Разборка, проверка и ремонт генератора
• Выполните проверку генератора на стенде по схеме, приведенной выше, используя:
— амперметр со шкалой 0 -150 А (для генератора на 110 А) или амперметр со шкалой 0 -100 А (для генератора на 70 А),
— вольтметр со шкалой 0 — 30 В,
• Резистор с переменным сопротивлением, более 150 А (для генератора на 110 А) или резистор с переменным сопротивлением, более 100 А (для генератора на 70 А).
а — Проверка регулируемого напряжения
• Замкните контакт (SW1), при этом контакт (SW2) должен быть открыт. В этом случае контрольная лампа (LA) должна гореть: если она не горит, измерьте напряжение на клемме L
• Проверьте, приближено ли значение напряжения на генераторе (ALT) (клемма L, контакт 1) к значения напряжения аккумулятора.
Низкое напряжение указывает на то, что контрольная лампа или ее проводка неисправна.
• Постепенно увеличивайте частоту вращения генератора, наблюдая, как контрольная лампа загорается при частоте вращения 2000 об/мин. Напряжение выше 15 В указывает на неисправность регулятора. Если подаваемое напряжение не превышает напряжение аккумулятора, генератор не вырабатывает ток.
В этом случае следует снять генератор, чтобы выявить неисправный компонент.
• Постепенно повышайте частоту вращения генератор» до 5000 об/ мин.
Если показания амперметра не превышают 5 А, измерьте напряжение: это регулируемое напряжение. Так как регулятор является элементом термокомпенсации, регулируемое напряжение изменяется в зависимости от температуры регулятора. Если температура превышает 10*С, регулируемое напряжение снижается приблизительно на 0 — 0,12В.
• Если значение тока генератора превышает 5 А, продолжите зарядку, пока он не опустится ниже 5 А или замените аккумулятор (ВАТ) заряженным.
Замените регулятор напряжения, если регулируемое напряжение не равно 14,4+ 0,3 В (при 20’С).
b — Проверка тока
• Замкните контакт (SW1): контрольная лампа должна гореть.
• Увеличьте сопротивление нагрузки (R) до максимального значения (уменьшите значение тока).
• Замкните контакт (SW2). Установите частоту вращения генератора 3000 об/мин.
• Отрегулируйте сопротивление нагрузки так, чтобы напряжение на клемме В составляло 13,5 В.
• Через 30 минут отрегулируйте сопротивление нагрузки, обеспечив на клемме В напряжение, равное 13,5 В.
• Увеличьте частоту вращения до 6000 об/мин.
• Проверьте показания амперметра: значение должно составлять не менее 72,5 А для генератора на 70 А и не менее 108 А для генератора на 110 А (измерения проводить в нагретом состоянии).
Если указанные величины не соответствуют норме, снимите генератор, чтобы выявить неисправный компонент.
1 — Замена ротора
а — Снятие
• Отметьте положение установки переднего и заднего подшипников.
• Отверните болты (1) переднего подшипника.
Примечание:
Во избежание повреждения обмотки статора не вставляйте отвертку дальше, чем на 2 мм.
• Отсоедините передний подшипник, шкив и ротор в сборе от статора и заднего подшипника в сборе, используя отвертку с плоским наконечником.
Примечание:
Следите за тем, чтобы не повредить полюсы ротора при снятии гайки шкива.
• Установите шкив в тиски, проложив между губками старый ремень, чтобы не повредить шкив.
• Снимите проставку (4).
Примечание:
Если при работе переднего подшипника слышен шум или подшипник вращается рывками, рекомендуется проверить состояние подшипника, когда он установлен в корпус.
• Проверьте состояние переднего подшипника на предмет:
— утечки смазочного вещества (если утечка небольшая, протрите и удалите следы смазки),
— четыре болта (3) ограничителя подшипника,
• Извлеките подшипник из корпуса переднего подшипника.
Примечание:
• Если при работе заднего подшипника слышен шум или подшипник вращается рывками, рекомендуется проверить состояние подшипника, когда передний подшипник установлен на вал.
• Задний подшипник не является самостоятельной зап. частью и не поставляется отдельно. Если подшипник неисправен, замените ротор.
• Проверьте подшипник на предмет:
— утечки смазочного вещества (если утечка небольшая, протрите и удалите следы смазки),
Примечание:
Коллектор не поставляется отдельно, предусмотрена поставка коллектор», установленного на ротор.
• Измерьте диаметр коллектора: минимальное допустимое значение диаметра коллектор» при износе составляет 22 мм.
• Проверьте компоненты, которые могут иметь чрезмерный износ: щетки, сопротивление обмотки ротора, подшипники на предмет утечки, наличие следов масла, др.
• Проверьте наличие соединения обмотки с «массой», измерив сопротивление между кольцами коллектора и валом или полюсами ротора: сопрютивление должно быть бесконечным.
• Измерьте сопротивление обмотки, измерив сопротивление между кольцами коллектора. Полученное значение сопротивления должно составлять:
2,3-2,8 при 20’С для генератора на 70A,
1,8-2,2 при 20’С для генератора на 110A.
b — Установка
• Снятый передний подшипник подлежит обязательной замене.
Примечание:
Подшипники с полимерной защитой не требуют смазки.
• Удалите смазку, чтобы наружное кольцо подшипника не прилипало к корпусу подшипника.
— ограничитель переднего подшипника,
— четыре болта крепления ограничителя переднего подшипника.
• Затяните болты ограничителя переднего подшипника моментом (3 Нм).
