"Ремонт генератора Valeo" или "Как сэкономить 300$"
Если вы собрались покупать новый генератор, в связи с тем что у него на роторе стёрлись контактные кольца — то у меня для вас хорошая новость, их можно поменять!
Для ремонта генератора вам понадобится лишь новый коллектор, щётки генератора и эпоксидная смола чтобы потом залить контакты.
Чтобы сэкономить на фотках, скажу что для начала нужно головкой на 24 открутить шкив генератора (резьба там обычная), а с обратной стороны головкой на 8 выкрутить 3 гайки и снять пластмассовую крышку.
Видим такую картину.
Распаиваем 7 контактов. Если для вашего генератора это первый ремонт — прийдётся аккуратно откусить контакты, чтобы потом их можно было спаять обратно. Потянув на себя(вдоль оси) снимаем чёрную центральную крышечку, открутив 2 гайки на 8 и болтик на 7 снимаем щёточный узел. Открутив гайку на 8 снимаем ещё какую-то деталь(может кто знает как она называется). Остаётся снять диодный мост.
Открутив 4 гайки на 8 видим такую картину.
Снимаем пластмассовые кожухи.
Делаем отметку на корпусе генератора.
Дальше понадобится помощ напарника — один держит руками на весу генератор за шпильки, второй выпрессовывает подшипник из корпуса лёгкими ударами выколотки по наружней обойме подшипника.
Съёмником снимаем подшипник. Вынимаем ротор, и аккуратно зажимаем его в тисках для дальнейшей работы.
Лёгкими ударами тонкой плоской отвёртки снимаем всю эпоксидку и аккуратно снимаем пластиковое кольцо.
Наблюдаем такую картину.
Счищаем оставшуюся эпоксидку, очень аккуратно распаиваем контакты и острым ножичком отгибаем контакты.
Теперь важный момент — маркером помечаем один контакт на коллекторе и ставим метку на корпусе ротора. Далее берём мультиметр, ставим на измерение сопротивления, и мерим какой контакт к какому кольцу относится, чтобы в дальнейшем правильно запрессовать коллектор. Также измеряем новый коллектор и ставим метку на нём, так же как и на старом, чтобы стороны совпадали.
Берём жену американца(американку) и брутально проворачивая кольца разламываем старый коллектор.
Вычищаем ось от остатков пластмассы и видим такую картину.
Берём новый коллектор, ставим по нашей метке и запресовываем его на место!
Проверяем не пробивает ли на массу, если всё хорошо, то зажимаем контакты и пропаиваем. Заливаем контакты эпоксидкой. Собираем в обратной последовательности.
Кап ремонт автомобильного генератора Valeo 90А
В данном посте расскажу и покажу как легко и не принужденно можно самому откапиталить генератор без больших усилий.
Ну вот, подкрался пушистый полярный лис к моему генератору, он у меня изначально жизнью замучен был 🙂 Токосъемные кольца были на последней стадии, я года 3 назад заглядывал внутрь, два года назад начал не много какой то подшипник подшумливать но гена не сдавался, помер только сейчас, перестал зарядку давать 🙂 А раз все в нем подошло к концу то решил полный кап ремонт провести. Заменить токосъемные кольца, поставить правильные подшипники и щетки новые. То есть буду менять все что движется и изнашивается в генераторе.
Немного хочу сказать про подшипники. Продают и ставят зачастую не те, точнее по геометрическому размеру те, а по назначению НЕТ. А потом расстраиваются что они ходят мало или на левак грешат 🙂 Подшипники, кроме размеров, имеют еще много параметров, не буду все это описывать, кому надо почитает в справочниках. Заострю внимание только на одном параметре, важном именно в генераторах – Внутренний (тепловой) зазор! Генератор это высокообортистый теплонагруженный узел и подшипники должны быть рассчитаны на это, иметь нужный зазор под нагрев. На генератор нужны подшипники с окончанием в маркировке C3 , или минимум CM. С3 это увеличенный тепловой зазор, CM зазор тоже увеличенный, но он нечто среднее между стандартным, который не маркируется, и увеличенным С3 . Если на генератор поставить передний подшипник не С3 , то он быстро сдыхает. Причина как раз в этом самом увеличенном тепловом зазоре, плюс смазка и пыльники должны быть для высоких оборотов 11000-12000. CM это для электродвигателей, поэтому и для генератора тоже пойдёт, но лучше С3. Вот в принципе все что вам нужно знать про подшипники для генератора.
Вот фото зашумевшего, «не правильного», и фото правильного подшипника.
