Chevrolet Niva — хардкор или реальность?
“А вот так, на малом ходу, включается понижающий ряд”. Сотрудник автосалона, одетый в серый костюм Владимир, похоже, впервые видел перед собой человека, никогда не ездившего на Chevrolet Niva ни водителем, ни пассажиром. Ловко орудуя рычагом, мастер показал мне, как подтыкать понижайку и блокировку центрального дифференциала. Оказывается, делать это нужно не на стоящем автомобиле, а на минимальной скорости движения. Разумеется, при выжатом сцеплении. Дааа, тут у нас ручная коробка!
Идея путешествия на выходные на Chevrolet Niva родилась у меня в голове после тест-драйва старой "Нивы", точнее, Lada 4×4, в исполнении Жени Головача (www.drive2.ru/b/475339218726420706/) . Но забирая автомобиль, я все еще сомневался, что к этому готов… В любом случае, было принято принципиальное решение — писать обо всех недостатках автомобиля, даже самых мелких. По примеру других автомобилей российского происхождения, например УАЗ-Patriot и Datsun on-DO, я примерно знал, что и где искать. Свои тезисы я постарался изложить максимально кратко, без лирики (ее вы найдете в посте про то, как проходил этот тест).
Внешний вид
Прямоугольный кузов с низким капотом и расплывчатыми углами, простые, хоть и линзованные, галогеновые фары, отсутствие светодиодных ДХО — все это сразу выдает возраст модели, которая выпускается уже 15 лет (а если копать еще глубже, то впервые прототип ВАЗ-2123 был показан на Московском Автосалоне в 1998 году, почти 20 лет назад). Сзади Niva выглядит немного неказисто, этот ракурс спасает только висящая на задней двери полноразмерная запаска.
Высокий некрашеный обвес по нижней части кузова, плюс штатный шноркель, антрацитовые колесные диски — все это придает автомобилю достаточно цельный образ, который в эру отделанных хромом кроссоверов снова необычайно свеж. Что-то типа ретро-кед Converse, или реинкарнации кнопочного телефона Nokia.
Кузовные зазоры нельзя назвать минимальными, но они равномерные по всему кузову. Качество окраски — без нареканий. Снабженные несколькими уплотнителями по периметру, двери открываются и закрываются легко, хотя и с металлическим звуком, все замки работают очень четко. Наружные зеркала не болтаются (ни корпуса, ни зеркальные элементы).
В салоне
Первое, что ждешь от разогретого солнцем интерьера нового недорогого автомобиля — это неприятный запах пластика. Niva удивила — едкого запаха нет в помине. То, что есть, легко укладывается в определение “запаха новой машины”.
Дизайн интерьера — аскетичный, напоминающий о последнем рестайлинге “ВАЗ-2108”. Те же кнопки, та же стрелочная панель с двумя экранчиками БК. На одном отражается время, напряжение в АКБ, температура воздуха. На другом — пробег общий и пробег поездки. Примечательно, что все это хозяйство управляется лишь одним тоненьким рычажком, поворачивая и нажимая который можно и время установить, и пробег сбросить. Для избалованного иномарками человека — головоломка.
Салон в Niva — то место, где понимаешь, что автомобиль реально компактный. После новенького Lexus RX, мне поначалу было тесновато. Но в действительности, водитель и пассажир не мешают друг другу от слова совсем, как бы широко ты не орудовал рычагом КПП. Сама торпеда пусть и не является образцом эргономики, но качество ее сборки и отдельных деталей высокое. Это хорошо заметно на примере, традиционно слабого места “вазовских” машин — подвижных створок-жалюзи в дефлекторах салона. Нигде в салоне ничего не болтается и не проминается от нажатия руки. Черный потолок — как на Lexus F-Sport, только не такой жесткий —
слегка проминается руками:) После 760 км жесткой эксплуатации, ничего не захрустело, сверчков не появилось.
