КАК РАЗБРОНИРОВАТЬ ФОРД ТРАНЗИТ ИНКАССАТОРСКИЙ
Для разбронирования Форд Транзит Инкассаторского необходимо следовать нескольким шагам. Во-первых, свяжитесь с компанией или сервисом, через который вы сделали бронирование. Уточните, доступна ли опция разбронирования, и какие правила и сроки применяются.
Если опция разбронирования доступна, узнайте, какие документы нужно предоставить для этого процесса. Обычно это паспорт, водительское удостоверение и сам договор бронирования.
После того, как все документы будут проверены и подтверждены, вы можете разбронировать Форд Транзит Инкассаторский. Обратите внимание на возможные штрафы или потери депозита, которые могут быть связаны с таким процессом.
В результате разбронирования не забудьте получить официальное подтверждение этого акта, чтобы избежать возможных споров или недопониманий в будущем.
Автомобиль инкассации VW Transporter T5 GP. Демонтаж брони часть 1.
Броневик Сбербанка переделка
Переоборудование разбронированного инкассаторского бронеавтомобиля Форд Транзит L2H2 4×4.
Краткий обзор на инкассаторский Ford transit
Проверяем легенду инкассаторских машин. Снимаем броню на полноприводном FORD TRANSIT КЛЁН 19521
Разбронирование или Heavy Metal
Всем привет!
Ну что же, начинаем публикацию цикла технических статей о броневичке Custom!
После долгожданного переоформления в МРЭО и отсутствия какого-либо криминала в документах, связанного с броней, руки зачесались, чтобы наконец начать избавляться от нее!
В текущем виде, глухая неразборная и неоткрывающаяся стенка за задними торцевыми дверями напрочь лишала машину каких-либо преимуществ, присущих микроавтобусам: загрузить что-то длинномерное через небольшую боковую дверь было нереально, а драные пыльные газелевские сидения и загаженный ковролин на стенах, вкупе с полным отсутствием освещения сзади, вряд ли давали пассажирам какой-либо комфорт. Звуковое сопровождение при езде напоминало поездку в цельнометаллическом железнодорожном грузовом вагоне. От воды с ботинок металл на полу изрядно поржавел. В общем, надо было что-то делать с этим…
Глухая стена на пути к салону
Кстати, кто знает, зачем запаску ставят туда? Чем не устраивает ее штатное крепление под поликом заднего свеса? Механизм оказался полностью исправен и я перенес ее на законное место.
По правде говоря, разбронировать машину я начал еще до поездки в ГИБДД. Первым делом, открутил бронелист, прикрывающий топливный бак. Тут все просто — 3 болта с башкой на 17, но крутиться они, за давностью лет отказались. В ход пошел пневмогайковерт. Одному — голову с плеч, остальные 2 выкрутил. Кронштейны приварены к кузову и никому не мешают, так что оставим их. Пойдет.
Далее идем под капот. Снимаем воздухозаборник печки и все, что было прикручено к моторному щиту: огнетушитель, держатели трубок, места подсоединения массы, перекладину, на которой держится воздушный фильтр. Увы, этого оказалось мало и пришлось снимать дворники и жабо. Кстати, если убрать его, открывается неплохой доступ к дальней части мотоотсека. Лайфхак! )) отворачиваем все болты, крепящие бронелисты, и с древнеславянскими заклинаниями извлекаем это дело на свет божий. Собираем обратно. Определенную сложность составила установка дворников на место и их регулировка, так что снимая поводки дворников, сделайте риски, обозначающие взаимное расположение рычага и вала — это сильно облегчит сборку!
Также 1 бронелист лежит под сидением водителя. Снимаем сидения, вытаскиваем аккумуляторы, откручиваем подиум сидения и приподнимаем. Вытаскиваем броню. Она не приварена, а просто прижата подиумом сидения.
Ну вот, простая часть увы окончена. Время браться за болгарку. Тут я полагаю нужным, остановиться на паре моментов:
1. Техника безопасности! Очки-маска и перчатки из спилка — обязательные аксессуары! Надеюсь не надо обьяснять, почему. Болгарка и ее диски, искры от пиления — источники повышенной опасности! Также желательно работать в респираторе (догадываюсь, маски осточертели всем, но это тот случай, когда им реально нет альтернативы, если не хотите потом пару дней сморкаться ржавыми соплями). Весьма желателен головной убор из негорючей ткани. Искры горячие, а волосы человека — пожароопасные)) Одежда. Нужна крепкая, полностью закрывающая конечности, из натуральных материалов! Синтетика от искр прекрасно горит и плавится прямо на теле. А хлипкая ткань лопнет в самый неподходящий момент.
Рву попу НЕ даром))
Не должно быть никаких лохмотьев, ниток, веревок и т.п, что может намотаться на вал болгарки. Сейчас могу сказать, что идеальный вариант — это военная форма (камуфляж), она вполне отвечает всем изложенным требованиям. Не берите слишком хорошую одежду, есть шанс, что по завершении процедуры вы выбросите ее.
Далее — инструмент. Конечно же, нужна болгарка. Моя основная — Metabo 125 мм. Удобно, что она оснащена индикатором перегрева, и регулятором оборотов, пару раз я слишком пришпорил ее и у редуктора начались месячные)) к счастью обошлось. Далее была имелась и большая болгарка на 260 мм, но область ее применения весьма ограничена. Да, она мощная и способна работать жестче, но ее вес, шум и вибрации быстро утомляют, также невозможно делать тонкую работу.
Отдельно стоит сказать о дисках. Самое главное — держитесь подальше от продукции Луга — абразив! Оно того совершенно не стоит, если только вы не железный киборг. Качество дисков омерзительное! Мало того, что они оставляют рваные края, так еще и имеют свойство разлетаться вдребезги прямо перед лицом (что, неудобно в очках, да?). Двух вспышек мне более чем хватило. Нашел диск 125 мм, толщина 1 мм Bosch Inox. Превосходно! Режет ровно и четко, если и лопнет, то просто соскочит со втулки, а не превратится в пыль и осколки. Но дорого. В итоге нашел отличную альтернативу — Milwaykee толщиной 1 мм. Ими дальше и работал. 12-15 штук хватит на всю машину за глаза! При разбронировании стоек лобовухи возникло непреодолимое желание воспользоваться бормашиной типа Dremel. Воздержитесь от этого! Мой дремель погиб смертью храбрых и глупых, от безумного перегрева, пропилив пол-стойки. Он очень быстро нагревается и очень долго остывает, делая работу с ним бессмысленной. Такой инструмент никак не предназначен для распиливания брони! Как надо делать, будет описано дальше.
Ну и вспомогательный инструмент: молоток, хорошее качественное зубило (когда уже все распилил, а лист никак не отходит) и большая советская плоская отвертка. Ее запихивал между листами и проверял, распилен ли сварной шов. Также можно вставить ее, нагрузить соединение листов и по характерному щелчку определять, когда пилить достаточно.
Ну что, все рассказал вроде? Погнали! Сперва выносим все сидения и обрываем весь карпет (тут уже можно надеть респиратор, он очень пыльный). Снять его обязательно, он замечательно горит и легко занимается от искр.
Начинаем пилить с ненавистной задней стенки. Прихвачена она сваркой почти по всему своему периметру, аккуратнее с полом, чтоб не напилить в нем сквозных дыр. Также имеет смысл распилить ее в месте соединения 2 половинок, она безумно тяжелая! Одному не вытащить ее.
3 часа — и готово!
Ну а потом все становится более-менее понятно.
Пилим кожухи задних колесных арок, а затем снимаем боковые листы.