С самым важным, с подшипниками, разобрались, купили правильные подшипники, можно приступать к капиталке гены.
Берем генератор и на операционный стол его. В идеале надо заскочить на любой сервис или шиномонтаж и открутить шкив пневмогайковертом, сее ну очень настоятельно рекомендую. Но дело было вечером и ехать было лениво куда либо, а по сему я по старинке 🙂
Снимаем заднюю крышку, снимаем «таблетку», «реле регулятор», «регулятор напряжения» ну как только не называют их 🙂
Аккуратно откусываем шесть выводов обмотки от диодного моста.
Откусывая обмотки имейте ввиду, что придется их паять обратно, а по сему «кусайте» вдоль провода-контакта, по середине между ними, ну на фото видно 🙂
Теперь убираем изоляционные вставки, они вверх выщелкиваются. У меня они страшненькие и местами подломанные, кто то его уже капиталил не аккуратно, но сее не страшно, функцию они свою выполняют и в таком виде. А вот и виновник пропавшего заряда, полностью изношенное нижнее токосъемное кольцо.
Теперь выкрутим четыре винта по периметру и легенькими ударами молотка располовиним генератор.
Далее надо снять задний подшипник. К сожалению мои съемники не подлезли под него а по сему я его по простому снял, вот так. В генераторе подшипники без сильного натяга стоят, отвертками легко снимаются.
Теперь надо ротор вынуть из переднего подшипника. Навинчиваете гайку и через нее, легкими ударами, выбиваете его из подшипника.
Откручиваем четыре винта, снимаем крышку переднего подшипника, и через оправку, в моем случае головку, выбиваем подшипник из передней части корпуса генератора. Еще раз скажу что сее очень легко, так как подшипники в генераторе сидят без больших натягов и снимаются легко.
Ну и завершающий этап разборки это снятия обмотки статора, она на четырех винтах держится, выкручиваем и снимаем. Не забудьте маркером пометить ее положение относительно корпуса
Все, генератор полностью разобран и готов к капиталке.
Пришло время переднего подшипника, берем правильные новые подшипники, правильные, конце маркировки С3!
Берем подшипник, не сильно смазываем его снаружи, что б сел легче, и используя старый подшипник как оправку сажаем его на место.
Вот так, через какую либо деревяшку. Завинчиваем крышку.
Устанавливаем ротор на место. Роль оправки играет высокая головка по размеру внутреннего кольца подшипника.
Теперь поставлю шкив, самое время, удобно ротор зафиксировать. Мажу фиксатором резьбы, стопорю ротор мощной отверткой и с помощью динамометрического ключа затягиваю с моментом 110Nm.
Теперь займемся токосъемными кольцами.
Сначала надо кусачками и отверткой удалить пластмаску и убрать клей с контактов, они залиты чем то типа смолы. Далее аккуратно откусить провода, откусывать так что б они как можно более длинные остались. Теперь можно снять кольца. Просто так они не слезут, сидят мертво, а по сему делаем пропил чем либо. Далее легким движением отвертки удаляем их. Потом чистим посадочное место.
Теперь возьмем новые токосъемные кольца. У них лапки загнуты вниз, сее удобно если мы их прессовать будем, но мы их паять будем, а по сему выгнем их вверх, вот так.
Теперь ставим колечки на место, через резинку осаживаем легкими ударами молотка. Когда кольца полностью сели подпаиваем контакты.
К стати, если случайно оборвете проводок на кольца то ничего страшного, там запас есть, можно легко нарастить. Ну и используйте хорошо нагретый паяльник 🙂 После пайки надо прозвонить тестером обмотку ротора, прям с колечек. Сопротивление должно быть очень маленькое, несколько Ом и она не должна на массу замыкать.
Теперь надо передний подшипник поставить. Как всегда надо немного смазать и через оправку легенькими ударами осадить на место до конца. В роли оправки обычный трубчатый ключ удобно использовать.
Чуть не забыл, а точнее забыл сфоткать. Контакты запаянные надо залить или клеем эпоксидным или «моментальным» клеем с содой. Вон он беленький виднеется из под подшипника.
Теперь надо привести в порядок выводы обмоток статора. Как я выше писал, этот генератор кто то уже разбирал и собирал. Мастер был не очень, он не только поставил не правильные подшипники но еще хреново обмотки запаял. Паял он не правильно. Вместо того что б нормально зачистить концы и нормально облудить их, он использовал самый хреновый «гаражный» метод – Нифига на чистим – капаем паяльной кислоты – паяем –не промываем – собираем. В итоге пайка долго не живет и в определенное время разваливается и генератор выходит из строя. Надо зачищать, облуживать с нейтральным флюсом, и с ним же паять. Только так получается надежное соединение.