Следите за тем, чтобы не повредить полюсы рютора при затягивании гайки шкива.
• Установите шкив в тиски, проложив между губками старый ремень, чтобы не повредить шкив.
• Затяните гайку шкива моментом (117Нм).
• Сожмите щетки (5) и удерживайте их в таком положении с помощью стержня (6) или проволоки, вставленной в отверстие в задней части заднего подшипника (7).
• Разогрейте зону вокруг корпуса заднего подшипника до 50 — 60"С, чтобы упростить установку заднего подшипника в корпус.
— передний подшипник, шкив и ротор в сборе на статор и задний подшипник в сборе
— болты переднего подшипника.
• Извлеките стержень или проволоку, фиксирующие щетки.
• Затяните болты переднего подшипника моментом (4 Нм).
• Поверните рукой шкив, чтобы проверить легкость вращения ротора.
• Проверьте правильность работы генератора.
2 — Замена регулятора напряжения
а — Снятие
• Отсоедините передний подшйпник, шкив и ротор в сборе от статора и заднего подшипника в сборе, используя отвертку с плоским наконечником.
• Выверните болты (8) регулятора напряжения.
• Разъедините паяные соединения (9) регулятора напряжения и отсоедините щетки и регулятор напряжения от мостового выпрямителя.
Примечание:
По окончании установки генератора выполните проверку регулятора напряжения, измерив подаваемое напряжение.
• Снимите регулятор напряжения.
b — Установка
Установите регулятор напряжения.
• Запаяйте соединения регулятора напряжения с мостовым выпрямителем.
• Установите болты регулятора напряжения.
• Затяните болты регулятора напряжения моментом (4 Нм).
• Установите передний подшипник, шкив и ротор в сборе на узел статор — задний подшипник.
• Проверьте правильность работы генератора.
3 — Замена щеток
а — Снятие
• Отсоедините передний подшипник, шкив и ротор в сборе от статора и заднего подшипника в сборе, используя отвертку с плоским наконечником.
• Снимите регулятор напряжения.
— защитный кожух (11).
• Распаяйте соединения щеткодержателя одной щетки, затем другой.
• Снимите щетки с пружинами.
• Проверьте степень износа каждой щетки. Замените щетки, если:
— рабочая длина щетки составляет менее 15 мм,
— щетки изношены по краям,
— щетки имеют трещины.
b — Установка
• Очистите щётки и их крепления, удалив частицы сажи с помощью чистой салфетки.
• Установите щетки с пружинами.
• Запаяйте соединения щеткодержателя одной щетки, затем другой^
• Убедитесь, что щетки свободно движутся в креплениях.
• Убедитесь, что пружины щетки работают правильно и быстро: при прижимании щеток пальцем вниз они должны свободно двигаться в креплениях, при отпускании пальца они должны возвращаться в первоначальное положение под воздействием пружин.
— передний подшипник, шкив и ротор в сборе на узел статор — задний подшипник.
• Проверьте правильность работы генератора.
4 — Замена статора
а — Снятие
• Отсоедините передний подшипник, шкив и ротор в сборе от статора и заднего подшипника в сборе, используя отвертку с плоским наконечником.
Примечание:
Для надежной фиксации клемм обмотки статора используйте припой с высокой температурой плавления (230’С).
• Выполняйте разъединение быстро, используя (в течение не более 5 секунд), паяльник мощностью 180 — 270 В, так как перегрев диода вызывает его повреждение.
• Распаяйте концы (12) обмотки статора.
Примечание:
Во избежание повреждения обмотки стартера не вставляйте отвёртку дальше, чем на 2 мм.
• Снимите статор, воспользовавшись отверткой с плоским наконечником
• Осмотрите обмотку на предмет потемнения цвета.
— нет ли соединения обмотки стартера с «массой», измерив conpoтивление между «массой» статора концами обмотки: сопротивление должно быть равно бесконечности
— сопротивление обмотки, измерив сопротивление каждой обмотки.
• Сопротивление каждой обмотки должно составлять:
0, 049 — 0, 059 при 20 o C дпя генератора на 70 А,
0, 044 — 0, 054 при 20 o C дпя генератора на 110 А.
b — Установка
• Установите статор на задний подшипник.
Примечание:
Чтобы обеспечить надежное крепление клемм регулятора напряжения и клемм статора, используйте припой с высокой температурой плавления (230"С).
• Выполняйте соединение быстро используя (в течение не более 5 секунд), паяльник мощностью 180 — 270 В, так как перегрев диода вызывает его повреждение.
• Распаяйте концы обмотки статора.
• Установите передний подшипник шкив и ротор в сборе на узел статор
• Проверьте правильность работы генератора.
5 — Замена мостового выпрямителя
• Отсоедините передний подшипник шкив и ротор в сборе от статора и заднего подшипника в сборе, используя отвертку с плоским наконечником.
• Выверните болт (13) мостового выпрямителя.
— гайку (14) с клеммы В,
— мостовой выпрямитель с заднего подшипника.
• Проверьте проводимость между:
— теплоотводом (16) и каждой из трех клемм (17),
— отрицательным контактом (18) теплоотвода и каждой из трех клемм (17).
МОДЕЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ K7J ИЛИ К7М И РУЛЕВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ С УСИЛИТЕЛЕМ
| Моменты затяжки | |
| Болты регулятора напряжения | 2 Нм |
| Болт разъема V | 1 Нм |
| Болт защитной крышки | 4Нм |
| Гайка клеммы В2+ | 19 Нм |
| Гайка клеммы В1 + | 12 Нм |
| Болты крепления щитка | 3 Нм |
| Болты | 5 Нм |
| Гайка шкива | 65 Нм |
| Болты мостового выпрямителя | 4 Нм |
• Установите автомобиль на двухстоечный подъемник.