Раз уж мы заговорили про удобство и эргономику, то отмечу неплохие сиденья (у водителя — с регулировкой поясничного подпора и высоты, а также подогревом) — по моим ощущениям, они даже чуть удобнее, чем у Renault Duster! Руль имеет регулировку только по высоте наклона, но проблем с посадкой у меня не было.
Если продолжить сравнение с Duster, то посадка в Niva выше, и потому немного более комфортная, обзорность — лучше. А еще в Niva намного удобнее пользоваться климатической установкой, несмотря на то, что клавиша ее включения расположена на неожиданном месте (в верхнем ряду клавиш, наряду с ПТФ, обогревом лобового и заднего стекол). Блок климата тут расположен выше, и буквально лежит под рукой. Расплата за это — магнитола стоит внизу, в проекции рычага КПП, и пользоваться ей не очень удобно (а кнопок или джойстика на руле тут нет). Но климат, все же, важнее. Крутилки и задвижка циркуляции работают плавно, без заеданий.
Магнитола умеет воспроизводить флешки, но на этом, пожалуй, ее достоинства заканчиваются — качество звука среднее.
У водительского кресла есть закрепленный на нем удобный подлокотник, который легко трансформируется… в двойной подстаканник для задних пассажиров. Спереди тоже есть два подстаканника, оба из которых вмещают чашку с кофе — один на тоннеле спереди, и еще два сзади перед вещевым отсеком на центральном тоннеле.
Сам этот отсек не имеет крышки, зато в нем есть USB-розетка на 2А, что позволяет быстро заряжать даже мощные смартфоны/планшеты.
Как и на Duster, тут есть эргономические странности — например, регулировка зеркал расположена внизу в центре консоли, а не на двери. Нет кнопки блокировки центрального замка. Зеркало в козырьке есть только у пассажира, и оно не имеет ни крышки, ни подсветки.
Зато ключ зажигания — классный складной брелок, как у настоящей иномарки. Сделан он из ABS-пластика, что как бы намекает на внедорожность.
У автомобиля есть две подушки безопасности, ремни с преднатяжителями.
В переднем бардачке есть задвижка, открыв которую, вы превращаете его в компактный холодильник. Пара баночек чая влезает без проблем.
В зеркале заднего вида встроен экран, на который выводится картинка с камеры заднего вида.
Напольный резиновый коврик водителя имеет штыри-фиксаторы — как на иномарках.
Второй ряд
Задний ряд нельзя назвать очень уж просторным, но благодаря вертикальной посадке места тут достаточно для двоих взрослых. При желании, конечно, можно сесть и втроем, но ступни третьему пассажиру девать будет некуда. Откидного подлокотника нет, но спинка заднего дивана складывается по частям. Под передними креслами есть воздуховоды системы вентиляции.
Есть два крепления для детских кресел Isofix. Расположены они грамотно — не прямо у двери, а с небольшим сдвигом в центр. Это увеличивает безопасность маленького пассажира, и, на креслах с функцией поворота, дает возможность при закрытой двери развернуть кресло спиной к двери, что особенно актуально зимой, когда с ребенка перед посадкой в детское кресло надо снять верхнюю одежду (и наоборот, надеть ее перед выходом из авто).
Как и спереди, все дверные панели сделаны из жесткого пластика, но все очень аккуратно, контактные зоны обшиты тканью, голый металл нигде не торчит. На потолке есть плафон освещения. На спинках кресла есть эластичные тканевые кармашки для фиксации замков ремней безопасности.
Главный недостаток второго ряда Chevrolet Niva — отсутствие электростеклоподъемников даже в тестовой максимальной комплектации. Зато тонированные стекла идут с завода.
Багажник “Нивы” имеет форму параллелепипеда, со слегка выступающими колесными арками. Домкрат и набор инструмента размещен прямо на левой арке сверху — подпола у багажника нет. Объем — скромный. Отправляясь на поездку втроем с одной ночевкой, мы забили багажник целиком, в него уместилась и складная детская коляска, и резиновые сапоги, и рюкзак переноска и много чего еще. Но очевидно, что для более продолжительных выездов обязателен к покупке бокс на крышу.