Вот на фото что было у меня. Первое фото это то что было, в руках развалилось, обратите внимание к чему «гаражный» метод пайки приводит 🙂 Ну далее нормально зачистил и облудил, подготовил обмотки к пайке к диодному мосту.
Теперь, перед окончательной сборкой генератора, надо прозвонить и проверить обмотки, их три штуки и прозвонить диодный мост.
Обмотки должны звонится
С маленьким сопротивлением, несколько Ом. И не должны на корпус замыкать.
Диодный мост внутри имеет девять диодов, они элементарно тестером прозваниваются — проверяются. Принцип диода – Туда дуй обратно х… фиг в общем :-))) Если не умеете проверять диод тестером то в инете гляньте любую видюшку, сее элементарно. Схемку, как они там подключены, я разрисовал.
Приступим к сборке.
Устанавливаем и привинчиваем обмотку статора, ставим ее по меткам, которые нанесли при разборке. Устанавливаем заднюю крышку и свинчиваем генератор. При установке аккуратней с выводами обмоток.
Ставим изолирующие вставочки на место, соединяем контакты диодного моста и обмоток, сверху накладываем бандаж из луженого провода диаметром 0.5мм. Контакты диодного моста, предварительно, приводим в порядок так же как и концы обмоток, не сфоткал, забыл. Но все тоже самое.
Запаиваем и сверху покрываем лаком. Сее не обязательно но не помешает.
При пайке используем припой ПОС-61 и любой нейтральный флюс, не требующий смывания, хоть канифоль.
Ну вот, генератор практически готов.
Теперь вот такой шаг, его обычно никто в домашних и гаражных условиях не делает, посему можете пропустить. Я не пропущу. Надо замерить радиальное биение токосъемных колец и устранить его. Максимальное биение для колец такого диаметра 0.04мм. Подробно как это делается не буду расписывать, на фото все видно.
К стати, сее только нормальные мастерские делают, делают на станке токарном. Протачивают кольца новые. Ибо новые ВСЕГДА имеют биение и его желательно устранить. Это вам как индикатор качества мастерской и мастеров. Протачивают – нормальная мастерская, Нет — ну значит все с ними ясно….
Осталось заменить щетки в «таблетке», поставить ее на место, и закрыть крышку.
Капитальный ремонт генератора W123
Начинаем разбор со снятия реле-регулятора. Затем отворачиваем четыре болта, стягивающих корпус генератора. При этом находящийся в задней крышке подшипник препятствует снятию. Постукивая по задней части корпуса генератора, с него следует снять заднюю крышку, внутри которой расположен диодный мост и корпус статора со статорной обмоткой, подпаянной к диодному мосту.
Фото 1 P10533-Задняя крышка в сборе.jpg
Под задним подшипником установлена вот такая формованная шайба. Не потерять!
Фото 2 P 10558-Шайба заднего подшипника. jpg
Для отсоединения обмотки от диодного моста следует отпаять три провода. Провода не гнуть!
Фото 3 P 10536-Снятая обмотка статора. jpg
В результате у нас окажется задняя крышка с привёрнутым диодным мостом.
Фото 4 P10534-Задняя крышка с диодным мостом.jpg
Эти болты очень часто сильно закисают. Всего один болт может всё испортить, когда он сломается под корень. Поэтому следует все болты тщательно пролить жидкостями, способствующими размягчению ржавчины, ещё до начала выполнения работ. Если болт идёт но плохо, то лучше сразу «раскачать» болт, пытаясь его закручивать-откручивать буквально на месте.
Фото 5 P 10535-Снятый диодный мост. jpg
Для того чтобы разобрать переднюю часть, первым делом следует открутить шкив генератора. Для этого следует взять накидной ключ на 22 с большим изгибом, таким, чтобы надевшись на гайку, он не задевал за корпус шкива. Его следует зажать в тиски. На валу ротора имеется шестигранное отверстие для ключа на 8. Для отворачивания гайки мы фиксируем саму гайку, а шестигранником на 8 начинаем отворачивать ротор из гайки. То есть мы не гайку откручиваем с неподвижного ротора, а поворачиваем ротор вокруг неподвижной гайки! Вставив в отверстие Г-образный ключ мы осторожно начинаем стучать по ключу в направлении выворачивания ротора из гайки. Это направление будет по часовой стрелке!
