Далее последовательно вытаскивают колечко с сепаратором в составе внутреннего кольца. Схожим образом вынимаются составляющие подшипника изнутри.

Обратите внимание на сторону наружного подшипника и извлеките оттуда наружное кольцо пробойником. Такие же манипуляции характерны для противоположного наружного кольца.

Разборка окончена. Производится дефектовка деталей, чтобы затем при необходимости самостоятельно заменить на новые, очистка узлов от старой смазки, забивка новым составом.

Рекомендуется воспользоваться универсальной смазкой Castrol LMX для подшипниковых соединений и шлицевых узлов.

Сборка – в обратной последовательности с применением подходящих по размеру отрезков трубы для запрессовки подшипников, сальников и пр.

Регулировка

Восстановив конструкцию до момента возврата суппортов с колодками на свое место, на поворотном кулаке размещается фиксатор индикатора часового типа. Индикатор располагается таким образом, чтобы его ножка упиралась в регулировочную гайку.

Соорудив рычаг на шпильках, механизм плавно поворачивается вокруг своей оси.

В случае превышения допустимого зазора 0,15 мм, проводится замена регулировочной гайки на новую. Последовательно изменяя степень закручивания, измеряется зазор в подшипниках. По окончании работы гайка стопорится.

Есть ли альтернатива постоянному ремонту?

Надо признать, но ступично-подшипниковый узел нивы 4х4, являясь одним из самых нагруженных в машине, так и не научился быть надежным. Что виной, плохие комплектующие или ошибки при проектировании, разобраться не просто.

Однако опыт владельцев подсказывает использовать альтернативные варианты, например, заменить «сток» на двурядные подшипники (IVECO, Москвич и т.д.).

В отличие от стандартного:

• узел не требует регулировки и смазки – все настройки произведены с завода;
• отсутствует вероятность проворота;
• износ посадочных мест минимален;
• имеет увеличенный срок службы.

Сложность внедрения заключается в необходимости расточки ступицы под двурядный подшипник, а также относительно высокая стоимость компонентов. Зато краткосрочных попыток поменять снова ступичный подшипник, скорее всего, уже не последует.

Замена подшипников ступицы

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.

Отсоединяем суппорт с направляющей колодок (см. Разборка переднего тормозного механизма)…

…и подвязываем их проволокой к верхнему рычагу.

Отворачиваем регулировочную гайку подшипников ступицы (см. Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы).

Вынимаем конусную втулку.

Зубилом разгибаем край стопорной пластины гайки переднего крепления рычага к поворотному кулаку.

Аналогично расконтриваем гайку заднего крепления.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку заднего крепления рычага к поворотному кулаку.

Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления.

Снимаем стопорную пластину.

Сняв рычаг с болтов, отводим его от поворотного кулака.

Отсоединяем тормозные шланги от поворотного кулака (см. Снятие переднего тормозного шланга).

Отсоединяем крепление верхней и нижней шаровых опор от рычагов (см. Снятие верхней шаровой опоры, и Снятие нижней шаровой опоры).

Со шлицев корпуса наружного шарнира привода переднего колеса снимаем поворотный кулак в сборе с шаровыми опорами, ступичным узлом и тормозным диском.

Разъединяем поворотный кулак и ступицу с тормозным диском.

При затруднении в разъединении деталей зажимаем поворотный кулак в тиски…

…и выколоткой из мягкого металла выбиваем ступицу.

Теперь можно вынуть болты крепления рычага к поворотному кулаку.

Для разъединения ступицы и тормозного диска наворачиваем гайку на шпильку…

…и выбиваем шпильку.

Отвернув гайку, вынимаем шпильку.

Аналогично демонтируем другие шпильки.

Разъединяем ступицу и тормозной диск.

Зубилом сбиваем грязезащитное кольцо.

Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления защитного кожуха…

…и снимаем кожух.

Для демонтажа сальников и подшипников ступицы зажимаем поворотный кулак в тиски.

Поддеваем отверткой сальник…

Вынимаем внутреннее кольцо наружного подшипника с сепаратором и роликами.

Аналогично вынимаем сальник, кольцо и внутреннее кольцо другого (внутреннего) подшипника с сепаратором и роликами.

Бородком выбиваем наружное кольцо наружного подшипника…

Аналогично выбиваем наружное кольцо внутреннего подшипника.

Сборку производим в обратной последовательности.

Перед установкой подшипников очищаем внутреннюю полость поворотного кулака от старой смазки.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем…

…наружные кольца подшипников.

Закладываем в полость поворотного кулака и в сепараторы подшипников 40 г смазки Литол-24.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем сальники.

Установив грязезащитное кольцо,…

…зубилом вдавливаем в нескольких местах металл кольца в проточку поворотного кулака.

Соединив тормозной диск со ступицей,…

…выколоткой из мягкого металла запрессовываем шпильки.

Головки шпилек фрезерованной поверхностью должны быть обращены к цилиндрической поверхности тормозного диска.

Чтобы болты крепления рычага к поворотному кулаку при его установке на автомобиль не выпали,…

…наворачиваем на них гайки.

Вставив хвостовик наружного шарнира привода в шлицы ступицы.

…монтируем поворотный кулак.

По окончании сборки регулируем зазор в подшипниках (см. Проверка и регулировка зазора в подшипниках ступицы).