Съемная задняя полка — жесткая, что в данном случае не недостаток, ведь на нее можно положить что-то объемное и нетяжелое. Для фиксации полки во время погрузки есть удобный крючок на потолке. А вот под решетками задних динамиков таковых не обнаружилось.
Задняя дверь открывается вбок (как на Prado), но фиксатор откровенно слабоват — при боковом уклоне или ветре дверь норовит закрыться самостоятельно.
Внутренняя часть двери отделана ворсовым материалом, что приятно на ощупь, но не очень практично (пластик смотрелся бы уместнее). Там же, на двери, размещена горловина бачка заднего омывателя. Это решение я однозначно одобряю — нет заведомо не очень надежного элемента в виде тонкой и длинной трубки, которая зимой легко может перемерзнуть и лопнуть.
Двигатель и трансмиссия
Под капотом — рядная бензиновая четверка объемом в 1.7 литра, соответствующая стандарту ЕВРО-5. Мощность двигателя — всего 80 л.с., крутящий момент на 4000 об/мин — 127 Нм. Что тут сказать — весьма скромные показатели даже для компактного (длина без запаски менее 4м) автомобиля снаряженной массой в 1485 кг. Зато трансмиссия — полноценный, полностью механический (чуть не написал — теплый и ламповый) постоянный полный привод, с блокируемым межосевым дифференциалом и двухскоростной раздаточной коробкой.
Внедорожный потенциал
В отличие от современных паркетников, Niva изначально создавалась для бездорожья. Геометрическая проходимость очень хорошая — угол въезда 37 градусов, угол съезда 35 градусов, дорожный просвет под защитой картера 24 см, под чулком неразрезного заднего моста — 22 см. Да-да, несмотря на несущий кузов, у Niva сзади классический мост. Спереди — двухрычажка.
Днище практически плоское, ничего из важных агрегатов не торчит. Двигатель и раздатка прикрыты мощной защитой — как и шноркель, это часть комплектации LE+. В нее также входит кронштейн крепления лебедки, выносной сапун редуктора заднего моста и фаркоп. Помимо этого, у автомобиля есть по 2 встроенных буксировочных проушины спереди и сзади.
Тем не менее, ESP у автомобиля нет (есть только ABS) поэтому об электронной имитации межколесных блокировок речи не идет.
На дороге
Итак, поехали! Автомобиль без проблем трогается с места, не требуя игры педалью сцепления. Само сцепление нажимается легко, по сравнению с ВАЗ-овской классикой. Первая передача — довольно длинная, но даже на ней понимаешь, почему время разгона до сотни в официальных технических данных кокетливо не указано. Чтобы быть в числе лидеров в городском потоке, нужно шустро работать рычагом и не бояться раскручивать двигатель выше 3500 об/мин, хотя он и начинает своим звуком давить на уши. Тормоза, к слову, работают абсолютно адекватно.
На автомагистрали слабая динамика еще заметнее (особенно когда пересел с турбированного “Лексуса”). Более 130 км.ч. автомобиль разгоняется неохотно, запас тяги отсутствует, мой рекорд — чуть более 150 по спидометру с отключенным кондиционером. Крейсерская скорость по трассе — 120 км.ч. Впрочем, возможно это связано и с тем, что автомобиль мне был выдан с пробегом 4 километра, “максималку” я проверял на пробеге в 560 км, т.е. до завершения обкатки было далеко.
Но самое главное, что все остальное, помимо динамики, на ходу только радует, и разнится с моими ожиданиями от плода отечественного автопрома. Сильные стороны Chevrolet Niva очевидны.
Во-первых, высочайшая плавность хода. Неровности автомобиль не замечает, будь это ямы или торчащие люки. Пробить подвеску, кажется, невозможно, при этом Niva не козлит и не прыгает на кочках, что особенно важно, когда вы везете семью. Даже по сравнению с “всеядным” Duster, Niva имеет значительно больший запас не только хода подвески, но и ее энергоемкости, а также обеспечивает больший уровень комфорта.
Во-вторых, даже на максимальной скорости Niva очень хорошо держит прямую. Нет увода даже не глубоких колеях.
В-третьих, автомобиль довольно тихий. Аэродинамические шумы начинаются после 120 км.ч. От агрегатов трансмиссии нет никаких посторонних шумов (кто там пугал меня воем раздатки? Ха-ха.) В салоне на 120-140 км.ч. можно спокойно разговаривать с пассажирами, сидящими сзади, не повышая голоса.
Вне дороги
Внедорожные возможности Niva я уже вкратце описывал в своем лирическом посте, но повторюсь. Я был реально поражен тем, как круто эта машина лазает по любым препятствиям, будь то брод или косогор — и это на простенькой штатной АТ-шке Continental Conti Cross Contact AT.
Высокий дорожный просвет позволяет ехать по полевым и лесным колеям без постоянного скрежета из под днища, как на кроссоверах. Хорошая геометрия позволяет не задевать бамперами землю даже на крутых спусках или подъемах.
Главное, не забывать включать понижающую передачу — на ней Niva оживает, и носится как угорелая по всем буеракам.
Со шноркелем можно не бояться утопить машину в броде. Тем не менее, производитель ограничивает разрешенный брод цифрой в 60 см, что не так уж мало. Возможно, это сделано и потому, что моторный отсек закрыт от воды снизу не полностью, брызги туда все же свободно попадают, и при большой глубине есть риск утопить генератор.
Мы погружались чуть выше порогов (примерно по уровню середины некрашеных накладок на дверях), давали много брызгов для фото — проблем не было никаких.
Парочка видео из бродов:
Поскольку межколесных блокировок и ESP тут нет, на скользких покрытиях вся надежда только на блокировку центра. В большинстве случаев, ее хватает, даже если надо выбраться из глубокой лощины вверх по мокрой траве.
Теоретически, из диагонали Niva выехать не должна, т.к. все межколесные диффы у нее свободные, но довести автомобиль до этого совсем непросто — ходы подвесок внушительные.
Прибавьте к этому энергоемкую подвеску, и вы поймете, как человек на Niva, везущий свою семью, может с полным комфортом обогнать по полю ковыляющий по убитой грунтовке рамный внедорожник, который во много раз дороже.
750-километровое семейное путешествие на Chevrolet Niva не оставило ни одного негативного воспоминания. Качество автомобиля в целом, как и отдельных его частей, не вызвало ни единого вопроса.
Далее, мы легко проехали часть маршрута проекта “Волок-Выходные”. Мы съехали и заехали везде, где хотели. Застряли мы один раз, лишь по моей собственной глупости (в этом болоте можно было засадить и подготовленную машину), откопались менее чем за час. Средний расход топлива в режиме грунтовых дорог и бездорожья на понижайке, а также езды по магистралям со скоростью 130-140 км.ч. составил 15.3 л/100 км — не так уж много для подобной эксплуатации. Думаю, что по мере обкатки автомобиля он снизится.
Не менее важно, что путешествие было очень комфортным для всех членов экипажа, включая жену и малыша. А количество положительных эмоций, полученных за эту двухдневную поездку, хватило бы на неделю.
И, заметьте, все это на абсолютно стандартном российском автомобиле ценой менее 700 тысяч рублей в тестовой (максимальной) комплектации! Которому, конечно, сильно не хватает более мощного двигателя, но во всем остальном он представляется весьма и весьма разумной покупкой для тех, кто увлекается охотой или рыбалкой, или просто живет и постоянно ездит в глубинке, вдали от суеты больших городов, скоростных трасс и дилерских центров.
Собственно, именно такие автомобили (а еще классические “нивы”) встречались мне в Тульской и Калужской областях чаще всего. И далеко не всегда за рулем были люди старше меня… Теперь я прекрасно понимаю, почему они сделали свой выбор. Набор потребительских свойств стоит своих денег, а обслужить или починить такой автомобиль можно в любом гараже.
Переключение рычагов трансмиссии (переключение КПП и раздаточной коробки)
Для включения передачи заднего хода необходимо перевести рычаг переключения передач из нейтрального положения в крайнее правое и, надавив сверху вниз на рукоятку рычага, переместить его назад.
Р исунок 1.15. Схемы переключения рычагов трансмиссии: 1 – рычаг переключения передач; 2 – рычаг управления раздаточной коробкой
Рекомендуемые максимальные скорости движения автомобиля, км/ч
Движение автомобиля
Перед началом движения проверьте положение рычага раздаточной коробки – оно должно соответствовать дорожным условиям.
Движение автомобиля начинайте на первой передаче и по мере роста частоты вращения коленчатого вала своевременно переходите на высшие передачи.
Для движения задним ходом переведите рычаг переключения передач в положение, соответствующее включению задней передачи. Для этого после выбора линии включения утопите рычаг переключения передач.
Внимание. Заднюю передачу включайте только при полностью остановленном автомобиле.
Для преодоления крутых подъемов, при движении по вязким грунтам, а также для получения максимального тягового усилия на дороге с твердым покрытием предварительно включите низшую передачу в раздаточной коробке.
Для преодоления труднопроходимых участков дороги рекомендуется заблокировать межосевой дифференциал в раздаточной коробке переключением рычага в соответствующее положение при полностью нажатой педали сцепления.
Блокировку рекомендуется производить после небольшой пробуксовки колес. В случае дороги с твёрдым покрытием, необходимо проехать примерно 1 метр, изменяя угловое положение рулевого колеса.
Внимание. Во избежание повреждений и поломок необходимо избегать переключений при буксующих колесах.
Постоянное движение автомобиля с заблокированным дифференциалом приведет к поломке узлов трансмиссии. В случае затруднённого блокирования необходимо избегать приложения чрезмерных усилий. В данных случаях необходимо повторение описанных выше процедур.
После преодоления труднопроходимых участков дифференциал разблокируйте – движение автомобиля с высокой скоростью по хорошим дорогам с блокированным дифференциалом ухудшает управляемость автомобиля, сокращает срок службы механизмов силовой передачи, увеличивает износ шин и расход топлива, а при торможении автомобиля может привести к заносу.
Если разблокировка дифференциала затруднена, выполняйте ее в движении задним ходом по прямолинейной траектории.
Внимание. Во избежание возникновения аварийно опасных заносов автомобиля, включать блокировку дифференциала во время движения на высоких скоростях недопустимо.
После преодоления бродов и движения по глубокому снегу, а также после мойки автомобиля или при длительном движении по мокрой дороге, когда в тормозные механизмы колес попадает вода, произведите при движении несколько плавных торможений автомобиля, чтобы просушить диски, барабаны и тормозные накладки.
Внимание. По возможности водите автомобиль на постоянных скоростях. Резкие ускорения и замедления, движение автомобиля на повышенных скоростях приводят к перерасходу топлива. Кроме того, перерасход топлива также вызывают: недостаточное давление воздуха в шинах, изношенные или загрязненные свечи зажигания, применение для двигателя и узлов трансмиссии масел с большей вязкостью, чем рекомендуется.
Во время движения следите за работой различных систем по соответствующим приборам и контрольным лампам. В нормальных условиях лампы красного света гореть не должны — их включение сигнализирует о необходимости проверки соответствующей системы.
Преодоление бродов, луж
- При движении через водные преграды нужно быть предельно внимательным, так как они могут скрывать ямы или подводные препятствия, на которых можно повредить диски колес или детали подвески. Не допускается преодолевать водные преграды глубиной более 0,3 м. Въезд в воду и движение вброд следует осуществлять осторожно, не допуская образования волны перед решёткой радиатора, так как в этом случае возможно попадание воды через воздухозаборник воздушного фильтра в двигатель. Это неизбежно приведет к выходу двигателя из строя.
- Во избежание попадания воды на систему зажигания вследствие работы электровентилятора, перед преодолением водных преград необходимо выключить кондиционер.
После длительной эксплуатации автомобиля в воде необходимо проверить проникновение воды в картеры переднего и заднего мостов, при необходимости заменить масло.