После откручивания шкива нам предстанет крепёж передней крышки корпуса генератора.
Фото 6 P 10559-Крышка переднего подшипника. jpg
Отвернув четыре болта нужно спрессовать крышку с переднего подшипника. Крышка притянута с помощью квадратной пластины, одетой за подшипником. С помощью обычного съёмника можно стянуть подшипник с вала ротора.
Фото 7 P10502-Снятый ротор.jpg
Фото 8 P10503-Снятый ротор.jpg
Теперь, когда всё разобрано, можно приступить к осмотру. Начнём с подшипников.
Фото 9 P10500-Снятые подшипники.jpg
На генераторе были установлены подшипники японской фирмы KOYO. Задний – 6201R, передний – 83B218C3. После вскрытия крышек стало ясно, смазка в них уже вся превратилась в грязь.
Фото 10 P10501-Вскрытые подшипники.jpg
После тщательного промывания внутренностей закладываю туда зелёный Castrol MS-3.
Подшипники прошли дефектовку и оказались в отличном состоянии.
Фото 11 P10505-Смазанные подшипники.jpg
А посему закрываем крышки и полируем корпуса от окислов масла и ржавчины.
Фото 12 P10507-Отполированные подшипники.jpg
Следующий наш объект – ротор. Все провода в нём старые лак стал от времени и температуры чёрным. Но внутри ротора очень много грязи, которую следует вымыть. Для этого используя различную химию, способную воздействовать как на масло, так и на ржавчину, начинаю осторожно, но методично отмывать ротор. Химию наливаю не больше чем на минуту и тут же смываю горячей водой. Таким образом, ротор не будет потравлен, но будет чистым внутри. Чтобы защитить обмотку ротора от внешнего воздействия обрабатываю её, и весь корпус ЦАПОН лаком. Таким образом, все микротрещины, по возможности, будут защищены от короткого замыкания.
Фото 13 P10508-Отчищенный ротор.jpg
Фото 14 P10544-Лакированный ротор.jpg
Такой же участи подвергся и статор. Учитывая, что провода идущие к обмоткам, стали иметь хрупкую изоляцию, не следует их выгибать.
Фото 15 P10543-Лакированный статор.jpg
Для дополнительной защиты покрываем корпус статора серебряной краской. А на выводы одеваем эластичные трубочки.
Фото 16 P10554-Крашеный статор.jpg
Следующим этапом будет идти замена роторных колец. Они полностью износились и требуют замены.
Для замены нам нужно кольцо с параметрами 28х17х22.1. Находим его среди различных колец генератора на приведённом снимке. Это кольцо Cargo 133402. (Находится левее центра вверху).
Фото 17 Кольца генератора.jpeg
Покупаю их сразу два, потому что подменный генератор тоже пойдёт в ремонт, и ему тоже нужно будет менять кольца. На снимке кольца сняты с разных сторон. Толщина стенки в рабочем слое – всего 2 мм. Выступы в меди, это та часть пластмассы, которая удерживает кольцо от проворачивания на пластмассе. В некоторых мастерских по ремонту генераторов кольца просто протачивают на токарном станке, чтобы было ровно, и тем самым полностью утончают их. Через некоторое время генератор сточит остатки меди и генератор заработает в пульсирующем режиме, то контакт есть, то его нет. Внимательно осмотрите подводящие провода, следы свежей пайки сразу будут видны. Да и лак, которым заливается генератор после сборки, будет треснутым. Если кольца ровные, а всё вокруг девственное, то вас скорее обманули, причём операцию по замене колец на ваш счёт все-таки записали.
Фото 18 P10537-Новые кольца ротора.jpg
Фото 19 P10538-Новые кольца ротора.jpg
Теперь, когда у нас есть кольца, можно приступить к замене роторных колец. Для этого обычным съёмником начинаем приподнимать кольца. Так как они залиты лаком, то трубочка с проводом, подходящим к кольцам начинает с треском ползти за кольцом. Приподняв повыше кольца, отпаиваем на верхнем кольце провод и осторожно начинаем отслаивать трубочку от корпуса колец. Делать это надо очень осторожно, так как это конец обмотки и обломить его никак нельзя. Тем более под корень.
После отслаивания, убеждаемся, что провод свободно шевелится в канале, и аккуратно снимаем кольца окончательно с ротора.
