Основательный подход к замене ремня ГРМ и все, что с ним связано
В сегодняшней записи хочу рассказать, что было приобретено мной для замены ремня ГРМ. Так как вторым владельцем "Мускулистого Брата" являлся мой знакомый и я знаю когда, где и при каком пробеге производилась замена ремня ГРМ и помпы, то после покупки а/м не было никакого смысла производить данную манипуляцию (все жидкости и фильтра я тогда конечно же заменил). Но с того момента лачик верой и правдой прослужил в районе 50 тыс. км и процедура замены не за горами.
К замене ремня ГРМ я подошел основательно и продолжительное время собирал информацию. Было приобретено следующее (по моему наблюдению самые лучшие з/ч):
— комплект ремня ГРМ Contitech (артикул: CT887K1);
— болт крепления натяжного ролика ремня ГРМ GM (артикул: 94501477) — 3 шт.;
— помпа Graf (артикул: PA696);
— болт крепления помпы GM (артикул: 94501228) — 3 шт.;
— натяжной ролик приводного ремня Gates (артикул: T38376);
— болт крепления натяжного ролика приводного ремня GM (артикул: 94500979) — 2 шт.;
— ремень приводной Dayco (артикул: 6PK1873);
— сальник коленвала GM (артикул: 96350161);
— болт шкифа коленвала GM (артикул: 94501119);
— шайба шкифа коленвала GM (артикул: 96352714);
— сальник распредвала GM (артикул: 94580413) — 2 шт.;
— болт шкифа распредвала GM (артикул: 94500842) — 2 шт.;
— шайба шкифа распредвала GM (артикул: 96334595) — 2 шт.;
— антифриз Felix G12+ (красный) (артикул: 430206033) — 5 кг.;
— антифриз Felix G12+ (красный) (артикул: 430206032) — 1 кг.
Кот Тимофей на общем фоне запчастей. На фото не хватает приводного ремня, несколько болтов и шайб. Все это закуплено, но еще находится в пути. 
Ремень ГРМ: спроектирован в Германии, изготовлен в Словении — именно об этом гласит надпись на самом ремне. 
Паразитный ролик фирмы NTN — в интернете только положительные отзывы о продукции данной компании. 
Натяжной ролик тоже японской фирмы NTN, что не может не радовать. Кстати, на обоих роликах также имеется надпись Contitech. 
Болт крепления натяжного ролика ремня ГРМ. Стараюсь при замене каких-либо запчастей всегда приобретать нужные болты, гайки, шайбы во избежании неприятностей. 
Помпа Graf. Изначально мой выбор пал на помпу фирмы Dolz, но отзывы за последнее время меня остановили — много негатива. При покупке натяжного ролика приводного ремня взял помпу Graf с собой и сравнил с помпой фирмы Hepu — они идентичны. Созревает вопрос: Зачем переплачивать? Также много где читал, что фирма Graf изготавливает помпы для Hepu, но со 100-процентной уверенностью заявить об этом не могу. 
Болт крепления помпы. 
Ролик натяжной приводного ремня Gates. Конечно альтернативой является замена подпишника, тем самым можно сэкономить финансы, но я не хочу сюрприза — пробег уже 185 тыс. км и ролик в сборе ни разу не менялся. 
Болт крепления натяжного ролика приводного ремня. Изображение из интернета. Как придут мои болты — заненю на свое фото. 
Ремень приводной Dayco. На данный момент у меня установлен ремень фирмы Gates (ставился примерно 30 тыс. км назад). О ремне Dayco нашел много отзывов: он работает гораздо тише, в сравнении с Gates. Так что выбор очевиден. Изображение из интернета. Как придет мой ремень — заменю на свое фото. 
Сальник коленвала GM. Тут мнения касаемо замены делятся на за и против. Против те, кто считают, что пока сальник не побежал его нет смысла менять. Я отношусь к тем, кто за замену, потому что сальник ранее никогда не менялся и нет никаких гарантий, что он не побежит, например, сразу же после замены ремня ГРМ. 
Болт и шайба шкифа коленвала. 
Сальники распредвала GM. Заменить их было решено ровно по той же причине, что и сальник коленвала. 
Болт шкифа распредвала. Изображение из интернета. Как придут мои болты — заменю на свое фото. 