• Отключите аккумуляторную батарею.
— ремень привода вспомогательного оборудования,
• Выполните проверку генератора на стенде по схеме, приведенной выше, используя:
— амперметр со шкалой 0 -150 А,
— вольтметр со шкалой 0-30 В,
— резистор с переменным сопротивлением с пределом по току более 150 А.
а — Проверка регулируемого напряжения
• Замкните контакт (SW1): контрольная лампа (LA) должна загореться.
• Увеличьте сопротивление нагрузки до максимального значения (уменьшите значение тока).
• Замкните контакт (SW2).
• Установите частоту вращения генератора 3000 об/мин.
• Отрегулируйте сопротивление нагрузки так, чтобы напряжение на клемме В составляло 13,5 BV.
• Через 30 минут отрегулируйте сопротивление нагрузки, обеспечив на клемме В напряжение, равное 13,5 В.
• Увеличьте частоту вращения до 6000 об/мин.
• Измерьте ток с помощью амперметра: он должен составлять не менее 98 А (измерения производятся в разогретом состоянии).
• Если указанные величины не соответствуют норме, снимите генератор, чтобы выявить неисправный компонент.
• Так регулятор является элементом термокомпенсации, регулируемое напряжение изменяется в зависимости от температуры регулятора. Если температура превышает -15"С, регулируемое напряжение снижается приблизительно на 0,01 В/"С.
• Если значение тока генератора превышает 5 А, продолжите зарядку, пока он не опустится ниже 5 А или замените аккумулятор (ВАТ) заряженным.
• Замените регулятор напряжения, если регулируемое напряжение не равно 14,4 ±0,3 В (при 20"С).
b — Проверка тока
1 — Замена регулятора напряжения
а — Снятие
• Пометьте гайки (1) и (2) , чтобы не перепутать их при последующей установке.
— гайку (1)клеммы В1+,
— гайку (2) клеммы В2+,
— болт (3) защитной крышки,
— защитный кожух (4).
• Измерьте емкость интерференци- онного конденсатора между точка- ми (5) и (6).
• Указанная величина должна находиться между 2,0 и 2,4 мкФ.
• Замкните и снимите заряд конденсатора во избежание воспламенения чистящего средства, используемого для чистки компонентов генератора.
• Пометьте болты (8), чтобы не перепутать их при последующей установке.
Примечание:
Следите за тем, чтобы не повредить щетки при снятии регулятора.
• болты (7) регулятора напряжения,
• болт (8) разъема V,
• регулятор напряжения (9).
— нет ли наружных повреждений регулятора напряжения,
— свободно ли движутся щетки.
• Замените регулятор напряжения, если щетки сломаны или размер (а) не превышает 6 мм (если установлены новые щетки, указанный размер составляет 13,2 мм).
— болты регулятора напряжения.
• Затяните требуемым моментом:
— болты регулятора напряжения (2 Нм),
— болт разъема V (1 Нм).
— болт защитной крышки,
— гайку клеммы В2+,
— гайку клеммы В1+,
• Затяните требуемым моментом:
— болт защитной крышки (4 Нм),
— гайку клеммы В2+(19 Нм),
— гайку клеммы В1+(12 Нм),
• Проверьте правильность работы генератора.
2 — Замена ротора
а — Снятие
• Снимите регулятор напряжения.
• Отметьте положение переднего подшипника, заднего подшипника и статора.
Примечание:
Для снятия или установки шкива не пользуйтесь отверткой. Повреждение переднего подшипника может привести к выходу генератора из строя.
— генератор в тиски с мягкими губками,
— шестигранную головку (10) из комплекта (Mot. 1732),
— наконечник (12) (соответствующий выступу на роторе генератора) из комплекта (Mot. 1732).
• Удерживая вал ротора генератора с помощью наконечника (12) и поверните шестигранную головку (10) против часовой стрелки.
• Снимите шкив (11).
• Выверните четыре болта сборки (13).
Примечание:
Подшипники генератора выполнены из алюминия методом литья под давлением.
• Следите за тем, чтобы не повредить передний или задний подшипник при снятии генератора.
• Деформация или повреждение поверхности может стать причиной неправильной работы компонентов генератора и повреждения генератора в процессе работы.
Примечание:
При необходимости аккуратно разделите узлы с помощью молотка с резиновым бойком.
• Отсоедините ротор и передний подшипник в сборе (14) от узла статор — задний подшипник (15).
Примечание:
Следите за тем, чтобы не повредить передний подшипник в процессе извлечения ротора.
• Снимите ротор, используя съемник для подшипников (16).
• Снимите регулировочное кольцо (17).
Примечание:
• Если при работе переднего подшипника слышен шум или подшипник вращается рывками, рекомендуется проверить состояние подшипника, когда он установлен 8 корпус.
• Задний подшипник и коллектор не поставляются отдельно: предусмотрена поставка заднего подшипника и коллектора, установленных на ротор.
• Проверьте передний и задний подшипники на предмет:
— утечки смазки (если утечка небольшая, протрите и удалите следы смазки),
— разделительную прокладку (18) с переднего подшипника,
— болты крепления (19) щитка,
• Снимите щиток (20).
• Извлеките передний подшипник (21) с помощью кольца (22), установленного только рядом с внутренним кольцом подшипника.
— наличие соединения обмотки с «массой», измерив сопротивление между двумя кольцами коллектора (24) и валом или полюсами ротора (23): сопротивление должно быть бесконечным,
— сопротивление обмотки, измерив сопротивление между двумя кольцами коллектора (24): полученное значение должно находиться между 1,8 и 2,2 при 20*С.
• Измерьте биение ротора, установив его на V-образные блоки и расположив его горизонтально: измеренное с помощью циферблатного индикатора — биение не должно быть более 0,05 мм.
• Измерьте биение коллектора ротора, установив ротор на V-образные блоки и расположив его горизонтально: измеренное с помощью циферблатного индикатора биение не должно быть более 0,03 мм.
Измерьте диаметр коллектора: диаметр колец коллектора не должен быть меньше 14,9 мм (диаметр колец коллектора нового ротора составляет 15,6 мм).
• Удалите следы загрязнений и сажи с поверхности ротора с помощью чистой салфетки..
• Если обнаружен повышенный износ поверхности колец коллектора, проверьте компоненты, которые могут быть неисправны: щетки, сопротивление обмотки ротора, подшипники на предмет утечки смазки, наличие следов масла, др.
b — Установка
— снятый передний подшипник,
Примечание:
Нет необходимости смазывать подшипники.
• Для установки переднего подшипника используйте кольцо, установленное на наружном кольце подшипника.
• Удалите смазку, чтобы наружное кольцо подшипника не прилипало к корпусу подшипника.
• Затяните болты крепления щитка моментом (3 Нм).
— разделительную прокладку (направив ее стороной с меньшим диаметром в сторону переднего подшипника),
— ротор в передний подшипник с помощью кольца, установленного рядом с внутренним кольцом подшипника.
• Установите регулировочное кольцо.
Примечание:
После установки расположите кольцо щеткодержателя между двумя резьбовыми отверстиями (25).
Установите ротор и передний подшипник в сборе на узел статор — задний подшипник.
• Установите четыре сборочных болта.
• Затяните болты моментом (5 Нм).
• Установите обводной ролик.
— генератор в тиски с мягкими губками,
— шестигранную головку (26) из комплекта (Mot. 1732),
— наконечник (27) (соответствующий выступу на роторе генератора) из комплекта (Mot. 1732).
• Удерживая вал ротора генератора с помощью наконечника (27), поверните шестигранную головку (26) по часовой стрелке.
• Затяните гайку шкива моментом (65 Нм).
• Поверните рукой шкив, чтобы проверить легкость вращения ротора.
• Установите регулятор напряжения.
• Проверьте правильность работы генератора.
3 — Замена мостового выпрямителя
а — Снятие
• Снимите регулятор напряжения.
• Снимите передний подшипник, шкив и ротор в сборе с узла статор-задний подшипник.
• Разъедините все паяные соединения между статором и мостовым выпрямителем, используя отвертку с плоским наконечником.
— болты (28) мостового выпрямителя,
• Выполните проверку мостового выпрямителя с помощью контрольной лампы, которая поставляется в комплекте с источником постоянного напряжения 12 В.
• Присоедините контрольную лампу в одном направлении, затем измените полярность. Лампа присоединяется между:
— клеммой В2+ (29) и каждым из диодных соединений (30),
— диодным теплоотводом (3 1) и каждым из диодных соединений (32).
• Контрольная лампа должна гореть только при присоединении в одном направлении: если контрольная лампа горит при присоединении в обоих направлениях или не загорается вообще, соответствующий диод неисправен.
• Замените мостовой выпрямитель, если один или несколько диодов неисправны.
• Установите мостовой выпрямитель.
• Поместите концы обмотки статора в зоны пайки.
• Заверните болты мостового выпрямителя.
• Затяните болты мостового выпрямителя моментом (4 Нм).
• Используя комбинированные щипцы, закрепите концы обмотки статора.
• Припаяйте клеммы статора, используя паяльник мощностью 180 Вт, припой с высокой температурой плавления (480’С) и пастообразный флюс.
• Установите передний подшипник, шкив и ротор в сборе на узел статор — задний подшипник.
• Установите регулятор напряжения.
• Проверьте правильность работы генератора.
4 — Замена статора
а — Снятие
• Снимите регулятор напряжения.
• Снимите передний подшипник, шкив и ротор в сборе с узла статор -задний подшипник.
• Отметьте положение установки статора и заднего подшипника.
• Осмотрите обмотку на предмет изменения цвета.
— нет ли соединения обмотки статора с «массой», измерив сопротивление между рамой статора (33) и клеммами (34) обмотки статора: сопротивление должно быть равно бесконечности,
— сопротивление обмотки, измеренное между клеммами (34) обмотки статора: не должно превышать 0,1 при 20’С.
— Замените статор, если он неисправен.
b — Установка
— статор на задний подшипник,
• Установите передний подшипник, шкив и ротор в сборе на узел статор — задний подшипник.
Генератор Рено Логан 1.4 и 1.6 после 2010 года
Приветствую, автолюбители Renault Logan! Сегодня рассмотрим генератор на автомобиль Рено Логан с кондиционером и ГУРом руля. Подобный генератор идёт и на авто с гидроусилителем, но без кондиционера.
Фото 1. Генератор Renault Logan 12v 90amp BOSCH.
Продавщица Татьяна сказала, что это ходовой генератор на Рено после 2010 года выпуска…
Пробег моего автомобиля сейчас 111 тыс. км, а генератор обычно ходит 120-160 тыс. километров. После такого пробега рекомендуется уже прислушиваться к его работе – шумит он либо нет. При обнаружении шума, когда работает генератор в таком случае желательно сразу поменять подшипник. Не нужно откладывать его ремонт.
Чаще всего первым изнашивается передний подшипник ротора, где установлен шкив, так как больше нагружен при работе. Колектор и задний подшипник ходят дольше.
Фото 3. Закрытые подшипники генератора 202 и 303. Фото 4. Колектор генератора БОШ.
Стоимость самого генератора достаточно высока, а приобретение подшипников и сам ремонт генератора Renault Logan обойдётся вам в небольшую сумму. На генераторе моей ЛоганМашины с двигателем К4М установлены 202 и 303 закрытые пыльником подшипники.
Помимо износа подшипников в генераторе могут быть и другие признаки неисправности, такие как:
- Малый или большой зарядный ток;
- Нет зарядки;
- Лампа аккумулятора на щитке приборов горит в полнакала;
- Не срабатывает обгонная муфта шкива генератора.
Порядок проверки и ремонта генератора
Проверяем генератор и, если есть неисправность ремонтируем:
- Разборка, прочистка и дефектовка деталей;
- Проверка статора и ротора на предмет обрыва или короткого замыкания;
- Проверка состояния колец возбуждения ротора;
- Проверка диодного моста и дополнительных диодов;
- Проверка реле – регулятора;
- Проверка высоты щёток и лёгкость их перемещения в гнёздах;
- Проверка срабатывания обгонной муфты;
- Сборка генератора и его проверка на специальном стенде.
Реле-регулятор не так часто выходит из строя, как подшипники, но также является расходным материалом. При приобретении реле нужно обратить внимание на вход питания, так как может быть, как одно, так и двух контактная фишка. Данные регулятора на этот генератор (см. фото ниже): RB0408A (UTM).
Фото 5. Реле Регулятор Renault RB0408A (UTM). Фото 6. Регулятор генератора RB0408A (UTM).
Номер генератора по каталогу ALB0408 F000BK0408 от компании KRAUF. Приводной шкив изделия под ремень имеет шесть ручейков. Помимо проверки фишки питания нужно также сразу проверить совпадают или нет приливы крепления генератора для его крепления к блоку двигателя.
Фто 7. Генератор ALB0408 F000BK0408 от компании KRAUF. Фото 8. Коробка от генератора ALB0408 компании KRAUF.
На коробке от этого генератора, который показал на фото выше, указан вид фишки L-DFM (FR). Это два штыря и перечень всех двигателей Renault, на которые можно установить это изделие и, также такие данные как 12 вольт, 90 ампер.
Как узнать какой тип двигателя, установлен на вашем автомобиле…
Нужно открыть капот и на защитной крышке ремня ГРМ с левой стороны можно увидеть бирку, где указан тип двигателя. Бирка на вашем авто с двигателем 8 клапанов может быть заклеена в другом месте. На ЛоганМашине, который я эксплуатирую установлен 16 клапанный двигатель K4M.
Для того, чтобы определить какой у вас разъём на генераторе, необходимо для начала отсоединить клемму массы с аккумулятора, а затем вынуть фишку питания с генератора.
Хотите узнать, на каком пробеге загудели подшипники генератора у автолюбителей на машине. Для этого войдите под шапку в сообщество здесь на ЮтубКанале и проголосуйте.
Генератор Рено Логан до 2010 года выпуска
Информация о технических данных генератора на Рено Логан до 2010 года выпуска.
В дополнение к статье о генераторах Логан на моделях после 2010 года выпуска, рассмотрим генераторы для моделей до 2010 года выпуска.
Фото 1. Генератор на модели Рено до 2010 года выпуска.
Для рассмотрения предложен аналогичный автомобильный генератор компании «KRAUF» для моделей Рено Логан с ГУРом и кондиционером, а также и для моделей с гидроусилителем, но без кондиционера до 2010 года.
Его краткие характеристики:
- Напряжение — 12 вольт;
- 8 ампер;
- Шкив приводного ремня на 6-ть ручейков;
- Клеммная колодка на два вывода.
Совместим со следующими двигателями:
• RENAULT LOGAN I
1.6 LS, K7M (2004-далее)
1.6L FS US K7M$ (2009-далее)
1,4L LS K7J710 (2004-далее)
-RENAULT Clio ll
1.4L. 16V BB CB K4J (1999-2007)
1,6L 16V BB CB, K4M (1998-2007)
Относительно генератора «KRAUF» после 2010 г. выпуска, генератор до 2010 г. выпуска имеет уже изменённые крепления и, следовательно, эти два изделия несовместимы при их установки на двигатель.
Фото 2. Генератор на модели Рено до 2010 года выпуска.
Поэтому при приобретении генератора нужно сразу определиться по его типу крепления на силовой агрегат. Плюс к этому также следует убедиться, сколько выводов имеет фишка питания – один или два вывода, а также какой сборки сам генератор.
Элементы для ремонта
Для ремонта генератора своими руками в продаже представлены запасные части от компании «BOSH» и «VALEO», которые также не совместимы.
А именно:
-разные реле-регуляторы (разъёмы питания одинаковые);
Реле сборки «BOSH» артикул: RB0239A.
Фото 3. Реле сборки «BOSH» артикул: RB0239A.
Реле сборки «VALEO», артикул: RV1546A.
- Разные коллекторные кольца возбуждения (отличия в нижней части);
- Передний подшипник «303» — обе сборки;
- Задний подшипник «6003» сборки «BOSH» (NSK Польша, в этом наборе);
- Задний подшипник «203» сборки «VALEO».
Рассматриваемый нами на фото и видео генератор сборки «BOSH»…
На моём канале YouTube, под шапкой (см. ссылка выше), зайдите в сообщество и проголосуйте, на каком пробеге возникли проблемы с генератором. Когда он зашумел, что пришлось менять и какие комплектующие вы устанавливали при ремонте.
Повторюсь, что при подборе генератора необходимо знать, какая фишка питания на вашем «родном» генераторе, какой тип крепления у вас на моторе и сколько «ручейков» на приводном шкиве.
Если же предстоит ремонт генераторной установки, то нужно знать, какая сборка вашего генератора: «BOSH» или «VALEO», чтобы правильно приобрести комплектующие для него.
Для того чтобы узнать тип своего двигателя, нужно посмотреть его данные на наклейке, которая расположена слева от кожуха ремня ГРМ двигателя, например, тип моего двигателя K4M 16кл.
Для определения типа фишки питания, отсоедините клемму «минус» от батареи и аккуратно выньте фишку с вашего генератора и посмотрите сколько штырей, один или два.
Далее смотрите более подробную информацию на видео…
Диагностика работоспособности автомобильного генератора
Автомобильный генератор представляет собой один из ключевых компонентов электрооборудования автомобиля, эксплуатируется в жестких условиях и постоянно испытывает большие нагрузки. Разработчик генератора в полной степени учитывает особенности его функционирования, обращая внимание на достижение высокой эксплуатационной надежности. Тем не менее, исключить отказы этого узла не удается.
Диагностирование электрооборудования на СТО при плановом техническом обслуживании входит в перечень обязательных проверок. Его выполнение выявляет появившиеся неисправности и высокую степень износа отдельных компонентов, в том числе генератора. Однако даже регулярное обслуживание автомобиля в сертифицированных мастерских не является гарантией от внезапных отказов.
Далее рассмотрены процедуры проверки генератора, позволяющие простыми средствами с высокой точностью оценить его техническое состояние. Особенность этого устройства — конструкция генераторов различных автомобилей основана на идентичных принципах, поэтому для них применяется одинаковая методика проверки, которая может отличаться только незначительными деталями.
Работы по проверке исправности генератора целесообразно выполнять по крупноблочной схеме и только после локализации неисправного узла переходить к точной диагностике. Мы не будем останавливаться на тонкостях выявлении неисправности конкретного узла этого агрегата, которые выполняются по своим методикам.
Признаки неисправного генератора
- соответствующий оптический индикатор на приборной панели продолжает оставаться в активном состоянии или мигает при запущенном двигателе;
- посторонние шумы;
- нагрев корпуса до слишком высокой температуры;
- характерный запах сгоревшей изоляции;
- тусклый свет фар, мигание лампочек, неустойчивая работа остальных потребителей электроэнергии (в первую очередь мощных), что ярко проявляется при аккумуляторе, выработавшем ресурс;
- разряд батареи с высокой скоростью.
При инструментальном контроле дополнительно принимаются во внимание
- несоответствие генерируемого напряжения паспортному значению с учетом имеющихся допусков в широком диапазоне нагрузок;
- полное отсутствие напряжения.
Подготовка к проверке
Перед началом собственно диагностики:
- проверяется состояние контактов и при необходимости выполняется подтяжка их креплений и зачистка от окислов.
- осматриваются соединительные провода и при выявлении их повреждений заменяются на исправные такой же длины и сечения.
Точные результаты достигаются при использовании бытового мультиметра (электрического тестера). Желательно, чтобы прибор имел отдельный вход для подключения токовых клещей.
Запреты
При выполнении тестирования ни при каких условиях нельзя совершать следующие действия:
- Запрещается отключать провода от выхода генератора. Он всегда должен иметь нагрузку.
- Недопустимо выполнять тестирование методом “на искру”- накоротко замыкать выход генератора.
- Состояние изоляции нельзя контролировать гигаомметром (из-за рисков пробоя изоляции высоким измерительным напряжением этого прибора).
Проверка натяжения приводного ремня
Нарушение нормативного натяжения ремня привода генератора приводит к тому, что при работе без нагрузки напряжение соответствует норме, но при увеличении нагрузки недостаточная сила трения приведет к появлению эффекта проскальзывания, на вал генератора перестает передаваться требуемая мощность, и напряжение падает. Нагрузка увеличивается последовательным включением различных потребителей, например, фар.
При обнаружении такого явления проверяем прогиб ремня, который при нажатии с усилием 10 кг не должен быть более 12 мм. В случае ослабленного ремня восстанавливаем его натяжение, что выполняется регулировочным винтом, которым статор генератора отодвигается от вала двигателя.
Основные проверки без демонтажа генератора
Описываемые далее процедуры проводятся при прогретом двигателе, который работает на холостых оборотах 10 – 15 минут. Первичная проверка основана на том, что напряжение, снимаемое с генератора, превышает напряжение аккумуляторной батареи (необходимое условие ее подзарядки). Для этого выключают двигатель и мультиметром, который переключен в режим работы с постоянным напряжением (предел 20 В или в нему) замеряют напряжение на клеммах батареи. Затем заводят двигатель, выполняют второе измерение и сравнивают результаты. Если изменений нет, генератор неисправен.
Вторая группа тестов направлена на проверку реле-регулятора, для чего мультиметром продолжают контролировать выходное напряжение генератора. Его показания при работающем двигателе составляют 14 В. При увеличении частоты вращения вала напряжение возрастает, но не более чем на 0,5 – 0,7 В. При нарушении этого условия проводятся более подробные проверки, процесс которых описан здесь.
Для проверки генерируемого тока обороты двигателя увеличиваются до средних. К мультиметру подключаются токовые клещи, прибор переводится в режим измерения постоянного тока, рабочим органом клещей охватывается провод с выхода генератора.
Далее последовательно включают потребители электроэнергии (фары, отопитель салона и т.д.), записывают показания прибора. Затем использованные ранее потребители включают одновременно и показания мультиметра сравнивают с суммой записанных значений. Разница не должна превышать 5А, в противном случае генератор считается неисправным.
Диодный мост проверяют мультиметром или методом прозвонки лампочкой на отсутствие пробоя диодов и обрыв в токопроводящих цепях. Диагностику диодного моста проводят на двигателе или после демонтажа генератора.
Проверки с демонтажем генератора
Демонтаж генераторы осуществляют в том случае, если однозначно установлено, что он неисправен.
Первоначально проводится осмотр, который показывает отсутствие механических повреждений корпуса, нормальное состояние электрических выводов и других компонентов.
Нагар на токосъемных кольцах — хороший индикатор межвиткового короткого замыкания обмоток ротора.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Проверка сопротивления обмоток
Для проверки сопротивления обмоток мультиметр переключают в режим измерения сопротивления.
Для определения сопротивления обмотки ротора щупы мультиметра подключают к токосъемным кольцам. Показания прибора равняется 10 Ом.
Статорная обмотка проверяется только после отключения соединительных проводов от клемм. Измеряют как сопротивление между свободными концами обмоток, так и между свободным концом и общей точкой. Статор считается исправным, если
- сопротивление отдельной обмотки находится в интервале 5 — 15 Ом;
- сопротивление между свободными концами обмоток вдвое превышает сопротивление отдельных обмоток;
- сопротивление обмоток одинаково.
Щетки
Проверка щеток осуществляют методом визуального осмотра. Исправные щетки должны свободно перемещаться по направляющим и не иметь сколов. При большой степени износа их меняют на новые.
Опорные подшипники
Ротор генератора смонтирован на опорных подшипниках. Их состояние проверяют при снятом со шкива ремне. При исправных подшипниках ротор вращается свободно, а его проворачивание не требует никаких усилий. Если же обнаруживается люфт, то подшипники подлежат замене.
Заключение
Точная диагностика исправности автомобильного генератора осуществляется своими силами при использовании несложных и распространенных бытовых измерительных приборов. Вышедший из строя генератор восстанавливают заменой диодного моста, реле-регулятора, опорных подшипников и щеток и регулировкой натяжения приводного ремня. В прочих случаях потребуется покупка нового.
Знание простых методик проверки позволит восстановить нормальную работоспособность электрооборудования без обращения в автосервис и сэкономить средства.
Ремонт генератора
1. Замкнуть контакт (SW1) , при этом контакт (SW2) должен быть открыт.
В этом случае контрольная лампа (LA) должна гореть: если она не горит, измерить напряжение на клемме L.
2. Проверить, приближено ли значение напряжения на генераторе (ALT) (клемма L, контакт 1) к значению напряжения аккумулятора.
Низкое напряжение указывает на то, что контрольная лампа или ее проводка неисправна.
3. Постепенно увеличивать частоту вращения генератора, наблюдая, как контрольная лампа загорается при частоте вращения 2000 об/мин.
Напряжение выше 15 В указывает на неисправность регулятора. Если подаваемое напряжение не превышает напряжение аккумулятора, генератор не вырабатывает ток.
В этом случае следует снять генератор, чтобы выявить неисправный компонент.
4. Постепенно повышать частоту вращения генератора до 5000 об/мин.
Если показания амперметра не превышают 5 А, измерить напряжение: это регулируемое напряжение.
Так как регулятор является элементом термокомпенсации, регулируемое напряжение изменяется в зависимости от температуры регулятора. Если температура превышает 10°С, регулируемое напряжение снижается приблизительно на 0-0,12 В.
5. Если значение тока генератора превышает 5 А, продолжить зарядку, пока он не опустится ниже 5 А или заменить аккумулятор (ВАТ) заряженным.
Заменить регулятор напряжения, если регулируемое напряжение не равно 14,4±0,3 В (при 20°С).
2. Проверка тока
1. Замкнуть контакт (SW1): контрольная лампа должна гореть.
2. Увеличить сопротивление нагрузки (R) до максимального значения (уменьшите значение тока).
3. Замкнуть контакт (SW2). Установить частоту вращения генератора 3000 об/ мин.
4. Отрегулировать сопротивление нагрузки так, чтобы напряжение на клемме В составляло 13,5 В.
5. Через 30 минут отрегулировать сопротивление нагрузки, обеспечив на клемме В напряжение, равное 13,5 В.
6. Увеличить частоту вращения до 6000 об/мин.
- значение должно составлять не менее 72,5 А для генератора на 70 А и не менее 108 А для генератора на 110 А (измерения проводить в нагретом состоянии). Если указанные величины не соответствуют норме, снять генератор, чтобы выявить неисправный компонент.
Замена ротора
1. Отметить положение установки переднего и заднего подшипников.
2. Отвернуть болты (1) переднего подшипника.
Примечание: Во избежание повреждения обмотки статора не вставляйте отвертку дальше, чем на 2 мм.
3. Отсоединить передний подшипник шкив и ротор в сборе от статора и заднего подшипника в сборе, используя плоскую отвертку.