Фото 20 P10545-Снятие старых колец.jpg
Фото 21 P10547-Новые кольца.jpg
Фото 22 P10548-Новые кольца.jpg
Фото 23 P10549-Новые кольца.jpg
Провода и места пайки тщательно лудим. Внешний провод проходит внутри пластмассы и загнувшись в паз, припаивается к внешнему кольцу. Напрессовываем кольца на вал, подведя провода к соответствующим точкам пайки. Затем всё фиксируем и окончательно заливаем всё ЦАПОН лаком.
Поверхность новых колец очень грубая, поэтому их следует отполировать тонкой шкуркой, чтобы они быстро не сточили новые щётки. Сами же щётки следует, по возможности, закруглить по форме колец. Чтобы они имели сразу больший контакт с кольцами и быстрее притёрлись.
После прозвонки обмотки тестером можно напрессовывать подшипники. Прежде чем прессовать передний подшипник следует надеть квадратную пластину для крепежа подшипника. На подшипник также одевается толстая шайба. Она нужна для задания зазора между передней стенкой генератора и крыльчаткой, на уже одетой передней стенке генератора, см. Фото 6.
Фото 24 P10550-Новый задний подшипник.jpg
Фото 25 P10555-Новые подшипники.jpg
Теперь нам надо проверить диодный мост. Он состоит из двух частей. На каждой из которых, расположены по три силовых диода. Эти диоды разные, одни из них «положительные», а другие «отрицательные». То есть они конструктивно изготовлены так, что у одних в радиаторе запрессован «плюс», а у других «минус».
Фото 26 P10676-Отмытый диодный мост.jpg
Сначала проверим одну группу. Прикладываясь к каждому выводу, получаем сопротивление каждого диода. Разница между сопротивлениями незначительна.
Фото 27 P10677-Проверка диодов.jpg
Фото 28 P10678-Проверка диодов.jpg
Фото 29 P10680-Проверка диодов.jpg
Аналогично с другой группой.
Фото 30 P10681-Проверка диодов.jpg
Кроме того, у нас имеются ещё три маломощных диода. Они залиты компаундом, два из которых показаны галкой. С помощью этих диодов выпрямленное напряжение подаётся на реле-регулятор для анализа и регулировки, а также на клемму D+ самого генератора. С этой клеммы провод идет в приборку к лампе генератора.
Фото 31 P10682-Доп.диоды.jpg
Фото 32 P10683-Доп.диоды.jpg
Фото 33 Схема генератора Bosch . jpg
Убедившись в исправности всех диодов можно собрать генератор. Привернуть конденсатор на 2,2 мкФ.
Пластина внутри, это вывод доп.диодов, с которых подаётся напряжение на реле-регулятор. Для нормальной работы необходимо, чтобы он плотно прилегал к нижнему контакту реле-регулятора.
Фото 34 P10560-Одетая задняя крышка.jpg
Фото 35 P10684-Сопротивление обмотки ротора.jpg
Ещё до замены колец я замерил сопротивление прежних. Оно было равно 3,4 Ом. После установки новых сопротивление стало 2,8 Ом. Следовательно из-за старого припоя сопротивление обмотки возбуждения было выше. Это сказывалось на токе, который генератор был способен вырабатывать. Известно, что на холостых оборотах генератор не отдаёт весь ток, а только около 30%. Поэтому отдача по току на холостых была ниже.
При ремонте я установил новый реле-регулятор Bosch 1 197 211 023 EL 14V 4C. Этот регулятор был на напряжение ровно 14В. Поэтому, учитывая старость проводки, я переделал его на напряжение 14,5В.
Для этого необходимо перепилить вывод, соединяющийся с контактом, на который подаётся питание с доп.диодов (левый вывод от резистора). Эту перемычку делаем из мощного кремниевого диода на 5-10А, припаивая плюсом диода к резистору. (Полоска на диоде – это отрицательный вывод.) После такой переделки напряжение отсечки реле-регулятора на холоде не превысит 14,6 В. Это происходит из-за того, что сопротивление прямого перехода диода даёт падение напряжения на диоде примерно 0,7 В. Регулятор «видит», что напряжение бортовой сети низкое и повышает на эту величину своё напряжение. По мере нагрева реле-регулятора напряжение отсечки падает, но это всё равно даёт более высокое напряжение бортовой сети, как будто стоит реле на бо-ольшее напряжение.
На нижеприведённой схеме показана врезка диода в схеме регулятора. Напряжение в точке А выше напряжения в точке В на 0,7 вольта. Благодаря этому на каскадах схемы управления R1 и R6 напряжение питания занижено и регулятор гораздо позже отключает обмотку возбуждения, что приводит к повышению выходного напряжения генератора на величину 0,7 вольта.
Фото 35а Схема генератора Bosch с диодом
Фото 36 P10662-Резистор регулятора напряжения.jpg
Фото 37 P10663-Диод регулятора напряжения.jpg
Фото 38 P10664-Диод регулятора напряжения.jpg
Последним этапом необходимо одеть крыльчатку и шкив. Детали уже покрашены. Для крыльчатки была использована краска Bosny Gold. Краска даёт хорошее однокомпонентное покрытие, и не пачкает руки.
Фото 39 Краска Bosny Gold . jpg
Фото 40 P10562-Этикетка генератора в сборе.jpg
Фото 41 Фото 36 P10660-Генератор в сборе сзади.jpg
Фото 42 P10656-Генератор в сборе сверху.jpg
Фото 43 P10657-Генератор в сборе спереди.jpg
Фото 44 P10658-Генератор в сборе сбоку.jpg
Последним шагом является затяжка шкива гайкой. Накинув ключ на 22 на гайку, фиксируем её неподвижно в тисках. Затем берём угловой шестигранник и начинаем поворачивать ось ротора. Таким образом, мы не гайку затягиваем вокруг неподвижной оси, а вкручиваем ось в неподвижную гайку. Направление затяжки таково, что мы начинаем вращать ось против часовой стрелки. Если внутренний шестигранник имеет зализанные шлицы, то сразу после разбора нужно хорошо простучать по валу и расплющить потянутые наружние кромки шестигранника, чтобы не стучать после сборки по подшипникам.
Фото 45 P10698-Закручивание гайки вала.jpg
Фото 46 P10701-Закручивание гайки вала.jpg
Если реле-регулятор исправен, но у него сточились щётки, то можно заменить только щётки. Для этого подойдут от ВАЗ. Вот такой щёточный узел продаётся в автомагазине всего за 30 руб. Это качественные щётки. Они только чуть-чуть короче оригинальных, но их хватит на несколько лет. Выкусываем их под корень и припаиваем вместо старых.
Фото 47 P10551-Угольные щётки ВАЗ.jpg
Фото 48 P10552-Угольные щётки ВАЗ.jpg
И вот генератор установлен на автомобиле.
Фото 49 P20168-Шкив генератора.jpg
Фото 50 P20169-Генератор установлен_сбоку.jpg
Фото 51 P20171-Ремень генератора.jpg
Сообщение отредактировал kit123: 25 Август 2021 — 23:15
- Alex Abs это нравится
W123 2.3E 102.985 K-jetronic МКПП-4 1983 чёрный. 2002-20015-2021>>>>
Купить Мерседес может каждый, а содержать избранные.
Если человек хороший, то совершенно неважно, какого цвета у него «Мерседес».
Контактные кольца генератора
Парни,подскажите номерок контактных колец генератора в которые упираются щётки.Мои сносились совсем и надо срочно поменять.А номер найти не могу.Можно какой то ремкомплект если таковой существует.Заранее благодарен.
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
#2 ОФФЛАЙН stasnw
- Город: Сыктывкар, УХТА, СПб
- Автомобиль:
w124 e-klasse
Парни,подскажите номерок контактных колец генератора в которые упираются щётки.Мои сносились совсем и надо срочно поменять.А номер найти не могу.Можно какой то ремкомплект если таковой существует.Заранее благодарен.
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл — сперли
#3 ОФФЛАЙН Юкос
- Город: Красноярский край
- Автомобиль:
W163 ML230 5МКПП
Номер генератора есть? Если БОШ — можно отыскать и ремкомплект
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
#4 ОФФЛАЙН tolstun66
- Город: Город-Герой Новороссийск
- Автомобиль:
w124 230e
MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г
#5 ОФФЛАЙН Юкос
- Город: Красноярский край
- Автомобиль:
W163 ML230 5МКПП
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
#6 ОФФЛАЙН Юкос
- Город: Красноярский край
- Автомобиль:
W163 ML230 5МКПП
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
#7 ОФФЛАЙН AnTer
- Город: Москва
Парни,выписал контактные кольца как кто то описывал,пришли вообще не те,большего диаметра и под больший вал диаметром. Дайте кто знает номерок колец,генератор лежит на столе,машина стестно стоит,пора горячая.Вот мой номер гены Bosch 0 120 485 022. 70-и амперный. Вроде как маде ин Британия. (1.2002.0-Кольца генератора контактные,это которые мне пришли и они не идут).Желательно срочно