Вот на этом месте нас ждет паскудство! Правый боковой лист прихвачен сваркой к дверному проему. Поскольку он слегка выступает за плоскость проема, маленьким диском болгарки не подлезть туда. Взял большую болгарку и, увы, наворотил косяков (( кузовной металл пилится значительно легче и диск болгарки идет по пути наименьшего сопротивления. Впоследствии, пришлось это место замазывать герметиком и шпатлевкой, благо что не весь кузов распилил. Точно такая же петрушка будет и с передними дверями.
В итоге, оказалось оптимальным вариантом сперва спилить мешающий выступ бронелиста, уравняв его с шириной дверного проема, а далее, по максимуму использовать диск 1 мм, а что не получится, уже добивать большой болгаркой.
Вот так
Переходим к передним боковым бронелистам. Смысл понятен из сказанного выше. Сложность представляет пирамидка, находящаяся за водительским сидением у пола. Подлезть туда крайне тяжело! Пилим, насколько возможно, а потом колошматим зубилом оставшиеся "мостики".
А вот справа нет этой пирамидки. Чего это вдруг?
Судя по большому количеству проводки в этом месте, там стояло какое-то спецоборудование типа видеорегистратора. По началу боялся пилить эти профили, упирающиеся в пол, вдруг дверь боковая рухнет? Но пол в этом месте уже сгнил от воды, поэтому в итоге все же решился. Снимаю лист… вот вы мрази! Усилительная пирамидка спилена к чертям собачим! Ну нафига? А?
Восстановил подручными материалами
Снимаем уплотнители дверей и аккуратно по периметру отпиливаем листы от кузова в месте прилегания к дверным проемам, как было описано выше.
И тут нас ждет сюрпрайз! 
Вот же черти!
Конечно же, пришлось и это все восстанавливать, благо что был донор кузовного металла.
Ну что, теперь переходим к потолку. Сложность там представляют места точечной сварки бронелиста с металлической полосой, приваренной к усилителям крыши авто:
Вот так я боролся с ними
Определив места точечной сварки, обпиливал их квадратиками, пихая в щель между листом и кузовом отвертку или зубило. "Хрясь" означает, что можно переходить к следующей точке.
Победа!
Снимаем обрамление аварийного люка — там бронелист тоже приварен на несколько кусочков металлической полосы к рамке люка. Там же нашел еще один сюрприз, в моем случае, никуда не подключенный.
Большой брат вас слышит))
Далее идем в кабину водителя. Торпеду накрываем плотной негорючей тканью, идеально подошла бабушкина пряздничная льняная скатерть, принявшая на себя дождь из искр и пыли и сохранившая панель в достойном виде)) Дугообразную броню на верхней части дверных проемов сперва подрезаем, чтоб она была заподлицо с проемом, а затем аккуратно отпиливаем от кузова диском 1 мм.
Самое сложное — это стойки лобового стекла. Подлезть к местам сварки крайне тяжело! Помогут изношенные диски 125 мм, что не допилите — аккуратно надо сбивать зубилом и отламывать. Будьте осторожны! Я случайно выпустил из рук этот металлический чулок, пытаясь раскачать его, и он со всей дури щелкнул по лобовухе, оставив скол на ее кромке (к счастью, не капитальный и не очень заметный). Имеет смысл защитить лобовуху от случайной встречи с диском болгарки с помощью фанеры/картона.
Теперь осталась еще броня на колесных арках водителя и пассажира. Спиливаем кусочки профиля, которыми она приварена к кузову, затем поднимаем ковер (хороший шанс проверить, много ли под ним влаги и грязи), загибаем как можно дальше от места работы. Видим конструкцию, похожую на панцирь черепахи. Вот сперва начинаем пилить и удалятьлисты, составляющие его, а только лишь допилив все, переходим к дугообразным боковым листам, т.к. точки их сварки скрыты под "пацирем". Арки я потом зачистил и обработал грунтом. Сверху оклеил шумкой.
Осталось отвратительное ржавое железо на полу.
Сдираем ковер и понимаем, (что ему хана, хоть бы кузов не сгнил) что оно пристреляно к полику машины алюминиевыми заклепками. Высверливаем их. Думали все? Ага, щас! Металл еще приклеен белым кузовным герметиком! Теперь зовем Геракла с большой трубой и монтировкой)) вставляем монтировку между напольным металлрм и полом и просим Геракла скручивать металл в бараний рог. Пробовал подрезать клей ножом — практически 0 на фазе, приходилось именно рвать его. Безумно тяжело, особенно передний лист, ближе к кабине.
Ну вот, почти все разбронирование завершено. Остается броня под передними крыльями, которую весьма желательно удалить, т.к. она отлично гниет в этом месте, распространяя ржу на кузовной металл. Разбронирование передних дверей невозможно. Были куплены "гражданские" двери, об этом речь пойдет чуть позже. Боковую дверь-калитку трогать не стал и оставил как есть, только оборвал карпет. Боюсь лезть в нее, учитывая какой это франкенштейн (от сдвижной двери отпилена 1/3, ставшая частью правого борта, ручка открывания двери перенесена с переда на зад…). Люк в крыше тоже бронирован, но его я не стал пилить, учитывая, что он проржавел, а купил аналогичный турецкий, покрасил в цвет и поменял крышку. Лобовое стекло также решил оставить на память о славном прошлом машины, меня оно вполне устраивает.
Теперь машина напоминает обычный грузовой фургон. За броней оказалось, что в девичестве кузов был белого цвета, а поскольку я купил комплект готовых фанерных обшивок, далеко не полностью закрывающих боковины кузова и потолка, пришлось облить внутри стены в бежевый. Пол покрыл напыляемой шумкой. Действительно, стало потише! Впоследствии закрою его ламинированной фанерой. Также, наконец, сделал нормальный свет с помощью фордовских светодиодных светильников, ставящихся в штатные места. Развел проводку, чтобы установить 3 лампы, как это сделано в обычных фургонах. Очень удобно!
Весь в работе
Следует пару слов сказать про броню. Всего с этой машины ее было снято 400 кг, не учитывая вес дверей. Большую часть железа сдал в металлолом. Многие знакомые стали говорить мне, что я мол лох, у меня был настоящий БТР, а я сделал обычный грузовик. На что могу сказать, во-первых, это лишний ненужный вес, не щадящий подвеску машины и приводящий к повышению расхода топлива. Во-вторых, броня отлично ржавеет, распространяя коррозию на кузовные детали. Ну и в третьих, оказалось, что и смысла в ней немного… один знакомый, увлекающийся стрельбой, увидев мой уже НЕ броневик спросил, куда я дел броню? Ответ, что она сдана в чермет, сильно расстроил его, т.к он ищет, из чего сделать мишени для стрельбы, а кусок такого бронелиста в 1 кв. М. стоит, оказывается, аж 30000 руб! Немножко маленьких пластинок у меня осталось и я решил отдать их ему, взамен на отчет о том, как же они дежат выстрелы…
Испытания проводились из гладкоствольного ружья 12 калибра с пулевыми патронами и гражданского аналога АКМ (Вепрь-К) с патронами 7.62×39, причем повторюсь, именно гражданскими, без стального сердечника. Результаты повергли меня в шок…
12 калибр. Вроде бы норм alt=»Фото в бортжурнале Ford Transit Custom» /> 
7.62 АКМ, свинцовая пуля. Полное пробитие, все трупы
Более-менее держал выстрелы люк, но в конечном итоге сдался и он…
Вот такие вот дела. Для войны покупайте танк, а обычные машины не мучайте. Всем удачи!
Разбронирование инкассаторского Ford Transit ��️ Москва и МO
Что происходит с инкассаторскими автомобилями после окончания срока службы? Машины не уходят на свалку, а довольно часто оказываются в руках частных автовладельцев.
Но перед эксплуатацией такого ТС необходимо демонтировать бронированную капсулу, которая совершенно не нужна в гражданском варианте и только добавляет лишний вес автомобилю, увеличивая расход топлива.
Процесс демонтажа обычно не вызывает сложностей, но нужно помнить, что извлечение ранее зарегистрированного дополнительного оборудования также является изменением конструкции и требует прохождения процедуры переоборудования в ГИБДД.
Для этого и обратился к нам собственник данного ТС. Мужчина переоборудовал бывший инкассаторский фургон в грузопассажирский, демонтировав капсулу и заменив бронированные элементы.
Получив от нас необходимый комплект документов, владелец оперативно прошел процедуру регистрации и получил отметку в ПТС.
Описание работ
- Произвести демонтаж броневой защиты кузова и кабины, бронированных стекол.
- Демонтировать одно пассажирское сидение.
- Произвести замену бронированных элементов кузова на штатные.
- Демонтаж двух ящиков.
Требования к конструкции
- При замене бронированных элементов кузова должны устанавливаться компоненты, соответствующие требованиям Правил ЕЭК ООН N 26.
- Демонтировать одно пассажирское сидение.
- Исключить возможность использования мест крепления демонтированных сидений, установкой постоянных заглушек, которые невозможно снять с помощью обычного слесарно-монтажного инструмента (Сводная резолюция о конструкции транспортных средств (СР.3)»Место для сидения» признается существующим, если в транспортном средстве имеются «доступные» приспособления для крепления сидений. Под «доступными» следует понимать приспособления, которые можно использовать. Для того чтобы приспособления для крепления не были «доступными», необходимо физически исключить возможность их использования, например наварив на них пластины или установив на них постоянные заглушки, которые невозможно снять с помощью обычных инструментов (п. 2.9.1.6 Сводная резолюция о конструкции транспортных средств (СР.3);
Еще больше полезной и интересной информации о переоборудовании автомобилей.
Броневики инкасаторские — чем плохи ?
читая форум увивел мнение что бывшие броневики не очень хороши , так ли , почему ?
или зависит от тех. состояния конкретных экземпляров ?
если убрать навес брони — пожалуй вполне можно эксплуатировать ?
просто думаю о приобретении Эклайна-инкасатора 7.с чемто дизельАкпп — какие слабые места порекомендуете изучить особо внимательно ?
ранее катался на Эксплорере (4литра зебин )пару недель — по городу в целом впечатления положительные , кроме расхода бензина и рассказа владельца о стоимости ремонта Акпп ( порядка 1.5- 2 тыс.америк ) и гарантии в 30 тыс. км — после которых Акпп вновь забарахлила .
РоманW
Участник
* большой износ всех резинок,втулок,саленблоков в подвеске
*однозначная замена рессор
*машина была кохозная,а значит ничья,заё.. замучено ,обшаркано,ободрано и всё в таком роде Всё! что только можно в салоне.
*гоблины которые приваривали везде листы пятёрки не церемонились совсем,откроешь много интересного чего они там добрые отхерачили болгаркой чтоб им было удобней.
*навес брони должен быть убран в специализированном автосервисе имеющем лицензию на переоборудование автомобилей
*придётся оформлять переоборудование ТС,потому как в ПТС написано: специальный инкассаторский автомобиль.
*необходимо покрасить будет в цвет отличный от инкас машин.
*необходимо будет поменять двери,те что стоят безнадёжно испорченны
*необходимо решать чтото с лобовым стеклом,и соответственно с частью кузова где оно должно было стоять.
до изучения слабых мест!
я посоветовалбы сначала определиться с объёмом работ, если самому то куча времени и инструмента,если сервис то куча бабла,и только потом а нужно ли это,потому как цена машины вырастет минимум вдвое.