Как правильно наносить автомобильный герметик

Основные правила использования автомобильного герметика

Что такое для каждого из нас личный автомобиль? Радость? Безусловно. Гордость? Несомненно. Даже, если это "копейка" или старенькая "четверочка". Но порой, увы, это и головная боль. Никто в этой жизни не прочувствовал это словосочетание глубже автовладельца. Один из докторов, которые успешно снимают эту головную боль — современная автохимия.

И, безусловно, герметик здесь — если не король, то, по меньшей мере, принц автохимии. Старики еще помнят, как использовали пластилин и изоленту, для замазывания стыков между стеклом и отражателем в своих родных "Жигуленках" и "Уазиках". Да, было время… Сегодня все просто, легко и даже увлекательно. Покупаешь герметик — и нет проблем! Но это кажущаяся легкость жизни. Не все так просто.

Герметики, они же жидкие прокладки, они же клеи-герметики представлены сотнями наименований и марками десятков производителей. Основой для них служат либо сложные эфиры диметакрилата, (это так называемые анаэробные герметики), либо кремнийорганические соединения — силиконовые герметики. Третья группа — герметики, созданные на основе синтетических смол. Они, как правило, реже используются автолюбителями в бытовом, "походном" применении. Поскольку основная цель применения герметика — обеспечить максимальную герметичность всевозможных соединений, подчеркнем слово "всевозможных", во всех узлах и агрегатах автомобиля, то и выбор герметика зависит от очень конкретной ситуации.

Универсальная, "глобальная" функция герметика — это замена собой прокладок в двигателе, да и в других частях автомобильного организма. Вообще же, для того, чтобы грамотно применить герметик в тех или иных целях — будь то устранения подтеканий антифриза, масла или воды, склеивание деталей, установка жидкой прокладки — нужно понимать или хотя бы представлять в общих чертах механизм отвердения базового вещества, на основе которого создан тот или иной герметик. Применение, скажем, анаэробных герметиков позволяет относительно не спеша наносить необходимый, точный состав материала на детали, поскольку полимеризация не происходит здесь до их окончательной установки. Однако они требуют соблюдения жестких допусков на равномерность толщины стыка, что требует определенных навыков.

Все-таки не для профессионального, то есть в условиях автомастерской, а для "полевого", если можно так выразиться, применения наиболее распространены и популярны именно силиконовые герметики. Они характеризуются гармоничным сочетанием высокой эластичности и хорошей прочности. Это важнейшие характеристики любого герметика, обеспечивающие герметичность при больших давлениях и одновременно гашение деформации в процессе эксплуатации. Если анаэробные герметики заполняют неровности не более, чем на пол сантиметра, то силиконовые вполне "справляются" и с 6 и с 7 мм зазорами.

Надо понимать, что герметики, кроме всего прочего, различаются и по своему предназначению. Герметики для кузовных деталей — это одно. Для монтажа или уплотнения стекла — это уже другое. Есть герметики для люков, для разъемов агрегатов и т. д. Кроме того, материалы различаются по стойкости к горючему веществу, маслам, рабочему температурному диапазону. Существуют специально герметики для системы охлаждения. Есть герметики, которые целесообразно применять исключительно для резьбовых соединений, фланцевых поверхностей, мест посадки шлангов, соединительных частей трубопроводов и так далее и так далее и так далее. Существуют герметики и для ремонта колес — устранения, "заклеивания" прокола.

Таким образом, покупая герметик, нужно очень точно и внятно прежде всего для самого себя понимать его совершенно конкретное функциональное применение. Кстати, не покупайте большие тюбики. Они подешевле, но при одно-двух разовом использовании остатки могут просто-напросто засохнуть. Если говорить о наиболее общих требованиях к применению герметиков, то здесь можно выделить следующее. Ну, во-первых, тщательно и не спеша прочитайте инструкцию. Никогда не применяйте герметик, который не соответствует по своим параметрам совершенно конкретному соединению или узлу. Тщательно следите за нанесением количества материала. Это один из наиболее важных моментов при использовании автомобильных герметиков. Ведь излишнее количество вещества будет выдавливаться из стыков и может попадать в маслопроводы. Как следствие, могут быть перекрыты масляные каналы. Последствия понятны.

Соединяя резьбовые детали, будьте предельно аккуратны, чтобы излишне не перетянуть их. Здесь опять-таки, только что нанесенная Вами прокладка может "потечь", выдавиться из соединения. Попросту говоря, не работайте с герметиком как с зубной пастой по утрам, нещадно выдавливая ее на щетку. Старайтесь приобретать материал в тюбиках со специальными наконечниками — дозаторами. Покупая герметик, обращайте внимание на такую характеристику как "экструзия". Она как раз и характеризует скорость выдавливания герметика из тюбика, что позволит Вам контролировать его количество.

Некоторые мастера советуют не наносить герметик сразу на обе поверхности, поскольку впоследствии это может осложнить демонтаж целого узла. Если Вы собираетесь применять герметик в качестве прокладки, обращайте внимание на такую характеристику как теплостойкость. Классифицируется эта характеристика как хорошая, высокая и очень высокая — соответственно до 235, 345 и 375 градусов по Цельсию. Она показывает интервал температур, в котором Ваш герметик будет выдерживать вибрацию и ударные нагрузки в отремонтированном узле на протяжении длительного времени.

Мало-мальски опытному автолюбителю, пожалуй, нет нужды объяснять о необходимости тщательной подготовки поверхности перед нанесением материала. Поэтому в "аптечке" всегда должен быть уайт-спирит. На худой конец можно "обезжирить" и бензином. Кстати, старый уплотнитель, если Вы ремонтируете данный узел очередной раз, должен быть снят без остатков на всей поверхности. Только не пользуйтесь при этом "наждачкой", иначе поцарапаете фланцы. При нанесении герметика на фланцы обращайте внимание на наличие воздушных ямок и пустот. В случае обнаружения — устраняйте немедленно. После нанесения герметика "не тяните резину" и старайтесь оперативно монтировать соединения.

Вообще же, все это самые общие, базовые, универсальные правила по работе с автомобильными герметиками. Они лежат в основе применения практически всех типов герметиков. Все остальное зависит от конкретной ситуации. А здесь производитель и только он придет Вам на помощь.

Пять типичных ошибок при использовании силиконовых автомобильных герметиков

Тюбик герметика – неотъемлемый элемент почти любого автомобильного агрегатного ремонта: от простой замены помпы или термостата до серьезных вмешательств в двигатель, коробку передач, раздатку, мост. Какие ошибки допускают при использовании герметика мастера-любители и даже профессионалы и как выбрать надежный состав, чтобы не пришлось снимать и разбирать агрегат дважды?

В ассортименте каждого производителя автомобильной химии из числа ведущих сегодня присутствует широкий ассортимент универсальных силиконовых герметиков для формирования прокладок. Редкий ремонт обходится без герметика, и поэтому в широкой гамме этих средств и их возможностей должен хорошо ориентироваться и разбираться как профессионал из автосервиса, так и мастер-любитель, обслуживающий свой автомобиль самостоятельно в гараже. Один из крупнейших брендов в сегменте герметиков – давно и хорошо известный российским авторемонтникам DoneDeal, производимый в США.

Универсальные силиконовые герметики-формирователи прокладок представлены в ассортименте DoneDeal широкой гаммой цветов, позволяющей подобрать при ремонте цвет, аналогичный заводскому герметику – чтобы сборка выглядела опрятно и вмешательство в агрегат не бросалось в глаза. При этом большинство силиконовых герметиков – взаимозаменяемые, ибо обладают универсальными характеристиками: заведомо завышенной для большинства ремонтных работ стойкостью к маслу, антифризу и топливу, прочностью, эластичностью, виброустойчивостью и широким температурным диапазоном – от минус 60–70 до плюс 345–370 оС. Поэтому даже при отсутствии в магазине нужного цвета и типа можно смело брать любой другой!

Большинство герметиков одного и того же цвета представлены несколькими артикулами. Как правило, разница объясняется небольшими (несущественными) отличиями характеристик, а также типом фасовки. У DoneDeal имеются не только 85-граммовые тюбики, но и уменьшенные 42-граммовые. А также, в отличие от конкурентов, еще и 226-граммовые упаковки-баллоны с предварительно закачанным давлением, из которых содержимое подается по нажатию кнопки, как из специального пневмопистолета, но без использования магистрали сжатого воздуха!

При этом любой силиконовый герметик любого бренда и типа дает качественный результат лишь при правильном использовании. Рассмотрим основные ошибки, которые делают автомеханики, применяя силиконовые герметики:

Ошибка 1. «Навалить погуще»

Самая распространенная и самая фатальная ошибка. По неопытности многие авторемонтники-любители боятся, что тонкий слой герметика не компенсирует неровности поверхностей, и накладывают его по принципу «кашу маслом не испортишь». После сопряжения смазанных герметиком поверхностей деталей излишки его выдавливаются внутри и снаружи. Тот, что снаружи, легко удаляется салфеткой или тряпкой, но тот, что внутри, как правило, остается недоступен. Капли и «колбаски» герметика внутри агрегата со временем отрываются и затягиваются в каналы системы смазки или в рубашку системы охлаждения двигателя, нарушая нормальную циркуляцию масла или охлаждающей жидкости.

Ошибка 2. «Заделать течь, не разбирая»

Силиконовые герметики идеально полимеризуются тонкими слоями между двух плоскостей. Это их основная задача, и именно для нее они и создаются. Но нередко герметики пытаются использовать, чтобы заделать течь масла, антифриза или иных технологических жидкостей из трещины в патрубке, штуцере или в неразъемном стыке (типа завальцованных элементов радиаторов), просто намазав герметик поверх точки утечки. Такое применение совершенно бесполезно… Герметик не обладает адгезией к неочищенным и влажным поверхностям, а безупречно очистить место утечки такого типа практически нереально. Протечку так не устранить, и герметик тут не виноват – на такое он просто не рассчитан… Кто много работает с клеями и герметиками, знает, что конечный результат напрямую зависит не только от качества клея, но в неменьшей степени и от качества подготовки поверхностей. В инструкции к любому силиконовому составу любой марки первой же строчкой написано: «Наносить только на чистую и сухую поверхность!»

Ошибка 3. «Заменить герметиком прокладку»

Если в каком-то автомобильном узле или агрегате ШТАТНО используется толстая резиновая или пробковая прокладка, то заменять ее герметиком – недопустимо. Заменить герметиком можно только тонкие картонные или паронитовые прокладки, и то лишь если вы уверены в том, что контактные плоскости ровные и недеформированные от перегрева или перетяжки болтов. Толстые, эластичные прокладки делаются такими не просто так – они учитывают вибрации или тепловые расширения и своей толщиной компенсируют их. Заполнять зазор под такую прокладку герметиком, удалив прокладку, – нельзя! А вот усилить прокладку герметиком, нанеся тонкий слой сверху и снизу, – будет полезно.

Ошибка 4. «Отремонтировать – и сразу в путь»

Мы постоянно спешим, а герметик спешки не любит… Первая ошибка в спешке – это сборка соединения сразу после нанесения герметика, которому требуется минут 10–20 побыть на открытом воздухе, чтобы качественно запустился процесс полимеризации. Вторая ошибка – когда сразу после сборки узла (поддона картера, крышки редуктора, помпы и т. п.) в него заливают масло, антифриз или иную технологическую жидкость, а тем более запускают мотор и доводят жидкости до рабочих температур и давлений. Стойкость к маслам, бензинам и высоким температурам имеет только полностью полимеризовавшийся герметик, не до конца застывший – такими свойствами не обладает. Результат спешки – нарушение герметизирующего слоя и последующие утечки на отремонтированных узлах, порой в достаточно труднодоступных и сложных для разборки местах…

Ошибка 5. «Использование старого герметика»

Сегодня в продаже можно встретить немало автомобильных герметиков низкого качества с коротким сроком хранения запечатанной упаковки. Какое-то время тюбик провел в пути из Китая, на таможнях и складах, какое-то время он пролежал на прилавке магазина, и покупателю он достается уже с измененными свойствами. Некачественный герметик начинает расслаиваться на компоненты еще в тюбике, продолжается это процесс при полимеризации на воздухе. В результате вроде бы аккуратно отремонтированный узел «потеет» и течет… Во избежание таких казусов используйте только герметики проверенных марок, таких как DoneDeal. Все модификации клеев и герметиков DoneDeal (а их около десятка для самых разных задач) произведены в США и их гарантированный срок хранения до начала использования – 5 лет. А поскольку качественный товар на прилавках не залеживается, купить просроченный – практически нереально!

Какой герметик купить для уплотнения картера двигателя и как его использовать

Число разъемных соединений в двигателе исчисляется десятками и лишь единицы из них уплотнены прокладками. Большинство стыкуемых деталей «садится» на герметик: просто и, при должном исполнении, надежно. Поддон картера двигателя – не исключение, автопроизводители давно ушли от резиновых уплотнений в этом месте. Какой герметик подойдет для фиксации картера мотора и как правильно его наносить – рассказывает редакция Autostadt.su.

Виды герметиков для автомобильного двигателя

При сборке силовой установки используются два типа герметиков:

• Анаэробный. Применяется на стыках, изготовленных с высокой точностью (фрезеровка, токарная обработка). Толщина уплотнения не превышает 0,5 мм, раковины, риски и царапины на стыкуемых деталях недопустимы.
• Силиконовый. Используется для уплотнения соединений, стыкуемые поверхности которых изготовлены с невысокой точностью (штамповка, литье и т.д.). Толщина уплотнения – от 0,5 мм до 6 мм. Не допускаются грубые отклонения от формы, как-то вмятины, выбоины и т.д.

Исходя из особенностей использования, нетрудно предположить, что анаэробный герметик незаменим при устранении течи из-под клапанной крышки , уплотнения ГБЦ, насоса ГУР, термостата. Силиконовый же подходит для картера коробки передач, масляного поддона двигателя и мостов.

Какой герметик лучше для масляного поддона мотора

Поскольку поддон картера монтируется с зазором 1-2 мм, в этом соединении необходимо использовать только силиконовый герметик. Анаэробный не справится с уплотнением толстого стыка и поддон в скором времени будет потеть маслом.

Что до марок и моделей, есть пятерка проверенных производителей силиконовых герметиков, которым можно доверять:

1. Permatex (Permabond)
2. Liqui Moly
3. Victor Reinz
4. Elring
5. ABRO

При единичном ремонте автомобилисты предпочитают использовать средства приемлемого объема. Обычно это тюбики с объемным содержанием вещества около 70 гр. Немаловажен и вопрос цены, в котором Permatex и Liqui Moly пасуют. Особая популярность ABRO снижается из-за большого количества подделок и бюджетной линейки, производство которой осуществляется в Китае.

Стабильным спросом пользуется продукция Victor Reinz и Elring. Если говорить предметно, то для уплотнения поддона картера двигателя подойдут следующие силиконовые герметики:

• Elring Dirko, Dirko Spezial-Silikon, Dirko HT, Dirko-S Profi Press HT.
• Victor Reinz Reinzosil 703141410.

Технология нанесения герметика на поддон картера двигателя

Ознакомимся со свойствами силиконового герметика поближе. Основная доля компонентов в нем приходится на кремнийорганические соединения, затвердевающие под действием влаги, находящейся в воздухе. Учитывая этот факт, отметим правило №1: перед сборкой деталей необходимо делать паузу для подсушивания только что нанесенного слоя силиконового герметезирующего вещества.

Пауза обычно составляет от 10 до 15 минут. На этом дело не заканчивается. При сборке важно уделить время окончательной сушке: смонтировав деталь, не зажимайте крепежные болты до упора. Подожмите их лишь слегка, оставьте конструкцию в промежуточном состоянии на несколько часов, а затем произведите окончательную затяжку болтовых соединений согласно схеме обтяжки.

Касательно обработки силиконовым герметиком поддона картера двигателя разработана поэтапная технология:

• Обезжирить стыкуемые поверхности поддона и двигателя.
• Нанести на стыкуемую плоскость поддона непрерывный валик герметика (5-6 мм в диаметре). Еще раз отметим, что разрывов в шве герметика быть не должно, отверстия под крепеж необходимо обходить вокруг.
• Выдержать паузу 15-20 минут.
• Смонтировать масляный поддон на обезжиренную поверхность блока цилиндров и слегка прихватить болтами.
• Через 5-6 часов затянуть болты окончательно.

Двигатель можно уверенно запускать после 15 часовой сушки. Имейте в виду, что поверхность поддона должна быть более-менее ровной. Крупные изъяны герметик не скроет – будет течь.

Итого

Чтобы картер внезапно не запотел маслом, а на стоянке не появились свежие капли моторного масла, при ремонте масляного поддона двигателя необходимо следовать простым рекомендациям:

Правила использования автомобильного герметика

Автомобиль не только приносит радость, но и требует постоянного ухода и мелкого ремонта. Довольно нередки ситуации, когда нужно произвести замену прокладки, устранить прокол шины или убрать утечку технических жидкостей. Все эти проблемы легко устранить при помощи герметика.

Типы герметиков

Герметик – это композиция из олигомеров или полимеров, имеющая пастообразное или вязкое состояние. Целевое использование данных веществ — это гидроизоляция и герметизация.

Сегодня на рынке представлено большое количество разного рода герметиков. Они не просто отличаются по составу, но и предназначены для склеивания различных поверхностей при совершенно разных условиях эксплуатации.

1. По составу.
2. По способу применения.

По составу обычно различают:

1. Силиконовые герметики. Это влагостойкие соединения, которые выдерживают довольно высокую температуру и способны образовать эластичный шов на месте соединения. Силиконовые соединения тоже не однородны, они могут быть универсальными, силикатными, то есть максимально жаропрочными, выдерживающими до 1200 градусов, авторемонтными и санитарными.
2. Акриловые. Основной отличительной чертой является довольно высокая адгезия к разного рода пластмассам. Шов тоже получается эластичным, но в этом пункте будет явно уступать силиконовому варианту. Они являются химически нейтральными и не обладают устойчивостью к влаге. При соединении деревянных покрытий обычно применяют различные цвета этих герметиков.
3. Полиуретановые или монтажная пена.
4. Битумные. Обычно используются в строительства.

Существует еще и деление составов по основному веществу основы и принято выделять:

1. Анаэробные составы. Эти соединения не застывают до тех пор, пока в их составе имеется кислород. В обычных условиях и без определённых навыков производить ремонт с их помощью крайне затруднительно.
2. Силиконовые. Это самый подходящий вариант для любых работ по герметизации поверхностей и деталей автомобиля.
3. На основе смол. Обычно их используют при бытовом ремонте и крайне редко при ремонте автомобилей.

Клеи – герметики могут иметь различного типа упаковки от небольших тюбиков, до довольно больших тубусов. Приступая к работе с герметизирующими составами, не стоит покупать слишком большие емкости — после 2-3 раз использования остатки обычно приходится выбрасывать. Сегодня герметики часто выпускаются в тюбиках с носиками дозаторами, но профессионалы могут использовать специальные пистолеты. Они могут быть как автоматическими, так и механическими. Если шов требуется нанести очень ровный, можно использовать специальную насадку бабочку.

Несмотря на то, что герметизирующих составов сегодня довольно много, автомобилисты часто отдают предпочтение привычному силиконовому. Он наименее прихотлив при использовании и идеально подходит для не особо опытных водителей.

Сегодня фирмы выпускают герметики, направленные на соединение четко определенных поверхностей. Так есть герметизирующие составы для кузовных работ, для уплотнения стекол, установки и уплотнения люков и т. д.

Герметики для кузовных работ

Для ремонта кузова наиболее часто используют герметики:

1. Шовный герметик для авто в тубе – это, пожалуй, самый распространенный герметизирующий состав для образования идеально ровного и прочного шва. В этом случае потребуется автоматический пневмо-пистолет. Подходят такие герметики для герметизации завальцовоных швов, внутренних частей дверей, багажника, капота или моторного отсека машины. У них довольно широкий спектр цветов.
2. Герметик для нанесения кисточкой, чаще всего он применяется для защиты от коррозии и влаги. Может иметь разные цвета.
3. Герметизирующая лента, применение которой очень простое и быстрое, не требует времени для просушки и может быть сразу же окрашена.
4. Герметики в небольших тюбиках.

Как правильно наносить герметик при ремонте автомобиля

В применении герметика нет никаких трудностей, просто существуют небольшие нюансы, которые лучше всего знать до начала работ по герметизации, это поможет избежать ненужных сложностей в последующем.

1. Поверхности, которые нужно склеить, предварительно стоит хорошо очистить и обезжирить спиртом или специальным обезжиривателем. Если поврежденная деталь уже ранее обрабатывалась герметиком, его остатки следует очень тщательно удалить.
2. Нанесите герметик на поверхность непрерывным слоем. Очень важно проследить, чтобы жидкость не имела разрывов. Нанести шов нужно не очень толстой полосой, примерно в 1мм., ведь при сдавливании двух поверхностей он может слишком сильно выдавливаться, что совершенно никому не нужно. Еще одним немаловажным моментом нужно считать тот факт, что наносить герметик желательно только на одну из склеиваемых поверхностей. Это позволит в последующем без особого труда эти поверхности снова разъединить.
3. После нанесения герметика нужно дать ему немного подсохнуть, минут 10, затем детали соединяются, а болты подтягиваются чуть-чуть, до начала выжимания клеящего состава. Еще через 10 минут затягиваем болты полностью.
4. Эксплуатировать склеенную деталь можно будет только после того, как пройдет указанное на упаковке время, это может быть 20 минут или даже несколько часов. Так анаэробные герметики имеют срок застывания гораздо более долгий в сравнении с обычным силиконовым, но это позволяет не торопиться при проведении ремонтных работ.

Кроме правил нанесения герметика для получения нужного эффекта необходимо перед покупкой герметика уточнить у продавца, какой именно клей лучше всего выбрать.

Как правильно удалить герметик

Как уже отмечалось ранее, прежде чем нанести новый герметик, очень важно сначала аккуратно удалить остатки ранее нанесенного состава. Здесь можно применить два способа:

1. Механический – подходит для очистки скрытых поверхностей. Для очистки потребуется нож и пемза или наждачная бумага. Сначала потребуется удалить остатки герметика ножом, а затем зачистить кусочком пемзы или наждачной бумагой остатки.
2. Уайт-спирит. Этот способ подходит в том случае, если требуется не нанести очищаемой поверхности вреда. Перед началом работ необходимо приготовить Уайт-спирт, тряпку, лезвие и моющее средство. На остатки герметика нужно нанести жидкость и переждать примерно полминуты. Затем пленку аккуратно нужно снять при помощи острого лезвия и промыть растворителем.

Исходя из всех имеющихся материалов, можно сделать краткий вывод для того, чтобы провести герметизацию максимально качественно.