Пузырьки в расширительном бачке дизель что означает

Про бурление в расширительном бачке (типо пузыри — ааааа)

Насколько я понимаю мы с ним друг друга занесли в игнор, поэтому нет возможности ответить там. А может кому еще пригодится.

Итак — автор наблюдает в своем бачке пузыри — или все таки бурление? Я думаю это бурление именно. Как человек, который уже месяц передвигается на прогоревшей прокладке могу сказать, что прогоревшая ГБЦ не дает никаких пузырей в НСГВ, или же это происходит только в крайне запущенных случаях. Да и не может этого быть — газы поступают в антифриз постепенно, давление там постепенно повышается и часть антифриза выходит в бачок, будучи замещенная газами в системе. После глушения мотора, а иногда и в процессе — все газы ( или их большая часть ) переходят в верхнюю точку — под пробку радиатора. Что создает воздушную пробку (постепенно — не за одну поездку), которую помпа прокачать не может. Возникает перегрев.

То есть — если прокладка пробита — перегрев будет однозначно. Антифриз не засасывает назад из расширительно бачка, т.к. нет "непрерывного водяного шланга" — опять же из-за этой воздушной пробки, и т.к. бачок стоит ниже клапана радиатора — да и разряжения в системе нет — просто там вместо антифриза под пробкой часть объема занимают газы.

Бурление при пробитой гбц можно увидеть на машине с закрытым бачком, а не с клапаном на радиаторе — в связи с тем, что пузыри газов будут под пробкой радиатора (мы их не увидим), но выходить в расширительный бачок — они не будут, т.к. воздух сжимаемая среда и при повышении давления воздух под пробкой просто увеличит плотность, так и не выходя пузырями в бачок.

Вместо пузырей в бачке на наших машинах и любых с подобной организацией охлаждающей системы — симптомами пробитой прокладки будут — уход антифриза в расширительный бачок и последующий перегрев (при этом течи антифриза отсутствуют), кторый устраняется только переливом антифриза обратно из расширительного в радиатор и только вручную.

Так что же тогда у автора первых двух постов там бурлит — при перегазовке особенно — мое мнение такое: при перегазовке — температура двигателя резко повышается — повышается и температура антифриза, его часть при этом выдавливается в бачок т.к. он расширяется — НО в бачке то давление атмосферное, а не повышенное, поэтому он моментально начинает кипеть на атмосферном давлении — и именно поэтому он входит в бачок снизу, чтобы сразу охладился антифризом бачка проходя через него. И все же видно процессы конвекции — как при вскипании чайника — что визуально похоже на пузыри.

То есть все в норме и в штате и на всех НСГВ (и куче других японцев) должно и обязано быть именно так. Обратно антифриз засасывается плавно и незаметно, когда общий объем антифриза в блоке и радиаторе остынет — а остывает он медленнее в принципе, чем нагревается.

Похожее бурление можно увидеть открыв пробку радиатора на еще не до конца остывшей машине (повторять только с осторожностью — "на не до конца остывшей" — не равно — "на горячей"!) — в таком состоянии под пробкой тоже антифриз попав в атмосферное давление начинает вскипать и бурлить — и это похоже на пузыри.

То есть нет перегрева — нет проблем.
Перегрев вполне отслеживается по стрелке температуры на приборке — но когда он происходит машину надо глушить практически сразу — стрелка бежит вверх практически мгновенно, антифриз расширяется еще сильнее — выдавливается в расширительный и оттуда кипящий на улицу.

У себя мне удавалось припарковать машину на обочину — до того, как стрелка попадет в красную зону, это вполне возможно, хотя перегрев действительно от середины до красной занимает — 10-20 секунд. Кстати говоря, включение печки не слишком помогает в данной ситуации — т.к. при уже заглушенном моторе циркуляции ОЖ нет и вентилятор печки отнимает температуру только от той части антифриза, что в радиаторе печки, практически не помогая остывать мотору быстрее. Да и на работающем — если пробка есть или ремень помпы слетел — печка не спасет и не позволит ехать дальше. Трюк с печкой нужен при забитом радиаторе — когда система полностью исправна, но не справляется с охлаждением и нет никаких пробоев прокладки, течей антифриза или неисправностей помпы.