Антифриз Felix. Именно такую охлаждающую жидкость я использовал после покупки лачика. За период эксплуатации антифриз показал себя только с положительной стороны — а/м в сильные морозы быстро прогревается, в салоне жара. Также вычитал, что при утечке антифриза Felix, если посветить фонариком (например, как на зажигалках), то охлаждающая жидкость будет светиться. Миф это или правда я с уверенностью заявить не могу, да и не хотелось бы сталкиваться с такой неприятностью. Хочу отметить, что данный антифриз продается в кг, а не в литрах. Причиной этому является даунсайзинг — это уменьшение количества продукта в упаковке без изменения цены, а если дословно, то уменьшение размера. Известно, что в среднем 1 литр антифриза равен 1,075 кг. Соответственно в 5-килограммовой канистре мы имеем примерно 4,65 литра. При полной замене охлаждающей жидкости в Lacetti входит около 7 литров, поэтому при покупке стоит обратить внимание на то, что понадобится более 7 кг. Я же приобрел 6 кг антифриза, т.к. с прошлой замены у меня осталось в районе 2-2,2 кг — в совокупности этого вполне хватит и немного останется, в случае чего, на доливку. 
На последок фото ротвейлера Вовы, которого я повстречал на Голубом озере в г. Александровск Пермского края — потрясающее место в жаркие летние дни.
В завершении записи хочется пожелать всем КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, полный бак топлива и ровных дорог.
«Клапана есть? А если загну?» Как правильно менять ремень ГРМ
Многие считают, что заменить ремень ГРМ – задача трудная и, может, даже непосильная. Однако это не так. Сегодня мы расскажем, как это сделать своими руками. Конечно, только в общих чертах – моторы, как руки, бывают разными, поэтому некоторые отличия в процессе есть. Но в общих чертах алгоритм замены будет везде одинаковым.
Для примера мы взяли довольно простой мотор Рено Логана Renault K7M. Почему именно этот? Во-первых, он восьмиклапанный, а во-вторых, замена ремня на этом моторе даст довольно объективную картинку, которую можно смело проецировать на любой восьмиклапанный мотор. 16-клапанные агрегаты пока рассматривать не будем, дай бог на этом двигателе сделать чего-нибудь приличное.
А что нам надо.
Наша задача – выполнить работу в максимально приближенных к «гаражным» условиях, без использования редкого инструмента или оборудования, которого не бывает у среднестатистических автолюбителей. Помочь выполнить работу, прокомментировать её выполнение и предостеречь от возможных ошибок я попросил специалиста компании «Спорт Гараж СССР» Никиту Писаренкова. Но прежде чем ехать в сервис, соберём всё необходимое для предстоящей работы.
Само собой, нам нужен новый ремень ГРМ. Владельцы автомобилей, распредвалы которых крутят цепи, сейчас пренебрежительно усмехнуться: «Фу, ремень! То менять его, то бракованный купишь. То ли дело – цепь!» Смейтесь, смейтесь, господа. Споры формата «Цепь VS Ремень» могли бы начаться ещё в Древней Греции, если бы тогда существовали автомобили. Завёрнутые в простыни очень древние греки брызгали бы слюнями в лица оппонентов и приводили десятки доводов в пользу отстаиваемых взглядов.
Но нам сейчас уже не так важно, какой привод газораспределительного механизма лучше. Если ремень есть – его надо менять (хотя замечу, что и цепь иногда менять надо, и иногда даже чаще, чем хотелось бы). Чем грозит наплевательское отношение к ремню ГРМ? В лучшем случае он просто порвётся, и автомобиль заглохнет.
В худшем – порванный ремень наворотит дел в головке блока: собьются фазы газораспределения, и клапаны внезапно останутся открытыми в тот самый момент, когда поршень поднимется в верхнюю мертвую точку. А дальше что? Правильно, клапаны погнутся и потеряют возможность двигаться в своих направляющих, обеспечивая газообмен в моторе.
Давным-давно, когда королями дорог являлись Mercedes-Benz W140 и доллар стоил даже не 30 рублей, а всего 6, в ходу были моторы с проточками в поршнях. Клапаны при «встрече» с ними оставались внутри проточек целыми и невредимыми. Но вот незадача: проточки плохо влияли на эффективность сжигания бензиновоздушной смеси, и на современных двигателях никакой «страховки» вы не увидите. Их-то, моторы последних десятилетий, мастера справедливо называют «втыковыми».
С точки зрения филологии слово сомнительное, но по факту всё так и есть – «втыком» в народе называют ту самую встречу поршней и клапанов, приводящую к загибу последних. Ремонт мотора в этом случае может стоить дорого или даже – очень дорого. В общем, вы уже поняли, хочется или нет, но ремень менять надо. Разные производители указывают немного различные сроки его эксплуатации, но в среднем эта запчасть служит 50-70 тысяч километров.
Чтоб ремень выполнял свою функцию – передавал вращение с коленвала распредвалу надлежащим образом, он должен быть правильно натянут. Натяжение обеспечивает специальный ролик, который вполне ожидаемо называется натяжным. По конструкции это обычный ролик, но со смещенным центром вращения, благодаря чему его можно двигать относительно оси вращения. Натяжной ролик следует менять одновременно с ремнём. Не надо доверять его мнимой долговечности, со временем смазка в нём стареет, он начинает греться всё больше и больше, а приводит это безобразие к его заклиниванию.
Для ремня это подобно смерти, а дальше всё по вышеозначенному плану: обрыв – загиб клапанов. Поэтому лучше не скупиться и ролик менять каждый раз при замене ремня, стоит он не так дорого, зато можно быть спокойным за привод ГРМ. Кстати, ролик необязательно покупать оригинальный, тут это понятие весьма относительное. Где-то уже с завода стоят ролики Koyo, SKF или какие-то другие изделия весьма приличных производителей. Дилер с радостью продаст комплект той же фирмы, но со своей накруткой.
Но в последнее время дилеры понемногу снижают аппетиты. Например, комплект ролика SKF и ремня для нашего подопытного Логана в обычном магазине стоил 1 790 рублей, но мы купили у официального дилера за 1 901 рубль. Переплата, как видим, небольшая, зато на душе спокойнее. Ну, во всяком случае, должно быть спокойнее.
На многих моторах для снятия ремня ГРМ приходится снимать сервисные ремни: генератора, ГУРа, кондиционера. Иногда ремень стоит один на все агрегаты, а иногда некоторые ремни трогать необязательно (но это уже редкость). Поэтому если вы, например, знаете, что вашим ремнём генератора пороли ещё гимназистов при Николае II, то есть смысл заменить его. Но если вы собираетесь работать в гараже, расположенном недалеко от магазина автозапчастей, заранее покупать ничего не стоит. Может, ремень ещё хороший, а приобретать придётся, например, помпу охлаждения. Такое тоже возможно. Однако хватит разговоров, пора загнать машину в гараж и заняться делом.
Главное – не суетиться
Для того, чтобы снять ремень, придётся проделать несколько операций. Теоретически они элементарные, а на практике всё зависит от того, сколько на вашем жизненном пути встретится труднодоступных болтиков и подлых гаечек. Разумеется, работать китайским ключом, который при первом нажатии из 13 становится 14, будет неудобно. Поводы закинуть валидол под язык можно найти и без того, поэтому будем считать, что инструмент есть, и сделан он не из пластилина.
Перво-наперво снимаем переднее правое колесо. Как это делать, рассказывать не буду (если кто-то собирается самостоятельно менять ремень ГРМ, но не знает, как снять колесо, мой совет: купите красные лабутены и идите из гаража подальше). Итак, колесо лежит рядом. Теперь придётся разбирать то, что обычно спрятано за ним – подкрылок, локер, защиту… все то, что мешает добраться до шкива коленвала. Причём его должно быть не просто видно, а хорошо видно: этот шкив надо будет снять. Саморезов или болтов может быть много, лучше их не терять.
Замена ремня ГРМ своими руками. Оказывается, не сложно!
Хотите отремонтировать машину чужими руками, но не готовы выложить сумму, которую просит официальный дилер? Ищите проверенных неофициалов. Считаете, что оригинальные запчасти слишком дорогие? Выбирайте неоригинальные от надежных производителей.
А если хотите потратить меньше денег и располагаете временем, замените ремень ГРМ сами. Наша инструкция вам в помощь.
Замену ремня ГРМ мы выполним на довольно распространенном автомобиле — Skoda с 1,6-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Основные работы будут вестись с правой стороны моторного отсека по ходу движения.
Ремень ГРМ спрятан под пластиковой крышкой. Чтобы до нее добраться, придется снять верхнюю опору силового агрегата. А доступ к ней перекрыт корпусом адсорбера и бачком системы охлаждения. Соответственно, долой все, что мешает. Показывать процесс демонтажа пропустим. Сразу перейдем к моменту снятия кожуха.
Расчищаем доступ к ремню ГРМ
Подразобрав моторный отсек, мы получили прекрасный доступ к болтам крепления правой опоры силового агрегата, а также к фиксатору верхней крышки ремня ГРМ. Для снятия самой крышки поворачиваем фиксатор в положение Open с помощью шлицевой отвертки. Надавливаем — и фиксатор отстегивается. Их два — спереди и сзади, отстегнув оба, снимаем крышку.
Теперь снимем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого ключом «на 15» ослабляем натяжение ремня. Выводим ремень и возвращаем натяжитель в исходное положение. Сняв ремень, проверяем его на наличие трещин, для чего выворачиваем наружу и нагружаем. Даже при малейших подозрениях на трещины меняем ремень привода вспомогательных агрегатов без лишних раздумий. У нас он в хорошем состоянии.
Совмещаем метки
Следующий важный этап работ — совмещение меток. Для этого нужен доступ к шкиву коленвала, а значит, придется снять правое переднее колесо, нижний грязеотражающий щиток и правую боковую защиту. Благополучно «расчистив» путь к шкиву коленвала, начинаем вращать его за болт ключом на 19, совмещая метки. Контролируем процесс по метке распредвала. Теперь можно открутить болты крепления шкива. Для этого удерживаем болт его крепления ключом на 19, а шестигранником «на 6» отворачиваем все четыре болта крепления, фланца.
Сняв шкив коленчатого вала, убираем нижнюю защитную крышку ремня ГРМ, которая, кстати, не пластиковая, как верхняя, а стальная. Ключом Torx «на 30» отворачиваем пять болтов крепления крышки. Остановимся еще раз на совмещении меток: та, что на шкиве, должна оказаться напротив той, что на крышке.
Домкратим двигатель
Последнее препятствие на пути к ремню — правая опора двигателя. Чтобы ее снять, мы с помощью домкрата приподнимаем двигатель, и только после этого головкой «на 18» отворачиваем болты крепления верхней опоры. Затем головкой «на 16» — два соседних болта, с помощью которых опора крепится уже к кузову автомобиля. Сняв часть опоры, получаем доступ к болтам крепления оставшейся части непосредственно к двигателю. Их три: два сверху и один снизу. Откручиваем все болты головкой «на 16».
Снимаем ремень ГРМ
Ставим новый ремень, аккуратно заправляем его на шкивы. Для регулировки удобно использовать зеркало. Берем Г-образные щипцы, вставляем их в отверстия на внутренней обойме ролика натяжителя и проворачиваем его против часовой стрелки. Совмещаем планки: внутренняя неподвижная сторона должна оказаться точно напротив стрелки, которая смещается при проворачивании внутренней обоймы. Как только получилось это сделать, затягиваем гайку, удерживающую ролик.
Отрегулировав натяжение ремня, убедимся в правильности установки меток. Для этого проворачиваем коленчатый вал на два оборота и снова проверяем положение меток. Только после этого можно считать установку ремня правильной и завершенной. Еще раз: важно убедиться, что метки совпадают и что регулировочный флажок на натяжителе находится напротив отверстия на неподвижной планке. Теперь дело за малым: осталось вернуть все снятые детали на место.
Какие детали купить для замены ремня ГРМ
Ремень ГРМ менял 72 000 км назад. Планировал поменять на 90к км пробеге после последней замены, но вот думаю пока я еще проеду 18к км. мне всю зиму и лето нужно будет обламываться с прогревом машины, а в морозы еще и замерзать. Поменяю при ближайшей замене масла ремень и заодно термостат, чтобы сэкономить на работе по замене термостата.
— что конкретно купить нужно для замены ремня, ремень там ролики какие, помпу, что еще?
+ термостат
+ резинку к нему на какую-то трубку
+ жижу новую понятное дело.
Почему спрашиваю. Потому, что одни рекомендуют еще эту деталь заменить, другие говорят ее не нужно.