Как починить пусковое устройство Инфинити Надо
Когда ваш автомобиль Инфинити отказывается запускаться, это может привести к серьезным неудобствам и потере времени. Однако, есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы починить пусковое устройство самостоятельно. В этой статье мы рассмотрим некоторые из них.
Во-первых, проверьте заряд аккумулятора. Одной из самых частых причин проблем с запуском автомобиля является разряженный аккумулятор. Проверьте, насколько заряжен аккумулятор, при помощи мультиметра или обратитесь в автосервис для проведения диагностики.
Если аккумулятор имеет достаточный заряд, однако автомобиль все равно не запускается, следующий шаг — проверить зажигание. При неправильной работе зажигания автомобиль может быть сложно запустить. Проверьте, есть ли искра на свечах зажигания и правильно ли установлены провода зажигания.
Если аккумулятор и зажигание в порядке, но автомобиль все равно не запускается, возможно, проблема в пусковом моторе. Пусковой мотор является электрическим устройством, которое запускает двигатель автомобиля. Если пусковой мотор сломан, его нужно заменить новым.
Починить пусковое устройство Инфинити: простые шаги
Если у вас возникли проблемы с пусковым устройством вашего автомобиля Инфинити, не отчаивайтесь. Мы подготовили для вас несколько простых шагов, которые помогут вам восстановить его работоспособность.
| Шаг | Описание |
|---|---|
| 1 | Проверьте аккумулятор |
| 2 | Убедитесь, что стартер в порядке |
| 3 | Проверьте электрическую систему автомобиля |
| 4 | Проверьте зажигание и свечи зажигания |
| 5 | Проверьте пусковой трос или кнопку |
Когда вы проверите все эти компоненты и устраните возможные проблемы, ваше пусковое устройство должно работать исправно. Если проблема не устранена, рекомендуется обратиться к специалисту для дальнейшей диагностики и ремонта.
Не работает пусковое устройство Инфинити? Самые простые решения
Если ваше пусковое устройство Инфинити не работает, есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, прежде чем идти в автосервис. Вот некоторые из них:
1. Проверьте заряд аккумулятора:
Первое, что стоит проверить — это заряд аккумулятора. Если у вас слабый или полностью разряженный аккумулятор, пусковое устройство не сможет запустить двигатель. Проверьте напряжение аккумулятора с помощью мультиметра или попросите кого-то сделать это за вас. Если заряд низкий, приложите зарядное устройство или использование автомобильные кабели для подзарядки аккумулятора.
2. Проверьте соединения батарейных клемм:
Убедитесь, что соединения батарейных клемм надежно закреплены и не имеют признаков коррозии. Если вы заметили окисление или дряблость, очистите клеммы и повторно подсоедините их. Убедитесь, что клемма «+» соединена с клеммой «+» и клемма «-» соединена с клеммой «-«.
3. Проверьте пусковую муфту:
Пусковая муфта может быть повреждена или изношена, что приводит к неполадке пускового устройства. Если у вас возникли проблемы с запуском двигателя, проверьте состояние пусковой муфты. Если она выглядит поврежденной или изношенной, замените ее на новую.
4. Проверьте плавкие предохранители:
Плавкие предохранители могут быть повреждены, что приводит к неработоспособности пускового устройства. Проверьте все предохранители, отвечающие за работу пусковой системы, и убедитесь, что они не сгорели. Если вы обнаружите сгоревший предохранитель, замените его на новый с таким же номиналом.
Если несмотря на все предпринятые меры, ваше пусковое устройство Инфинити все еще не работает, то рекомендуется обратиться в специализированный автосервис для диагностики и ремонта. Это позволит избежать дополнительных неполадок и восстановить работоспособность вашего автомобиля.
Как самостоятельно проверить заряд аккумулятора пускового устройства Инфинити
Если ваше пусковое устройство Инфинити перестало работать, причиной может быть разряд аккумулятора. Чтобы самостоятельно проверить его заряд, следуйте простым шагам:
Шаг 1: Подготовьте средства для проверки заряда аккумулятора. Вам понадобятся загруженный мультиметр, крепкие провода и вспомогательный источник электропитания.
Шаг 2: Откройте капот и найдите аккумулятор. Обычно он расположен в передней части двигателя. Затем отсоедините отрицательный и положительный кабели аккумулятора.
Шаг 3: Проверьте напряжение аккумулятора при помощи мультиметра. Подключите красный провод мультиметра к положительному кабелю аккумулятора, а черный провод — к отрицательному. Мультиметр должен показывать напряжение близкое к 12 вольтам. Если напряжение ниже 12 вольт, аккумулятор необходимо заменить или зарядить.
Шаг 4: Если аккумулятор подозрительно разряжен, подключите его к вспомогательному источнику электропитания для зарядки. Убедитесь, что положительный кабель аккумулятора соединен с положительным выводом источника, а отрицательный кабель — с отрицательным выводом. Включите зарядное устройство и дайте аккумулятору зарядиться в течение нескольких часов.
Шаг 5: После зарядки отключите зарядное устройство и отсоедините аккумулятор от источника питания. Затем подключите отрицательный и положительный кабели аккумулятора обратно к их соответствующим выводам на автомобиле. Убедитесь, что кабели хорошо зафиксированы и не двигаются.
Шаг 6: Заведите двигатель с помощью пускового устройства Инфинити. Если аккумулятор был главной причиной неисправности, пусковое устройство должно успешно включить двигатель.
Если после выполнения этих шагов пусковое устройство Инфинити все еще не работает, возможно есть другие причины, такие как проблемы со зажиганием или силовой цепью. В таком случае рекомендуется обратиться за помощью к профессионалам.
Правильное подключение пускового устройства Инфинити к автомобилю
При подключении пускового устройства Инфинити к автомобилю необходимо соблюдать следующие шаги:
1. Проверьте положение ключа зажигания. Убедитесь, что ключ находится в положении «Выключено» перед началом работы.
2. Откройте капот автомобиля. Найдите клеммы аккумулятора и убедитесь, что они доступны для подключения пускового устройства.
3. Определите полярность клемм аккумулятора. В большинстве случаев клемма «+» (плюс) имеет красный цвет, а клемма «-» (минус) – чёрный цвет. Важно правильно идентифицировать полярность для дальнейшего подключения.
4. Подключите клипсы пускового устройства к аккумулятору. Красный клипсу подключите к клемме «+» (плюс), а чёрную клипсу – к клемме «-» (минус) аккумулятора.
5. Убедитесь в надёжности соединений. Проверьте, чтобы клипсы были тщательно прикреплены к клеммам аккумулятора и не имели возможности плохого контакта.
6. Проверьте светодиодный индикатор пускового устройства Инфинити. Удостоверьтесь, что индикатор правильно светится, что указывает на готовность к пуску автомобиля.
7. Заведите автомобиль. После подключения пускового устройства Инфинити к автомобилю попробуйте завести двигатель и убедитесь, что он работает нормально.
Важно помнить об осторожности при подключении пускового устройства Инфинити к автомобилю. Следуйте указанным выше инструкциям и следите за безопасностью во время работы.
Как проверить состояние зажигания и питание пускового устройства Инфинити
Если ваш автомобиль Инфинити не заводится, проблема может быть связана с состоянием зажигания или питания пускового устройства.
Вот простые шаги, которые помогут вам проверить эти состояния и определить возможные причины неполадки:
- Проверьте заряд аккумулятора. Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и клеммы аккумулятора надежно закреплены. Если аккумулятор разряжен или клеммы отсоединены, замените аккумулятор или закрепите клеммы правильно.
- Проверьте состояние предохранителей. Откройте крышку блока предохранителей и проверьте предохранители, связанные с пусковым устройством и зажиганием. Если предохранитель перегорел, замените его на новый.
- Проверьте питание катушки зажигания. Отсоедините провод от катушки зажигания и проверьте наличие напряжения с помощью тестера. Если тестер показывает отсутствие напряжения, проверьте провода на наличие повреждений или замените катушку зажигания.
- Проверьте состояние свечей зажигания. Снимите свечи зажигания и осмотрите их. Если свечи изношены, загрязнены или повреждены, замените их на новые.
- Проверьте состояние датчиков зажигания. С помощью специального сканера или диагностического устройства проверьте работу датчиков зажигания. Если сканер показывает проблемы с датчиками, замените их или обратитесь к специалисту.
Если после выполнения этих шагов автомобиль все равно не запускается, рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту для проведения более подробной диагностики и ремонта.
Какие предохранители за что отвечают. Какие предохранители отвечают за запуск двигателя и почему он не заводится
Частой проблемой при запуске двигателя является слабое напряжение или вовсе его отсутствие. В первую очередь нужно проверить предохранители. Не у каждого автомобиля запуск двигателя зависит от предохранительной системы, но все же это стоит проделать.
Со временем любые соединения проводов с аккумуляторной батареей могут окислиться или загрязниться. Это приведет к тому, что ток не будет проходить. Необходимо прочистить клеммы аккумулятора и места соединения проводов сухой тряпкой или наждачной бумагой. После этого попробовать завести автомобиль снова.
Если клеммы и провода в порядке, то стоит проверить аккумулятор. Разряженный аккумулятор является распространённой проблемой. Проверить заряженность батареи можно тестером или по внешним признакам. Для того чтобы проверить работоспособность аккумулятора, вставьте ключ в замок зажигания и пробуйте запустить двигатель. «Слабокрутящий» стартер – явный признак того, что аккумулятор разряжен.
Устранить проблему с разряженным аккумулятором можно несколькими способами. Прикурить от другого автомобиля или попробовать завести автомобиль с буксира. Второй способ подойдет только для машин с механической коробкой передач. Если машина не заводится, то придется снимать аккумулятор и заряжать его. Не стоит забывать, что срок аккумуляторной батареи составляет не более 5 лет.
Проблема со стартером и выключателем зажигания
Аккумулятор может быть заряжен, а высоковольтные провода в порядке, но вы все равно не сможете запустить двигатель. Тогда причину неисправности стоит искать уже у выключателя зажигания или стартера.
Чтобы проверить исправность выключателя зажигания, необходимо ключ вставить в замок зажигания и провернуть его на второе положение. Если на приборной панели красные лампочки не загорелись, то, возможно, выключатель зажигания в неисправном состоянии. Можно проверить и другим способом. В момент попытки запуска двигателя включите фары, если они начнут тускнеть, значит, зажигание в рабочем состоянии. Неисправность выключателя зажигания устраняется в большинстве случаев заменой коммутатора.
Коррозия и грязь повреждают не только провода на аккумуляторной батарее, но и стартер. Чтобы проверить работоспособность стартера, вам понадобятся тестер и помощник. Электрический тестер подключается к проводу, по которому питается стартер машины. В этот момент помощник должен пробовать запустить двигатель. Если тестер покажет, что на проводе имеется электрический ток, но стартер не прокручивается, то решить эту проблему можно заменой стартера. Внимание! Не стоит забывать о мерах предосторожностях, не касаться оголенными руками проводов и других частей двигателя. Лучше всего проводить эту процедуру в диэлектрических перчатках.
Бывают случаи, когда стартер крутит, машина не заводится. Что делать в этой ситуации? Чтобы ответить на сложный и банальный вопрос, почему машина не заводится, нужно проверить другие компоненты автомобиля. Отсутствие искры – это еще один вариант, почему двигатель отказывается запускаться. Проверка свечей должна волновать вас в последнюю очередь, для начала необходимо разобраться с катушкой зажигания.
Какой предохранитель отвечает за стартер
В общем у меня блок предов нового(!) образца. Проверил все предохранители — нашел один сгоревший — F29 на 20А. После его замены заработали дворники и вроде как щелкает(не уверен что оно) реле стартера при попытке завестись, но стартер молчит. Аккум 11.5, при заводке до 10.3 падает.
UPD: Вроде как нашел схему для своей комплектации, но тогда возникает проблема — выходит, что либо напруги аккума не хватает, либо стартер сдох. А покупать что-то одно наобум довольно рискованно =/
UPD2: Приезжал друг со своим акб, проверяли — дело явно не в аккуме. И, судя по звукам — втягивающее щелкает. Но вот стартер не крутит. Завтра потащим авто на СТО.
В современных автомобилях, практически все цепи, обеспечивающие питание электрооборудования, защищены предохранителями. Для подключения наиболее мощных потребителей используются реле. Установка реле и предохранителей производится в монтажные блоки, расположенные в салоне или под капотом автомобиля. Вместе с ними располагается и предохранитель стартера, защищающий это устройство от коротких замыканий.
Электрические проблемы с запуском двигателя.
- Проверьте предохранители: Немного моделей современных машин имеют в своей системе предохранитель, который непосредственно связан с запуском двигателя. Но все-таки, прежде чем исследовать другие компоненты и агрегаты автомобиля Вам необходимо изначально проверить сами предохранители на работоспособность.
- Коррозия клемм аккумулятора и проводов: Со временем соединения аккумуляторной батареи могут загрязниться или быть подвержены коррозией. Грязь или коррозия разрывает то надежное соединение клемм с аккумулятором. В результате такой плохой проводимости электрического тока автомобиль может просто не завестись. Попробуйте друзья очистить клеммы аккумулятора и сами разъемы высоковольтных проводов, а далее попытайтесь заново завести машину.
- Разряженный аккумулятор: Самой распространенной причиной почему автомобиль не заводится является как-раз разряженный аккумулятор. Если у Вас есть специальный тестер для проверки зарядки аккумуляторной батареи, то обязательно проверьте его на емкость зарядки. Если же у Вас нет этого специального прибора для замера зарядки аккумулятора, то можно определить разрядку батареи при помощи или с помощью косвенных признаков.
Так например, если с первого запуска двигателя Вы слышите, что стартер в машине крутиться очень медленно, то наверняка причиной отказа запуска двигателя будет разряженный аккумулятор. Для того, чтобы в таком случае завести автомобиль Вам понадобится просто зарядить аккумулятор с помощью специального зарядного устройства. Помните пожалуйста, что если срок службы аккумуляторной батареи истек, то зарядка батареи даже с помощью самого зарядного устройства Вам не поможет, так как специальные пластины батареи в данном случае просто не держат зарядку. В этом случае Вам по-любому придется приобретать в машину новую батарею (аккумулятор).
- Неисправность выключателя зажигания: Если аккумулятор, высоковольтные провода в вашей машине впорядке, но Вы по-прежнему не можете завести автомобиль, то вполне вероятно, что причиной отказа может быть неисправный выключатель зажигания. Для того, чтобы проверить исправность этого компонента машины, вставьте пожалуйста ключ в замок зажигания и поверните его, но не до конца (включение приборной панели). Если повернув ключ в первое или второе положение (в зависимости от марки и модели автотранспортного средства) на приборной панели не загоряться красные сигнальные значки приборов, то скорее всего выключатель зажигания в машине вышел из строя.
Если же приборные красные значки загорелись, то поверните ключ в положение запуска двигателя. В этом положение красные сигнальные значки должны погаснуть (в большинстве моделей автомобилей). Еще один способ проверить работоспособность выключателя зажигания. Включите ближний свет фар и попытайтесь запустить двигатель. Если фары в этот момент станут светить очень тускло или полностью погаснут, то выключатель зажигания на Вашем автотранспортном средстве находится в рабочем состоянии. В противном случае коммутатор на машине необходимо просто заменить.
- Неисправность стартера: Коррозия может повредить не только саму аккумуляторную батарею, она может повлиять и на любой электрический компонент автомобиля. Например, под воздействием атмосферных явлений в машине может выйти из строя даже стартер. Для того, чтобы проверить работоспособность стартера Вам необходим помощник. Для этой проверки нужен обычный тестер, который замеряет электрический ток. Подключите ваш тестер к проводу, который питает стартер. Попросите помощника повернуть ключ зажигания, чтобы запустить двигатель. Если в момент запуска мотора тестер покажет, что электрический ток на стартер поступает, но он по-прежнему не вращается, то необходимо заменить неисправный стартер на новый.
Внимание. Подключив электрический тестер к проводу стартера, будьте очень осторожны, так как ваши руки находятся рядом с движущимися частями двигателя, которые могут конкретно причинить Вам травму.
Если стартер в машине крутиться, то причина отказа запуска двигателя в другом. Для того, чтобы все-же найти неисправность Вам необходимо проверить другие части и компоненты автомашины.
Продолжаем друзья поиск причины отказа запуска двигателя, чтобы ответить себе на вопрос — «Почему же не заводится двигатель?«.
Еще одной причиной почему не запускается силовой агрегат может быть простое отсутствие искры зажигания. Но не спишите друзья сразу бросаться проверять свечи зажигания. Для начала Вам необходимо проверить саму катушку зажигания, а сами свечи проверите в последнюю очередь, после окончательной диагностики других компонентов и частей автомобиля, которые и могли стать конкретной причиной проблемы с зажиганием.
Свечи зажигания
Предназначены свечи для воспламенения топливо-воздушных смесей. Они встречаются разных видов: искровые, накаливания, полупроводниковые и другие. Если ваше авто не заводится, то долгое вращение стартера приведет к заливке свечей. После чего их необходимо будет поменять. В противном случае работа с залитыми свечами навредит другим деталям вашего авто.
Проблемы в топливной системе
Не заводится машина? Стартер крутит на полную мощность, но двигатель все равно не запускается? Тогда проблему стоит искать в подаче топлива. На современных машинах часто используется электронная подача топлива. Проблема в том, что самостоятельно продиагностировать будет сложно. Оборудование для диагностики стоит дорого, и необходимо ехать в автосервис. Но существуют признаки, по которым можно понять, что за неисправность в топливной системе, тем самым вы сэкономите деньги на диагностике.
Самое первое, что вы должны сделать, проверить все электрические провода под капотом. Это займет немало времени, но это лучше, чем отдать кучу денег за диагностику. На каждую форсунку, которая подает топливо в систему, имеется свой отдельный провод. Все провода проверяйте тестером, а также обратите внимание на изоляцию.
Не заводится машина? Причины неисправности при запуске двигателя могут находиться в работе топливного насоса. Проверить его работоспособность можно только на специальном оборудовании, которое имеется не у каждого водителя. Попробовать узнать причину можно, проверив напряжение на положительном проводе топливного насоса. Отсутствовать оно может из-за неисправного предохранителя. Если же предохранитель исправный, а напряжения в проводе нет, то решить эту проблему можно заменой реле мотора топливного насоса.
Исправный топливный насос еще не означает, что топливная система в порядке. Фильтр может забиться и не подавать топливо. Чтобы этого не произошло, его следует менять каждые 20 000 км. Все эти детали вы можете заменить самостоятельно. Почему машина не заводится, если вся топливная система в исправном состоянии? Не отчаиваемся и ищем проблему дальше.
Отсутствие компрессии
Машина заводится и глохнет или вовсе не заводится? Возможно, это происходит, если в двигателе отсутствует компрессия. Компрессией в двигателе называют способность удерживать давление, которое создается в камере сгорания при подъеме поршня к наивысшей мертвой точке. Измеряют компрессию специальным прибором – компрессометром. Потребуется ли вам такая диагностика, можно определить и по внешним признакам. Сизый дым из выхлопной трубы, нестабильная работа двигателя или холостые обороты не стоят на месте – это все причины слабой компрессии. Такой двигатель будет расходовать больше масла и топлива. Если руку приложить к выхлопной трубе и на руке останутся мелкие капли масла, то это еще один симптом неисправности двигателя. Лучше всего обратиться к специалистам. Ведь причиной может послужить прогоревший поршень.
Проблемы с ГРМ
За работу двигателя в машине отвечает ГРМ. Иногда вместо ремня устанавливают металлическую цепь. И то и другое отвечает за вращение коленчатого вала и распределительного вала.
При эксплуатации автомобиля каждая деталь со временем изнашивается. Ремень ГРМ – не исключение. Под постоянной нагрузкой он стирается и может разорваться. Такое нарушение приведет к повреждению клапанов двигателя, а в дальнейшем к его поломке. И тут возникает проблема: стартер крутит, машина не заводится. Что же делать? Полный ремонт ГРМ или замена ремня с клапанами может обойтись довольно дорого. Поэтому, чтобы такой проблемы не произошло, ремень желательно менять каждые 2 года (это примерно 60 000 км пробега).
Тянуть с заменой не стоит, если не хотите навредить своему любимому авто. Замену ремня предоставьте профессионалам, чтобы не растянуть.
Другие причины, по которым машина не заводится.
Проверив таким образом все основные системы автомобиля, которые могли повлиять на запуск двигателя машины, Вы уважаемые автомобилисты должны знать, что есть еще ряд определенных советов к которым можно прибегнуть и выполнить их самостоятельно, чтобы выяснить, почему же Ваш автомобиль не заводится. Если у Вас есть терпение и есть время заниматься таким поиском неисправности, то можете самостоятельно сделать следующее:
- — Ослабли крепления стартера: Иногда крепления стартера ослабевают, что может стать причиной отсутствия зажигания.
- — Плохие форсунки: Неисправность инжектора влияет на всю топливную систему, что может стать причиной отказа запуска мотора. Особенно при запуске, когда мотор еще теплый.
- — Неисправный пусковой клапан: Если эта деталь автомобиля находится в неисправном состоянии, то при запуске мотора (особенно в холодную погоду) может произойти сбой и машина просто не заведется. Так же этот неисправный клапан может быть причиной неравномерной работы двигателя после его прогрева.
- — Сколы на маховике: Стартер не только дает зажигание автомобилю, но и передает крутящий момент на маховик, который связан с трансмиссией. При сколах или повреждениях зубцов маховика, при вращении стартера можно услышать характерный звук (визг, скрип), который издает сам маховик имеющий дефект. Примечательно, что подобная проблема также может являться той причиной отказа запуска двигателя.
- — Неисправность иммобилайзера или блока управления двигателем (ECU): Если главный компьютер вашего автомобиля работает со сбоями, то это может существенным образом влиять на работоспособность самой системы зажигания и на впрыск топлива. В том числе, если, какая-нибудь электронная система несет в себе сбои, то во многих современных автомобилях система управления двигателем может просто заблокировать сам запуск двигателя. Также, частой причиной отказа в запуске двигателя является конкретная неисправность в электронной противоугонной системе (иммобилайзер).
При его поломке как правило, этот электронный блок просто не воспринимает Ваш ключ в котором находится чип с электронным кодом, который и отключает охранную систему.
К нашему сожалению, все эти электронные системы Вы просто не сможете проверить самостоятельно, так как для диагностики электроники машины необходимо дорогостоящие оборудование.
Двигатель не запускается в мороз
Завести машину в сильный мороз – дело сложное, но не безнадежное. Если на улице температура -15 °С и ниже, то любой аккумулятор теряет 50% своей мощности, это еще одна проблема, почему машина плохо заводится. Чтобы «пробудить» авто, необходимо включать дальний свет секунд на 10-15. Это позволит разогреться электролиту в аккумуляторе для получения дополнительной энергии.
Внимание! Ни в коем случае не крутите стартер более 5 секунд. В противном случае есть вероятность посадить аккумулятор окончательно или залить свечи, что недопустимо при низкой температуре. Если машина в исправном состоянии, то со 2-3-й попытки все получится, и ваше авто заведется.
Случается, что аккумулятор сел окончательно. Это можно понять, если машина заглохла и не заводится. В этом случае понадобится прикуриватель. Если в машине установлен инжекторный двигатель, то «прикурить» будет сложнее из-за большого количества электроники. «Прикуривать» от другого авто можно и при работающем у него двигателе. Главное – не перепутать полярность и очередность. Однако если вы совершили ошибку и перепутали знаки, бегите скорее за новым аккумулятором.
После подсоединения к «машине-донору» нужно подождать минут 10-15, чтобы ваш аккумулятор зарядился. После – отсоединяемся от машины и пробуем завестись. Если двигатель заработал, дайте ему пару минут, иначе заглохнет.
Помните, что пуск двигателя в минусовую температуру равен 500 км пробега. Берегите свой автомобиль.
Не получается установить причину?
Ваша машина не заводится, и вы решаете самостоятельно узнать причину, но не выходит. В таком случае не нужно «пытать» ваше авто. Обратитесь за помощью в специализированные автосервисы. В сервисах находится узкоспециализированное диагностическое оборудование, с помощью которого быстро найдутся все неисправности и поломки автомобиля. После полной диагностики вам расскажут, почему ваша машина не заводится.
Основные предохранители и реле на автомобиле ВАЗ-2110, 21102, 21103, 2112 расположены с левой стороны от руля, чуть ниже. На рисунке представлены обозначения на монтажном блоке предохранителей.
Номер предох- ранителя Сила тока, А Цепи, которые защищает предохранитель
F1 5 Лампы фонарей освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа габаритного света. Лампа освещения багажника. Лампы габаритного света левого борта
F2 7,5 Левая фара (ближний свет)
F3 10 Левая фара (дальний свет)
F4 10 Правая противотуманная фара
F5 30 Электродвигатели стеклоподъемников дверей
F6 15 Переносная лампа
F7 20 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Звуковой сигнал
F8 20 Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла
F9 20 Клапан рециркуляции. Очистители и омыватели ветрового стекла и фар. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла
F10 20 Резервный
F11 5 Лампы габаритного света правого борта
F12 7,5 Правая фара (ближний свет)
F13 10 Правая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света.
F14 10 Левая противотуманная фара
F15 20 Электрообогрев сидений. Блокировка замка багажника
F16 10 Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации
F17 7,5 Лампа освещения салона. Лампа индивидуальной подсветки. Лампа подсветки выключателя зажигания. Лампы стоп-сигнала. Часы (или маршрутный компьютер)
F18 25 Лампа освещения вещевого ящика. Контроллер отопителя. Прикуриватель
F19 10 Блокировка замков дверей. Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света. Указатели поворота с контрольными лампами. Лампы света заднего хода. Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Часы (или маршрутный компьютер)
F20 7,5 Лампы задних противотуманных фонарей
F1–F20 – плавкие предохранители — практически все цепи автомобиля защищены плавкими предохранителями расчитанными на различный номинальный ток. Исключения составляют следующие цепи: цепь заряда аккумуляторной батареи, цепь генератора(кроме обмотки возбуждения), зажигание и пуск двигателя.
Для поиска неисправного предохранителя следует пользоваться таблицей цепей, защищенных плавкими предохранителями. Перед этим необходимо найти причину сгоревшего предохранителя, устранить ее и только после этого поставить новый плавкий предохранитель. В таблице представлены цепи, которые защищает каждый их предохранителей, но на каждой модели некоторые из них могут отсутствовать ввиду отсутствия тех или иный устройств (электро-стеклоподъемники, приводы замков и т.д.)
Запрещается заменять плавкие предохранители на перемычки. Это может привести к выходу из строя различных устройств. Большинство предохранителей и вспомогательных реле находится в отдельном монтажном блоке (рис.Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке ), встроенном в панель приборов с левой стороны от рулевой колонки. Условные номера штекеров в соединительных колодках монтажного блока и цвета присоединяемых к ним проводов указаны на рис. Порядок условной нумерации штекеров в соединительных колодках монтажного блока и цвета присоединяемых к ним проводов. Схема внутренних соединений монтажного блока представлена на рис. Схема соединений монтажного блока.
Дополнительные предохранители и реле (система впрыска топлива)
Дополнительные предохранители и реле установлены за боковой облицовкой консоли, крепящейся двумя винтами, с правой стороны панели приборов:
1 – модуль зажигания, контроллер; 2 – клапан продувки адсорбера, датчик скорости автомобиля, датчик кислорода (подогрева), датчик расхода воздуха; 3 – реле топливного насоса, топливный насос, форсунки.Дополнительные реле: 4 – реле электровентилятора; 5 – реле электробензонасоса; 6 – главное реле (реле зажигания).
Сегодня рассмотрим расположение предохранителей в автомобилях ВАЗ десятого семейства, а именно моделей 2110, 21102, 21103, 2111, 2112. Также покажем где находятся предохранители и реле на схеме и посвятим о назначении каждого из них и способах замены предохранителей своими руками. Коснемся и самых частых проблем с предохранителями у владельцев этих автомобилей, методов диагностики и замены.
Хотелось бы сказать, что электрика автомобилей в частности предохранители и реле в ВАЗ 2110, 21102, 21103, 2111, 2112 вполне надежны. Срок службы зависит от условий эксплуатации и своевременной диагностики и замены на качественные комплектующие.
Давайте разберемся вообще для чего нужны предохранители в автомобиле. Прежде всего они отвечают за безопасность проводки и других систем машины. Важно понимать, что каждый конкретный предохранитель отвечает только за свою задачу и при замыкании или выходе из строя возгорание практически исключено. Перегорает конкретный предохранитель и это не вызывает цепного выхода из строя других систем.
В зависимости от проблемы выхода из строя какого либо узла или детали автомобиля, за который отвечает электрика, необходимо понимать: можно ли эксплуатировать автомобиль с этой неисправностью или нет. В правилах дорожного движения написан перечень неисправностей, имея которые нельзя эксплуатировать авто. Если вы обнаружили например, что отказали фары или вообще не работают дворники — следует немедленно исправлять проблему. Ну, а с неработающими стеклоподъемниками водить машину можно.
Где расположено реле ВАЗ 2107
Реле стартера на ваз-2107 установлено в моторном отсеке с правой стороны по ходу машины. Оно зафиксировано на правом крыле, там есть специальная шпилька с гайкой крепления реле. Чтобы не перепутать, проследите направление провода от стартера на реле.
Предохранителя на запуск нет. Его запуск контролируется реле. В главном блоке не предусмотрена возможность установки предохранителя на стартер или реле. Также нет необходимости подключения такого предохранителя и в блоке нового образца марки “Авар” модели 402 и 404.
Когда возникают проблемы в работе стартера, первым делом нужно проверить реле, и заменить его.
Реле замыкает цепь якорных обмоток, а также статора. На крышке реле есть контактные болты, куда подсоединяются плюсовой провод и провод, идущий от реле на статор. При запуске возникает магнитное поле и втягивается якорь. Когда контактная пластина замыкает болты между собой, шток воздействует на рычаг привода.
Расшифровка дополнительного блока предохранителей и реле
Для включения главных систем любого автомобиля, заводом производителем запроектирована установка вспомогательных предохранителей. Как правило, они располагают в районе центральной консоли. Каждый вспомогательный модуль состоит из нескольких важных реле и электропредохранителей.
В конкретном случае, коробка находится слева от бардачка, за боковой обшивкой центральной консоли. Для быстрого доступа к коробке, нужно отодвинуть часть пластиковой защиты. Защита крепится на крестовые болты, поэтому нужно подготовить соответствующую отвертку.
Расположение дополнительного блока предохранителей и реле 2114, 2115, 2113 
Дополнительный блок в салоне 
Схема дополнительного блока
| № | Ток, А | Назначение (Предохранители) |
| 1 | 15 | Главное распределительное реле |
| 2 | 15 | Питание контроллера |
| 3 | 15 | Насос топливной системы |
| № | Назначение (Реле) | |
| К4 | Топливный насос | |
| К5 | Вентилятор системы охлаждения | |
| К6 | Главное реле управления системами | |
Есть еще варианты и других расшифровок.
Расшифровка дополнительного блока предохранителей и реле
Реле:
Предохранитель:
f2 — главного реле;
f3 — ЭБУ (электронного блока управления).
Реле, управляющие подачей тока, присутствуют в конструкции многих ТС. Они предназначены для выполнения очень ответственной функции – включают и выключают важные электрические приборы и механические системы ТС. Если говорить простым языком – это устройство подачи тока на необходимый элемент.
Основной блок предохранителей автомобиля
Главный блок предохранителей и реле находится в задней части подкапотного пространства, в монтажном отделе, под защитной крышкой.
С обратной стороны защитной крышки может быть нанесена актуальная схема для Вашего автомобиля. Сверяйте назначение!
Вариант 1
Схема: 2114/ 2115 — 3722010, -3722020, -3722010-30, -3722010-38, -3722010-40, -3722010-48, -3722010-60, -3722010-68
Описание предохранителей
| F1 | 10А Задние противотуманные фонари, лампа заднего сигнализатора включения заднего противотуманного света |
| F2 | 10А Поворотников и реле прерыватель указателей поворота. Система аварийной сигнализации. Контрольная лампа аварийного сигнала |
| F3 | 7,5А Системы освещения салона и багажного отсека (лампа салона, багажного отделения, подсветка ключа зажигания). Лампа стоп — сигнала торможения, лампа подсветки бортового компьютера. Лампа контроля системой управления двигателем |
| F4 | 20А Управление подогревом заднего стекла. Патрон подключения переносной лампы |
| F5 | 20А Реле контроля и включения звукового сигнала. Предохранитель и реле включения двигателя системы охлаждения |
| F6 | 30А Управление и реле включение электрическими стекло подъёмниками |
| F7 | 30А Управление электродвигателем – отопительной системы, печки салона, омывателей лобового стекла, очистителей фар. Прикуриватель салона, лампа освещения перчаточного ящика. Включение обогрева заднего стекла. |
| F8 | 7,5А Включение правой противотуманной фары |
| F9 | 7,5А Включение левой противотуманной фары |
| F10 | 7,5А Габаритный свет кузова левого борта, сигнализатор включения габаритов (на табло), лампы освещения номерного знака и подкапотного пространства, лампа подсветки выключателей, прикуривателя, рычагов управления отопителем. Выключатель освещения приборов. |
| F11 | 7,5А Габаритный свет кузова правого борта |
| F12 | 7,5А Передняя правая фара ближнего света |
| F13 | 7,5А Передняя левая фара ближнего света |
| F14 | 7,5А Передняя левая фара дальнего света. Лампа сигнализатора включения света. |
| F15 | 7,5А Передняя правая лампа дальнего света. |
| F16 | 15А Поворотники кузова, реле — прерыватель поворотников и аварийной сигнализации. Реле контроля и лампы заднего хода, лампы индикации бортовой системы контроля приборов, лампы – давления масла, включение ручного тормоза, уровень тормозной жидкости, заряд АКБ. Бортовой компьютер, обмотка генератора двигателя. |
| F17 — F20 | Запасные |
За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 7 на 30А.
Назначение реле
- K1 — Реле включения очистителей фар
- K2 — Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
- K3 — Реле очистителя ветрового стекла
- K4 — Реле контроля исправности ламп стоп — сигнала и габаритных огней
- K5 — Реле стекло подъёмников
- K6 — Реле звукового сигнала
- K7 — Реле обогрева заднего стекла
- K8 — Реле дальнего света фар
- K9 — Реле включения ближнего света фар
Вариант 2
Схема: 2114/ 2115 — 3722010, -3722020, -3722010-08, -3722010-10, -3722010-18
Обозначение предохранителей
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 4 на 20А.
- K1 — реле включения очистителей фар
- K2 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
- K3 — реле стеклоочистителя ветрового окна
- K4 — реле контроля исправности ламп
- K5 — реле включения стеклоподъемников
- K6 — реле включения звуковых сигналов
- K7 — реле включения электрообогрева заднего стекла
- K8 — реле включения дальнего света фар
- K9 — реле включения ближнего света фар
Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ 2115 — 20 (левая половина):
1 – блок-фары; 2 – противотуманные фары; 3 – датчик температуры воздуха; 4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 5 – колодки, подключаемые к жгуту проводов системы зажигания; 6 – выключатель подкапотной лампы; 7 – колодка для подключения к звуковому сигналу однопроводного типа; 8 – звуковой сигнал; 9 – датчик уровня омывающей жидкости; 10 – датчики износа колодок передних тормозов; 11 – датчик уровня масла; 12 – генератор; 13 – подкапотная лампа; 14 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 15 – стартер; 16 – аккумуляторная батарея; 17 – реле включения противотуманных фар; 18 – датчик уровня охлаждающей жидкости; 19 – датчик уровня тормозной жидкости; 20 – выключатель света заднего хода; 21 – моторедуктор очистителя ветрового стекла; 22 – датчик контрольной лампы давления масла; 23 – колодка для подключения к электродвигателю омывателя заднего стекла; 24 – электродвигатель омывателя ветрового стекла; 25 – комбинация приборов; 26 – монтажный блок. Условная нумерация штекеров в колодках: А — колодки блок-фар; В — колодка электробензонасоса; С — колодки монтажного блока, выключателя зажигания, моторедуктора очистителя ветрового стекла; D — плафона освещения салона
ВАЗ-2114 ВАЗ-2113 ВАЗ-2115 Звезды: Select ratingGive Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113 1/5Give Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113 2/5Give Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113 3/5Give Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113 4/5Give Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113 5/5
Расположение предохранителей в ВАЗ 2114
В автомобиле ВАЗ 2114 существует два блока предохранителей основной и дополнительный, каждый из них расположен в различных местах.
Основной блок предохранителей
В автомобиле ВАЗ 2114 основной монтажный блок предохранителей находится в подкапотном пространстве, закрытый пластиковым кожухом. Чтобы получить доступ к блоку необходимо демонтировать крышку отогнув фиксирующие застежки.
Блок представляет собой совокупность различных реле и предохранителей которые отвечают за конкретное выполнение функций на автомобиле.
Дополнительный блок предохранителей
Дополнительный блок располагается под панелью автомобиля в центральной его части. Более легкий и быстрый доступ к данному блоку можно получить со стороны пассажира, где расположился воздуховод обдува ног.
Также следует отметить, что на ВАЗ 2114 устанавливалось два типа различных блоков в зависимости от года выпуска.
Ниже приведены схемы и описание предохранителей и реле для каждого из блоков.
Как добраться до нужного предохранителя
Блок предохранителей ваз 2114
Практически вся электрическая схема ВАЗ 2114 защищена плавкими элементами ножевого типа. Самые мощные потребители вроде фар, электробензонасоса и т. п. монтируются уже через реле. Большую часть плавких предохранителей можно найти в т.н. блоке предохранителей ваз 2114. Правда, данная схема имеет исключения:
- Рядом с аккумулятором в моторном отсеке расположено реле противотуманок;
- Предохранители плавкие системы впрыска смонтированы под щитком панели приборов.
Специальных инструментов для демонтажа предохранителей ВАЗ 2114 не требуется. Поэтому первым делом загляните в блок предохранителей ВАЗ 2114, который находится под капотом машины напротив водителя рядом с левой стойкой. Для того чтобы открыть блок предохранителей, защищённый пластиковой крышкой, нужно лёгким движением отодвинуть на себя пару защёлок крышки, приподнять и снять её. После этого сразу можно будет увидеть модули, отвечающие за электробезопасность различных систем автомобиля.
Обозначение предохранителей на блоке прдохранителей ВАЗ 2114
Перегорел предохранителе? Тогда поменяйте его, о том какой за что предохранитель отвечает, читайте здесь.
| № предохранителя | Сила тока, A | Защищаемая цепь |
| Fl | 20 | Задние противотуманные фары |
| F2 | 10 | Аварийная сигнализация |
| F3 | 10 | Датчик света |
| F4 | 20 | Обогрев заднего стекла |
| F5 | 20 | Звуковой сигнал |
| F6 | 30 | Электростеклоподъемники |
| F7 | 20 | Вентилятор охлаждения двигателя |
| F8 | 7.5 | Левая передняя противотуманная фара |
| F9 | 7.5 | Правая передняя противотуманная фара |
| F10 | 7.5 | Левые габаритные огни |
| Fll | 7.5 | Правые габаритные огни |
| F12 | 7.5 | Левая фара ближнего света |
| F13 | 7.5 | Правая фара ближнего света |
| F14 | 7.5 | Левая фара дальнего света |
| F15 | 7.5 | Правая фара дальнего света |
| F16 | 20 | Поворотники |
| F17,F18, F19.F20 | Запасные |
Нумерация штекеров в соединительных колодках монтажного блока
Схема монтажного блока
Если вам необходима схема предохранителей ваз 2114 и вы ее давно искали, тогда вот она, здесь вы найдете всю необходимую информацию для самостоятельного ремонта блока предохранителей, а также схематического изображения всех элементов монтажного блока.
Описание реле: К1–реле включения очистителей фар; К2–реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; К3–реле стеклоочистителя ветрового окна; К4–реле контроля исправности ламп; К5–реле включения стеклоподъемников; К6–реле включения звуковых сигналов; К7–реле включения электрообогрева заднего стекла; К8–реле включения дальнего света фар; К9–реле включения ближнего света фар.
Комплектация монтажных блоков ваз 2114
| Номер монтажного блока | Наличие реле | ||||||||
| K1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | К7 | К8 | К9 | |
| 2114-3722010 | – | + | + | + | – | + | + | + | + |
| 2114-3722010-08 | – | + | + | + | – | + | + | + | + |
| 2114-3722010-10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2114-3722010-18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2114-3722010-30 | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2114-3722010-38 | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2114-3722010-40 | + | + | + | + | – | + | + | + | + |
| 2114-3722010-48 | + | + | + | + | – | + | + | + | + |
| 2114-3722010-00 | – | + | + | перем | – | + | + | + | + |
| 2114-3722010-68 | – | + | + | перем | + | + | + | + | + |
Схема блока предохранителей и реле на Приоре
Электронный функционал ВАЗ-2170 «Приора» и ее модификаций существенно выше, чем у предшествующей им десятой модели Лады, хотя назвать его революционным, или даже современным, никак нельзя. В этом смысле, «Приору» от ВАЗ 2110 отличает наличие разнообразных приборов, призванных обеспечить определенного уровня комфорт и безопасность. К ним относятся кондиционер, подогрев и управление боковыми зеркалами, передние подушки безопасности, примитивная система ABS, а если в сравнение брать старые модификации «десяток», то еще и электро-усилитель руля. Каждая из этих электро-цепей управляется при помощи реле и защищена соответствующими предохранителями. Все они распределены и расположены в отдельных блоках.
Где находится предохранитель в пусковом устройстве
Приволокли как то зарядное устройство с проблемой — не включается.
Как то вечером делать было нечего, да и осциллограф надо бы пусть в дело �� решил я за него взяться.
Вскрытие ничего не показало — все элементы выглядели девственно не тронутыми. Предохранители оказались целыми, обугленных/расплавленных транзисторов не оказалось. По первичке КЗ нема, диоды целы.
Начинаем копать вглубь.
Зарядное устройство построено на типовой микросхеме TL494, управление реализовано с помощью ОУ LM324.
По схемотехнике очень похоже на решения компьютерных блоков питания.
Близнец-брат устройства Орион-325:
Потроха сей дьявольской машинки:
Начал я ремонт с даташита на TL494 — подал питание на неё от лабораторного блока питания, проверил что микросхема подаёт признаки жизни — а именно выдает импульсы для открытия силовых транзисторов.
С этим оказалось всё в порядке, далее проверяем силовые транзисторы — в данном случае здесь стоят два npn транзистора в качестве ключей. Один из них оказался пробит. Но пробило его не до конца. Он показывал признаки жизни, но в схеме не работал.
В итоге замена пары силовых транзисторов:
т.к. работал я поздно, магазы все закрыты, замену подобрал из компьютерного блока питания
Далее запуск блока питания через лампу накаливания и:
Погонял его на аккумуляторе — всё ок. Q PASS
Имеем рабочее зарядно-пусковое устройство). Затраты на ремонт 0 рублей и 20 минут времени.
Зарядно-пусковое устройство УЗП-С-12-6,3/100 УХЛ 3,1 схема и описание
Устройство зарядно-пусковое УЗП-С-12-6,3/100 УХЛ 3.1 предназначено для зарядки аккумуляторных батарей легковых автомобилей емкостью до 60 Ач и для облегчения запуска двигателя легкового автомобиля в холодное время года или при слабо заряженной аккумуляторной батарее с использованием устройства совместно с аккумулятором в качестве дополнительного источника.
Рис. 3. Принципиальная схема зарядно-пускового устройства.
Проверка устройства
Подсоединить к клемме «ЗАРЯД» устройства съёмный шнур (имеющийся в комплекте). Подключить к зажимам автомобильную или любую лампочку на напряжение 12 В.
Включить устройство в сеть, включить автоматический предохранитель, при этомдолжна загореться подключенная к зажимам лампочка и индикаторная лампа устройства, а амперметр покажет ток нагрузки. Запрещается проверять работоспособность устройства замыканием зажимов между собой.
Технические данные приведены в таблице:
| Параметры | Норма |
| Напряжение питания, В | 220 ±11 |
| Номинальная частота, Гц, | 50 |
| Напряжение на выходных зажимах в режиме холостого хода, В, при номинальном напряжении сети: 1 — | 8,5 |
| 2- | 9,4 |
| 3- | 10,2 |
| 4- | 11,0 |
| Пуск — | 13,5 |
| 6- | 14,0 |
| 7- | 14,5 |
| Номинальный пусковой ток, А | 100 |
| Номинальный зарядный ток, А | 6,3 |
| Напряжение на выходных зажимах в режиме «ПУСК» при номинальном пусковом токе, В | 9+1 |
| Потребляемая мощность в режиме «ПУСК», ВА, не более | 2000 |
Устройство изделия
Устройство выполнено в виде настольного прибора. Внутри его расположены: понижающий трансформатор, блок выпрямителя.
Расположение внешних элементов устройства показано на рисунке 3.3.
Сетевой шнур, клеммы «ЗАРЯД» и «ПУСК» для подсоединения съёмного шнура и крышка блока предохранителя расположены на задней панели блока.
Требования безопасности
Запрещается использовать устройство:
- с открытым или деформированным корпусом;
- в случае попадания на корпус или соединительные шнуры горюче-смазочных материалов и кислот;
- вне помещения в условиях повышенной влажности (дождь, снег).
При включённом устройстве запрещается:
- разбирать его и проводить ремонт;
- подсоединять к аккумуляторной батарее или отсоединять зажимы устройства;
- располагать устройство вблизи легковоспламеняющихся веществ.
Работа с устройством
Подготовка к работе. Присоединить съёмный соединительный шкур к одной из клемм «ЗАРЯД» или «ПУСК» (в зависимости от предполагаемого режима работы устройства).
Убедиться, что автоматический предохранитель отключен (нажать на кнопку красного цвета).
Порядок работы. Внимание! Для запуска устройство применять только при исправном двигателе и электрообоудовании автомобиля, подключая его к бортовой сети параллельно 12ти-вольтовой аккумуляторной батареи.
В режиме «ПУСК» подсоединить съёмный соединительный шнур к клемме «ПУСК». Установить ручку переключателя 7 в положение «ПУСК».
Подсоединить, соблюдая полярность, зажимы устройства к клеммам аккумуляторной батареи. Зажим «+» должен быть подсоединен к клемме «+» аккумулятора, а зажим «-» к клемме «-«.
Помните! Несоблюдение полярности при подсоединении зажимов к батарее может привести к выходу устройства из строя.
Подключить устройство к сети, вставив вилку сетевого шнура в розетку.
Включить автоматический предохранитель, при этом должен засветиться индикатор устройства.
Ключом зажигания включить стартер. Если двигатель не запустился в течение 5 6 секунд, выдержать паузу 15-20 секунд, затем произвести запуск двигателя повторно. При запуске показание, амперметра отсутствует.
Если после пяти включений двигатель не запустился, во избежание перегрева стартера и устройства, выдержать паузу не менее 5 минут.
В это время отключить автоматический предохранитель и проверить наличие хорошего контакта между зажимами устройства и клеммами аккумулятора.
После паузы включить автоматический предохранитель и вновь произвести запуск двигателя.
При пониженном напряжении в сети запуск двигателя можно производить на «6» или «7» наложении переключателя в указанном выше порядке.
После запуска двигателя необходимо:
- выключить автоматический предохранитель;
- отключить устройство от сети, вынув вилку сетевого шнура из розетки;
- отсоединить зажимы соединительных шнуров устройства от клемм аккумуляторной батареи.
Рис. 1. Внешний вид устройства зарядно-пускового.
Зарядка аккумуляторных батарей легковых автомобилей
Перед включением устройства рукоятку переключателя установить в положение»!».
Подсоединить съёмный соединительный шнур к клемме «ЗАРЯД».
Подсоединить, соблюдая полярность, зажимы устройстве к клеммам аккумуляторной батареи. Зажим «+» должен быть подсоединён к клемме «+» аккумулятора, а зажим «-» к «-» аккумулятора.
Подключить устройство к сети, вставив вилку сетевого шкура в розетку.
Включить автоматический предохранитель, при этом должен засветиться индикатор устройства.
Установить необходимую величину зарядного тока по амперметру (номинальный зарядный ток — 6,3 А).
Если величина зарядного тока меньше нужного значения, то переключением рукоятки переключателя 7 по часовой стрелке увеличить ток до нужного значения.
Величина зарядного тока и время заряда определяется в инструкции на соответствующий тип батареи, а также едиными правилами ухода и эксплуатацииавтомобильных аккумуляторных батарей.
Внимание! Регулировка зарядного тока осуществляется переключением на «1», » 2″, «3» и «4» положения переключателя.
Примечание. Не следует пытаться устанавливать строго рекомендуемый зарядный ток заряжаемой батареи, так как увеличение тока выше допустимого значения может привести к перегоранию плавкой вставки и повреждению батареи. При зарядке меньшим током время зарядки несколько увеличивается, но снижается опасность переірева электролита и улучшается качество зарядки.
Если необходимо уменьшить величину зарядного тока, то необходимо вращать рукоятку переключателя 7 против часовой стрелки, при этом величина тока заряда будет уменьшаться.
По окончании зарядки необходимо:
- выключить автоматический предохранитель;
- отключить устройство от сети, вынув вилку сетевого шнура из розетки;
- рукоятку переключателя 7 установить в положение 1; отсоединить зажимы соединительных шнуров устройства от аккумуляторной батареи.
Рис. 2. Шаблон для восстановления шкалы амперметра.
Примечание. В некоторых случаях, в качестве амперметров, применяют микроамперметры переделанные со стрелочных индикаторов уровня записи магнитофонов, с изменённой шкалой и добавлением шунта.
Табл. 1. Некоторые возможные неисправности и методы их устранения.
| Наименование неисправности и внешнее проявление |
Вероятная причина |
Метод устранения |
| Перегорает предохранитель F2 при пуске двигателя. |
І.Пуск двигателя производится, когда съёмный соединительный шнур подключён к клемме «Заряд». |
Переставить шнур на клемму «Пуск». |
| При подключённом устройстве в режиме «Пуск» быстро «закипает» электролит в АБ. |
1. Аккумуляторная батарея разряжена более, чем на 50 %. |
Зарядить АБ рекомендованным для неё током. |
| Отсутствует зарядный ток. Двигатель не пускается |
1. Плохой контакт на зажимах аккумулятора. 2. Перегорел предохранитель |
Зачистить контакты. Заменить F2. |
| Срабатывает автоматический предохранитель . |
1. Короткое замыкание в бортовой сети. | Установить замыкание. |
Табл. 2. Обмоточные данные
трансформатора «ОСМ-1-0,4 УЗ» 0,4 кVА.
| Провод | ПЭТВ-2 | ПСДТ | |||||||
| Диаметр, мм | 0,85 | 0,63 | 2,8 | ||||||
| № отводов | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 9-10 | 9-11 |
| Количество витков | 316 | 330 | 443 | 422 | 451 | 484 | 528 | 24 | 48 |
Источник: Ходасевич А. Г, Ходасевич Т. И., Зарядные и пуско-зарядные устройства, Выпуск 2.
Какие предохранители за что отвечают. Какие предохранители отвечают за запуск двигателя и почему он не заводится
Частой проблемой при запуске двигателя является слабое напряжение или вовсе его отсутствие. В первую очередь нужно проверить предохранители. Не у каждого автомобиля запуск двигателя зависит от предохранительной системы, но все же это стоит проделать.
Со временем любые соединения проводов с аккумуляторной батареей могут окислиться или загрязниться. Это приведет к тому, что ток не будет проходить. Необходимо прочистить клеммы аккумулятора и места соединения проводов сухой тряпкой или наждачной бумагой. После этого попробовать завести автомобиль снова.
Если клеммы и провода в порядке, то стоит проверить аккумулятор. Разряженный аккумулятор является распространённой проблемой. Проверить заряженность батареи можно тестером или по внешним признакам. Для того чтобы проверить работоспособность аккумулятора, вставьте ключ в замок зажигания и пробуйте запустить двигатель. «Слабокрутящий» стартер – явный признак того, что аккумулятор разряжен.
Устранить проблему с разряженным аккумулятором можно несколькими способами. Прикурить от другого автомобиля или попробовать завести автомобиль с буксира. Второй способ подойдет только для машин с механической коробкой передач. Если машина не заводится, то придется снимать аккумулятор и заряжать его. Не стоит забывать, что срок аккумуляторной батареи составляет не более 5 лет.
Проблема со стартером и выключателем зажигания
Аккумулятор может быть заряжен, а высоковольтные провода в порядке, но вы все равно не сможете запустить двигатель. Тогда причину неисправности стоит искать уже у выключателя зажигания или стартера.
Чтобы проверить исправность выключателя зажигания, необходимо ключ вставить в замок зажигания и провернуть его на второе положение. Если на приборной панели красные лампочки не загорелись, то, возможно, выключатель зажигания в неисправном состоянии. Можно проверить и другим способом. В момент попытки запуска двигателя включите фары, если они начнут тускнеть, значит, зажигание в рабочем состоянии. Неисправность выключателя зажигания устраняется в большинстве случаев заменой коммутатора.
Коррозия и грязь повреждают не только провода на аккумуляторной батарее, но и стартер. Чтобы проверить работоспособность стартера, вам понадобятся тестер и помощник. Электрический тестер подключается к проводу, по которому питается стартер машины. В этот момент помощник должен пробовать запустить двигатель. Если тестер покажет, что на проводе имеется электрический ток, но стартер не прокручивается, то решить эту проблему можно заменой стартера. Внимание! Не стоит забывать о мерах предосторожностях, не касаться оголенными руками проводов и других частей двигателя. Лучше всего проводить эту процедуру в диэлектрических перчатках.
Бывают случаи, когда стартер крутит, машина не заводится. Что делать в этой ситуации? Чтобы ответить на сложный и банальный вопрос, почему машина не заводится, нужно проверить другие компоненты автомобиля. Отсутствие искры – это еще один вариант, почему двигатель отказывается запускаться. Проверка свечей должна волновать вас в последнюю очередь, для начала необходимо разобраться с катушкой зажигания.
Какой предохранитель отвечает за стартер
В общем у меня блок предов нового(!) образца. Проверил все предохранители — нашел один сгоревший — F29 на 20А. После его замены заработали дворники и вроде как щелкает(не уверен что оно) реле стартера при попытке завестись, но стартер молчит. Аккум 11.5, при заводке до 10.3 падает.
UPD: Вроде как нашел схему для своей комплектации, но тогда возникает проблема — выходит, что либо напруги аккума не хватает, либо стартер сдох. А покупать что-то одно наобум довольно рискованно =/
UPD2: Приезжал друг со своим акб, проверяли — дело явно не в аккуме. И, судя по звукам — втягивающее щелкает. Но вот стартер не крутит. Завтра потащим авто на СТО.
В современных автомобилях, практически все цепи, обеспечивающие питание электрооборудования, защищены предохранителями. Для подключения наиболее мощных потребителей используются реле. Установка реле и предохранителей производится в монтажные блоки, расположенные в салоне или под капотом автомобиля. Вместе с ними располагается и предохранитель стартера, защищающий это устройство от коротких замыканий.
Электрические проблемы с запуском двигателя.
- Проверьте предохранители: Немного моделей современных машин имеют в своей системе предохранитель, который непосредственно связан с запуском двигателя. Но все-таки, прежде чем исследовать другие компоненты и агрегаты автомобиля Вам необходимо изначально проверить сами предохранители на работоспособность.
- Коррозия клемм аккумулятора и проводов: Со временем соединения аккумуляторной батареи могут загрязниться или быть подвержены коррозией. Грязь или коррозия разрывает то надежное соединение клемм с аккумулятором. В результате такой плохой проводимости электрического тока автомобиль может просто не завестись. Попробуйте друзья очистить клеммы аккумулятора и сами разъемы высоковольтных проводов, а далее попытайтесь заново завести машину.
- Разряженный аккумулятор: Самой распространенной причиной почему автомобиль не заводится является как-раз разряженный аккумулятор. Если у Вас есть специальный тестер для проверки зарядки аккумуляторной батареи, то обязательно проверьте его на емкость зарядки. Если же у Вас нет этого специального прибора для замера зарядки аккумулятора, то можно определить разрядку батареи при помощи или с помощью косвенных признаков.
Так например, если с первого запуска двигателя Вы слышите, что стартер в машине крутиться очень медленно, то наверняка причиной отказа запуска двигателя будет разряженный аккумулятор. Для того, чтобы в таком случае завести автомобиль Вам понадобится просто зарядить аккумулятор с помощью специального зарядного устройства. Помните пожалуйста, что если срок службы аккумуляторной батареи истек, то зарядка батареи даже с помощью самого зарядного устройства Вам не поможет, так как специальные пластины батареи в данном случае просто не держат зарядку. В этом случае Вам по-любому придется приобретать в машину новую батарею (аккумулятор).
- Неисправность выключателя зажигания: Если аккумулятор, высоковольтные провода в вашей машине впорядке, но Вы по-прежнему не можете завести автомобиль, то вполне вероятно, что причиной отказа может быть неисправный выключатель зажигания. Для того, чтобы проверить исправность этого компонента машины, вставьте пожалуйста ключ в замок зажигания и поверните его, но не до конца (включение приборной панели). Если повернув ключ в первое или второе положение (в зависимости от марки и модели автотранспортного средства) на приборной панели не загоряться красные сигнальные значки приборов, то скорее всего выключатель зажигания в машине вышел из строя.
Если же приборные красные значки загорелись, то поверните ключ в положение запуска двигателя. В этом положение красные сигнальные значки должны погаснуть (в большинстве моделей автомобилей). Еще один способ проверить работоспособность выключателя зажигания. Включите ближний свет фар и попытайтесь запустить двигатель. Если фары в этот момент станут светить очень тускло или полностью погаснут, то выключатель зажигания на Вашем автотранспортном средстве находится в рабочем состоянии. В противном случае коммутатор на машине необходимо просто заменить.
- Неисправность стартера: Коррозия может повредить не только саму аккумуляторную батарею, она может повлиять и на любой электрический компонент автомобиля. Например, под воздействием атмосферных явлений в машине может выйти из строя даже стартер. Для того, чтобы проверить работоспособность стартера Вам необходим помощник. Для этой проверки нужен обычный тестер, который замеряет электрический ток. Подключите ваш тестер к проводу, который питает стартер. Попросите помощника повернуть ключ зажигания, чтобы запустить двигатель. Если в момент запуска мотора тестер покажет, что электрический ток на стартер поступает, но он по-прежнему не вращается, то необходимо заменить неисправный стартер на новый.
Внимание. Подключив электрический тестер к проводу стартера, будьте очень осторожны, так как ваши руки находятся рядом с движущимися частями двигателя, которые могут конкретно причинить Вам травму.
Если стартер в машине крутиться, то причина отказа запуска двигателя в другом. Для того, чтобы все-же найти неисправность Вам необходимо проверить другие части и компоненты автомашины.
Продолжаем друзья поиск причины отказа запуска двигателя, чтобы ответить себе на вопрос — «Почему же не заводится двигатель?«.
Еще одной причиной почему не запускается силовой агрегат может быть простое отсутствие искры зажигания. Но не спишите друзья сразу бросаться проверять свечи зажигания. Для начала Вам необходимо проверить саму катушку зажигания, а сами свечи проверите в последнюю очередь, после окончательной диагностики других компонентов и частей автомобиля, которые и могли стать конкретной причиной проблемы с зажиганием.
Свечи зажигания
Предназначены свечи для воспламенения топливо-воздушных смесей. Они встречаются разных видов: искровые, накаливания, полупроводниковые и другие. Если ваше авто не заводится, то долгое вращение стартера приведет к заливке свечей. После чего их необходимо будет поменять. В противном случае работа с залитыми свечами навредит другим деталям вашего авто.
Проблемы в топливной системе
Не заводится машина? Стартер крутит на полную мощность, но двигатель все равно не запускается? Тогда проблему стоит искать в подаче топлива. На современных машинах часто используется электронная подача топлива. Проблема в том, что самостоятельно продиагностировать будет сложно. Оборудование для диагностики стоит дорого, и необходимо ехать в автосервис. Но существуют признаки, по которым можно понять, что за неисправность в топливной системе, тем самым вы сэкономите деньги на диагностике.
Самое первое, что вы должны сделать, проверить все электрические провода под капотом. Это займет немало времени, но это лучше, чем отдать кучу денег за диагностику. На каждую форсунку, которая подает топливо в систему, имеется свой отдельный провод. Все провода проверяйте тестером, а также обратите внимание на изоляцию.
Не заводится машина? Причины неисправности при запуске двигателя могут находиться в работе топливного насоса. Проверить его работоспособность можно только на специальном оборудовании, которое имеется не у каждого водителя. Попробовать узнать причину можно, проверив напряжение на положительном проводе топливного насоса. Отсутствовать оно может из-за неисправного предохранителя. Если же предохранитель исправный, а напряжения в проводе нет, то решить эту проблему можно заменой реле мотора топливного насоса.
Исправный топливный насос еще не означает, что топливная система в порядке. Фильтр может забиться и не подавать топливо. Чтобы этого не произошло, его следует менять каждые 20 000 км. Все эти детали вы можете заменить самостоятельно. Почему машина не заводится, если вся топливная система в исправном состоянии? Не отчаиваемся и ищем проблему дальше.
Отсутствие компрессии
Машина заводится и глохнет или вовсе не заводится? Возможно, это происходит, если в двигателе отсутствует компрессия. Компрессией в двигателе называют способность удерживать давление, которое создается в камере сгорания при подъеме поршня к наивысшей мертвой точке. Измеряют компрессию специальным прибором – компрессометром. Потребуется ли вам такая диагностика, можно определить и по внешним признакам. Сизый дым из выхлопной трубы, нестабильная работа двигателя или холостые обороты не стоят на месте – это все причины слабой компрессии. Такой двигатель будет расходовать больше масла и топлива. Если руку приложить к выхлопной трубе и на руке останутся мелкие капли масла, то это еще один симптом неисправности двигателя. Лучше всего обратиться к специалистам. Ведь причиной может послужить прогоревший поршень.
Проблемы с ГРМ
За работу двигателя в машине отвечает ГРМ. Иногда вместо ремня устанавливают металлическую цепь. И то и другое отвечает за вращение коленчатого вала и распределительного вала.
При эксплуатации автомобиля каждая деталь со временем изнашивается. Ремень ГРМ – не исключение. Под постоянной нагрузкой он стирается и может разорваться. Такое нарушение приведет к повреждению клапанов двигателя, а в дальнейшем к его поломке. И тут возникает проблема: стартер крутит, машина не заводится. Что же делать? Полный ремонт ГРМ или замена ремня с клапанами может обойтись довольно дорого. Поэтому, чтобы такой проблемы не произошло, ремень желательно менять каждые 2 года (это примерно 60 000 км пробега).
Тянуть с заменой не стоит, если не хотите навредить своему любимому авто. Замену ремня предоставьте профессионалам, чтобы не растянуть.
Другие причины, по которым машина не заводится.
Проверив таким образом все основные системы автомобиля, которые могли повлиять на запуск двигателя машины, Вы уважаемые автомобилисты должны знать, что есть еще ряд определенных советов к которым можно прибегнуть и выполнить их самостоятельно, чтобы выяснить, почему же Ваш автомобиль не заводится. Если у Вас есть терпение и есть время заниматься таким поиском неисправности, то можете самостоятельно сделать следующее:
- — Ослабли крепления стартера: Иногда крепления стартера ослабевают, что может стать причиной отсутствия зажигания.
- — Плохие форсунки: Неисправность инжектора влияет на всю топливную систему, что может стать причиной отказа запуска мотора. Особенно при запуске, когда мотор еще теплый.
- — Неисправный пусковой клапан: Если эта деталь автомобиля находится в неисправном состоянии, то при запуске мотора (особенно в холодную погоду) может произойти сбой и машина просто не заведется. Так же этот неисправный клапан может быть причиной неравномерной работы двигателя после его прогрева.
- — Сколы на маховике: Стартер не только дает зажигание автомобилю, но и передает крутящий момент на маховик, который связан с трансмиссией. При сколах или повреждениях зубцов маховика, при вращении стартера можно услышать характерный звук (визг, скрип), который издает сам маховик имеющий дефект. Примечательно, что подобная проблема также может являться той причиной отказа запуска двигателя.
- — Неисправность иммобилайзера или блока управления двигателем (ECU): Если главный компьютер вашего автомобиля работает со сбоями, то это может существенным образом влиять на работоспособность самой системы зажигания и на впрыск топлива. В том числе, если, какая-нибудь электронная система несет в себе сбои, то во многих современных автомобилях система управления двигателем может просто заблокировать сам запуск двигателя. Также, частой причиной отказа в запуске двигателя является конкретная неисправность в электронной противоугонной системе (иммобилайзер).
При его поломке как правило, этот электронный блок просто не воспринимает Ваш ключ в котором находится чип с электронным кодом, который и отключает охранную систему.
К нашему сожалению, все эти электронные системы Вы просто не сможете проверить самостоятельно, так как для диагностики электроники машины необходимо дорогостоящие оборудование.
Двигатель не запускается в мороз
Завести машину в сильный мороз – дело сложное, но не безнадежное. Если на улице температура -15 °С и ниже, то любой аккумулятор теряет 50% своей мощности, это еще одна проблема, почему машина плохо заводится. Чтобы «пробудить» авто, необходимо включать дальний свет секунд на 10-15. Это позволит разогреться электролиту в аккумуляторе для получения дополнительной энергии.
Внимание! Ни в коем случае не крутите стартер более 5 секунд. В противном случае есть вероятность посадить аккумулятор окончательно или залить свечи, что недопустимо при низкой температуре. Если машина в исправном состоянии, то со 2-3-й попытки все получится, и ваше авто заведется.
Случается, что аккумулятор сел окончательно. Это можно понять, если машина заглохла и не заводится. В этом случае понадобится прикуриватель. Если в машине установлен инжекторный двигатель, то «прикурить» будет сложнее из-за большого количества электроники. «Прикуривать» от другого авто можно и при работающем у него двигателе. Главное – не перепутать полярность и очередность. Однако если вы совершили ошибку и перепутали знаки, бегите скорее за новым аккумулятором.
После подсоединения к «машине-донору» нужно подождать минут 10-15, чтобы ваш аккумулятор зарядился. После – отсоединяемся от машины и пробуем завестись. Если двигатель заработал, дайте ему пару минут, иначе заглохнет.
Помните, что пуск двигателя в минусовую температуру равен 500 км пробега. Берегите свой автомобиль.
Не получается установить причину?
Ваша машина не заводится, и вы решаете самостоятельно узнать причину, но не выходит. В таком случае не нужно «пытать» ваше авто. Обратитесь за помощью в специализированные автосервисы. В сервисах находится узкоспециализированное диагностическое оборудование, с помощью которого быстро найдутся все неисправности и поломки автомобиля. После полной диагностики вам расскажут, почему ваша машина не заводится.
Основные предохранители и реле на автомобиле ВАЗ-2110, 21102, 21103, 2112 расположены с левой стороны от руля, чуть ниже. На рисунке представлены обозначения на монтажном блоке предохранителей.
Номер предох- ранителя Сила тока, А Цепи, которые защищает предохранитель
F1 5 Лампы фонарей освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа габаритного света. Лампа освещения багажника. Лампы габаритного света левого борта
F2 7,5 Левая фара (ближний свет)
F3 10 Левая фара (дальний свет)
F4 10 Правая противотуманная фара
F5 30 Электродвигатели стеклоподъемников дверей
F6 15 Переносная лампа
F7 20 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Звуковой сигнал
F8 20 Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла
F9 20 Клапан рециркуляции. Очистители и омыватели ветрового стекла и фар. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла
F10 20 Резервный
F11 5 Лампы габаритного света правого борта
F12 7,5 Правая фара (ближний свет)
F13 10 Правая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света.
F14 10 Левая противотуманная фара
F15 20 Электрообогрев сидений. Блокировка замка багажника
F16 10 Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации
F17 7,5 Лампа освещения салона. Лампа индивидуальной подсветки. Лампа подсветки выключателя зажигания. Лампы стоп-сигнала. Часы (или маршрутный компьютер)
F18 25 Лампа освещения вещевого ящика. Контроллер отопителя. Прикуриватель
F19 10 Блокировка замков дверей. Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света. Указатели поворота с контрольными лампами. Лампы света заднего хода. Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Часы (или маршрутный компьютер)
F20 7,5 Лампы задних противотуманных фонарей
F1–F20 – плавкие предохранители — практически все цепи автомобиля защищены плавкими предохранителями расчитанными на различный номинальный ток. Исключения составляют следующие цепи: цепь заряда аккумуляторной батареи, цепь генератора(кроме обмотки возбуждения), зажигание и пуск двигателя.
Для поиска неисправного предохранителя следует пользоваться таблицей цепей, защищенных плавкими предохранителями. Перед этим необходимо найти причину сгоревшего предохранителя, устранить ее и только после этого поставить новый плавкий предохранитель. В таблице представлены цепи, которые защищает каждый их предохранителей, но на каждой модели некоторые из них могут отсутствовать ввиду отсутствия тех или иный устройств (электро-стеклоподъемники, приводы замков и т.д.)
Запрещается заменять плавкие предохранители на перемычки. Это может привести к выходу из строя различных устройств. Большинство предохранителей и вспомогательных реле находится в отдельном монтажном блоке (рис.Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке ), встроенном в панель приборов с левой стороны от рулевой колонки. Условные номера штекеров в соединительных колодках монтажного блока и цвета присоединяемых к ним проводов указаны на рис. Порядок условной нумерации штекеров в соединительных колодках монтажного блока и цвета присоединяемых к ним проводов. Схема внутренних соединений монтажного блока представлена на рис. Схема соединений монтажного блока.
Дополнительные предохранители и реле (система впрыска топлива)
Дополнительные предохранители и реле установлены за боковой облицовкой консоли, крепящейся двумя винтами, с правой стороны панели приборов:
1 – модуль зажигания, контроллер; 2 – клапан продувки адсорбера, датчик скорости автомобиля, датчик кислорода (подогрева), датчик расхода воздуха; 3 – реле топливного насоса, топливный насос, форсунки.Дополнительные реле: 4 – реле электровентилятора; 5 – реле электробензонасоса; 6 – главное реле (реле зажигания).
Сегодня рассмотрим расположение предохранителей в автомобилях ВАЗ десятого семейства, а именно моделей 2110, 21102, 21103, 2111, 2112. Также покажем где находятся предохранители и реле на схеме и посвятим о назначении каждого из них и способах замены предохранителей своими руками. Коснемся и самых частых проблем с предохранителями у владельцев этих автомобилей, методов диагностики и замены.
Хотелось бы сказать, что электрика автомобилей в частности предохранители и реле в ВАЗ 2110, 21102, 21103, 2111, 2112 вполне надежны. Срок службы зависит от условий эксплуатации и своевременной диагностики и замены на качественные комплектующие.
Давайте разберемся вообще для чего нужны предохранители в автомобиле. Прежде всего они отвечают за безопасность проводки и других систем машины. Важно понимать, что каждый конкретный предохранитель отвечает только за свою задачу и при замыкании или выходе из строя возгорание практически исключено. Перегорает конкретный предохранитель и это не вызывает цепного выхода из строя других систем.
В зависимости от проблемы выхода из строя какого либо узла или детали автомобиля, за который отвечает электрика, необходимо понимать: можно ли эксплуатировать автомобиль с этой неисправностью или нет. В правилах дорожного движения написан перечень неисправностей, имея которые нельзя эксплуатировать авто. Если вы обнаружили например, что отказали фары или вообще не работают дворники — следует немедленно исправлять проблему. Ну, а с неработающими стеклоподъемниками водить машину можно.
Где расположено реле ВАЗ 2107
Реле стартера на ваз-2107 установлено в моторном отсеке с правой стороны по ходу машины. Оно зафиксировано на правом крыле, там есть специальная шпилька с гайкой крепления реле. Чтобы не перепутать, проследите направление провода от стартера на реле.
Предохранителя на запуск нет. Его запуск контролируется реле. В главном блоке не предусмотрена возможность установки предохранителя на стартер или реле. Также нет необходимости подключения такого предохранителя и в блоке нового образца марки “Авар” модели 402 и 404.
Когда возникают проблемы в работе стартера, первым делом нужно проверить реле, и заменить его.
Реле замыкает цепь якорных обмоток, а также статора. На крышке реле есть контактные болты, куда подсоединяются плюсовой провод и провод, идущий от реле на статор. При запуске возникает магнитное поле и втягивается якорь. Когда контактная пластина замыкает болты между собой, шток воздействует на рычаг привода.
Расшифровка дополнительного блока предохранителей и реле
Для включения главных систем любого автомобиля, заводом производителем запроектирована установка вспомогательных предохранителей. Как правило, они располагают в районе центральной консоли. Каждый вспомогательный модуль состоит из нескольких важных реле и электропредохранителей.
В конкретном случае, коробка находится слева от бардачка, за боковой обшивкой центральной консоли. Для быстрого доступа к коробке, нужно отодвинуть часть пластиковой защиты. Защита крепится на крестовые болты, поэтому нужно подготовить соответствующую отвертку.
Расположение дополнительного блока предохранителей и реле 2114, 2115, 2113 
Дополнительный блок в салоне 
Схема дополнительного блока
| № | Ток, А | Назначение (Предохранители) |
| 1 | 15 | Главное распределительное реле |
| 2 | 15 | Питание контроллера |
| 3 | 15 | Насос топливной системы |
| № | Назначение (Реле) | |
| К4 | Топливный насос | |
| К5 | Вентилятор системы охлаждения | |
| К6 | Главное реле управления системами | |
Есть еще варианты и других расшифровок.
Расшифровка дополнительного блока предохранителей и реле
Реле:
Предохранитель:
f2 — главного реле;
f3 — ЭБУ (электронного блока управления).
Реле, управляющие подачей тока, присутствуют в конструкции многих ТС. Они предназначены для выполнения очень ответственной функции – включают и выключают важные электрические приборы и механические системы ТС. Если говорить простым языком – это устройство подачи тока на необходимый элемент.
Основной блок предохранителей автомобиля
Главный блок предохранителей и реле находится в задней части подкапотного пространства, в монтажном отделе, под защитной крышкой.
С обратной стороны защитной крышки может быть нанесена актуальная схема для Вашего автомобиля. Сверяйте назначение!
Вариант 1
Схема: 2114/ 2115 — 3722010, -3722020, -3722010-30, -3722010-38, -3722010-40, -3722010-48, -3722010-60, -3722010-68
Описание предохранителей
| F1 | 10А Задние противотуманные фонари, лампа заднего сигнализатора включения заднего противотуманного света |
| F2 | 10А Поворотников и реле прерыватель указателей поворота. Система аварийной сигнализации. Контрольная лампа аварийного сигнала |
| F3 | 7,5А Системы освещения салона и багажного отсека (лампа салона, багажного отделения, подсветка ключа зажигания). Лампа стоп — сигнала торможения, лампа подсветки бортового компьютера. Лампа контроля системой управления двигателем |
| F4 | 20А Управление подогревом заднего стекла. Патрон подключения переносной лампы |
| F5 | 20А Реле контроля и включения звукового сигнала. Предохранитель и реле включения двигателя системы охлаждения |
| F6 | 30А Управление и реле включение электрическими стекло подъёмниками |
| F7 | 30А Управление электродвигателем – отопительной системы, печки салона, омывателей лобового стекла, очистителей фар. Прикуриватель салона, лампа освещения перчаточного ящика. Включение обогрева заднего стекла. |
| F8 | 7,5А Включение правой противотуманной фары |
| F9 | 7,5А Включение левой противотуманной фары |
| F10 | 7,5А Габаритный свет кузова левого борта, сигнализатор включения габаритов (на табло), лампы освещения номерного знака и подкапотного пространства, лампа подсветки выключателей, прикуривателя, рычагов управления отопителем. Выключатель освещения приборов. |
| F11 | 7,5А Габаритный свет кузова правого борта |
| F12 | 7,5А Передняя правая фара ближнего света |
| F13 | 7,5А Передняя левая фара ближнего света |
| F14 | 7,5А Передняя левая фара дальнего света. Лампа сигнализатора включения света. |
| F15 | 7,5А Передняя правая лампа дальнего света. |
| F16 | 15А Поворотники кузова, реле — прерыватель поворотников и аварийной сигнализации. Реле контроля и лампы заднего хода, лампы индикации бортовой системы контроля приборов, лампы – давления масла, включение ручного тормоза, уровень тормозной жидкости, заряд АКБ. Бортовой компьютер, обмотка генератора двигателя. |
| F17 — F20 | Запасные |
За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 7 на 30А.
Назначение реле
- K1 — Реле включения очистителей фар
- K2 — Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
- K3 — Реле очистителя ветрового стекла
- K4 — Реле контроля исправности ламп стоп — сигнала и габаритных огней
- K5 — Реле стекло подъёмников
- K6 — Реле звукового сигнала
- K7 — Реле обогрева заднего стекла
- K8 — Реле дальнего света фар
- K9 — Реле включения ближнего света фар
Вариант 2
Схема: 2114/ 2115 — 3722010, -3722020, -3722010-08, -3722010-10, -3722010-18
Обозначение предохранителей
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 4 на 20А.
- K1 — реле включения очистителей фар
- K2 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
- K3 — реле стеклоочистителя ветрового окна
- K4 — реле контроля исправности ламп
- K5 — реле включения стеклоподъемников
- K6 — реле включения звуковых сигналов
- K7 — реле включения электрообогрева заднего стекла
- K8 — реле включения дальнего света фар
- K9 — реле включения ближнего света фар
Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ 2115 — 20 (левая половина):
1 – блок-фары; 2 – противотуманные фары; 3 – датчик температуры воздуха; 4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 5 – колодки, подключаемые к жгуту проводов системы зажигания; 6 – выключатель подкапотной лампы; 7 – колодка для подключения к звуковому сигналу однопроводного типа; 8 – звуковой сигнал; 9 – датчик уровня омывающей жидкости; 10 – датчики износа колодок передних тормозов; 11 – датчик уровня масла; 12 – генератор; 13 – подкапотная лампа; 14 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 15 – стартер; 16 – аккумуляторная батарея; 17 – реле включения противотуманных фар; 18 – датчик уровня охлаждающей жидкости; 19 – датчик уровня тормозной жидкости; 20 – выключатель света заднего хода; 21 – моторедуктор очистителя ветрового стекла; 22 – датчик контрольной лампы давления масла; 23 – колодка для подключения к электродвигателю омывателя заднего стекла; 24 – электродвигатель омывателя ветрового стекла; 25 – комбинация приборов; 26 – монтажный блок. Условная нумерация штекеров в колодках: А — колодки блок-фар; В — колодка электробензонасоса; С — колодки монтажного блока, выключателя зажигания, моторедуктора очистителя ветрового стекла; D — плафона освещения салона
ВАЗ-2114 ВАЗ-2113 ВАЗ-2115 Звезды: Select ratingGive Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113 1/5Give Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113 2/5Give Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113 3/5Give Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113 4/5Give Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113 5/5
Расположение предохранителей в ВАЗ 2114
В автомобиле ВАЗ 2114 существует два блока предохранителей основной и дополнительный, каждый из них расположен в различных местах.
Основной блок предохранителей
В автомобиле ВАЗ 2114 основной монтажный блок предохранителей находится в подкапотном пространстве, закрытый пластиковым кожухом. Чтобы получить доступ к блоку необходимо демонтировать крышку отогнув фиксирующие застежки.
Блок представляет собой совокупность различных реле и предохранителей которые отвечают за конкретное выполнение функций на автомобиле.
Дополнительный блок предохранителей
Дополнительный блок располагается под панелью автомобиля в центральной его части. Более легкий и быстрый доступ к данному блоку можно получить со стороны пассажира, где расположился воздуховод обдува ног.
Также следует отметить, что на ВАЗ 2114 устанавливалось два типа различных блоков в зависимости от года выпуска.
Ниже приведены схемы и описание предохранителей и реле для каждого из блоков.
Как добраться до нужного предохранителя
Блок предохранителей ваз 2114
Практически вся электрическая схема ВАЗ 2114 защищена плавкими элементами ножевого типа. Самые мощные потребители вроде фар, электробензонасоса и т. п. монтируются уже через реле. Большую часть плавких предохранителей можно найти в т.н. блоке предохранителей ваз 2114. Правда, данная схема имеет исключения:
- Рядом с аккумулятором в моторном отсеке расположено реле противотуманок;
- Предохранители плавкие системы впрыска смонтированы под щитком панели приборов.
Специальных инструментов для демонтажа предохранителей ВАЗ 2114 не требуется. Поэтому первым делом загляните в блок предохранителей ВАЗ 2114, который находится под капотом машины напротив водителя рядом с левой стойкой. Для того чтобы открыть блок предохранителей, защищённый пластиковой крышкой, нужно лёгким движением отодвинуть на себя пару защёлок крышки, приподнять и снять её. После этого сразу можно будет увидеть модули, отвечающие за электробезопасность различных систем автомобиля.
Обозначение предохранителей на блоке прдохранителей ВАЗ 2114
Перегорел предохранителе? Тогда поменяйте его, о том какой за что предохранитель отвечает, читайте здесь.
| № предохранителя | Сила тока, A | Защищаемая цепь |
| Fl | 20 | Задние противотуманные фары |
| F2 | 10 | Аварийная сигнализация |
| F3 | 10 | Датчик света |
| F4 | 20 | Обогрев заднего стекла |
| F5 | 20 | Звуковой сигнал |
| F6 | 30 | Электростеклоподъемники |
| F7 | 20 | Вентилятор охлаждения двигателя |
| F8 | 7.5 | Левая передняя противотуманная фара |
| F9 | 7.5 | Правая передняя противотуманная фара |
| F10 | 7.5 | Левые габаритные огни |
| Fll | 7.5 | Правые габаритные огни |
| F12 | 7.5 | Левая фара ближнего света |
| F13 | 7.5 | Правая фара ближнего света |
| F14 | 7.5 | Левая фара дальнего света |
| F15 | 7.5 | Правая фара дальнего света |
| F16 | 20 | Поворотники |
| F17,F18, F19.F20 | Запасные |
Нумерация штекеров в соединительных колодках монтажного блока
Схема монтажного блока
Если вам необходима схема предохранителей ваз 2114 и вы ее давно искали, тогда вот она, здесь вы найдете всю необходимую информацию для самостоятельного ремонта блока предохранителей, а также схематического изображения всех элементов монтажного блока.
Описание реле: К1–реле включения очистителей фар; К2–реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; К3–реле стеклоочистителя ветрового окна; К4–реле контроля исправности ламп; К5–реле включения стеклоподъемников; К6–реле включения звуковых сигналов; К7–реле включения электрообогрева заднего стекла; К8–реле включения дальнего света фар; К9–реле включения ближнего света фар.
Комплектация монтажных блоков ваз 2114
| Номер монтажного блока | Наличие реле | ||||||||
| K1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | К7 | К8 | К9 | |
| 2114-3722010 | – | + | + | + | – | + | + | + | + |
| 2114-3722010-08 | – | + | + | + | – | + | + | + | + |
| 2114-3722010-10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2114-3722010-18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2114-3722010-30 | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2114-3722010-38 | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2114-3722010-40 | + | + | + | + | – | + | + | + | + |
| 2114-3722010-48 | + | + | + | + | – | + | + | + | + |
| 2114-3722010-00 | – | + | + | перем | – | + | + | + | + |
| 2114-3722010-68 | – | + | + | перем | + | + | + | + | + |
Схема блока предохранителей и реле на Приоре
Электронный функционал ВАЗ-2170 «Приора» и ее модификаций существенно выше, чем у предшествующей им десятой модели Лады, хотя назвать его революционным, или даже современным, никак нельзя. В этом смысле, «Приору» от ВАЗ 2110 отличает наличие разнообразных приборов, призванных обеспечить определенного уровня комфорт и безопасность. К ним относятся кондиционер, подогрев и управление боковыми зеркалами, передние подушки безопасности, примитивная система ABS, а если в сравнение брать старые модификации «десяток», то еще и электро-усилитель руля. Каждая из этих электро-цепей управляется при помощи реле и защищена соответствующими предохранителями. Все они распределены и расположены в отдельных блоках.
Где находится предохранитель в пусковом устройстве
Как проверить предохранители и где находятся блоки предохранителей в вашем автомобиле.
Автомобильные предохранители защищают электрические цепи автомобиля от короткого замыкания. Автомобильные предохранители — устройства, которые путем разрушения одного или нескольких специально предназначенных элементов размыкают цепь, в которую они включены, отключая ток, когда он превышает заданное значение в течение достаточного времени.
При выборе предохранителей следует учитывать следующие основные соображения:
- Номинальное напряжение предохранителя должно быть не меньше номинального напряжения сети.
- Номинальный ток предохранителя должен быть не меньше номинального тока установки.
- Номинальный ток отключения должен быть не меньше периодической составляющей ожидаемого тока КЗ.
- Автомобильные предохранители, установленные в цепях двигателей, должны проверяться по пусковому току двигателя (не должны перегорать при нормальном пуске.
- При включении нескольких предохранителей последовательно они должны проверяться на селективность (вначале сгорают автомобильные предохранители, ближайшие к месту короткого замыкания)
- Автомобильные предохранители, расположенные в первичной цепи силового трансформатора, должны выдерживать 10-кратный номинальный первичный ток в течение 0,1с
- Времятоковая характеристика предохранителя должна идти ниже времятоковой характеристики нагрузки.
#1 Как найти блок предохранителей в автомобиле?
Откройте капот вашего автомобиля и приступайте к поиску блока предохранителей. Многие автомобили имеют 2 или более блока предохранителей, но нет универсального стандарта для их размещения. Большинство производителей помещают их рядом с двигателем или аккумулятором автомобиля (под капотом), под рулевым колесом или внутри бардачка (в салоне автомобиля). Ищите серый или черный ящик; он может быть помечен как «Предохранители» — («Fuses»).
- Если в указанных местах вы не обнаружили блока с предохранителями, обратитесь к руководству (книжке) вашего автомобиля. Если у вас нет в наличии руководства, начните поиск в интернете — «Где находится блок предохранителей» + марка, модель и год вашего авто.
Монтажный блок
Монтажный блок реле и предохранителей представляет собой центральное распределительное устройство, к которому при помощи колодок традиционно присоединяются жгуты проводов из разных зон машины. Блок устанавливают как под капотом, так и в автомобильном салоне.
Конструкция включает в себя:
- пластмассовый корпус;
- печатные платы;
- электромагнитные, а также электронные реле для управления режимами работы использования электрической энергии;
- встроенная бортовая система, необходимая для полноценного контроля работоспособности разных узлов и агрегатов;
- набор предохранителей на разные номинальные токи.
Чаще всего на крышке монтажного блока можно обнаружить символы функционального назначения, позволяющие понять, по какой схеме следует проводить подключение. Для исключения ошибок, связанных с неправильным присоединением, однотипные колодки отличаются разными номерами и цветовым исполнением вставок.
Монтажные блоки обычно отличаются составом реле, от которых зависят функциональные возможности и особенности управления транспортным средством. Подкапотный блок
Подкапотный блок предохранителей – это основа защиты электрической системы транспортного средства. Данный агрегат установлен в моторном отсеке, а точнее – с левой стороны по ходу движения машины, вблизи бачка омывающей жидкости. Оборудование также включает в себя реле и предохранители, отвечающие за функциональное состояние автомобиля.
Каждый предохранитель должен быть исправным. При появлении перебоев в функционировании электротехники или световых приборов, непонятных щелчков следует заподозрить перегорание. В обязательном порядке перегоревшие предохранители заменяются на новые с соблюдением схемы подключения. От учета этих особенностей зависит функциональность и безопасность машины.
Мы подскажем где находится нужный предохранитель!
Приветствуем всех гостей проекта gdepred.ru! Из этой статьи вы узнаете о том, где находится предохранитель стоп-сигналов ВАЗ 2107. Также мы перечислим 5 возможных причин данной неисправности и расскажем…
Приветствуем всех гостей проекта gdepred.ru! В этом посте мы расскажем о том, где находится реле поворотников на ВАЗ 2107, также мы опишем симптомы выхода его из строя и…
В этом кратком, но ёмком посте мы рассказали о том, где находится реле дворников на ВАЗ 2107, как его заменить, а также перечислили другие возможные причины отказа стеклоочистителей….
Приветствуем всех гостей проекта gdepred.ru! Из этого поста вы узнаете где находится предохранитель генератора на ВАЗ 2107 в новом и старом монтажном блоке. В блоке нового образца за…
Приветствуем гостей проекта gdepred.ru! Из этой краткой статьи вы узнаете где находится реле вентилятора охлаждения на ВАЗ 2107 с инжекторным мотором. Также мы перечислим другие возможные причины отказа…
Доброго времени суток! В этом кратком, но ёмком посте мы расскажем где находится предохранитель прикуривателя ВАЗ 2107. Также мы расскажем о других причинах, из-за которых может не работать…
Приветствуем всех гостей проекта GdePred.ru! В этой статье мы расскажем о том, где находится предохранитель заднего хода на ВАЗ 2107. Также мы перечислим другие возможные причины данной неисправности….
Приветствуем всех гостей проекта GdePred.ru! В этой статье мы расскажем где находится предохранитель дворников ВАЗ 2107. Также мы опишем другие возможные неисправности стеклоочистителей на данном автомобиле. За работу…
Всем привет! В этой статье мы расскажем о том, где находится предохранитель бензонасоса на ВАЗ 2107 с инжекторным мотором. Также перечислим другие возможные причины отказа работы топливного насоса….
Мы подскажем где находится нужный предохранитель!
Приветствуем всех гостей проекта gdepred.ru! Из этой статьи вы узнаете о том, где находится предохранитель стоп-сигналов ВАЗ 2107. Также мы перечислим 5 возможных причин данной неисправности и расскажем…
Приветствуем всех гостей проекта gdepred.ru! В этом посте мы расскажем о том, где находится реле поворотников на ВАЗ 2107, также мы опишем симптомы выхода его из строя и…
В этом кратком, но ёмком посте мы рассказали о том, где находится реле дворников на ВАЗ 2107, как его заменить, а также перечислили другие возможные причины отказа стеклоочистителей….
Приветствуем всех гостей проекта gdepred.ru! Из этого поста вы узнаете где находится предохранитель генератора на ВАЗ 2107 в новом и старом монтажном блоке. В блоке нового образца за…
Приветствуем гостей проекта gdepred.ru! Из этой краткой статьи вы узнаете где находится реле вентилятора охлаждения на ВАЗ 2107 с инжекторным мотором. Также мы перечислим другие возможные причины отказа…
Доброго времени суток! В этом кратком, но ёмком посте мы расскажем где находится предохранитель прикуривателя ВАЗ 2107. Также мы расскажем о других причинах, из-за которых может не работать…
Приветствуем всех гостей проекта GdePred.ru! В этой статье мы расскажем о том, где находится предохранитель заднего хода на ВАЗ 2107. Также мы перечислим другие возможные причины данной неисправности….
Приветствуем всех гостей проекта GdePred.ru! В этой статье мы расскажем где находится предохранитель дворников ВАЗ 2107. Также мы опишем другие возможные неисправности стеклоочистителей на данном автомобиле. За работу…
Всем привет! В этой статье мы расскажем о том, где находится предохранитель бензонасоса на ВАЗ 2107 с инжекторным мотором. Также перечислим другие возможные причины отказа работы топливного насоса….
Защита электропроводки автомобиля от перегрузок и коротких замыканий важна не меньше, чем защита сетей в квартирах и домах. Для питания различных потребителей в автомобиле применяется низкое напряжение величиной от 12 до 24 вольт, но при коротком замыкании в электропроводке возникают немалые токи.
Каждое электрическое устройство в автомобиле нуждается только в определенном, заданном количестве тока. Согласно этому расходу тока устанавливается сечение соответствующего провода. Если расход тока в этой электрической цепи повышается, например, при подключении дополнительного потребителя или даже в результате короткого замыкания, то электрический провод перегружается. Вследствие этого провод может начать нагреваться или даже накаливаться, если своевременно не прервать подачу тока. Именно эту задачу выполняют предохранители.
Уточните марку авто по которому вам потребовалась схема блока предохранителей и реле
| Американские авто | |
| Chevrolet | Ford |
| Немецкие авто | |
| Audi | BMW |
| Mercedes | Opel |
| Volkswagen | |
| Корейские авто | |
| Daewoo | |
| Hyundai | Kia |
| Российские авто | |
| Лада (ВАЗ) | |
| Французские авто | |
| Renault | |
| Японские авто | |
| Honda | Lexus |
| Mazda | Mitsubishi |
| Nissan | Subaru |
| Suzuki | Toyota |
| Infiniti | |
Специфика замены 1. По блок схеме нужно определить, какие потребители подключены к вышедшему из строя предохранителю, и имеются ли какие-либо разъемы, с помощью которых возможно их отключение. Устанавливая исправную плавку вставку, поэтапно переподключая все потребители, определяют что вывело из строя легкоплавкий элемент. 2. При монтаже нового предохранителя следует применять только аналогичный вид такого же номинала по току. Если номинальный ток сделать выше, то он не будет срабатывать при нештатных ситуациях. Например, если на стеклоочистителях заклинит электродвигатель, то он не сработает, что вызовет расплавление электрической проводки и дальнейшим деструктивным последствиям. Даже незначительная попытка увеличения номинала может привести к возгоранию 3. Если все питающиеся элементы работают исправно, то необходимо проверить сам монтажный блок предохранителей, а также электропроводочные жгуты, которые отходят от него. Это весьма трудоемкая работа, где требуется некоторая квалификация.
#4 Проверьте предохранитель на наличие обрыва нити накала (контакта).
Автомобильные предохранители маленькие, поэтому немного сложно найти признаки того, что он перегорел. Поднесите его к свету и внимательно посмотрите внутрь, чтобы найти тонкий провод, который соединяет 2 стороны предохранителя. Если провод разорван или вы видите обугленные следы, значит, предохранитель перегорел.
- Если вы не можете визуально определить, перегорел ли предохранитель, вам может потребоваться проверить предохранители с помощью мультиметра (тестора), чтобы определить, работает ли он.
Основные причины
На плечи каждого предохранителя возлагается ответственность за стабильную работу определённых электроцепей. Если легкоплавкий элемент расплавился, то произошла какая-то неисправность. Иногда такие ситуации единичные, то есть после замены предохранителя проблема больше не повторяется. Но зачастую это превращается в тенденцию.
Специалисты выделяют несколько основных причин, почему в машине горят защитные предохранители. Если разобраться в причине и найти источник неприятностей, удастся вернуть машину к нормальному режиму работы.
- плохое соединение. Не исключено, что при установке или в процессе эксплуатации по неровным дорогам нарушилось качество контакта между предохранителем и колодкой. Порой всё дело в качестве самих изделий, которые не способны гарантировать плотное соединение. В этой ситуации лучшим решением будет покупка более качественных элементов защиты,
- износ. Бытует довольно распространённое мнение, что при первом же превышении нагрузки на предохранитель он сразу же выходит из строя. Это не совсем соответствует действительности. Когда ситуация критическая и нагрузка действительно огромная, плавкий элемент сразу разрушается, чтобы оборвать цепь. Но когда нагрузка лишь немного превышает норму, плавкая составляющая выходит из строя постепенно. Сечение уменьшается, и в результате через несколько сеансов нагрузки окончательно перегорает. Поскольку предохранители являются расходным материалом, им свойственно выходить из строя без наличия серьёзных проблем в самом автомобиле,
- неправильный выбор по номиналу. У каждого предохранителя есть своё значение номинала. Это сила тока, которую он способен через себя пропустить. Если устанавливается элемент с неправильным значением, он не выдерживает воздействующую на него нагрузку, и быстро выходит из строя,
- резкие скачки напряжения. Если в электроцепи, за которую отвечает предохранитель, возникает резкий скачок, элемент плавится и выходит из строя,
- нарушения в пути следования тока. Каждый предохранитель рассчитан на определённую нагрузку и устанавливается на соответствующую его номиналу электрическую цепь. Если сократить длину цепи, снизится сопротивление, и предохранитель будет пропускать через себя ток с большим значением. На современных авто электроника не рассчитана на перегрузки. Потому в их электроцепи ставят специальные чувствительные защитные элементы. При критических нагрузках они плавятся и разрывают цепь, тем самым защищая оборудование от поломок.
Когда в машине выходят из строя устройства и узлы, зависимые от электричества, перед их ремонтом или заменой рекомендуется сначала проверить состояние предохранителей. Они могли просто перегореть, из-за чего системы перестали работать. Банальная замена элемент позволит восстановить работоспособность.
#5 Установите новый предохранитель с силой тока, соответствующей тому, который перегорел.
Отправляйтесь в автомобильный магазин, чтобы найти предохранители для вашего автомобиля. Принесите перегоревший предохранитель с собой, чтобы убедиться, что вы купите тот, который нужен. После того, как вы приобрели правильную замену, просто вставьте ее в слот, откуда ранее удалили перегоревший предохранитель.
- Автомобильные предохранители имеют цветовую маркировку, поэтому, если предохранители другого цвета, вы сразу узнаете, что они не совпадают. Кроме того, убедитесь, что форма зубца нового предохранителя соответствует старому. При необходимости обратитесь к сотруднику магазина за помощью в поиске нужной замены.
Что свидетельствует о выходе из строя предохранителя
В автомобилях Тойота Королла предусмотрена защита электрооборудования от токов короткого замыкания. При возникновении неисправности в электрической цепи, особенно при коротком замыкании, ток защищаемой цепи возрастает многократно. Плавкий предохранитель перегорает, тем самым защищает провода от возгорания.
Все приборы защиты имеют на панели, где их устанавливают, свои обозначения. Они нужны для того, чтобы имелась возможность для их быстрого обнаружения, потом замены. Плавкие предохранители снабжены ножевидными контактами, легко вынимаются из своих гнёзд, легко заменяются. Замена их не требует наличия специального оборудования, а проводится вручную.
При отказе в работе какого-либо элемента электрической цепи или целого электронного устройства первым делом необходимо проверить защиту этого узла.
Сделать это просто, так как корпус предохранителей изготовлен из прозрачной пластмассы и если внимательно присмотреться, то можно визуально увидеть перегоревшую нить. Также для проверки можно использовать омметр или тестер. Бывают случаи, когда может начать плавиться корпус прибора.
Предохранители Volkswagen Passat B3 И B4: Схема, Расположение Блоков
Стандартные предохранители Фольксвагена Пассата Б3 1992 года конструктивно отличаются от аналогов, монтируемых в других машинах. Здесь штатная система устанавливается только в салоне автомобиля. Небольшое количество защитных элементов позволяет до минимума сократить габариты модуля и упростить его конструкцию. Подобное размещение актуально независимо от типа двигателя, будь то дизель или бензин. Также нет разницы в модификации кузова, седан и универсал комплектуются одинаково.
В Фольце Бэ 3 панель содержит реле и предохранители, ответственные за ЭБУ и работу вспомогательных систем вместе. Особенная конструкция блока не позволяет элементам контактировать.
Расположение салонного модуля предохранителей
Спрятан от посторонних глаз под обшивкой приборки. Слева от рулевой рейки.
Для доступа к панели потребуется демонтировать вещевую полку и снять ее с машины.
За элементом торпеды находится монтажный блок.
Расшифровка блоков предохранителей Passat B3
Для удобства восприятия, информация приведена в форме таблицы. Предохранители:
| Нумерация | За что отвечает |
| 1-2 | Приборы головной оптики в режиме ближнего света |
| 3 | Подсветка приборки и заднего номерного знака. |
| 4 | Стеклоочиститель задней двери, модуль управления задней подвеской |
| 5 | Стеклоочиститель передний, омыватели. |
| 6 | Головной вентилятор системы отопления. |
| 7-8 | Габариты |
| 9 | Подогреватели заднего стекла и боковых зеркал |
| 10 | Питание ПТФ |
| 11-12 | Дальний свет и блок автоматического включения дальнего света |
| 13 | Клаксон и питание головного вентилятора от АКБ |
| 14 | Лампа заднего хода, подогрев форсунок омывателя, ДТОЖ, подсветка селектора АКПП. |
| 15 | ЭСУД |
| 16 | Работоспособность приборки и подсветка бардачка |
| 17 | Поворотники |
| 18 | Питание бензонасоса и ДК1- лямбда-зонд |
| 19 | Блок управления кондиционером, вентилятор радиатора (высокая скорость) |
| 20 | Стопы, криз контроль |
| 21 | Подсветка салона, багажника, прикуриватель и подсветка приборов. |
| 22 | Питание штатной акустики. |
Штатные реле.
| Номер по порядку | Маркировка | За что отвечает |
| 1 | 13 | Питание муфты компрессора кондиционера |
| 2 | 72 | Задний дворник |
| 3 | 32/64/55 | Регулятор холостого хода |
| 4 | Не используется | |
| 5 | 43 | Уровень антифриза |
| 6 | 21/22 | Аварийная сигнализация |
| 7 | 33 | Питание очистителя фар |
| 8 | 19/99 | Прерыватели очистителя ветрового стекла и фар |
| 9 | 29 | Индикатор не пристегнутого ремня безопасности |
| 10 | 15 | ПТФ |
| 11 | 53 | Клаксон |
| 12 | 30 | Включение топливного насоса и подогрев впускного коллектора при наличии |
| 13 | Таймер системы подогрева кормового окна | |
| 14 | 46 | Не применяется, в отдельных комплектациях выполняет роль предпускового подогрева |
| 15 | 78 | Насос АБС |
| 16 | 61 | Управление Абс |
| 17-18 | 105 | Резервные |
| 19 | Муфта компрессора кондиционера | |
| 20 | Резерв | |
| 21 | Предохранитель АБС и стеклоподъемников | |
| 22 | Питание клапанов АБС | |
| 23-24 | Не используются |
Реле и предохранители бензонасоса Пассат Б3
За топливный насос отвечает элемент 18. Стоит в стандартном ряду под приборной панелью. Также на В3 есть силовое реле №12. Когда деталь сильно греется и отказывает, она характерно трещит. Машина плохо заводится или отказывается запускаться вообще.
Подобная система применяется на двигателях, где монтируется моновпрыск и аналогичные конструкции.
Предохранитель стартера и реле Пассат Б3: где находится
Конструкция пусковой установки и ее органов управления аналогична тем, что применяются на других авто производителя. Главное реле подает питание на стартер. Далее происходит стандартный процесс. Также в конструкции есть дополнительная релюшка. Найти ее можно по характерным щелчкам.
Отдельно следует рассмотреть втягивающее реле. Ремонт детали нередко оказывается с нулевым результатом. Следовательно, при поломке выполняется замена прибора целиком. Цена детали колеблется от 500 до 1000 рублей.
Реле поворотов
Штатное монтируется на позиции 6 и имеет маркировку 21/22 в зависимости от комплектации машины. Главной особенностью агрегата является реле, которое несет сразу двойную функцию. Здесь проходят силовые жилы поворотов и аварийки одновременно. Благодаря особенной конструкции проводки получается совместить обе магистрали.
Чтобы заменить деталь достаточно выполнить стандартную процедуру. Указывать артикул в этом случае бессмысленно. В 2021 году имеется большое количество компаний, производящих детали, аналогичные заводским.
Вентилятор охлаждения
Предохранитель включения вертушки радиатора на низкой скорости находится на позиции 13. За высокую скорость вращения отвечает плавкая вставка 19. Реле выведены на крылья автомобиля.
Звуковой сигнал
На авто с 1990 года предохранитель клаксона устанавливается на позиции 13. Релюшка смонтирована под номером 11. Штатное обозначение релейки – 53.
Печка
За работу отопителя отвечает предохранитель 6 салонного блока. В комплектации без кондиционера, релюшка силовой магистрали монтируется под приборкой.
Предохранитель прикуривателя
В версии СС и других, распространенных модификациях смонтирован на позиции 21. В 2013 году на рынке появились усиленные версии, способные выдержать перегрузки, связанные с подключением дополнительных устройств.
Водители уже давно научились подключать прикуриватель и розетку напрямую от АКБ. Это гарантирует возможность питания нагруженного оборудования к бортовой сети.
Реле на фары
В монтажном блоке отсутствуют, они устанавливаются возле фар. С 1989 года у водителей стало популярно дополнительное реле. Разгрузочные элементы в последних версиях стали обязательными, они позволяют выровнять рабочее напряжение и предотвратить перегорание элементов.
Дворники
Стандартные предохранители для заднего и переднего очистителя устанавливаются на позициях 4 и 5 соответственно. Также здесь имеются реле 2/8. В большинстве модификаций, переключатель имеет артикул 99.
Ближний свет
Для питания фар в машине устанавливается два набора предохранителей. В большинстве версий это вставки 1/2 для левого и правого набора фар. Реле устанавливаются под капотом.
Реле дальнего света
Идут предохранители 11/12 салонного блока. Реле аналогично смонтированы под капотом.
Реле противотуманных фар: где находится
Предохранитель и переключатель смонтированы под номером 10. Детали отвечают сразу за фронтальную и кормовую часть машины.
Пассат Б3: реле регулятора напряжения
Регулятор работы генератора устанавливается возле агрегата. Его можно найти по характерному размещению и внешнему виду.
Реле АБС
Насос центральной системы питается от реле 15. На схеме оно нередко имеет номер 78. Система управления проходит от переключателя 16. Питание электронных клапанов осуществляется благодаря релюшке 21, а элемент 22 отвечает за работоспособность мелких электронных систем.
Система впрыска и зажигания
За питание топливных форсунок отвечает предохранитель 15. Реле разделены на три участка. Элементы 3/12/14 отвечают за работу систем подачи топлива в двигатель.
Центральный замок
Большая часть версий оборудована выносными элементами защиты ЦЗ. Предохранитель агрегата находится под приборной панелью. Роль релюшек выполняют клавиши управления запорным механизмом.
Зарядка
Питание аккумуляторной батареи контролируется регулятором напряжения и дополнительным реле, вынесенным на левое крыло автомобиля. Такая конструкция свойственна большинству версий и комплектаций.
При наличии опции искать элементы следует под приборкой. Элементы могут быть установлены на одном из резервных гнезд. Точное расположение деталей следует искать в руководстве пользователя автомобиля (место установки отличается в зависимости от года и модификации авто).
Стеклоподъемники
Реле 21 отвечает за работоспособность системы комфорта в машине. Штатного предохранителя в системе нет, его роль возложена на переключатели.
Кондиционер
Питание управлением муфты компрессора проходит через предохранитель 19. Силовые магистрали элемента проведены через реле 19. Остальное оборудование питается от релюшки 1.
Магнитола
Заводская система акустического сопровождения запитана через предохранитель 22 стандартного монтажного блока. Некоторые водители переделывают систему на манер прикуривателя. От аккумулятора выводится отдельная магистраль с независимым предохранителем, что позволяет снять нагрузку с цепи и минимизировать процент отказа ввиду подключения чрезмерно мощного потребителя.
Стеклоочиститель
За работу магистралей отвечают предохранители 4 и 5 для задней и передней части автомобиля соответственно. Прерыватели запитаны от релюшек 2 и 8, аналогично. Разделение на участки позволяет независимо активировать отдельные части конструкции.
Почему на Пассате часто перегорают предохранители
В сети масса случаев, когда пользователи жалуются на частые отказы и их выход из строя. Наиболее частыми причинами выступают факторы.
- Изношенность проводки. Машины устаревшего типа часто эксплуатируются без должного ухода и контроля, что провоцирует растрескивание изоляции, окисление контактов.
- Попадание воды в контактные группы. Также причиной может стать конденсат.
- Подключение энергоемких потребителей, чья мощность выше номинала проводки.
Описание и назначение предохранителей и реле VW Passat B6
Предохранители «Фольксвагена Пассата Б6» контролируют конкретную электроцепь от перепадов напряжения и превышения допустимой силы тока. Принцип работы каждого предохранителя предельно простой. Элемент ставится в электроцепь между источником тока и рабочей деталью. Через предохранитель идет ток определенной силы, которая допустима для конкретного узла. Если в схеме происходит короткое замыкание, скачки напряжения, ток превышает допустимое значение, защита перегорает, размыкая электроцепь.
Данная защита электрооборудования остается самой надежной, поскольку электроцепь подвержена периодическим перегрузкам, провод может потерять изоляцию (разрыв, истирание, износ и пр.).
- корпус;
- контактная группа;
- рабочая область.
Корпуса изготавливаются из высокопрочного пластика, реже – керамики. Для VW Б6: легкосплавная нить устанавливается в прозрачный цветной пластик. Контактной группой, двумя вилками деталь вставляется в слот. Рабочий элемент ― электропроводящая нить, которая испаряется или разрывается, если сила тока превысила допустимый параметр.
В зависимости от того, какой силы будет проходить ток, принята маркировка корпуса по цветам. Это позволяет автомобилистам быстро определиться при замене, поскольку 90 % производителей придерживаются стандартов цветовой маркировки.
| Окраска корпуса | Максимально допустимая сила тока в цепи, в Амперах |
| Оранж | 40 |
| Зеленый | 30 |
| Прозрачный | 25 |
| Желтый | 20 |
| Голубой | 15 |
| Алый | 10 |
| Коричневый | 7,5 |
| Беж | 5 |
| Виола | 3 |
Реле и предохранители VW Passat B6 находятся в салоне, под капотом, в багажнике. Назначение предохранителей Passat B6, расположенных в салоне со стороны водителя, схема и таблица:
Предохранители в блоке предохранителей в салоне B6. Источник фото: https://vsepredohraniteli.ru/volkswagen/passat-b6-cc.html
Схема предохранителей Passat B6 в салоне слева. Источник фото: https://vwts.ru/forum/topic/246510/
Второй большой модуль предохранителей расположен в салоне со стороны переднего пассажира. Его называют блоком «D».
Блок предохранителей в салоне справа. Источник фото: https://vsepredohraniteli.ru/volkswagen/passat-b6-cc.html
Предохранители моторного отсека «Пассата B6» 2005-2010 гг.
Аккумуляторные батареи для универсалов имеют достаточную емкость и ресурс. Но для СНГ и Канады выпускаются комплектации со второй АКБ в багажнике. Кроме этого, многие автомобилисты самостоятельно устанавливают вторую батарею, чтобы подключать все опции обогрева зимой и обеспечить быстрый прогрев салона. Как вариант, используют АКБ Varta Ultra Dynamic 70 А/Ч 760 A.
Блок предохранителей F -SF-, багажный отсек сзади слева. Источник фото: https://www.drive2.com/l/539927555398959436/
Присутствие второго аккумулятора требует дополнительного защитного блока электроцепи.
Ручной тормоз
Для Passat B6 схема предохранителей предполагает два места для установки защиты электроцепи ручного тормоза. Первый блок расположен со стороны переднего пассажирского кресла, ячейки 30 и 31.
Для моделей, выпущенных после 2008 г., слот ручного тормоза расположен в блоке со стороны водителя ― ячейка 17.
Если не происходит касания с задним правым тормозным диском, по причине износа суппорта или поломок в моторчике стояночного тормоза, на приборной панели выходит ошибка ― 02427. При этом предохранитель может быть в порядке. Если клавиша ручного тормоза не срабатывает, защита электроцепи проверяется в первую очередь, максимальный ток, на который рассчитан элемент, ― 20 А.
Прикуриватель
Предохранитель прикуривателя Passat B6 комплектации до 2008 г. выпуска расположен в блоке со стороны переднего пассажирского кресла. Максимальный ток электроцепи прикуривателя – 20 А, слот 35.
Для универсалов и седанов после 2008 г. и для обновленной версии CC защита для цепи прикуривателя расположена в ячейке 41 в блоке со стороны водителя.
Бензонасос
Предохранители Volkswagen Passat B6, которые отвечают за корректную работу топливного насоса, расположены в разных модулях, в зависимости от года выпуска и комплектации. Для модели «Пассат» до 2008 года с бензиновыми моторами защита находится в ячейке 22 со стороны водителя. В слоте 34 расположен датчик подкачки бензинового насоса.
Кроме водительского блока, предохранители бензонасоса расположены в модуле со стороны пассажира. Для моделей, выпущенных после 2008 г., первый элемент расположен в слоте 10 ― защита блока управления. На авто до 2006 г. выпуска предохранитель бензонасоса стоит в ячейке 28.
Как снять блок предохранителей Пассат Б3
Чтоб демонтировать монтажный блок потребуется выполнить определенную последовательность действий.
- Обесточить машину.
- Снять облицовочную крышку монтажного блока.
- Отжать крепежные клеммы и потянуть панель на себя.
- Далее потребуется перевернуть модуль и отключить контактные группы проводки.
- После этого можно снять панель с автомобиля.
Сборка детали выполняется в обратной последовательности.
Проверка и замена предохранителей
Чтобы проверить элемент нужно знать особенности его конструкции. Внутри прозрачного корпуса находится плавкая вставка. Если деталь повреждена, элемент будет разорван.
Чтобы заменить поврежденную плавкую вставку потребуется.
- Открыть монтажный блок, предварительно обесточив машину.
- Найти отказавший предохранитель.
- Используя специальный пинцет или щипцы вынуть вставку с посадочного места.
Установка новой детали выполняется в обратной последовательности.
Важно. Категорически запрещено вынимать предохранители голыми руками.
Как проверить и заменить предохранители
Электрические цепи защищаются предохранителями ножевого типа, с характерным для тока защиты цветом. Плавкие предохранители Volkswagen Passat B3 надежно защищают проводку, но периодически некоторые требуют замены.
Визуально заметно, какой предохранитель в каком состоянии находится: подплавленный, без проволочного соединения контактов, деформированный, просто черный. Такие элементы защиты удаляются, ставятся новые. Если следы повреждений отсутствуют, используется устройство – мультиметр.
Перед сменой негодного элемента требуется обесточить электрическую цепь, вытянуть предохранитель из ячейки, желательно пинцетом. Поставить новый и подать питание в систему. Если плавкая перемычка опять сгорает, придется пересмотреть все связующую цепь. Если к предохранителю подключено для защиты несколько электрических цепей, то взаимодействовать нужно поочередно с каждой для выявления точной проблемной связки.
Предохранители на зарядное устройство для аккумуляторов автомобиля
Как отремонтировать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Зарядное устройство является абсолютно необходимым прибором в хозяйстве любого автовладельца. Зарядники позволяют проводить обслуживание аккумулятора – от возобновления запаса энергии до проведения десульфатации АКБ (в зависимости от исполнения), а если есть пуско-зарядное устройство, то от него можно завести автомобиль. Как и любые электронные блоки, эти приборы иногда выходят из строя. При определенных условиях произвести ремонт неисправного ЗУ автомобильного аккумулятора можно самостоятельно.
Самые частые поломки и их диагностика
Наиболее очевидный признак поломки – при включении в сеть и подключении АКБ зарядник не подает признаков жизни:
Во многих случаях проблема кроется в сетевом шнуре или предохранителях. У многих зарядных устройств предохранители находятся внутри корпуса. Чтобы до них добраться, надо снять крышку. Иногда их может не быть вообще, несмотря на то, что на схеме они указаны.
Многие ЗУ включаются только тогда, когда к клеммам подключен аккумулятор, заряженный не менее чем до 10 вольт.
Если устройство реагирует на включение в сеть, но при подключении аккумулятора не индицируются ни напряжение, ни ток, есть основания предполагать выход из строя силовой части (хотя проблема может быть в схеме управления). Надо заметить, что первичная диагностика больше применима к ЗУ, построенным по линейной схеме. У импульсников одно и то же внешнее проявление проблемы может быть вызвано совершенно разными неисправностями, поэтому лучше сразу приступать к разборке и проверке схемы.
Советы по самостоятельному ремонту
Чтобы продиагностировать и отремонтировать ЗУ, надо представлять его устройство. Зарядники строятся по двум схемам:
У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки.
Зарядники линейного типа построены относительно просто:
Выходного фильтра в линейных зарядниках, как правило, нет – для зарядки АКБ это не нужно.
По подобному принципу построено зарядно-подзарядное устройство «Кедр-авто». При включении в сеть должен быть слышен негромкий низкочастотный рокот и ощущаться легкая вибрация. Если этого нет, надо проверить напряжение 220 VAC в точках 1 и 2. Если его нет, надо искать в сетевом шнуре и предохранителях. Если напряжение есть, высока вероятность выхода из строя силового трансформатора. Если все в порядке, проверяется наличие низкого переменного напряжения в точках 3 и 4. Если оно есть, то на этом диагностика силового трансформатора закончена.
Дальше проверяется силовая часть. Тиристор испытывается тестером в режиме прозвонки диодов. В обычном состоянии сопротивление в обе стороны должно быть большим – прибор заперт. Но если плюсовым щупом тестера коснуться одновременно анода и управляющего электрода, то тиристор откроется, и мультиметр покажет какое-то сопротивление. Это означает исправность вентиля.
Если силовой трансформатор и ключевые элементы исправны, значит, вопрос в схеме управления. В разных моделях зарядников используются различное построение таких устройств, поэтому общие рекомендации дать невозможно. В каждом конкретном случае надо разбираться самостоятельно. Если схема собрана на дискретных элементах, шансы на успех есть. Если зарядник управляется микроконтроллером, починить ЗУ вряд ли удастся. Заменить микросхему несложно, а вот найти прошивку – тяжело.
В таком приборе напряжение сети:
Основные принципы поиска неисправности можно рассмотреть на примере зарядного устройства ЗУ-3000.
В первую очередь надо проверить переменное напряжение на входе диодного моста (после резисторов R1 и R2). Там должно быть 220 VAC. Если нет – надо проверять последовательно:
Если все в порядке, то проверяется напряжение на выходе моста (на конденсаторах С2, С3, С4). там должно быть около 300 вольт DC. Если нет – проверяется исправность диодов моста VD1-VD4, потом конденсаторы С2, С3, С4. Если и там все ОК, осциллографом надо убедиться в наличии импульсов на выходе D сборки DA1. Если их нет, есть основания подозревать выход из строя силового трансформатора или контроллера ШИМ TOP225YN. Если и здесь все нормально, проверяются вторичные цепи – выпрямитель, фильтр, обратная связь. Если неисправен контроллер AtTiny-26, шансы успешно отремонтировать прибор невелики.
Тест на исправность
Выше упомянуто, что многие зарядники не включаются при отсутствии подключенного аккумулятора. Для тестирования ЗУ после ремонта, если нет полной уверенности в исправности прибора, желательно взять аккумулятор, который не жалко – потерявший емкость и т.п. Подключив такую батарею к заряднику, надо проверить уровень напряжения на клеммах ЗУ. Оно должно быть примерно 14-15 вольт. Если оно существенно больше или меньше, либо уровень нестабилен, зарядник неисправен.
При этом надо контролировать и силу тока (это можно сделать по штатному амперметру). Она должна быть в пределах 0,1 от емкости АКБ (если батарея не очень разряжена). Верность данных встроенного прибора можно проверить внешним амперметром (например, мультиметром).
Стоит ли самому чинить и где можно отремонтировать
Зарядное устройство является достаточно сложным прибором, и визуально обнаружить дефект удается далеко не всегда. К тому же, если даже обуглившийся элемент и найден, причина может быть в другом компоненте. Замена сгоревшей детали приведет лишь к повторению аварии. Поэтому для самостоятельного ремонта потребуются как минимум знания электроники и общие понятия о принципах построения зарядников. Также нужен минимальный приборный парк – мультиметр, а в некоторых случаях и осциллограф. Если какой-то из этих факторов отсутствует, за починку лучше не браться. Также нет особого смысла ремонтировать зарядники, где неисправность обнаружена в намоточных элементах (трансформаторах, дросселях), если нет прибора-донора. Перемотать их «на коленке» с заводским качеством не получится, особенно в устройствах импульсного типа.
Для наглядности рекомендуем тематических видеороликов.
Для ремонта можно обратиться к специалистам. И лучше всего, если есть возможность отнести или отправить неисправный зарядник в официальный сервисный центр. Если такой возможности нет, можно поискать специалиста в интернете – на досках объявлений или специализированных форумах. Также можно обратиться к знакомым или соседям по гаражу. Но если ЗУ попадет в руки самоучек, риск некачественного ремонта возрастает многократно.
Предохранитель на зарядное устройство аккумулятора
Это зарядное устройство я сделал для зарядки автомобильных аккумуляторов, выходное напряжение 14.5 вольт, максимальный ток заряда 6 А. Но им можно заряжать и другие аккумуляторы, например литий-ионные, так как выходное напряжение и выходной ток можно регулировать в широких пределах. Основные компоненты зарядного устройства были куплены на сайте АлиЭкспресс.
Вот эти компоненты:
Еще потребуется электролитический конденсатор 2200 мкФ на 50 В, трансформатор для зарядного устройства ТС-180-2 (как распаивать трансформатор ТС-180-2 посмотрите в этой статье), провода, сетевая вилка, предохранители, радиатор для диодного моста, крокодилы. Трансформатор можно использовать другой, мощностью не менее 150 Вт (для зарядного тока 6 А), вторичная обмотка должна быть рассчитана на ток 10 А и выдавать напряжение 15 – 20 вольт. Диодный мост можно набрать из отдельных диодов, рассчитанных на ток не менее 10А, например Д242А.
Провода в зарядном устройстве должны быть толстые и короткие. Диодный мост нужно закрепить на большой радиатор. Необходимо нарастить радиаторы DC-DC преобразователя, или использовать для охлаждения вентилятор.
Схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора
Сборка зарядного устройства
Подсоедините шнур с сетевой вилкой и предохранителем к первичной обмотке трансформатора ТС-180-2, установите диодный мост на радиатор, соедините диодный мост и вторичную обмотку трансформатора. Припаяйте конденсатор к плюсовому и минусовому выводам диодного моста.
Подключите трансформатор к сети 220 вольт и произведите замеры напряжений мультиметром. У меня получились такие результаты:
Руководствуясь схемой, соедините с диодным мостом DC-DC понижающий преобразователь и вольтамперметр.
Настройка выходного напряжения и зарядного тока
На плате DC-DC преобразователя установлены два подстроечных резистора, один позволяет установить максимальное выходное напряжение, другим можно выставить максимальный зарядный ток.
Включите зарядное устройство в сеть (к выходным проводам ничего не подсоединено), индикатор будет показывать напряжение на выходе устройства, и ток равный нулю. Потенциометром напряжения установите на выходе 5 вольт. Замкните между собой выходные провода, потенциометром тока установите ток короткого замыкания 6 А. Затем устраните короткое замыкание, разъединив выходные провода и потенциометром напряжения, установите на выходе 14.5 вольт.
Защита от переполюсовки
Данное зарядное устройство не боится короткого замыкания на выходе, но при переполюсовке может выйти из строя. Для защиты от переполюсовки, в разрыв плюсового провода идущего к аккумулятору можно установить мощный диод Шоттки. Такие диоды имеют малое падение напряжения при прямом включении. С такой защитой, если перепутать полярность при подключении аккумулятора, ток протекать не будет. Правда этот диод нужно будет установить на радиатор, так как через него при заряде будет протекать большой ток.
Подходящие диодные сборки применяются в компьютерных блоках питания. В такой сборке находятся два диода Шоттки с общим катодом, их нужно будет запараллелить. Для нашего зарядного устройства подойдут диоды с током не менее 15 А.
Нужно учитывать, что в таких сборках катод соединен с корпусом, поэтому эти диоды нужно устанавливать на радиатор через изолирующую прокладку.
Необходимо еще раз отрегулировать верхний предел напряжения, с учетом падения напряжения на диодах защиты. Для этого, потенциометром напряжения на плате DC-DC преобразователя нужно выставить 14.5 вольт измеряемых мультиметром непосредственно на выходных клеммах зарядного устройства.
Как заряжать аккумулятор
Протрите аккумулятор тряпицей смоченной в растворе соды, затем насухо. Выверните пробки и проконтролируйте уровень электролита, если необходимо, долейте дистиллированную воду. Пробки во время заряда должны быть вывернуты. Внутрь аккумулятора не должны попадать мусор и грязь. Помещение, в котором происходит заряд аккумулятора должно хорошо проветриваться.
Подключите аккумулятор к зарядному устройству и включите устройство в сеть. Во время заряда напряжение будет постепенно расти до 14.5 вольт, ток будет со временем уменьшаться. Аккумулятор можно условно считать заряженным, когда зарядный ток упадет до 0.6 – 0.7 А.
Многие самодельные блоки имеют такой недостаток, как отсутствие защиты от переполюсовки питания. Даже опытный человек может по невнимательности перепутать полярность питания. И есть большая вероятность что после этого зарядное устройство придет в негодность.
В этой статье будет рассмотрено 3 варианта защит от переполюсовки, которые работают безотказно и не требуют никакой наладки.
Вариант 1
Это защита наиболее простая и отличается от аналогичных тем, что в ней не используются никакие транзисторы или микросхемы. Реле, диодная развязка – вот и все ее компоненты.
Работает схема следующим образом. Минус в схеме общий, поэтому будет рассмотрена плюсовая цепь.
Если на вход не подключен аккумулятор, то реле находится в разомкнутом состоянии. При подключении аккумулятора плюс поступает через диод VD2 на обмотку реле, вследствие чего контакт реле замыкается, и основной ток заряда протекает на аккумулятор.
Одновременно загорается зеленый светодиодный индикатор, свидетельствуя о том, что подключение правильное.
И если теперь убрать аккумулятор, то на выходе схемы будет напряжение, поскольку ток от зарядного устройства будет продолжать поступать через диод VD2 на обмотку реле.
Если перепутать полярность подключения, то диод VD2 окажется заперт и на обмотку реле не поступит питание. Реле не сработает.
В этом случае загорится красный светодиод, который нарочно подключен неправильным образом. Он будет свидетельствовать о том, что нарушена полярность подключения аккумулятора.
Диод VD1 защищает цепь от самоиндукции, которая возникает при отключении реле.
В случае внедрения такой защиты в зарядное устройство автомобильного аккумулятора, стоит взять реле на 12 В. Допустимый ток реле зависит только от мощности зарядника. В среднем стоит использовать реле на 15-20 А.
Вариант 2
Эта схема до сих пор не имеет аналогов по многим параметрам. Она одновременно защищает и от переполюсовки питания, и от короткого замыкания.
Принцип работы этой схемы следующий. При нормальном режиме работы плюс от источника питания через светодиод и резистор R9 открывает полевой транзистор, и минус через открытый переход «полевика» поступает на выход схемы к аккумулятору.
При переполюсовке или коротком замыкании ток в цепи резко возрастает, вследствие чего образуется падение напряжения на «полевике» и на шунте. Такое падение напряжение достаточно для срабатывания маломощного транзистора VT2. Открываясь, последний запирает полевой транзистор, замыкая затвор с массой. Одновременно загорается светодиод, поскольку питание для него обеспечивается открытым переходом транзистора VT2.
Из-за высокой скорости реагирования эта схема гарантированно защитит зарядное устройство при любой проблеме на выходе.
Схема очень надежна в работе и способна оставаться в состоянии защиты бесконечно долгое время.
Вариант 3
Это особо простая схема, которую даже схемой трудно назвать, поскольку в ней использовано всего 2 компонента. Это мощный диод и предохранитель. Этот вариант вполне жизнеспособен и даже применяется в промышленных масштабах.
Питание с зарядного устройства через предохранитель поступает на аккумулятор. Предохранитель подбирается исходя из максимального тока зарядки. Например, если ток 10 А, то предохранитель нужен на 12-15 А.
Диод подключен параллельно и закрыт при нормальной работе. Но если перепутать полярность, диод откроется и случится короткое замыкание.
А предохранитель – это слабое звено в этой схеме, который сгорит в тот же миг. Его после этого придется менять.
Диод следует подбирать по даташиту исходя из того, что его максимальный кратковременный ток был в несколько раз больше тока сгорания предохранителя.
Такая схема не обеспечивает стопроцентную защиту, поскольку бывали случаи, когда зарядное устройство сгорало быстрее предохранителя.
С точки зрения КПД, первая схема лучше других. Но с точки зрения универсальности и скорости реагирования, лучший вариант – это схема 2. Ну а третий вариант часто применяется в промышленных масштабах. Такой вариант защиты можно увидеть, к примеру, на любой автомагнитоле.
Все схемы, кроме последней, имеют функцию самовосстановления, то есть работа восстановится, как только будет убрано короткое замыкание или изменится полярность подключения аккумулятора.
Автор: Эдуард Орлов –
Правильная эксплуатация некоторых видов автомобильных аккумуляторов предполагает их периодическое обслуживание: подзарядку и добавление электролита. Конечно, сейчас в магазинах можно выбрать АКБ, которые совсем не нуждаются в присмотре, но стоимость таких приборов достаточно высока. Поэтому опытные водители, для которых машина является обычной техникой, приобретают стандартные аккумуляторные батареи и регулярно их подзаряжают специальным устройством.
Однако, как и любое другое электрическое оборудование, этот прибор может сломаться и тогда требуется выполнить ремонт зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. Сделать это можно как самостоятельно, так и передав «зарядник» профессионалам.
Разновидности зарядных устройств
Сейчас на рынке представлено несколько разновидностей приборов, которые отличаются не только по названию и цене, но и по принципу работы. Деление происходит в двух плоскостях: особенность конструкции и особенность работы.
В первом случае встречаются:
Что касается принципов работы зарядных устройств для аккумуляторов транспортных средств, то разделение идет на две категории:
Ремонт зарядных устройств АКБ
Необходимо понимать, что это электрический прибор, который собран по определенной схеме, чтобы выполнять свою функцию. И чем мощнее и качественнее устройство, чем больше у него функций, тем сложнее схема работы. Поэтому, не обладая знаниями в электронике, не понимая теории работы, разбирать и ремонтировать зарядное устройство аккумулятора не стоит.
Однако, иногда небольшой самостоятельный ремонт все-таки возможен. Особенно, если из строя вышел относительно простой прибор трансформаторного типа. Рассмотрим, как он выглядит изнутри. Для этого достаточно взять отвертку, открутить болты и снять верхнюю крышку. Под ней можно увидеть:
Что можно проверить, слабо разбираясь в электронике?
Во-вторых, у приборов, которые достаточно часто и интенсивно используют, нередко просто отходят провода от мест присоединения. Нужно внимательно осмотреть внутренности устройства, и проверить, чтобы крепления проводков было достаточно надежным. Если при визуальном осмотре обнаружен оторванный провод, то его надо припаять на место. В-третьих, иногда в дешевых «зарядниках» используют пластмассу там, где она плохо подходит. Для примера, однажды приходилось ремонтировать зарядное устройство для аккумулятора автомобиля, внутри которого диодный мост был прикручен к пластмассовой стойке. Естественно, что пластмасса, в конце концов, расплавилась и диодный мост отошел от теплоотводящей пластинки.
На этом возможности самостоятельного ремонта для простого обывателя, как правило, заканчиваются.
Если знания в электронике более глубокие и есть понимание, как пользоваться приборами тестирования, то можно пойти дальше.
В общем и целом, к каждому зарядному устройству АКБ прилагается схема его работы. Люди которые могут прочитать схему и понимают общие принципы функционирования системы, в ряде случаев смогут самостоятельно отремонтировать «зарядник» аккумулятора.
Если же определенных знаний в электронике нет, то выполнять такие работы не стоит. Это не только риск для работоспособности заряжающих устройств, но и риск для здоровья. Гораздо проще обратиться к профессиональным электрикам, которые наверняка быстрее и лучше разберутся с проблемой.
Что такое предохранитель на аккумулятор и для чего он нужен?
В этой небольшой заметке речь пойдёт о предохранителях на аккумулятор. Рассмотрим, что это такое и зачем нужно. Подобные защитные предохранители могут применяться в бортовой сети автомобилей, водных транспортных средствах, системах альтернативной энергетики. Основной задачей предохранителей является повышение безопасности эксплуатации того или иного устройства, а также минимизация ущерба при возникновении внештатной ситуации.
Как это работает?
Большинство подобных предохранителей относятся к плавкому типу. Принцип простой. Имеется небольшой отрезок (металлическая пластина, провод), который называется плавкой вставкой. Материал и сечение подбирается таким образом, чтобы выдерживать протекание электрического тока до определённого предела. При превышении этого значения вставка расплавляется и разрывает цепь.
Многие владельцы автомобилей забывают об этом и вместо покупки нового предохранителя делают подключение напрямую в обход защиты. Распространена также практика, когда перемычка подбирается примерно по сечению. Что называется, мастерят «жучков».
Нужно понимать, что если выгорел предохранитель, бортовая сеть нуждается в проверке. Если этим не заняться и не найти причину, то также сгорит следующий. А если сделать соединение напрямую, то это вообще может кончиться пожаром.
Где применяется?
Автомобили
В автомобилях предохранители на аккумуляторе можно встретить штатные или устанавливаемые владельцами самостоятельно. В последнем случае это делается при установке дополнительного оборудования. Штатные предохранители на аккумулятор часто встречаются автомобилях иностранного производства. К примеру, такую защиту ставят на многих моделях Toyota и Mitsubishi. В большинстве случаев они рассчитаны на ток до 80─150 ампер. При превышении вставка расплавляется.
Исполнение таких моделей может быть прямо под плюсовой токовывод аккумулятора или в разрыв кабеля рядом с ним. Делается это вовсе не для защиты автомобильного аккумулятора, как думают некоторые. Предохранитель защищает отдельный участок (или участки, если таких предохранителей в разводке несколько) электрической сети. Если потребляемый ток сильно возрастает, то потребители отключаются.
Обычно на иномарках подобные предохранители ставят в цепь генератора. В случае превышения значения по току цепь отключается, и питание потребителей целиком обеспечивает аккумулятор. Если предохранителей несколько, то каждый из них отвечает за свою подсеть.
Если в бортовой сети нет предохранителя, то его можно поставить при необходимости. Такая необходимость возникает при установке мощного дополнительного оборудования. Чаще всего предохранитель на аккумулятор ставят при монтаже мощных автомобильных акустических систем. И здесь это также делается совсем не для того, чтобы защитить аккумулятор. И даже не для защиты звукового оборудования (оно имеет встроенные предохранители). А делается это для защиты электропроводки.
О чём нужно помнить при выборе и установке защиты на линию от звукового оборудования?
| Калибр AWG (GAUDE) | Площадь сечения кабеля, кв. мм | Диаметр кабеля, мм | Максимальный номинал предохранителя, А |
|---|---|---|---|
| 0000 | 107.459 | 11.7 | 300 |
| 000 | 84.906 | 10.4 | 250 |
| 00 | 67.895 | 9.3 | 225 |
| 0 | 54.079 | 8.3 | 200 |
| 1 | 42.385 | 7.35 | 175 |
| 2 | 33.617 | 6.54 | 150 |
| 3 | 26.654 | 5.83 | 125 |
| 4 | 21.137 | 5.19 | 100 |
| 5 | 16.763 | 4.62 | 80 |
| 6 | 13.293 | 4.12 | 70 |
| 7 | 10.544 | 3.67 | 60 |
| 8 | 8.363 | 3.26 | 50 |
| 9 | 6.629 | 2.91 | 40 |
| 10 | 5.258 | 2.59 | 35 |
| 11 | 4.171 | 2.31 | 30 |
| 12 | 3.309 | 2.05 | 27.5 |
| 13 | 2.623 | 1.83 | 25 |
| 14 | 2.081 | 1.63 | 20 |
| 15 | 1.65 | 1.45 | 15 |
| 16 | 1.308 | 1.29 | 12.5 |
| 17 | 1.038 | 1.15 | 10 |
| 18 | 0.823 | 1.02 | 7.5 |
| 19 | 0.653 | 0.91 | 6.25 |
| 20 | 0.518 | 0.81 | 5 |
| 21 | 0.41 | 0.72 | |
| 22 | 0.326 | 0.64 | |
| 23 | 0.258 | 0.57 | |
| 24 | 0.205 | 0.51 | |
| 25 | 0.163 | 0.46 | |
| 26 | 0.129 | 0.41 | |
| 27 | 0.102 | 0.36 | |
| 28 | 0.081 | 0.32 | |
| 29 | 0.064 | 0.29 | |
| 30 | 0.051 | 0.26 | |
| 31 | 0.04 | 0.23 | |
| 32 | 0.032 | 0.2 | |
| 33 | 0.025 | 0.18 | |
| 34 | 0.02 | 0.16 | |
| 35 | 0.016 | 0.14 | |
| 36 | 0.013 | 0.13 | |
| 37 | 0.01 | 0.11 | |
| 38 | 0.008 | 0.1 | |
| 39 | 0.006 | 0.09 | |
| 40 | 0.005 | 0.08 |
Вернуться к содержанию
Водный транспорт
На катерах и моторных лодках предохранители на аккумуляторе используются в тех же целях, что и на автомобилях. А именно, для защиты оборудования и проводки.
Модели предохранители для водного транспорта имеют конструкцию, аналогичную автомобильной. Часть из них устанавливается в разрыв кабеля, другие изготовлены для установки непосредственно на плюсовой токовывода аккумулятора. Последние используются чаще. Эти модели обычно имеют номинал в интервале 30─300 ампер.
У качественных моделей имеются луженые медные контакты держателей для установки предохранителей. Кабели подключаются к шпилькам (чаще всего с резьбой М8). Поскольку на моторных лодках и катерах проблема вибрации также актуальна, как и на автомобилях, предусматриваются специальные меры для защиты соединения.
Вместо обычных гаек и шайб применяются фланцевые гайки, имеющие рельефную поверхность. Это предотвращает ослабление крепежа в результате вибрационного воздействия. Гайка с фланцем, благодаря крупному основанию обеспечивает равномерное распределение усилия. В результате получается надежная фиксация кабелей.
Обычно для компактного подключения потребителей, расположенных на катере, используются блоки, имеющие два вида предохранителей. Цепи, имеющие небольшую нагрузку, защищают при помощи предохранителей до 30 А (ATC, ATO). Если речь идет о силовых цепях с высокой нагрузкой, то применяются модели до 170 А (AMI, MIDI).
Что касается электрических цепей на катерах и моторных лодках, то они создаются в зависимости от типов используемых устройств.
На водном транспорте есть подключаемое оборудование и системы постоянной готовности. Для них организуются разные цепи, защита которых объединяются в одном блоке.
Системы альтернативной энергетики
Предохранители в цепях ветрогенераторов и гелиосистем защищают от короткого замыкания и перегрузок, которые могут привести к возгоранию. Основной причиной установки предохранителей в геосистемах является защита дорогостоящего оборудования. Речь идет о подключенных к цепи сетевых инверторах или контроллерах. При наличии подобных устройств в системе установка этих защитных элементов является обязательным требованием.
В магазинах можно также найти плавкие предохранители для гелиосистем с клеммами МС4 и номиналом на 20 ампер. Подобные устройства имеют пыле и влагозащищенность в соответствии с требованиями стандарта IP67. В качестве материала контактов может применяться медь и позолоченное серебро. Производители оставляют возможность замены плавкой вставки.
Вернуться к содержанию
Реле стартера ваз 2104 где находится фото
Ваз 2107 (Лада 2107) заднеприводной седан который выпускался в 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 году преимущественно с бензиновыми двигателями (инжектор, карбюратор). Модели Ваз 2105, 2104 собраны на общей платформе с 2107, поэтому и исполнение блоков у них во многом совпадает. В данной публикации вы найдете описание предохранителей и реле Ваз 2107, 2105, 2104 со схемой блока и фото примерами исполнения. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель. В заключении предложим ознакомится с электрической схемой соединения блока предохранителей.
Блок предохранителей и реле
Главный блок с предохранителями и реле находится под капотом и может быть выполнен в 2-х вариантах (старого и нового образца). Актуальная схема будет нанесена на крышку блока.
Где находится предохранитель в пусковом устройстве
Принцип действия, размещение и проверка термопредохранителя в трансформаторе
Основная причина выхода их строя трансформаторов – перегрев при перегрузке или коротком замыкании. Термопредохранители в трансформаторе отключают его при повышении температуры выше допустимой и защищают аппарат от возгорания.
Что такое термопредохранитель и зачем он нужен
Термопредохранитель — это элемент электрической схемы, отключающий аппарат не при превышении тока выше номинального, как обычный предохранитель, а при повышении температуры.
Перегрев трансформатора происходит по разным причинам, основные из которых перегрузка или недостаточное охлаждение устройства. При этом разрушается изоляция обмоточных проводов, что приводит к витковому замыканию или возгоранию обмоток.
Основной задачей аппарата является разрывание цепи при перегреве. Он подключается последовательно с первичной обмоткой и устанавливается внутри катушек трансформатора, под наружной изоляцией. При перегреве происходит его срабатывание и отключение аппарата.
Принцип действия устройства
Есть несколько видов термопредохранителей, выполняющие одинаковые функции, но различные по конструкции:
- Одноразовые предохранители. Внутри элемента находится проволока из легкоплавкого сплава – Розе (+94°C.) или Вуда (+60-68,5°C). Наполнителем является кварцевый песок, впитывающий расплавленный металл и гасящий дугу, которая появляется при срабатывании устройства.
- Самовосстанавливающийся предохранитель. Это полимерный терморезистор с нелинейным изменением сопротивления при повышении температуры. В холодном состоянии оно близко к 0 и не оказывает влияния на работу схемы. При превышении температуры сопротивление элемента возрастает, и он отключает обмотку трансформатора от сети. После остывания предохранитель возвращается в исходное состояние.
- Биметаллические термостаты. В корпусе этих приборов находятся контакты и биметаллическая пластинка. При нагреве она изгибается и размыкает контакт. Есть двух видов – малогабаритные с гибкими выводами, которые устанавливаются внутри обмоток и более массивные, которые имеют клемы для подключения и ставятся снаружи аппарата на магнитопровод или радиатор выходных транзисторов.
Где размещают предохранитель в трансформаторах
Для эффективной работы устройство защиты должно находиться в непосредственной близости от намоточного провода, среди витков катушек.
В обмотке
Установка в первичной обмотке не применяется из-за того, что она находится ближе к магнитопроводу, и корпус термопредохранителя мешает наматывать вторичную обмотку, а температура намоточных проводов одинаковая во всём аппарате.
Исключением являются трансформаторы с раздельными катушками. В этом случае возможна установка двух элементов защиты – по одному в каждой обмотке.
Во вторичной обмотке
Самое распространённое место монтажа термозащиты – наружная поверхность вторичной обмотки, под внешней изоляцией трансформатора. В этом случае элемент устанавливается после намотки катушек и не мешает равномерной намотке проводов.
Кроме того, в случае короткого замыкания в схеме вторичная катушка нагревается сильнее первичной, особенно при наличии нескольких обмоток.
Информация! Термопредохранители независимо от места установки всегда подключаются последовательно с первичной обмоткой. Это необходимо для полного отключения аппарата в аварийной ситуации.
Какие термопредохранители используются
В зависимости от назначения аппарата в трансформаторах применяются разные типы термопредохранителей.
В трансформаторе музыкального центра
Перегрев музыкального центра не всегда связан с выходом из строя электронной схемы. Это может происходить из-за длительной работы, недостаточного охлаждения, установки центра возле батареи отопления и других причин.
Кроме того, музыкальная аппаратура дороже зарядных устройств и блоков питания, поэтому в них устанавливаются более дорогие многоразовые самовосстанавливающиеся предохранители и биметаллические термостаты.
Информация! В некоторых аппаратах термозащита устанавливается не только в трансформаторах, но и на радиаторах силовых транзисторов.
В трансформаторе блока питания
Блоки питания — это сравнительно недорогие устройства, поэтому в бп устанавливаются одноразовые предохранители со вставкой из легкоплавкого металла.
Как проверить исправность работы термозащиты
Проверка работы одноразового предохранителя приведёт к его срабатыванию и выходу из строя, поэтому такие элементы проверяют только тестером на целостность.
Для проверки многоразовых устройств термозащиты кроме тестера необходима обычная зажигалка;
- подключить тестер к выводам термопредохранителя;
- проверить сопротивление – должно быть около 0Ом;
- нагреть элемент зажигалкой;
- в процессе нагревания сопротивление исправного устройства резко увеличивается;
- после остывания показания прибора должны вернуться к первоначальным.
Как сделать самодельный термопредохранитель
Сделать полноценное устройство термозащиты в домашних условия нельзя – для этого необходимы дорогие и редкие сплавы. Распространённый оловянно-свинцовый припой ПОС-60 имеет температуру плавления 190°С и не обеспечит надёжную защиту.
Элемент для замены стоит недорого и его можно приобрести в магазине или заказать на Алиэкспресс. Выбор производится по трём параметрам:
- Температура срабатывания. Должна быть аналогична сгоревшему предохранителю.
- Ток. Должен быть не меньше тока защищаемого аппарата.
- Напряжение. При работе напряжение на выводах предохранителя несколько милливольт, но при срабатывании оно равно напряжению сети. Поэтому при недостаточном номинальном напряжении элемента внутри него произойдёт короткое замыкание и трансформатор останется в работе. Для большинства электроприборов этот параметр должен составлять не менее 250В.
Технологический процесс ремонта и замены предохранителя
Во многих случаях трансформатор перестаёт работать из-за срабатывания термопредохранителя. Это происходит не только из-за перегрева обмоток, но и из-за кратковременного повышения тока. В этом случае термозащита выполняет функцию обычного предохранителя.
Для восстановления работоспособности аппарата защитный элемент необходимо заменить на аналогичный или на обычный предохранитель. Есть два варианта подключения термозащиты.
Соединение проводов на плате
В этом случае достаточно закоротить вывода термозащиты или припаять параллельно вышедшему из строя элементу на длинных проводах исправный. Он укладывается на вторичную обмотку и закрепляется скотчем.
Соединение внутри катушек
В этом случае необходимо следующее:
- демонтировать трансформатор;
- разобрать магнитопровод;
- снять со вторичной обмотки наружный слой изоляции;
- отделить от катушки термопредохранитель;
- отпаять его от вывода первичной обмотки;
- припаять вместо него исправный элемент и поместить на место старого;
- обмотать всю конструкцию изоляционным материалом;
- собрать трансформатор и подключить его к плате.
Важно! Причиной срабатывания термозащиты может быть неисправность электронной схемы, поэтому после сборки работоспособность аппарата необходимо тщательно проверить.
Автоматический предохранитель
Плавкая вставка имеет мизерную индуктивность. На ней не наблюдается никакого падения напряжения, а значит поврежденный УЗИП в случае чего отключится как положено.
Вроде бы все правильно, в чем же здесь подвох? Представим, что при попадании молнии и импульсном перенапряжении дугогасительная камера УЗИП не справилась с сопровождающим током и устройство просто сгорело, создав короткое замыкание.
Естественно, в этот момент должна сработать плавкая вставка. О каких величинах токовых нагрузок здесь идет речь?
При выборе такого предохранителя говорится, что он должен беспрепятственно пропустить через себя импульсный ток молнии и сопровождающий его ток, до момента его гашения в УЗИП. И только потом происходит сработка, если УЗИП развалилось и не справилось со своей задачей.
Вот один из графиков номинальных токов плавкой вставки и импульсного тока молнии в кА. На нем показана величина сгорания и взрыва предохранителя при тех или иных значениях.
Что нам предлагают производители? Они говорят, самостоятельно рассчитайте ток, который пройдет через ваш УЗИП и подберите соответствующий предохранитель, чтобы он при этом сгорел.
Если в ваших условиях максимальный ток 10кА, то вам можно взять предохранитель номиналом 100А. При таком токе (10кА) или меньше, он спокойно пропустит эту величину, чтобы УЗИП воспринял весь удар на себя.
Если же УЗИП не сработает и замкнет, то плавкая вставка при этом сгорит. И вот тут-то и появляется основная проблема. За какое время она сгорит?
Как выбрать предохранитель ПАР
Предохранитель автоматический резьбовой разрабатывается специально для применения в бытовых условиях, где напряжении всегда составляет 220 Вольт, в редких случаях и 380 Вольт. Чтобы человек не ошибся ,при выборе на коробке всегда указывается его техническая характеристика. Так каждый человек сможет понять, для чего же он предназначен.
Перед их выбором стоит учитывать все характеристики своего дома. Если говорить конкретно, то только номинальные токи: 6 и 10 ампер, для некоторых цепей 20. Именно эти показатели и выступают решающими в выборе правильной защиты для своего дома. Характеристика автоматических предохранителей имеет ряд отличий.
Как работает пробка автомат – ПАР
Принцип работы автоматических предохранителей основан на тепловом и электромагнитном действии переменного тока. До фиксированного момента, пока токи через ПАР не достигли критического значения – его нормально замкнутые контакты остаются в исходном состоянии.
При длительном превышении током нагрузки своей номинальной величины входящая в механизм биметаллическая пластина начинает постепенно нагреваться. Под воздействием тепла она через какое-то время выгибается и освобождает коромысло от защелки, ранее обеспечивающей замкнутость рабочей цепи. После срабатывания автомата эта цепочка обрывается, отключая перегруженную по току линию питающего кабеля.
При коротком замыкании происходит резкое увеличение тока, который приводит в действие электромагнитную часть расцепителя (биметаллическая пластина в данном случае просто не успевает нагреться). Эта рабочая часть автомата представлена миниатюрной катушкой, намотанной из провода заранее рассчитанного сечения.
При прохождении больших токов через катушку возникает электромагнитное поле и она работает как электромагнит, притягивая металлический сердечник. При движении сердечника рама защелки проворачивается, тем самым освобождая механизм отключения. Механизм отключения приводится в действия силами сжатой пружины, контакты разрываются и электрическая цепь размыкается.
Как измерять диаметра проволоки
Диаметр тонкого провода лучше всего измерять . Если под рукой нет микрометра для измерения диаметра проволоки, то можно воспользоваться обыкновенной линейкой.
Нужно намотать 10-20 витков к витку проволоки на линейку, поделить количество закрытых миллиметров на количество намотанных витков. Получите диаметр. Например, у меня намотано 10 витков провода, и они закрыли 6,5 мм. Делим 6,5 на 10. Диаметр провода получается равным 0,65 мм. 0,05 мм занимает изоляция. Следовательно, реальный диаметр составляет 0,6 мм.
Такой провод подойдет для изготовления предохранителя на 30 А. Провод мотал толстый для большей наглядности. Чем больше намотаете витков на линейку, тем точнее будет результат измерений. Нужно наматывать не менее одного сантиметра. Если в наличии проволока малой длины, то намотайте ее на любой стержень, например, отвертку, зубочистку или карандаш, а линейкой измерьте ширину намотки.
| Онлайн калькулятор для расчета диаметра провода |
|---|
| Ширина намотки на линейке, мм: |
| Количество витков: |
Результаты измерений можете обработать с помощью онлайн калькулятора. Для определения диаметра провода достаточно в окошках ввести ширину намотки, количество витков и нажать «Рассчитать диаметр провода».
Подключение УЗО
Чтобы не допустить поражения людей током при случайном контакте с оголенным участком кабеля, а также при пробое на корпус, желательно включать в общую сеть УЗО. Основой работы устройства защитного отключения является постоянный контроль баланса проходящих через прибор токов. В случае возникновения утечки электротока на корпусную часть или на землю происходит нарушение баланса. Зафиксировав дисбаланс, устройство срабатывает и обесточивает цепь.
Номинальный ток УЗО подбирается так же, как и у автомата ввода. Устройство защитного отключения подсоединяется к его выходу. Проверку работоспособности УЗО рекомендуется проводить ежемесячно – для этого на корпусе аппарата имеется кнопка «Тест». С выходной клеммы прибора фаза подключается к входу первого АВ, а затем посредством перемычек идет на другие выключатели. Нейтральные кабели нужно соединить вместе шинной колодкой, закрепив ее затем на ДИН-рейке.
Если подключение трехпроводное, то заземляющие жилы аналогичным образом соединяются шинной колодкой. Однако следует учесть, что они не должны контактировать с нулем.
Принцип работы
Устройство автомата обеспечивает специфику его работы. Рассмотреть принцип действия прибора стоит на примере однополюсной модели:
- На верхнюю клемму подключается кабель от линии питания, на нижнюю – провода потребителей.
- Для включения необходимо ставить ручку в верхнее положение, для отключения – в нижнее.
- В момент включения механизмом взвода направляется подвижный контакт к неподвижному. Сцепка соединяется.
Соленоидный расцепитель-электромагнит функционирует по принципу выталкивания сердечника из центра катушки электромагнитным полем.
Работа в нормальном режиме
В неаварийном режиме автомат работает иначе. Ручка управление поднята вверх, а ток поступает на устройство через кабель питания. Проводник подкинут на верхнюю клемму. Затем ток направляется на неподвижные контакты, оттуда – на подвижные. На соленоидную катушку токи подаются через гибкий кабель. После нее поступают на биметаллический элемент, оттуда – на винтовую клемму внизу, а дальше – в электроцепь, к которой подключена нагрузка.
Как устроены старые электрические пробки
Электрическая пробка старого образа
Обычные электрические керамические пробки относятся к устаревшим моделям и применяются в домашних условиях все реже. Визуально представляют собой фарфоровую оболочку цилиндрической формы, внутренняя часть оснащена стеклянной трубкой с контактами на торцах и тонким проводником. Вкручивают их недалеко от прибора учета электроэнергии в распределительном щитке. Цоколь имеет много сходств с цоколями, предназначенными для обыкновенных ламп накаливания.
Когда через тонкий проводник внутри стеклянной трубки проходит ток высокого напряжения, она расплавляется, следовательно, электрическая цепь разрывается. Пробка при этом выходит из строя – перегорает и ремонту не подлежит. Это электротехнические устройство имеет одно неоспоримое преимущество: работа ее зависит не от работоспособности и производительности бытовой техники и электрических приборов, а от физических свойств материалов. К недостатку относится неремонтопригодность: сработав один раз, требует утилизации.
Классификация приборов
На основании классификации ПУЭ пользователи могут подобрать устройства одной из категорий.
Выпускаются без теплового расцепителя. Модели подходят для сети, к которой подключаются мощные агрегаты. В качестве защиты от перегрузки применяется реле максимального тока. Предохранитель защищает линию от сверхтока при коротком замыкании.
Класс А
Автомат класса А
Чувствительные модификации со срабатыванием теплового расцепителя при повышении силы тока на 30%. Автоматы отличаются:
- катушкой, обесточивающей сеть за 0,05 сек при превышении нормальных показаний;
- биметаллическим элементом – выключает питание через 20-30 сек.
С помощью приборов организуется соединение цепей с полупроводниками.
Класс В
Защитное устройство класса В
Оборудование подойдет, если у вас частный дом или квартира. Применяется для подключения к розеточным, осветительным линиям. Характеризуется:
- срабатыванием электромагнитного расцепителя при увеличении показаний на 200 % за 0,015 сек;
- срабатыванием пластины из биметалла через 4-5 сек.
Пусковое значение тока для такого устройства должно быть минимальным.
Класс С
Автомат класса С
Автоматический селективный прибор можно поставить в бытовой сети. Электромагнитный узел срабатывает при превышении номинального тока в 5 раз. Тепловой расцепитель становится активным через 1,5 сек. Устройства класса С используются на вводе.
Класс Д
Применяются для организации общей электролинии в качестве резервной защиты. Срабатывают, когда основное оборудование не может своевременно обесточить питание. Номинал электротока должен превысить норму 10 раз.
Классы K и Z
Время срабатывания зависит от типа тока в сети с индуктивным типом нагрузки. Переменный ток должен быть больше нормы в 12 раз, постоянный – в 18. Электромагнитный соленоид активируется через 0,02 сек, тепловой узел – при увеличении тока на 5 %.
Характеристики плавких предохранителей
Основная характеристика заключается в прямой зависимости времени плавления от силы тока. Поэтому, то время, за которое плавкая вставка предохранителя перегорает, соответствует определенному току. Данный параметр больше известен, как времятоковая характеристика.
Кроме временного показателя существуют и другие характеристики, с помощью которых производится определение типов плавких предохранителей. Среди них, в первую очередь, следует отметить номинальный ток. Это наиболее допустимый ток нагрузки по условиям нагрева корпуса предохранителя в течение продолжительного времени. Выбирая устройство по этому показателю, должна учитываться нагрузка электрической цепи, а также условия работы предохранителя.
В некоторых случаях, номинальный ток может быть выше, чем ток в самой электрической цепи. Например, в пусковых устройствах электродвигателей, чтобы избежать перегорания предохранителя во время пуска. Следует учитывать, номинальный ток предохранителя должен соответствовать номинальному току заменяемого элемента.
В свою очередь, номинальный ток заменяемого элемента представляет собой максимально допустимый ток нагрузки в течение длительного времени, когда этот элемент установлен в держателе или в контактах. Кроме того, существуют номинальные токи основания и патрона предохранителя, которые нужно учитывать при выборе защитного устройства. Кроме того, используется такой показатель, как номинальное напряжение. Данный параметр представляет собой межполюсное напряжение, совпадающее с номинальным междуфазным напряжением защищаемых электрических сетей.
Для того, чтобы плавкие предохранители обеспечивали надежную защиту, значение данной величины должно быть больше или равно напряжению защищаемого объекта. Например, предохранитель с номинальным напряжением 400 вольт может использоваться для защиты цепей на 220 вольт, но ни в коем случае, не наоборот. Таким образом, эта величина характеризует возможность предохранителя своевременно разрывать электрическую цепь и гасить дугу.
Поэтому, при выборе предохранителя в качестве защитного средства, необходимо в обязательном порядке учитывать параметры, которые позволяют обеспечить надежную защиту объекта.
Известно, что автоматические выключатели выбираются исходя из номинального тока, а на что следует обращать внимание при подборе аппаратов с предохранителями?
Людмила Павлова (Л.П.): При выборе предохранителей в первую очередь необходимо обращать внимание на номинальное напряжение плавкой вставки, оно должно быть не ниже, чем рабочее напряжение сети. Большинство предохранителей выпускается на рабочее напряжение 500В, эти предохранители подходят более чем для 80% всех электроустановок
Если же требуется более высокий уровень напряжения – существует версия плавких вставок с рабочим напряжением 690В. Также следует проверить предохранитель на неотключение пусковых токов, если речь идёт о защите двигателей. Это сделать очень просто, используя кривую пуска двигателя и время-токовую характеристику предохранителя.
Для чего предназначены автоматические предохранители (пробка-автомат)
Предохранитель автоматический резьбовой (ПАР) в соответствие со своим устройством применяется для защиты электропроводки от аварийных режимов работы. К ним относятся перегруз и короткие замыкания.
По своему посадочному месту он идентичен обычной пробке и полностью взаимозаменяем с ней. Однако в отличие от своего аналога пробка-автомат является многоразовым прибором, функциональность которого обеспечена встроенными в него расцепителями (биметаллической пружиной и электромагнитной катушкой).
Такие защитные приборы устанавливаются на вводе в квартиру и сразу после счетчика, от которого линии электропроводки разводятся по всем комнатам с подключаемыми к ним нагрузками. Основное предназначение этих устройств – обеспечение аварийного отключения каждой из питающих линий в случае перегрузки по току или короткого замыкания.
Защита от молний и быстродействие
Оказывается, этот вопрос обделен вниманием практически во всех руководствах и учебниках. Если воспользоваться стандартными кривыми времятоковых характеристик, то можно выяснить, что при больших токах КЗ предохранители сгорают очень быстро – от 0,01сек до 1 миллисекунды
А это время значительно меньше, чем полная вспышка тока молнии
Если воспользоваться стандартными кривыми времятоковых характеристик, то можно выяснить, что при больших токах КЗ предохранители сгорают очень быстро – от 0,01сек до 1 миллисекунды. А это время значительно меньше, чем полная вспышка тока молнии.
Полная вспышка тока молнии может содержать в себе несколько импульсов (до 6шт!). При этом общая их длительность по времени близка к 0,1сек. Что в итоге мы имеем?
А имеем следующую ситуацию. Допустим, попала многокомпонентная молния в ЛЭП или рядом, УЗИП не спасло и замкнуло.
Через 0,01сек сгорела вставка, а еще через 0,02сек прибежали оставшиеся 5 импульсов в несколько кА и ваш щиток и все оборудование превратилось в “угольки”.
Защиты то уже никакой нет.
Именно исходя из этого и приходится идти на некоторый компромисс. А именно, возвращаться к схеме №2 с защитным автоматом в общей цепи.
Если у вас оборудование не 1-й категории, а простой жилой дом, то вполне реально отказаться от предохранителей и поставить выключатель соответствующего номинала.
Да, при грозе вы останетесь без света, зато спасете все дорогостоящие приборы и технику.
Характеристики автоматических предохранителей
Дифференциальный прибор необходимо подбирать на основании номинального предела отключения, количеству полюсов, время-токовому показателю и номиналу тока срабатывания.
Номинальная отключающая способность
Данная ТТХ автомата указывает диапазон, при котором он разомкнет проводку для обесточивания ее и потребителей. По номинальной отключающей способности бывают приборы:
- на 4,5 кА – применяется в качестве защиты силовой линии частного дома. Сопротивление кабеля равно 0,05 Ом, предел тока – 500 А;
- на 6 кА – устанавливается в жилом секторе или общественных зданиях с сопротивлением 0,04 Ом и пределом тока 5,5 кА;
- на 10 кА – защищают промышленные установки, поскольку ток до 10 000 А возникает в короткой магистрали, проложенной от подстанции.
Количество полюсов
Четырехполюсный автоматический выключатель класса D
По данному параметру можно установить количество проводов для подключения. Существует 4 модификации:
- Однополюсные. На выключатель можно подкинуть кабели отвода и питания, но он защитит только от возгорания. Нейтраль размещается на нулевой шине в обход автомата. При выключении разрывается фаза.
- Двухполюсные. Одновременно обесточивают всю проводку. Применяются, когда подключается однофазный прибор (бойлер, водонагреватель). К нему автомат подсоединяется 2-мя проводами питания и 2-мя проводами отвода.
- Трехполюсные. Используются, когда в сети трехфазный или четырехфазный тип питания. Соединяются по схеме треугольника или звезды.
- Четырехполюсный. Прибор, необходимый для 6 проводов (3 – фаза, 3 – защита). Допускается подключение на 8 кабелей (4 – фаза с нейтралью, 4 – отводящие, т.е. фазный и нулевой).
Время-токовый показатель
Время-токовые характеристики автоматических выключателей
Величина, при которой автоматическое устройство отключит сеть до достижения критической отметки. Срабатывание происходит:
- за 10 и более мс;
- за 6-10 мс;
- за 2,5-6 мс.
Чем больше категория, тем меньше нагревается сетевой кабель.
Номинал рабочего тока
Номиналы автоматов по мощности
Характеристика, определяющая скорость срабатывания прибора при увеличении тока над номинальным показателем. На рынке присутствуют модификации:
- 1 и 2А – обеспечивают электричеством малое количество приборов с суммарной мощностью не больше возможностей устройства;
- 3А – промышленный вариант при треугольном трехфазном подключении;
- 6А, 10А и 16А – применяются для запитки отдельных комнат и квартир;
- 16А – имеют 3 или 4 полюса, устанавливаются на вводе при трехфазном питании;
- 20А, 25А, 32А – устанавливаются для защиты квартир с большим количеством бытовой техники;
- 40А, 50А, 63А – высокомощные приборы для промышленных и строительных линий.
Используйте для квартиры модификацию 25А на вводе.
Выбираем защиту по критериям
Выбор автоматических выключателей прежде всего обусловлен такими характеристиками:
- Количество полюсов (сколько линий защищает) – сегодня модульные автоматические выключатели продаются в виде 1-о до 4-х полюсых.
- Характеристика срабатывания расцепителей. Есть В, С и D – задержка времени срабатывания по возрастающей.
- Номинальный ток – показатель, при котором прибор сработает.
Выбирая плавкую вставку:
- Определите вид вставки: цилиндрическая или ножевая – на том же сайте можно (они не взаимозаменяемые, естественно).
- Выберите необходимый габарит – в противном случае не поместится в держатель.
- Номинальный ток.
Очень детально расписаны характеристики в каталоге «АксиомПлюс». Выбрать нужный прибор можно за считанные минуты.
Устройство автоматических пробок
Автоматические предохранители для дома содержат в своем составе два защитных механизма (они называются расцепителями). Один из них выполнен в виде нагреваемой током биметаллической пластины, способной деформироваться при достижении им определенной величины. Второй же представляет собой простейший электромагнит, который воздействует на срабатывающий элемент автомата за счет создаваемого в нем поля.
Обратите внимание: Тепловая (или биметаллическая) защита срабатывает при длительном воздействии значительных по величине нагрузочных токов, способных привести к аварийному возгоранию электропроводки. В отличие от нее электромагнитный механизм размыкает линию при резком возрастании тока в цепи
Устройство этих изделий не исключает возможности использования дополнительных опций
В отличие от нее электромагнитный механизм размыкает линию при резком возрастании тока в цепи. Устройство этих изделий не исключает возможности использования дополнительных опций.
Таким образом, автоматический предохранитель представляет собой достаточно простую конструкцию, содержащую пару исполнительных элементов (тепловой и электромагнитный). В рабочее или замкнутое состояние они переводятся вручную за счет специального механизма, исполнительная часть которого выводится наружу. Связанная с механизмом возвратная пружина находится во взведенном состоянии, а сам он удерживается благодаря блокирующей защелке.
Выводимая наружу часть исполнительного устройства оформлена в виде двух кнопок, одна из которых имитирует электромагнитное размыкание цепи, а другая – возвращает предохранитель в исходное (взведенное) состояние.
Сколько автоматических выключателей можно использовать
Расчет групповой утечки тока
В одном электрощите нельзя устанавливать выключатель дифтока групповой сети со значением более 30 мА. ПУЭ не запрещают подключение нескольких автоматов при условии, что не будет утечки тока. Перед началом работ следует вычислить групповую утечку.
- Переменным резистором измерить фактически показатель.
- Рассчитать теоретическую величину на основании п. 7 ПУЭ – на 1 А нагрузки приходится 0,4 мА и 10 мкА на 1 м кабеля.
Чтобы подобрать правильное количество УЗО, понадобится:
- При подключении, к примеру, 3-х УЗО на 16 А каждый сложить величины.
- Получившееся значение умножить на 0,4 мА.
- Подсчитать метраж провода по схеме квартиры и умножить на 10 мкА.
- Сложить величины и узнать утечку.
Схемы подключения УЗИП
Вот две упрощенные схемы подключения УЗИП, которые приводятся во многих нормативных документах.
На первой, аппарат защиты ставится последовательно перед самим УЗИП. Он главным образом нужен для работы в аварийном режиме, когда на УЗИП происходит короткое замыкание.
При этом везде говорится, что ни в коем случае нельзя последовательно с УЗИП ставить автоматический выключатель, а нужно использовать только предохранители. Почему так?
Автомат в своей конструкции имеет соленоид (катушку), через которую проходит ток, создающий магнитное поле для срабатывания механизма и разрыва цепи. Но индуктивность катушки, помноженная на производную от тока молнии — это дополнительное напряжение, которое возникнет на самой катушке.
Представьте себе, что у вас мизерная катушка, имеющая индуктивность в 1мкГн/м. При огромной крутизне тока молнии, на этой самой катушке может появиться напряжение до 100кВ!
Кроме того, по правилам не рекомендуется, чтобы от точки подключения УЗИП до места заземления было больше 0,5м. Лишнее расстояние здесь также критично. А катушка это опять же дополнительные витки.
И это еще не учитывая воздействие импульсного тока на элементы выключателя.
Хорошо, если ставить непосредственно перед УЗИП нельзя, давайте разместим автоматический выключатель соответствующей величины параллельно. УЗИП мы “врезаем” в цепь напряжения напрямую, а защиту обеспечиваем в «голове».
Однако и здесь возникает проблема. При повреждении УЗИП вводной выключатель обесточит полностью весь объект, что опять же недопустимо на ответственных нагрузках.
Поэтому все как один и рекомендуют схему с предохранителями.
Предохранитель ПАР: конструкция
Из себя предохранитель ПАР представляет довольно простую конструкцию. В него входит диэлектрическая колодка, которая имеет два контакта. Такая колодка вкручивается в корпус со сменной плавкой вставкой. Все предохранителя ПАР устанавливаются только парами, где фазный и нулевой провод питается от сети.
Недостатки конструкции автоматических предохранителей
- Часто перегорают калиброванные нити от малейших перепадов напряжение;
- Для нормальной работы таких автоматических предохранителей дома нужно иметь огромное количество сменных предохранителей. Ведь они очень часто выходили из строя, а возможность замены только одна – вставлять новый предохранитель.
Если вы решили установить более современное защитное оборудование читайте: Дифференциальный автомат или узо, что лучше выбрать.
Целесообразность использования – где и какой вариант ставить
О преимуществах мы знаем. Теперь поговорим о целесообразности применения. Плавкие предохранители используйте для:
- временной защиты электрических цепей – например, при ремонте или строительстве, когда еще нет распределительного щитка, но защита нужна;
- для предотвращения кражи АВ на больших строительных объектах – чаще всего модульную аппаратуру устанавливают перед самой сдачей объекта;
- при небольших нагрузках их использовать намного дешевле, так как АВ с небольшим номинальным током, например, на 0,5А стоит дороже, чем прибор того же производителя на 25А.
АВ отлично подойдут для установки в быту. Особенно помогут, если Вам нужно на время обесточить дом или комнату – нужно просто опустить рычаг. Также оправдана их установка на объектах, где относительно часто бывает перегруз – дешевле купить единожды автомат, чем каждый раз менять вставку.
Методика прогрузки
При прогрузке измеряются основные характеристики автоматов (номинальный ток, ток срабатывания защиты, время срабатывания защиты при ненормальных режимах) на специальной установке. Все работы по проверке работоспособности проводит специальный персонал, имеющий допуск к таким испытаниям, с удостоверением с отметкой о допуске к специальным работам по испытаниям электрооборудования.
В удостоверении должна быть указана группа по Технике Безопасности, и напряжение, при котором работник может проводить проверки (до или выше 1000в). Удостоверение должно быть подписано главным энергетиком предприятия, которое проводит проверочные работы. Методика прогрузки АВ в заводских условиях должна соответствовать ГОСТу по низковольтной аппаратуре управления и распределения.
Методика прогрузки требует частичного демонтажа аппарата, после проверки исправности — обратного монтажа. Устройство для проведения испытания может быть другого типа, главное чтобы на АВ подавался ток искусственного короткого замыкания с измерением его значения, и учетом времени срабатывания защиты автомата в электрической сети.
Существуют даже специальные комплекты для проверки АВ, например СИНУС-1600, показанный на фото:
Для проведения проверки теплового расцепителя на испытательной установке выставляется трехкратный ток нагрузки и максимальное время срабатывания на отключение, согласное заводским характеристикам. Обычно это время от 5 сек. до 0,5мин.
Подробно все действия по проверке автомата рассмотрены на видео:
Все результаты проводимых работ заносятся в протокол. В документе отражается величина наводимого ампеража и время срабатывания автомата. Протокол прогрузки подписывается лицом, проводящим испытания. Образец заполнения протокола проверки предоставлен ниже:
Техника безопасности
Ножевые предохранители, представляющие потенциальную опасность электротравм при замене.
Каждый тип предохранителей требует свой подход к обслуживанию и замене.
- Некоторые типы предохранителей (особенно для больших токов) могут представлять опасность для простого потребителя и требуют обслуживания со стороны квалифицированного персонала.
- Самовольное увеличение номиналов может повлечь за собой повреждение электропроводки высокой температурой вплоть до пожара.
Замена предохранителей
- Замена предохранителей бытовым пользователем может производиться только при снятом напряжении и нагрузке. Замена предохранителя под нагрузкой может привести к возникновению электрической дуги и, как следствие, – повреждению глаз, ожогам рук, порче держателя предохранителя. Однако конструкция многих советских потребительских щитов не предусматривает предварительного отключения перед заменой предохранителя; это объясняется тем, что при откручивании пробки в момент отсоединения корпус находится всё ещё в патроне и, следовательно, потребитель не имеет доступа к дуге. Однако, после снятия предохранителя потребитель имеет доступ к находящимся под опасным напряжением токоведущим частям. В странах Европы для устранения этого недостатка используется более безопасный разъединитель предохранителей с номиналами пробковых предохранителей.
- В электроустановках до 1000 вольт замена предохранителей с открытыми токоведущими частями должна производиться квалифицированным персоналом с использованием средств защиты лица и глаз, специальными клещами, рука меняющего работника должна быть защищена диэлектрической перчаткой. Так же можно встретить диэлектрическую перчатку со вшитыми клещами для замены предохранителей.
- Замена высоковольтных предохранителей может производиться только при закороченном на землю питании.
Использование предохранителя в качестве коммутационного аппарата
Принципиальная схема защиты от случайного возвращения напряжения
Почти всегда при работах в электроустановке существует необходимость снять напряжение для безопасного проведения тех или иных работ в электроустановке. Если в щитах производственных электроустановок коммутационные аппараты имеют короткозамыкатель на землю; то аппараты в щитах простых бытовых потребителей ограничиваются более простыми конструкциями, всего лишь разрывающими цепь в случае аварийной ситуации. Зачастую, при проведении электроработ в жилом секторе ограничиваются только отключением предохранителя, причём отключенный на время проведения электроработ предохранитель никак не помечается – при случайном включении кем-то посторонним, производящие в отключённом сегменте электроработы люди окажутся под опасным напряжением. На время проведения электроработ необходимо вынимать фазный(-е) провод(а) из предохранителя на стороне потребителя, чтобы случайное включение посторонними лицами не поставило под угрозу жизни производящих в данном сегменте электроработы людей и не вызвало их электротравмы.
Выбор предохранителей
Измерительный прибор для измерения тока короткого замыкания
Выбор должен происходить исходя из технических возможностей проводки/защищаемого электрооборудования.
При нарушении этих условий чрезмерный ток может повредить розетки и другие элементы электроустановки, а также привести к пожару . Форма патрона для плавких предохранителей может быть такой, что установить в него предохранитель большего номинала невозможно.
При необходимости подключения очень мощного электроприбора сто́ит позаботится о предварительном отключении всех не нужных в данный момент электроприборов , это часто предотвращает срабатывание предохранителя.
Следует также обратить внимание на приборы, способные выйти из строя при неожиданных включениях/выключениях и при больших колебаниях напряжения в сети: электромоторы (в том числе моторы компрессоров в холодильниках), компьютеры , цветные телевизоры (с катушкой размагничивания на кинескопе) и видеомагнитофоны
Жучок
Иногда при отсутствии в наличии необходимого предохранителя, или с целью сознательного обхода защиты, используют металлическую перемычку между контактами – «жучок». Однако следует иметь в виду, что, выгорание предохранителя свидетельствует о наличии более серьёзных проблем в электрической цепи, в частности, о коротком замыкании. Замена штатного предохранителя «жучком» может привести к выходу из строя более дорогих комплектующих и/или к возгоранию. Последнее часто является причиной пожаров .
Молниеотвод – один или несколько?
Кроме защиты от непосредственного попадания молнии в ЛЭП, УЗИПы спасают от наводок и импульсов в низковольтных цепях, когда молния ударила рядом с объектом или в молниеотвод.
Однако в первую очередь для снижения таких негативных последствий от грозы нужно все же делать упор на традиционные методы (молниеотводы и качественно выполненное заземление).
Нельзя полагаться только на УЗИП, не имея хорошего молниеотвода и контура заземления. Устанавливать их нужно в случаях, когда другие средства оказываются, либо не дееспособны и через чур дорогими, либо попросту физически отсутствует возможность для их монтажа.
Что нам дает традиционная молниезащита? Молниеотводы перехватывая молнию, не устраняют полностью воздействие эл.магнитного поля.
При этом забудьте здесь про правило – “чем выше, тем лучше.” Излишне высокий молниеотвод, только увеличивает число проблем.
Ваша задача – обеспечить достаточный уровень защиты при минимально возможной высоте.
Как известно, радиус притяжения молнии равняется трем высотам молниеотвода. При снижении его габарита вы автоматически уменьшите радиус стягивания молний.
Все это говорит о том, что на крупных объектах нужно отказываться от одиночных молниеотводов и переходить к мультиэлектродным. Именно это и не любят как проектировщики, так и исполнители.
Для них гораздо проще (но не надежнее), просчитать что-то одно, чем распыляться на несколько элементов системы.
Разновидности и типы элементов
Плавкие предохранители делятся на два вида: низковольтные и высоковольтные. Деление это объясняется величиной напряжения рабочей электросети, в которой используется предохранитель.
Низковольтные приборы маркируются как ПН или ПР и рассчитаны для напряжения до 1000 В. В низковольтных устройствах ПН вокруг вставки из меди находится мелкозернистый наполнитель. Применение их рассчитано до 630 Ампер.
Прибор ПР более простой (на фото ниже), чем ПН, но при коротком замыкании и они способны гасить электрическую дугу. Рассчитаны на токи от 15 до 60 Ампер.
По конструктивным особенностям предохранители делятся на патронные, пробочные, пластичные и трубчатые. По типу исполнения выпускают разборные и неразборные изделия. У разборных есть возможность доступа к вставке. Конструкция разбирается и сгоревшая вставка заменяется на новую. Неразборные сконструированы из стеклянной колбы, поэтому считаются одноразовыми и замене вставки не подлежат.
Какие предохранители за что отвечают. Какие предохранители отвечают за запуск двигателя и почему он не заводится
Частой проблемой при запуске двигателя является слабое напряжение или вовсе его отсутствие. В первую очередь нужно проверить предохранители. Не у каждого автомобиля запуск двигателя зависит от предохранительной системы, но все же это стоит проделать.
Со временем любые соединения проводов с аккумуляторной батареей могут окислиться или загрязниться. Это приведет к тому, что ток не будет проходить. Необходимо прочистить клеммы аккумулятора и места соединения проводов сухой тряпкой или наждачной бумагой. После этого попробовать завести автомобиль снова.
Если клеммы и провода в порядке, то стоит проверить аккумулятор. Разряженный аккумулятор является распространённой проблемой. Проверить заряженность батареи можно тестером или по внешним признакам. Для того чтобы проверить работоспособность аккумулятора, вставьте ключ в замок зажигания и пробуйте запустить двигатель. «Слабокрутящий» стартер – явный признак того, что аккумулятор разряжен.
Устранить проблему с разряженным аккумулятором можно несколькими способами. Прикурить от другого автомобиля или попробовать завести автомобиль с буксира. Второй способ подойдет только для машин с механической коробкой передач. Если машина не заводится, то придется снимать аккумулятор и заряжать его. Не стоит забывать, что срок аккумуляторной батареи составляет не более 5 лет.
Проблема со стартером и выключателем зажигания
Аккумулятор может быть заряжен, а высоковольтные провода в порядке, но вы все равно не сможете запустить двигатель. Тогда причину неисправности стоит искать уже у выключателя зажигания или стартера.
Чтобы проверить исправность выключателя зажигания, необходимо ключ вставить в замок зажигания и провернуть его на второе положение. Если на приборной панели красные лампочки не загорелись, то, возможно, выключатель зажигания в неисправном состоянии. Можно проверить и другим способом. В момент попытки запуска двигателя включите фары, если они начнут тускнеть, значит, зажигание в рабочем состоянии. Неисправность выключателя зажигания устраняется в большинстве случаев заменой коммутатора.
Коррозия и грязь повреждают не только провода на аккумуляторной батарее, но и стартер. Чтобы проверить работоспособность стартера, вам понадобятся тестер и помощник. Электрический тестер подключается к проводу, по которому питается стартер машины. В этот момент помощник должен пробовать запустить двигатель. Если тестер покажет, что на проводе имеется электрический ток, но стартер не прокручивается, то решить эту проблему можно заменой стартера. Внимание! Не стоит забывать о мерах предосторожностях, не касаться оголенными руками проводов и других частей двигателя. Лучше всего проводить эту процедуру в диэлектрических перчатках.
Бывают случаи, когда стартер крутит, машина не заводится. Что делать в этой ситуации? Чтобы ответить на сложный и банальный вопрос, почему машина не заводится, нужно проверить другие компоненты автомобиля. Отсутствие искры – это еще один вариант, почему двигатель отказывается запускаться. Проверка свечей должна волновать вас в последнюю очередь, для начала необходимо разобраться с катушкой зажигания.
Какой предохранитель отвечает за стартер
В общем у меня блок предов нового(!) образца. Проверил все предохранители — нашел один сгоревший — F29 на 20А. После его замены заработали дворники и вроде как щелкает(не уверен что оно) реле стартера при попытке завестись, но стартер молчит. Аккум 11.5, при заводке до 10.3 падает.
UPD: Вроде как нашел схему для своей комплектации, но тогда возникает проблема — выходит, что либо напруги аккума не хватает, либо стартер сдох. А покупать что-то одно наобум довольно рискованно =/
UPD2: Приезжал друг со своим акб, проверяли — дело явно не в аккуме. И, судя по звукам — втягивающее щелкает. Но вот стартер не крутит. Завтра потащим авто на СТО.
В современных автомобилях, практически все цепи, обеспечивающие питание электрооборудования, защищены предохранителями. Для подключения наиболее мощных потребителей используются реле. Установка реле и предохранителей производится в монтажные блоки, расположенные в салоне или под капотом автомобиля. Вместе с ними располагается и предохранитель стартера, защищающий это устройство от коротких замыканий.
Электрические проблемы с запуском двигателя.
- Проверьте предохранители: Немного моделей современных машин имеют в своей системе предохранитель, который непосредственно связан с запуском двигателя. Но все-таки, прежде чем исследовать другие компоненты и агрегаты автомобиля Вам необходимо изначально проверить сами предохранители на работоспособность.
- Коррозия клемм аккумулятора и проводов: Со временем соединения аккумуляторной батареи могут загрязниться или быть подвержены коррозией. Грязь или коррозия разрывает то надежное соединение клемм с аккумулятором. В результате такой плохой проводимости электрического тока автомобиль может просто не завестись. Попробуйте друзья очистить клеммы аккумулятора и сами разъемы высоковольтных проводов, а далее попытайтесь заново завести машину.
- Разряженный аккумулятор: Самой распространенной причиной почему автомобиль не заводится является как-раз разряженный аккумулятор. Если у Вас есть специальный тестер для проверки зарядки аккумуляторной батареи, то обязательно проверьте его на емкость зарядки. Если же у Вас нет этого специального прибора для замера зарядки аккумулятора, то можно определить разрядку батареи при помощи или с помощью косвенных признаков.
Так например, если с первого запуска двигателя Вы слышите, что стартер в машине крутиться очень медленно, то наверняка причиной отказа запуска двигателя будет разряженный аккумулятор. Для того, чтобы в таком случае завести автомобиль Вам понадобится просто зарядить аккумулятор с помощью специального зарядного устройства. Помните пожалуйста, что если срок службы аккумуляторной батареи истек, то зарядка батареи даже с помощью самого зарядного устройства Вам не поможет, так как специальные пластины батареи в данном случае просто не держат зарядку. В этом случае Вам по-любому придется приобретать в машину новую батарею (аккумулятор).
- Неисправность выключателя зажигания: Если аккумулятор, высоковольтные провода в вашей машине впорядке, но Вы по-прежнему не можете завести автомобиль, то вполне вероятно, что причиной отказа может быть неисправный выключатель зажигания. Для того, чтобы проверить исправность этого компонента машины, вставьте пожалуйста ключ в замок зажигания и поверните его, но не до конца (включение приборной панели). Если повернув ключ в первое или второе положение (в зависимости от марки и модели автотранспортного средства) на приборной панели не загоряться красные сигнальные значки приборов, то скорее всего выключатель зажигания в машине вышел из строя.
Если же приборные красные значки загорелись, то поверните ключ в положение запуска двигателя. В этом положение красные сигнальные значки должны погаснуть (в большинстве моделей автомобилей). Еще один способ проверить работоспособность выключателя зажигания. Включите ближний свет фар и попытайтесь запустить двигатель. Если фары в этот момент станут светить очень тускло или полностью погаснут, то выключатель зажигания на Вашем автотранспортном средстве находится в рабочем состоянии. В противном случае коммутатор на машине необходимо просто заменить.
- Неисправность стартера: Коррозия может повредить не только саму аккумуляторную батарею, она может повлиять и на любой электрический компонент автомобиля. Например, под воздействием атмосферных явлений в машине может выйти из строя даже стартер. Для того, чтобы проверить работоспособность стартера Вам необходим помощник. Для этой проверки нужен обычный тестер, который замеряет электрический ток. Подключите ваш тестер к проводу, который питает стартер. Попросите помощника повернуть ключ зажигания, чтобы запустить двигатель. Если в момент запуска мотора тестер покажет, что электрический ток на стартер поступает, но он по-прежнему не вращается, то необходимо заменить неисправный стартер на новый.
Внимание. Подключив электрический тестер к проводу стартера, будьте очень осторожны, так как ваши руки находятся рядом с движущимися частями двигателя, которые могут конкретно причинить Вам травму.
Если стартер в машине крутиться, то причина отказа запуска двигателя в другом. Для того, чтобы все-же найти неисправность Вам необходимо проверить другие части и компоненты автомашины.
Продолжаем друзья поиск причины отказа запуска двигателя, чтобы ответить себе на вопрос — «Почему же не заводится двигатель?«.
Еще одной причиной почему не запускается силовой агрегат может быть простое отсутствие искры зажигания. Но не спишите друзья сразу бросаться проверять свечи зажигания. Для начала Вам необходимо проверить саму катушку зажигания, а сами свечи проверите в последнюю очередь, после окончательной диагностики других компонентов и частей автомобиля, которые и могли стать конкретной причиной проблемы с зажиганием.
Свечи зажигания
Предназначены свечи для воспламенения топливо-воздушных смесей. Они встречаются разных видов: искровые, накаливания, полупроводниковые и другие. Если ваше авто не заводится, то долгое вращение стартера приведет к заливке свечей. После чего их необходимо будет поменять. В противном случае работа с залитыми свечами навредит другим деталям вашего авто.
Проблемы в топливной системе
Не заводится машина? Стартер крутит на полную мощность, но двигатель все равно не запускается? Тогда проблему стоит искать в подаче топлива. На современных машинах часто используется электронная подача топлива. Проблема в том, что самостоятельно продиагностировать будет сложно. Оборудование для диагностики стоит дорого, и необходимо ехать в автосервис. Но существуют признаки, по которым можно понять, что за неисправность в топливной системе, тем самым вы сэкономите деньги на диагностике.
Самое первое, что вы должны сделать, проверить все электрические провода под капотом. Это займет немало времени, но это лучше, чем отдать кучу денег за диагностику. На каждую форсунку, которая подает топливо в систему, имеется свой отдельный провод. Все провода проверяйте тестером, а также обратите внимание на изоляцию.
Не заводится машина? Причины неисправности при запуске двигателя могут находиться в работе топливного насоса. Проверить его работоспособность можно только на специальном оборудовании, которое имеется не у каждого водителя. Попробовать узнать причину можно, проверив напряжение на положительном проводе топливного насоса. Отсутствовать оно может из-за неисправного предохранителя. Если же предохранитель исправный, а напряжения в проводе нет, то решить эту проблему можно заменой реле мотора топливного насоса.
Исправный топливный насос еще не означает, что топливная система в порядке. Фильтр может забиться и не подавать топливо. Чтобы этого не произошло, его следует менять каждые 20 000 км. Все эти детали вы можете заменить самостоятельно. Почему машина не заводится, если вся топливная система в исправном состоянии? Не отчаиваемся и ищем проблему дальше.
Отсутствие компрессии
Машина заводится и глохнет или вовсе не заводится? Возможно, это происходит, если в двигателе отсутствует компрессия. Компрессией в двигателе называют способность удерживать давление, которое создается в камере сгорания при подъеме поршня к наивысшей мертвой точке. Измеряют компрессию специальным прибором – компрессометром. Потребуется ли вам такая диагностика, можно определить и по внешним признакам. Сизый дым из выхлопной трубы, нестабильная работа двигателя или холостые обороты не стоят на месте – это все причины слабой компрессии. Такой двигатель будет расходовать больше масла и топлива. Если руку приложить к выхлопной трубе и на руке останутся мелкие капли масла, то это еще один симптом неисправности двигателя. Лучше всего обратиться к специалистам. Ведь причиной может послужить прогоревший поршень.
Проблемы с ГРМ
За работу двигателя в машине отвечает ГРМ. Иногда вместо ремня устанавливают металлическую цепь. И то и другое отвечает за вращение коленчатого вала и распределительного вала.
При эксплуатации автомобиля каждая деталь со временем изнашивается. Ремень ГРМ – не исключение. Под постоянной нагрузкой он стирается и может разорваться. Такое нарушение приведет к повреждению клапанов двигателя, а в дальнейшем к его поломке. И тут возникает проблема: стартер крутит, машина не заводится. Что же делать? Полный ремонт ГРМ или замена ремня с клапанами может обойтись довольно дорого. Поэтому, чтобы такой проблемы не произошло, ремень желательно менять каждые 2 года (это примерно 60 000 км пробега).
Тянуть с заменой не стоит, если не хотите навредить своему любимому авто. Замену ремня предоставьте профессионалам, чтобы не растянуть.
Другие причины, по которым машина не заводится.
Проверив таким образом все основные системы автомобиля, которые могли повлиять на запуск двигателя машины, Вы уважаемые автомобилисты должны знать, что есть еще ряд определенных советов к которым можно прибегнуть и выполнить их самостоятельно, чтобы выяснить, почему же Ваш автомобиль не заводится. Если у Вас есть терпение и есть время заниматься таким поиском неисправности, то можете самостоятельно сделать следующее:
- — Ослабли крепления стартера: Иногда крепления стартера ослабевают, что может стать причиной отсутствия зажигания.
- — Плохие форсунки: Неисправность инжектора влияет на всю топливную систему, что может стать причиной отказа запуска мотора. Особенно при запуске, когда мотор еще теплый.
- — Неисправный пусковой клапан: Если эта деталь автомобиля находится в неисправном состоянии, то при запуске мотора (особенно в холодную погоду) может произойти сбой и машина просто не заведется. Так же этот неисправный клапан может быть причиной неравномерной работы двигателя после его прогрева.
- — Сколы на маховике: Стартер не только дает зажигание автомобилю, но и передает крутящий момент на маховик, который связан с трансмиссией. При сколах или повреждениях зубцов маховика, при вращении стартера можно услышать характерный звук (визг, скрип), который издает сам маховик имеющий дефект. Примечательно, что подобная проблема также может являться той причиной отказа запуска двигателя.
- — Неисправность иммобилайзера или блока управления двигателем (ECU): Если главный компьютер вашего автомобиля работает со сбоями, то это может существенным образом влиять на работоспособность самой системы зажигания и на впрыск топлива. В том числе, если, какая-нибудь электронная система несет в себе сбои, то во многих современных автомобилях система управления двигателем может просто заблокировать сам запуск двигателя. Также, частой причиной отказа в запуске двигателя является конкретная неисправность в электронной противоугонной системе (иммобилайзер).
При его поломке как правило, этот электронный блок просто не воспринимает Ваш ключ в котором находится чип с электронным кодом, который и отключает охранную систему.
К нашему сожалению, все эти электронные системы Вы просто не сможете проверить самостоятельно, так как для диагностики электроники машины необходимо дорогостоящие оборудование.
Двигатель не запускается в мороз
Завести машину в сильный мороз – дело сложное, но не безнадежное. Если на улице температура -15 °С и ниже, то любой аккумулятор теряет 50% своей мощности, это еще одна проблема, почему машина плохо заводится. Чтобы «пробудить» авто, необходимо включать дальний свет секунд на 10-15. Это позволит разогреться электролиту в аккумуляторе для получения дополнительной энергии.
Внимание! Ни в коем случае не крутите стартер более 5 секунд. В противном случае есть вероятность посадить аккумулятор окончательно или залить свечи, что недопустимо при низкой температуре. Если машина в исправном состоянии, то со 2-3-й попытки все получится, и ваше авто заведется.
Случается, что аккумулятор сел окончательно. Это можно понять, если машина заглохла и не заводится. В этом случае понадобится прикуриватель. Если в машине установлен инжекторный двигатель, то «прикурить» будет сложнее из-за большого количества электроники. «Прикуривать» от другого авто можно и при работающем у него двигателе. Главное – не перепутать полярность и очередность. Однако если вы совершили ошибку и перепутали знаки, бегите скорее за новым аккумулятором.
После подсоединения к «машине-донору» нужно подождать минут 10-15, чтобы ваш аккумулятор зарядился. После – отсоединяемся от машины и пробуем завестись. Если двигатель заработал, дайте ему пару минут, иначе заглохнет.
Помните, что пуск двигателя в минусовую температуру равен 500 км пробега. Берегите свой автомобиль.
Не получается установить причину?
Ваша машина не заводится, и вы решаете самостоятельно узнать причину, но не выходит. В таком случае не нужно «пытать» ваше авто. Обратитесь за помощью в специализированные автосервисы. В сервисах находится узкоспециализированное диагностическое оборудование, с помощью которого быстро найдутся все неисправности и поломки автомобиля. После полной диагностики вам расскажут, почему ваша машина не заводится.
Основные предохранители и реле на автомобиле ВАЗ-2110, 21102, 21103, 2112 расположены с левой стороны от руля, чуть ниже. На рисунке представлены обозначения на монтажном блоке предохранителей.
Номер предох- ранителя Сила тока, А Цепи, которые защищает предохранитель
F1 5 Лампы фонарей освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа габаритного света. Лампа освещения багажника. Лампы габаритного света левого борта
F2 7,5 Левая фара (ближний свет)
F3 10 Левая фара (дальний свет)
F4 10 Правая противотуманная фара
F5 30 Электродвигатели стеклоподъемников дверей
F6 15 Переносная лампа
F7 20 Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Звуковой сигнал
F8 20 Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла
F9 20 Клапан рециркуляции. Очистители и омыватели ветрового стекла и фар. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла
F10 20 Резервный
F11 5 Лампы габаритного света правого борта
F12 7,5 Правая фара (ближний свет)
F13 10 Правая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света.
F14 10 Левая противотуманная фара
F15 20 Электрообогрев сидений. Блокировка замка багажника
F16 10 Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации). Контрольная лампа аварийной сигнализации
F17 7,5 Лампа освещения салона. Лампа индивидуальной подсветки. Лампа подсветки выключателя зажигания. Лампы стоп-сигнала. Часы (или маршрутный компьютер)
F18 25 Лампа освещения вещевого ящика. Контроллер отопителя. Прикуриватель
F19 10 Блокировка замков дверей. Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света. Указатели поворота с контрольными лампами. Лампы света заднего хода. Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Часы (или маршрутный компьютер)
F20 7,5 Лампы задних противотуманных фонарей
F1–F20 – плавкие предохранители — практически все цепи автомобиля защищены плавкими предохранителями расчитанными на различный номинальный ток. Исключения составляют следующие цепи: цепь заряда аккумуляторной батареи, цепь генератора(кроме обмотки возбуждения), зажигание и пуск двигателя.
Для поиска неисправного предохранителя следует пользоваться таблицей цепей, защищенных плавкими предохранителями. Перед этим необходимо найти причину сгоревшего предохранителя, устранить ее и только после этого поставить новый плавкий предохранитель. В таблице представлены цепи, которые защищает каждый их предохранителей, но на каждой модели некоторые из них могут отсутствовать ввиду отсутствия тех или иный устройств (электро-стеклоподъемники, приводы замков и т.д.)
Запрещается заменять плавкие предохранители на перемычки. Это может привести к выходу из строя различных устройств. Большинство предохранителей и вспомогательных реле находится в отдельном монтажном блоке (рис.Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке ), встроенном в панель приборов с левой стороны от рулевой колонки. Условные номера штекеров в соединительных колодках монтажного блока и цвета присоединяемых к ним проводов указаны на рис. Порядок условной нумерации штекеров в соединительных колодках монтажного блока и цвета присоединяемых к ним проводов. Схема внутренних соединений монтажного блока представлена на рис. Схема соединений монтажного блока.
Дополнительные предохранители и реле (система впрыска топлива)
Дополнительные предохранители и реле установлены за боковой облицовкой консоли, крепящейся двумя винтами, с правой стороны панели приборов:
1 – модуль зажигания, контроллер; 2 – клапан продувки адсорбера, датчик скорости автомобиля, датчик кислорода (подогрева), датчик расхода воздуха; 3 – реле топливного насоса, топливный насос, форсунки.Дополнительные реле: 4 – реле электровентилятора; 5 – реле электробензонасоса; 6 – главное реле (реле зажигания).
Сегодня рассмотрим расположение предохранителей в автомобилях ВАЗ десятого семейства, а именно моделей 2110, 21102, 21103, 2111, 2112. Также покажем где находятся предохранители и реле на схеме и посвятим о назначении каждого из них и способах замены предохранителей своими руками. Коснемся и самых частых проблем с предохранителями у владельцев этих автомобилей, методов диагностики и замены.
Хотелось бы сказать, что электрика автомобилей в частности предохранители и реле в ВАЗ 2110, 21102, 21103, 2111, 2112 вполне надежны. Срок службы зависит от условий эксплуатации и своевременной диагностики и замены на качественные комплектующие.
Давайте разберемся вообще для чего нужны предохранители в автомобиле. Прежде всего они отвечают за безопасность проводки и других систем машины. Важно понимать, что каждый конкретный предохранитель отвечает только за свою задачу и при замыкании или выходе из строя возгорание практически исключено. Перегорает конкретный предохранитель и это не вызывает цепного выхода из строя других систем.
В зависимости от проблемы выхода из строя какого либо узла или детали автомобиля, за который отвечает электрика, необходимо понимать: можно ли эксплуатировать автомобиль с этой неисправностью или нет. В правилах дорожного движения написан перечень неисправностей, имея которые нельзя эксплуатировать авто. Если вы обнаружили например, что отказали фары или вообще не работают дворники — следует немедленно исправлять проблему. Ну, а с неработающими стеклоподъемниками водить машину можно.
Где расположено реле ВАЗ 2107
Реле стартера на ваз-2107 установлено в моторном отсеке с правой стороны по ходу машины. Оно зафиксировано на правом крыле, там есть специальная шпилька с гайкой крепления реле. Чтобы не перепутать, проследите направление провода от стартера на реле.
Предохранителя на запуск нет. Его запуск контролируется реле. В главном блоке не предусмотрена возможность установки предохранителя на стартер или реле. Также нет необходимости подключения такого предохранителя и в блоке нового образца марки “Авар” модели 402 и 404.
Когда возникают проблемы в работе стартера, первым делом нужно проверить реле, и заменить его.
Реле замыкает цепь якорных обмоток, а также статора. На крышке реле есть контактные болты, куда подсоединяются плюсовой провод и провод, идущий от реле на статор. При запуске возникает магнитное поле и втягивается якорь. Когда контактная пластина замыкает болты между собой, шток воздействует на рычаг привода.
Расшифровка дополнительного блока предохранителей и реле
Для включения главных систем любого автомобиля, заводом производителем запроектирована установка вспомогательных предохранителей. Как правило, они располагают в районе центральной консоли. Каждый вспомогательный модуль состоит из нескольких важных реле и электропредохранителей.
В конкретном случае, коробка находится слева от бардачка, за боковой обшивкой центральной консоли. Для быстрого доступа к коробке, нужно отодвинуть часть пластиковой защиты. Защита крепится на крестовые болты, поэтому нужно подготовить соответствующую отвертку.
Расположение дополнительного блока предохранителей и реле 2114, 2115, 2113
Дополнительный блок в салоне
Схема дополнительного блока
| № | Ток, А | Назначение (Предохранители) |
| 1 | 15 | Главное распределительное реле |
| 2 | 15 | Питание контроллера |
| 3 | 15 | Насос топливной системы |
| № | Назначение (Реле) | |
| К4 | Топливный насос | |
| К5 | Вентилятор системы охлаждения | |
| К6 | Главное реле управления системами | |
Есть еще варианты и других расшифровок.
Расшифровка дополнительного блока предохранителей и реле
Реле:
Предохранитель:
f2 — главного реле;
f3 — ЭБУ (электронного блока управления).
Реле, управляющие подачей тока, присутствуют в конструкции многих ТС. Они предназначены для выполнения очень ответственной функции – включают и выключают важные электрические приборы и механические системы ТС. Если говорить простым языком – это устройство подачи тока на необходимый элемент.
Основной блок предохранителей автомобиля
Главный блок предохранителей и реле находится в задней части подкапотного пространства, в монтажном отделе, под защитной крышкой.
С обратной стороны защитной крышки может быть нанесена актуальная схема для Вашего автомобиля. Сверяйте назначение!
Вариант 1
Схема: 2114/ 2115 — 3722010, -3722020, -3722010-30, -3722010-38, -3722010-40, -3722010-48, -3722010-60, -3722010-68
Описание предохранителей
| F1 | 10А Задние противотуманные фонари, лампа заднего сигнализатора включения заднего противотуманного света |
| F2 | 10А Поворотников и реле прерыватель указателей поворота. Система аварийной сигнализации. Контрольная лампа аварийного сигнала |
| F3 | 7,5А Системы освещения салона и багажного отсека (лампа салона, багажного отделения, подсветка ключа зажигания). Лампа стоп — сигнала торможения, лампа подсветки бортового компьютера. Лампа контроля системой управления двигателем |
| F4 | 20А Управление подогревом заднего стекла. Патрон подключения переносной лампы |
| F5 | 20А Реле контроля и включения звукового сигнала. Предохранитель и реле включения двигателя системы охлаждения |
| F6 | 30А Управление и реле включение электрическими стекло подъёмниками |
| F7 | 30А Управление электродвигателем – отопительной системы, печки салона, омывателей лобового стекла, очистителей фар. Прикуриватель салона, лампа освещения перчаточного ящика. Включение обогрева заднего стекла. |
| F8 | 7,5А Включение правой противотуманной фары |
| F9 | 7,5А Включение левой противотуманной фары |
| F10 | 7,5А Габаритный свет кузова левого борта, сигнализатор включения габаритов (на табло), лампы освещения номерного знака и подкапотного пространства, лампа подсветки выключателей, прикуривателя, рычагов управления отопителем. Выключатель освещения приборов. |
| F11 | 7,5А Габаритный свет кузова правого борта |
| F12 | 7,5А Передняя правая фара ближнего света |
| F13 | 7,5А Передняя левая фара ближнего света |
| F14 | 7,5А Передняя левая фара дальнего света. Лампа сигнализатора включения света. |
| F15 | 7,5А Передняя правая лампа дальнего света. |
| F16 | 15А Поворотники кузова, реле — прерыватель поворотников и аварийной сигнализации. Реле контроля и лампы заднего хода, лампы индикации бортовой системы контроля приборов, лампы – давления масла, включение ручного тормоза, уровень тормозной жидкости, заряд АКБ. Бортовой компьютер, обмотка генератора двигателя. |
| F17 — F20 | Запасные |
За работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 7 на 30А.
Назначение реле
- K1 — Реле включения очистителей фар
- K2 — Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
- K3 — Реле очистителя ветрового стекла
- K4 — Реле контроля исправности ламп стоп — сигнала и габаритных огней
- K5 — Реле стекло подъёмников
- K6 — Реле звукового сигнала
- K7 — Реле обогрева заднего стекла
- K8 — Реле дальнего света фар
- K9 — Реле включения ближнего света фар
Вариант 2
Схема: 2114/ 2115 — 3722010, -3722020, -3722010-08, -3722010-10, -3722010-18
Обозначение предохранителей
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 4 на 20А.
- K1 — реле включения очистителей фар
- K2 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации
- K3 — реле стеклоочистителя ветрового окна
- K4 — реле контроля исправности ламп
- K5 — реле включения стеклоподъемников
- K6 — реле включения звуковых сигналов
- K7 — реле включения электрообогрева заднего стекла
- K8 — реле включения дальнего света фар
- K9 — реле включения ближнего света фар
Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ 2115 — 20 (левая половина):
1 – блок-фары; 2 – противотуманные фары; 3 – датчик температуры воздуха; 4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 5 – колодки, подключаемые к жгуту проводов системы зажигания; 6 – выключатель подкапотной лампы; 7 – колодка для подключения к звуковому сигналу однопроводного типа; 8 – звуковой сигнал; 9 – датчик уровня омывающей жидкости; 10 – датчики износа колодок передних тормозов; 11 – датчик уровня масла; 12 – генератор; 13 – подкапотная лампа; 14 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 15 – стартер; 16 – аккумуляторная батарея; 17 – реле включения противотуманных фар; 18 – датчик уровня охлаждающей жидкости; 19 – датчик уровня тормозной жидкости; 20 – выключатель света заднего хода; 21 – моторедуктор очистителя ветрового стекла; 22 – датчик контрольной лампы давления масла; 23 – колодка для подключения к электродвигателю омывателя заднего стекла; 24 – электродвигатель омывателя ветрового стекла; 25 – комбинация приборов; 26 – монтажный блок. Условная нумерация штекеров в колодках: А — колодки блок-фар; В — колодка электробензонасоса; С — колодки монтажного блока, выключателя зажигания, моторедуктора очистителя ветрового стекла; D — плафона освещения салона
ВАЗ-2114 ВАЗ-2113 ВАЗ-2115 Звезды: Select ratingGive Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113 1/5Give Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113 2/5Give Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113 3/5Give Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113 4/5Give Блок предохранителей схема и расположение на ВАЗ-2114, 2115 и 2113 5/5
Расположение предохранителей в ВАЗ 2114
В автомобиле ВАЗ 2114 существует два блока предохранителей основной и дополнительный, каждый из них расположен в различных местах.
Основной блок предохранителей
В автомобиле ВАЗ 2114 основной монтажный блок предохранителей находится в подкапотном пространстве, закрытый пластиковым кожухом. Чтобы получить доступ к блоку необходимо демонтировать крышку отогнув фиксирующие застежки.
Блок представляет собой совокупность различных реле и предохранителей которые отвечают за конкретное выполнение функций на автомобиле.
Дополнительный блок предохранителей
Дополнительный блок располагается под панелью автомобиля в центральной его части. Более легкий и быстрый доступ к данному блоку можно получить со стороны пассажира, где расположился воздуховод обдува ног.
Также следует отметить, что на ВАЗ 2114 устанавливалось два типа различных блоков в зависимости от года выпуска.
Ниже приведены схемы и описание предохранителей и реле для каждого из блоков.
Как добраться до нужного предохранителя
Блок предохранителей ваз 2114
Практически вся электрическая схема ВАЗ 2114 защищена плавкими элементами ножевого типа. Самые мощные потребители вроде фар, электробензонасоса и т. п. монтируются уже через реле. Большую часть плавких предохранителей можно найти в т.н. блоке предохранителей ваз 2114. Правда, данная схема имеет исключения:
- Рядом с аккумулятором в моторном отсеке расположено реле противотуманок;
- Предохранители плавкие системы впрыска смонтированы под щитком панели приборов.
Специальных инструментов для демонтажа предохранителей ВАЗ 2114 не требуется. Поэтому первым делом загляните в блок предохранителей ВАЗ 2114, который находится под капотом машины напротив водителя рядом с левой стойкой. Для того чтобы открыть блок предохранителей, защищённый пластиковой крышкой, нужно лёгким движением отодвинуть на себя пару защёлок крышки, приподнять и снять её. После этого сразу можно будет увидеть модули, отвечающие за электробезопасность различных систем автомобиля.
Обозначение предохранителей на блоке прдохранителей ВАЗ 2114
Перегорел предохранителе? Тогда поменяйте его, о том какой за что предохранитель отвечает, читайте здесь.
| № предохранителя | Сила тока, A | Защищаемая цепь |
| Fl | 20 | Задние противотуманные фары |
| F2 | 10 | Аварийная сигнализация |
| F3 | 10 | Датчик света |
| F4 | 20 | Обогрев заднего стекла |
| F5 | 20 | Звуковой сигнал |
| F6 | 30 | Электростеклоподъемники |
| F7 | 20 | Вентилятор охлаждения двигателя |
| F8 | 7.5 | Левая передняя противотуманная фара |
| F9 | 7.5 | Правая передняя противотуманная фара |
| F10 | 7.5 | Левые габаритные огни |
| Fll | 7.5 | Правые габаритные огни |
| F12 | 7.5 | Левая фара ближнего света |
| F13 | 7.5 | Правая фара ближнего света |
| F14 | 7.5 | Левая фара дальнего света |
| F15 | 7.5 | Правая фара дальнего света |
| F16 | 20 | Поворотники |
| F17,F18, F19.F20 | Запасные |
Нумерация штекеров в соединительных колодках монтажного блока
Схема монтажного блока
Если вам необходима схема предохранителей ваз 2114 и вы ее давно искали, тогда вот она, здесь вы найдете всю необходимую информацию для самостоятельного ремонта блока предохранителей, а также схематического изображения всех элементов монтажного блока.
Описание реле: К1–реле включения очистителей фар; К2–реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; К3–реле стеклоочистителя ветрового окна; К4–реле контроля исправности ламп; К5–реле включения стеклоподъемников; К6–реле включения звуковых сигналов; К7–реле включения электрообогрева заднего стекла; К8–реле включения дальнего света фар; К9–реле включения ближнего света фар.
Комплектация монтажных блоков ваз 2114
| Номер монтажного блока | Наличие реле | ||||||||
| K1 | К2 | К3 | К4 | К5 | К6 | К7 | К8 | К9 | |
| 2114-3722010 | – | + | + | + | – | + | + | + | + |
| 2114-3722010-08 | – | + | + | + | – | + | + | + | + |
| 2114-3722010-10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2114-3722010-18 | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2114-3722010-30 | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2114-3722010-38 | – | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2114-3722010-40 | + | + | + | + | – | + | + | + | + |
| 2114-3722010-48 | + | + | + | + | – | + | + | + | + |
| 2114-3722010-00 | – | + | + | перем | – | + | + | + | + |
| 2114-3722010-68 | – | + | + | перем | + | + | + | + | + |
Схема блока предохранителей и реле на Приоре
Электронный функционал ВАЗ-2170 «Приора» и ее модификаций существенно выше, чем у предшествующей им десятой модели Лады, хотя назвать его революционным, или даже современным, никак нельзя. В этом смысле, «Приору» от ВАЗ 2110 отличает наличие разнообразных приборов, призванных обеспечить определенного уровня комфорт и безопасность. К ним относятся кондиционер, подогрев и управление боковыми зеркалами, передние подушки безопасности, примитивная система ABS, а если в сравнение брать старые модификации «десяток», то еще и электро-усилитель руля. Каждая из этих электро-цепей управляется при помощи реле и защищена соответствующими предохранителями. Все они распределены и расположены в отдельных блоках.