После остановки двигателя идут пузырьки в расширительный бач

После остановки двигателя идут пузырьки в расширительный бач ⇐ Atlas. Дизельный двигатель

Сообщение kostenovski » 28 июн 2011, 04:25

Сообщение zhekm » 28 июн 2011, 13:27

Сообщение Серега55 » 29 июн 2011, 05:44

Сообщение Гость » 29 июн 2011, 07:50

Сообщение kostenovski » 29 июн 2011, 15:24

Сообщение zhekm » 30 июн 2011, 13:41

Сообщение kostenovski » 04 июл 2011, 14:02

Сообщение alescha » 20 ноя 2011, 18:46

Сообщение zhekm » 25 ноя 2011, 16:54

Сообщение роман condor » 27 дек 2011, 08:32

Сообщение syzyn » 11 янв 2012, 16:39

Сообщение MAZDA BONGO » 11 янв 2012, 17:32

Сообщение ZeroCool177 » 25 июн 2012, 17:20

Сообщение kostenovski » 04 сен 2012, 11:25

В общем проблема не ушла, но и хуже не стало) тут решился на полный ремонт своего Атласика, за 8 лет он поистаскался немало, буду или капиталить двиг. или ставить 27ой (сейчас TD23), пока кузовщину буду делать, определюсь)) там и посмотрим)

2 ZeroCool177:
Дельный совет, спасибо, в первый раз, когда у меня тосол умчался в выхлопную, темп. стрелка хоть бы сдвинулась с места)) нет ей веры теперь) Ну а на сервисе склоняются более к тому, что где то подсасывает воздух, или крышке радиатора конец, ни то ни другое не искал и не менял пока, ездю так))

Сообщение RANGER » 04 сен 2012, 14:08

Сообщение zhekm » 11 окт 2012, 03:24

zhekm: alescha писал(а):
думаю дело в крышке радиатора. тосол при нагреве уходит в расширитель , а при остывании назад не возврашяетя

менял на новую, картина та же

Сообщение Dimon80 » 22 янв 2014, 09:26

Сообщение Денис54rus » 19 апр 2014, 18:51

Сообщение Dimon80 » 19 апр 2014, 18:57

Сообщение Денис54rus » 19 апр 2014, 19:20

Сообщение Дима42 » 19 апр 2014, 23:55

Сообщение Денис54rus » 20 апр 2014, 08:55

Сообщение Юра Isuzu Elf » 20 апр 2014, 16:18

Сообщение viRUS » 27 апр 2014, 06:24

вопрос действительно интересный, у меня тоже самое на td27, вскрывай голову шлифуй её и меняй прокладку. Это основное решение проблемы, причин много плохо притянута ГБЦ, перегрев в последствии ГБЦ ведёт, треснула ГБЦ, и Т.Д и Т.П. Сам с дизелями плотно связан ремон, диагностка, дефектовка, и сам же лоханулся когда взял грузика после двух дней езды, обнаружил все те же самые симптомы как и у тебя решение проблемы я написал, ещё при очистке ГБЦ обрати внимание на ФОРКАМЕРЫ это такая шайба на вид в какмере сгорания у меня они треснули, выбил и охренел трешины ушли внутрь камеры вот вот развалилась бы в цилиндре и тогда было бы мне счастье

Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
Re: После остановки двигателя идут пузырьки в расширительный бач

Dimon80: При снятии ГБЦ 3 или 4 болта (точно не помню) открутились легче, чем остальные.

Возможно из-за грязи в колодцах, куда закручиваются болты.

Сообщение игорь918 » 04 фев 2015, 16:29

Сообщение игорь918 » 05 фев 2015, 07:23

Сообщение Владимир_42 » 05 фев 2015, 08:43

Всем привет! Ребят, вы пишите что меняли крышку, а кто-то хоть раз обращал внимание на то что на ней указано рабочее давление открытия клапанов в этой самой крышке? А их там 2 один работает на выгон антифриза в расширитель, а второй на всасывание его обратно в радиатор. Я просто сам сталкивался У меня на Хиноре j07e мотор крышку японская с завода, была на 0,2 а я её поменял и не особо обратил внимание на то что поставил на 0,5 дак у меня мало того что тосол обратно в мотор не хотел с расширителя уходить, патрубки раздувались так, что е прожать. Поставил обратно родную и все прошло! А менял так как выкидывало антифриз изначально, но вскоре мотор пошел под разбор и во время разбора обнаружилась поведеная голова, но тогда ей уже это не было страшно, потому как её в добавок разбили оборванные тарелки клапанов. Это так отступление. Вобщем ставьте крышки только те, которые стоят с завода. На какое она стояла давление можно посмотреть по каталогам.

Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Re: После остановки двигателя идут пузырьки в расширительный бач
И еще, патрубки раздувались не только тогда когда голова была поведеной, но и уже после переборки мотора, я даже по 2 хомута на патрубки радиатора одевал, но потом поменял крышку обратно на родную и все встало на свои места!

Пузырьки в расширительном бачке дизель что означает

Прошу помощи!
Намедни открыл капот после запуска двигателя (УАЗ-31608, дизель, ЗМЗ-514.10) и вижу: в расширительном бачке уровень ТОСОЛ-а поднялся примерно на 2 см., и постоянно поднимаются снизу пузырьки. Прогрел двигатель, в надежде, что пузырьки прекратятся. Действительно, после выключения двигателя, выход пузырьков прекратился.
Я посмотрел масло по щупу — масло без примеси ТОСОЛ-а. А также на внутренней части пробки маслозаливного отверстия следов "суспензии" нет.
После охлаждения двигателя открыл пробку радиатора системы охлаждения. Уровень жидкости упал. Т.е. верхняя часть радиатора была пустая в той мере, в какой "выдавилось" в расширительный бачок.
Слил из бачка примерно 300 мл. и залил в радиатор. Уровень восстановился.
Сегодня в пробке стоял. думаю: надо посмотреть. Открыл капот. В расширительном бачке пузыри и уровень опять поднялся на 2 см. Из глушителя не дымит. Масло — в норме.
Кто даст совет — КАК ЛЕЧИТЬ.

Никак не лечить. По симтомам все нормально

горячий тосол имеет больший объем, чем холодный.

поэтому при прогреве тосол выдавливается в расширительный бачок.
когда тосол остывает, возникает разряжение, которое всасывает необходимое количество из расширительного бачка.

Я, например, вообще в радиатор ничего не доливал, следил чтоб расширителоьный был наполовину полон.
Откатал так три года и 30 тыс. км

Так в том-то и дело, что при охлаждении двигателя уровень в расширительном бачке не снижается. Вот — не было печали! И пузырьки ещё эти. Может обратный клапан на пробке заливной горловины неисправен? Я, что-то вчера не додумался попробывать на "высос".
Спасибо Vanya. Может у кого-нибудь ещё такое-же было?

В пробке два клапана.
Основной — это вся нижняя часть пробки. сильная пружина
обратный, штучка диаметром мм 10. в середине основного клапана.
тож с пружиной.
мог и закиснуть.

Почему скапливаются в расширительном бачке автомобиля газы? Причины и способы ремонта

Корректная работа двигателей внутреннего сгорания современных автомобилей напрямую зависит от их постоянного охлаждения. Для этого используется воздушная и жидкостная система, функционирование последней из которых осуществляется за счет циркуляции антифриза.

Таким образом удается сдерживать температуру нагрева ДВС в пределах 90 градусов по Цельсию. В некоторых случаях вследствие тех или иных причин охладительная жидкость начинает кипеть, вследствие чего возникают течи.

Для того чтобы это не происходило, важно понимать, почему появляются газы в расширительном бачке транспортного средства и как с этим можно бороться.

Причины пузырей воздуха

К основным возможным причинам возникновения бурления в расширительном бачке автомобиля специалисты относятся такие проблемы, как:

1. Недостаточный уровень объема антифриза. Если его объем недостаточный, осуществляется значительный перегрев. Он приводит к закипанию жидкости, что характеризуется в свою очередь возникновением пузырьков воздуха в системе охлаждения. Причина недостаточного уровня антифриза может заключаться либо в длительном его использовании без замены, либо же в недоливе.
2. Неисправность термостата. Именно этот прибор отвечает за регуляцию температурных показателей антифриза. Если ОЖ чрезмерно нагревается, открывается клапан, выпускающий жидкость из малого круга охладительной системы в большой. Здесь же она проходит сквозь радиатор, что существенно снижает ее температуру. Если термостат заклинило в зарытом положении, то весь объем антифриз двигается по малому кругу системы охлаждения, сильно при этом нагреваясь. Вследствие этого появляется воздух с пузырьками в расширительном бачке.
3. Прорыв выхлопных газов в систему охлаждения. Это происходит преимущественно вследствие двух основных причин. К ним относит прогорание прокладки ГБЦ или возникновение трещины в головке. Такие проблемы возникают из-за механических или химических повреждений. К тому же определенную роль в этом плане может сыграть чрезмерное термическое влияние на данные детали.
4. Некачественный антифриз. Как правило, это касается довольно дешевых материалов. Их цена зачастую обусловлена наличием в составе веществ, способных загрязнять систему охлаждения и водяную помпу. Вследствие этого и закипает антифриз, так как водяной насос теряет свою производительность. К тому же последний в таких условиях быстро ржавеет.
5. Поломка вентилятора. Он запускаются после того, как температура антифриза в охладительной системе достигает 90 градусов по Цельсию. Если устройство не работает, может возникнуть перегрев, приводящий к бурлению жидкости.
6. Воздушная пробка. Они возникают либо вследствие замены антифриза, либо при осуществлении подсоса.

Важно! Таким образом, появление бурления в расширительном бачке автомобиля (бензин или дизель) может быть связанно с довольно большим количеством разнообразных факторов.

Диагностика неисправности

Для того чтобы устранить кипение антифриза или тосола в расширительном бачке транспортного средства, первоначально необходимо осуществить диагностику возникшей проблемы.

Для этого нужно выполнить следующий перечень действий:

1. Сначала следует проверить уровень объема антифриза или тосола в охладительной системе.
2. Дальше необходимо удостовериться в корректной работе термостата. Для этого нужно заглушить мотор, открыть капот, проверить температуру патрубков между собой. Если она существенно отличается, значит проблема именно в поломке термостата.
3. Нужно осмотреть целостность прокладки и головок блока цилиндров.
4. Если решение проблемы не найдено, стоит проверить исправность водяной помпы и вентилятора. Если они неисправны, двигатель внутреннего сгорания транспортного средства работает сравнительно тихо.
5. Также нужно осуществить диагностику герметичности всех элементов системы охлаждения. Они могут быть каким-либо образом повреждены.

В конце при отсутствии явной причины повышения температуры антифриза нужно его слить, очистить систему и наполнить новой качественной охладительной жидкостью. При этом необходимо выполнять работу максимально осторожно, чтобы не появились воздушные пробки.

Способы устранения

Решение проблемы с появлением газов в расширительном бачке автомобиля напрямую зависит от того, что стало ее причиной:

1. В случае недостаточности антифриза в системе охлаждения транспортного средства, его необходимо долить. Для этого нужно использовать именно тот материал, который уже присутствует машине. Если его нет, старую жидкость нужно слить, заполнив весь объем системы новым охладителем.
2. Если возникла поломка термостата, независимо от того, с чем она связана, необходимо полностью менять это устройство. Осуществить ремонт его какой-либо детали невозможно.
3. Если в трубопроводе системы охлаждения произошло засорение, необходимо в обязательном порядке осуществить его промывку или же полную замену. Провести данную работу возможно на станции технического обслуживания.
4. Если в системе охлаждения постоянно возникают воздушные пробки, необходимо заехать автомобилем на возвышенность таким образом, чтобы его передняя часть оказалась выше задней. После этого следует открутить пробки с радиатора и расширительного бачка и завести двигатель внутреннего сгорания. Дайте машине поработать 10-20 минут с прогазовкой и доливкой ОЖ. Как пузырьки исчезнут, значит система очистилась от воздуха.
5. Если повреждена прокладка ГБЦ или головка, нужно поменять эти элементы на новые, не имеющие каких-либо недостатков.

Важно! В случае использования некачественного антифриза, необходимо в обязательном порядке его слить, залив надежную охладительную жидкость, способную обеспечивать корректную работу двигателя внутреннего сгорания транспортного средства.

Полезное видео

На видео наглядно показано, как идут пузыри в расширительном бачке Mitsubishi Pajero III:

Заключение

Важно помнить, что последствия появления газов в расширительном бачке автомобиля могут быть весьма неблагоприятными. Поэтому при возникновении такой проблемы медлить с процессом диагностики не стоит.

Если уверенности в самостоятельном решении неисправности нет, тогда лучше обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобиля.