Замена замка зажигания
В один прекрасный день, возвращаясь с женой с покупками из торгового центра, ключ в замке зажигания моей приоры очень легко провернулся, включилось зажигание, но машина не завелась.
Ключ извлек, но зажигание по прежнему было включено. Попытки ключом вновь провернуть замок оказались неудачными — замок заклинил.
Вспоминая прочитанное ранее в инете, предполагаю, что причиной может быть либо лопнувшая возвратная пружина, либо сломанная личинка замка.
Время 23.00, пятница. Все автомагазины уже закрыты. Выхода нет. Отключаю АКБ (чтобы отключить включенное зажигание), закрываю машину, вызываю такси и едем домой.
Дома первым делом начал мониторить интернет на предмет способов ремонта.
В субботу рано утром, вместо сладкого сна, беру инструменты, вызываю такси и поехал по автомагазинам в поисках ремкомплекта.
Оказалось, что отдельно личинки замка у нас не продаются. Отдельно есть только контактные группы (черный пластмассовый цилиндр) с антенной имобилайзера (250 руб), но они мне не нужны.
Пришлось купить замок зажигания в сборе (1250 руб) и новые срывные болты (40 руб).
Затем, приехав на такси к брошенной на парковке у торгового центра машине, приступил к ремонту.
Снимаю кожух руля (открутив 7 винтов) и вижу круглые шляпки срываемых болтов крепления замка зажигания. 
Для большего удобства снимаю левый подрулевой переключатель. 
И извлекаю его из колодки. 
Далее с помощью молотка и мощной отвертки, несильными ударами сворачиваю первый болт против часовой стрелки, но не откручиваю его до конца. 
Тем же способом срываю остальные болты. Самым неудобным оказался верхний правый. 
Отключаю два штекера замка зажигания (4х и 2х контактный). 
Откручиваю до конца болты крепления и снимаю старый замок. 
Т.к. штатная сигналка активирована, необходимо поменять еще лезвие ключа на штатном пульте управления. В комплекте к новому замку шел ключ с чипом и сменное лезвие. 
Разбираем пульт управления, открутив один маленький винтик, меняем лезвие и собираем все назад. 
Подключаем новый замок зажигания к штекерам и делаем пробный пуск. Все отлично, машина заводится.
Далее необходимо установить замок зажигания на рулевую колонку.
Тут меня ждал сюрприз. Приобретенные мной новые болты со срывными шляпками оказались длиннее, чем надо. При покупке на это не обратил внимание, т.к. штатных болтов с собой естественно не было. Пришлось использовать обычные болты М6 с дополнительной гайкой. 
Устанавливаем замок и затягиваем болты. Видно, что без гайки шляпки болтов уперлись бы в бортики скобы, не давая нам возможности подлезть ключом или головкой и затянуть. 
Подключаем все штекеры, укладываем провода и делаем пробный пуск перед тем как одеть кожух. 
Кожух рулевой колонки на месте. Т.к. в комплекте замка зажигания не было новых личинок на двери и багажник, пришлось повесить старый ключ для этих целей.
Замена замка зажигания на Лада Приора, Калина и Гранта
Выключатель (замок) зажигания меняется в случае выхода из строя его цилиндрового механизма, контактной группы или иммобилайзера. Современные модели автомобилей Лада имеют аналогичную конструкцию замка зажигания, которая досталась от ВАЗ «десятого семейства». Поэтому инструкция по его снятию и установке аналогичная.
Потребуется: крестовая отвертка, ключ «на 10», тонкое зубило и молоток.
Снять пластиковый кожух рулевой колонки, вывернув несколько винтов снизу.
Снять левый подрулевый переключатель, отсоединив от него колодку с проводами. Это позволит освободить место для дальнейших работ.
Замок зажигания держится на рулевом валу при помощи металлической скобы (№1), которая фиксируется 4 болтами со срывными головками (№2). Чтобы их открутить потребуется зубило и молоток. Отсоединяем колодку с проводами и снимаем замок зажигания с рулевой колонки.
Установка замка зажигания осуществляется в обратной последовательности. Вместо болтов со срывными шляпками можно использовать обычные. Также процесс показан на видео:
Напомним, Лада Гранта и Калина также используют однотипные электроусилители руля, который может быть источником стуков при повороте руля.
Ремонт Priora 228-2
Снятие выключателя зажигания, замена контактной группы и катушки иммобилайзера
Выключатель зажигания снимаем для замены при выходе из строя его цилиндрового механизма, для замены контактной группы выключателя, а также при необходимости замены катушки иммобилайзера.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Для доступа к выключателю зажигания снимаем верхний и нижний кожухи рулевой колонки (см. «Снятие подрулевых переключателей, соединителя переключателей и барабанного устройства спирального кабеля»).
Снимаем с замка зажигания уплотнительное кольцо.
Освободив фиксатор колодки…
…отсоединяем колодку контактной группы выключателя зажигания от колодки жгута проводов панели приборов.
Шлицевой отверткой поддеваем край колодки проводов катушки иммобилайзера…
…и отсоединяем от нее колодку проводов жгута панели приборов.
У болтов крепления выключателя зажигания головки оторваны.
Ослабляем затяжку болтов с помощью зубила…
…и отворачиваем болты пассатижами
Снимаем скобу и замок зажигания с рулевой колонки.
Крестообразной отверткой отворачиваем три винта…
…и снимаем кронштейн выключателя зажигания.
Вынимаем запорный стержень противоугонного устройства.
Поворачиваем ключ в выключателе зажигания…
…и вынимаем привод запорного стержня и пружину привода.
Вынимаем из привода стопор с пружиной.
Выталкиваем цилиндровый механизм из корпуса выключателя.
Вынимаем стопорный шарик и цилиндровый механизм.
Извлекаем из отверстия в механизме пружину стопорного шарика.
Поддев отверткой.
…выводим из зацепления две пластмассовые защелки крышки колодки проводов выключателя зажигания и открываем крышку. Помечаем провода, расположенные в колодке.
Тонким шилом или жесткой проволокой отгибаем стопорные усики наконечников проводов…
…и вынимаем провода из колодки.
Снимаем с проводов изоляционную трубку.
Сжав отверткой три пластмассовые защелки.
…снимаем контактную группу с корпуса выключателя и выводим провода через отверстия в корпусе.
Поддев отверткой.
…выводим из зацепления три пластмассовые защелки…
…и разъединяем контактную группу.
Снимаем подвижную часть контактной группы.
Нажав на подвижный контакт и повернув его против часовой стрелки.
…снимаем подвижный контакт.
Снимаем пружину контакта.
…вынимаем катушку иммобилайзера.
Сборку и установку выключателя зажигания проводим в обратной последовательности.
Подвижную часть контактной группы устанавливаем так.
…чтобы широкий выступ подвижного контакта был расположен напротив выступа на крышке с неподвижным контактом.
. а выступ на корпусе цилиндрового механизма замка должен войти…
…в углубление на корпусе подвижной части контактной группы.
Устанавливаем новые болты крепления выключателя зажигания.
Болты крепления равномерно затягиваем до момента отрыва их головок.
Снятие и установка замка зажигания Приоры
Необходимый инструмент: зубило, молоток, пассатижи и плоская отвертка.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Затем:
- Снять с замка зажигания уплотнительное кольцо.
- Освободить фиксатор и отсоединить колодку выключателя зажигания от колодки проводов панели приборов.
- Поддеть край колодки с проводами катушки иммобилайзера плоской отверткой, и отсоединить от нее колодку с проводами панели приборов.
- Ослабить затяжку болтов используя зубила, т.к. у болтов крепления выключателя зажигания головки оторваны. Отвернуть болты с помощью пассатижей.
- Снять скобу и замок зажигания Приоры с рулевой колонки.
Установка замка зажигания Приоры производится в обратном порядке.