Предупреждение. Особое внимание и осторожность проявляйте в первые минуты после начала дождя, так как смоченная пыль на дорожном покрытии образует скользкую пленку, резко снижающую сцепление шин с дорогой.
Регулярно во время движения проводите легкое притормаживание автомобиля, чтобы просушить тормоза, так как эффективность сырых тормозов резко падает.
Во время обгона включайте стеклоочиститель ветрового стекла на максимальный режим – это поможет избежать потери видимости за счет возможного выброса воды из-под колес обгоняемого транспорта. Такие меры предосторожности желательно применять и в том случае, если обгоняют Вас.
Не проводите в дождливую погоду обгон, если водяное облако из-под колес впереди идущего автомобиля полностью закрывает обзор зоны обгона.
Чтобы не двигаться в водяном шлейфе от впереди идущих автомобилей, увеличивайте дистанцию и снижайте скорость движения.
При движении вдоль тротуаров во время дождя или после него, при проезде через лужи снижайте скорость, чтобы брызги из-под колес Вашего автомобиля не попадали на пешеходов.
Движение зимой
Предупреждение. Будьте очень осторожны на мокрых или скользких участках дорог – не допускайте резких торможений и резкого нажатия и отпускания педали акселератора. Управляйте автомобилем плавно, без резких движений рулевым колесом. Снижение скорости проводите только постепенным переходом на пониженные передачи с частичным притормаживанием рабочими тормозами. Если, не смотря ни на что, автомобиль начинает заносить, поверните руль в сторону заноса и плавной работой рулём и педалью газа выравняйте автомобиль.
В местах пересечения дорог часто возникает наледь за счет пробуксовки колес при трогании с места. Поэтому при приближении к таким местам заранее, на сухом участке начинайте снижение скорости.
Зимой бывает трудно тронуться с места на скользком участке. Для этого включите вторую передачу и, медленно отпуская педаль сцепления, плавно увеличивайте обороты двигателя. В ряде случаев бывает полезно перед началом движения заблокировать межосевой дифференциал.
В горной местности
Внимание. При движении на подъем своевременно переходите на низшие передачи, не допуская перегрузки двигателя и рывков автомобиля. При необходимости включайте пониженную передачу в раздаточной коробке.
На длинных спусках используйте двигатель в режиме торможения с частичным использованием рабочих тормозов.
Предупреждение. Не допускайте спуска с выключенным сцеплением и использованием только рабочих тормозов. Это приведет к разогреву тормозов и закипанию тормозной жидкости. Имейте в виду, что с увеличением высоты температура закипания тормозной жидкости снижается. Закипание тормозной жидкости в колесных цилиндрах означает полный отказ рабочих тормозов – педаль тормоза проваливается.
В горной местности держитесь правой стороны дороги. Меньшая ширина дороги и сложный профиль трассы требуют большего внимания и осторожности. На поворотах подавайте звуковые и световые сигналы. При остановке на подъеме или на спуске выверните руль до упора так, чтобы в случае самопроизвольного начала движения автомобиля, его колеса уперлись в бордюр дороги.
На скользкой дороге не начинайте движение на крутой подъем, пока впереди идущий автомобиль не достигнет его вершины.
Гидроусилитель рулевого управления
Автомобиль оборудован гидроусилителем рулевого управления, значительно снижающим усилие на рулевом колесе. Если гидроусилитель рулевого управления не функционирует (например, при буксировке автомобиля с неработающим двигателем), сохраняется возможность управлять автомобилем, но для этого требуется прикладывать к рулевому колесу значительно большее усилие. В крайних положениях рулевого колеса допускается функциональный шум.
Режимы трансмиссии 4×4: Все включено
Вискомуфты, «халдексы» и прочая механическая и электронная автоматика, самостоятельно подключающая полный привод и блокирующая дифференциалы, уже не редкость в трансмиссиях полноприводных автомобилей. Тем не менее на многих вседорожниках осталось ручное управление блокировками межосевых (на некоторых – и межколесных) дифференциалов. А уж переход между рядами раздаточной коробки – «ручной» непременно.
У любой «Нивы», будь она хоть «Шевроле», в арсенале есть две дополнительные возможности трансмиссии. Водитель сам волен решать, блокировать межосевой дифференциал или нет, и может выбрать один из двух рядов раздаточной коробки. Однако, чем больше вариантов выбора, тем больше шансов ошибиться.
ВМЕСТЕ ИЛИ ВРОЗЬ?
Вот, например, весьма распространенная рекомендация – межосевую блокировку всегда включать на обледенелых и заснеженных дорогах. Многие полагают, что благодаря ей улучшается поведение автомобиля на скользкой дороге. Проверим, замерив разгон автомобиля на льду и снегу, прохождение ледяного круга и скорость успешного выполнения переставки на укатанном снегу. Торможение юзом исключили, поскольку состояние межосевого дифференциала на тормозной путь не влияет. Попутно оценили удобство управления автомобилем и проходимость в глубоких сугробах.
Экзамен держала «Шевроле-Нива» на шинах-липучках Nokian HKPL R размерностью 205/70R15. Выписка из зачетной книжки – в приведенных таблицах.
Ничто не вызывает сомнений, кроме, пожалуй, разгона на льду. Наука говорит, что блокировка должна слегка улучшить разгон, однако в жизни получилось по-другому. Казус в том, что удерживать два колеса на грани пробуксовки гораздо проще, чем четыре – одновременно они резче срываются в буксование. А даже небольшое проскальзывание на льду приводит к потере эффективности разгона.
Результаты подтверждены оценками, полученными на круге и переставке, – очевидно, что маневрировать лучше при разблокированном дифференциале. А вот на прямой жесткая связь мостов слегка стабилизирует поведение автомобиля. Реальная помощь от блокировки – на подъемах, когда изменяется развесовка и разгруженный передок склонен к пробуксовке.
Итак, блокировка межосевого дифференциала на ровных скользких дорогах, за исключением движения на подъем, не дает никаких преимуществ, а в поворотах даже вредит, усложняя управляемость.
ВО ВРЕД.
При движении по прямой все колеса проходят пути равной длины и вращаются с одной скоростью. Соответственно блокировка здесь никак себя не проявляет. Другое дело – движение в повороте, где все колеса идут собственными траекториями, проходят разные пути и должны вращаться с различными угловыми скоростями. Чем круче поворот, тем существеннее разница. И здесь жесткая связь только вредит. Уравнивание угловых скоростей колес приводит к их проскальзыванию или пробуксовке и, как следствие, к потере траекторной устойчивости.
Интереса ради можете убедиться в этом на наглядном примере: на асфальтовой площадке выверните колеса «Нивы» до упора, включите «нейтраль» в коробке и раздатке и попробуйте протолкать машину руками до описания полного круга. Одному, возможно, будет тяжеловато, но вдвоем – запросто. А теперь заблокируйте межосевой дифференциал. Даже объединив усилия нескольких человек, не сможете сделать и четверти круга.
…И НА ПОЛЬЗУ
Теперь поговорим о проходимости, во многом зависящей от величины реализуемого крутящего момента. Он ограничен весом, приходящимся на ведущие колеса, и сцеплением их с дорогой. (Двигатель на первой пониженной передаче, как правило, способен создать куда больший момент!)
Проблемы здесь могут возникнуть в двух случаях. Первый – у колес разное сцепление с дорогой. Второй – значительное перераспределение веса (например, при движении на подъем) или потеря контакта с дорогой из-за значительных неровностей.
При подобном раскладе дифференциалы оказывают медвежью услугу – реализуемый момент определится самым «бесполезным» колесом, вплоть до нулевого момента на том, что повисло в воздухе. Тогда, чтобы автомобиль смог двигаться, межосевой «диффер» нужно заблокировать.
Вывод: блокировка необходима только на неоднородном покрытии, скользком подъеме или таких неровностях, какие способны привести к диагональному вывешиванию автомобиля.