Примечание: Следить за гем, чтобы не по-вредить полюсы ротора при снятии гайки шкива.
4. Установить шкив в тиски, проложив между губками старый ремень, чтобы не повредить шкив.
- гайку шкива (2),
- обводной ролик,
- передний подшипник.
6. Снять проставку (4).
Примечание: Если при работе переднего подшипника слышен шум или подшипник вращается рывками, рекомендуется проверить состояние подшипника, когда он установлен в корпус.
- посторонних шумов,
- утечки смазочного вещества (если утечка небольшая, протереть и удалить следы смазки),
- неравномерного вращения.
- четыре болта (3) ограничителя подшипника,
- ограничитель подшипника.
- Если при работе заднего подшипника слышен шум или подшипник вращается рывками, рекомендуется проверить состояние подшипника, когда передний подшипник установлен на вал.
- Задний подшипник не является отдельной запчастью и не поставляется отдельно. Если подшипник неисправен, заменить ротор.
- посторонних шумов,
- утечки смазочного вещества (если утечка небольшая, протрите и удалите следы смазки),
- неравномерного вращения.
11. Измерить диаметр коллектора: минимальное допустимое значение диаметра коллектора при износе составляет 22 мм.
12. Проверить компоненты, которые могут иметь чрезмерный износ: щетки, сопротивление обмотки ротора, подшипники на предмет утечки, наличие следов масла, др.
13. Проверить наличие соединения обмотки с «массой», измерив сопротивление между кольцами коллектора и валом или полюсами ротора: сопротивление должно быть бесконечным.
- 2,3 — 2,8
при 20°С для генератора на 70 А, - 1,8 — 2,2
при 20°С для генератора на 110 А.
Примечание: Подшипники с полимерной защитой не требуют смазки
15. Удалить смазку, чтобы наружное кольцо подшипника не прилипало к корпусу подшипника.
- передний подшипник,
- ограничитель переднего подшипника,
- четыре болта крепления ограничителя переднего подшипника.
- проставку,
- передний подшипник,
- обводной ролик,
- гайку шкива.
19. Установить шкив в тиски, проложив между губками старый ремень, чтобы не повредить шкив.
20.3атянуть гайку шкива моментом (117 Н·м).
21. Сжать щетки (5) и удерживать их в таком положении с помощью стержня (6) или проволоки, вставленной в отверстие в задней части заднего подшипника (7).
22. Разогреть зону вокруг корпуса заднего подшипника до 50-60°С, чтобы упростить установку заднего подшипника в корпус.
- передний подшипник, шкив и ротор в сборе на статор и задний подшипник в сборе,
- болты переднего подшипника.
25. Затянуть болты переднего подшипника моментом (4 Н·м).
26. Повернуть рукой шкив, чтобы проверить легкость вращения ротора.
27. Проверить правильность работы генератора (см. «Проверка генератора»).
Замена регулятора напряжения
1. Отсоединить передний подшипник, шкив и ротор в сборе от статора и заднего подшипника в сборе, используя плоскую отвертку (см. «Замена ротора»).
2. Вывернуть болты (8) регулятора напряжения.
3. Разъединить паяные соединения (9) регулятора напряжения и отсоединить щетки и регулятор напряжения от мостового выпрямителя.
Примечание: По окончании установки генератора выполнить проверку регулятора напряжения, измерив подаваемое напряжение.
4. Снять регулятор напряжения.
5. Установить регулятор напряжения.
6. Запаять соединения регулятора напряжения с мостовым выпрямителем.
7. Установить болты регулятора напряжения.
8. Затянуть болты регулятора напряжения моментом (4 Н·м).
9. Установить передний подшипник, шкив и ротор в сборе на узел статор — задний подшипник (см. «Замена ротора»).
10. Проверить правильность работы генератора (см. «Проверка генератора»).
Замена щеток
1. Отсоединить передний подшипник, шкив и ротор в сборе от статора и заднего подшипника в сборе, используя плоскую отвертку (см. «Замена ротора»).
2. Снять регулятор напряжения (см. «Замена регулятора напряжения»).
- панель (10),
- защитный кожух (11).
5. Снять щетки с пружинами.
6. Проверить степень износа каждой щетки.
- рабочая длина щетки составляет менее 15 мм,
- щетки изношены по краям,
- щетки имеют трещины.
8. Установить щетки с пружинами.
9. Запаять соединения щеткодержателя одной щетки, затем другой.
10. Убедиться, что щетки свободно движутся в креплениях.
11. Убедиться, что пружины щетки работают правильно и быстро: при прижимании щеток пальцем вниз они должны свободно двигаться в креплениях, при отпускании пальца они должны возвращаться в первоначальное положение под воздействием пружин.
- регулятор напряжения (см. «Замена регулятора напряжения»).
- передний подшипник, шкив и ротор в сборе на узел статор — задний подшипник (см. «Замена ротора»).
Замена статора
1. Отсоединить передний подшипник, шкив и ротор в сборе от статора и заднего подшипника в сборе, используя отвертку с плоским наконечником (см. «Замена ротора»).
- Для надежной фиксации клемм обмотки статора использовать припой с высокой температурой плавления (230°С).
- Выполнять разьединение быстро (в течение не более 5 секунд), используя паяльник мощностью 180 — 270 В. так как перегрев диода вызывает его повреждение.
2. Распаять концы (12) обмотки статора.
Примечание: Во избежание повреждения обмотки статора не вставлять отвертку дальше, чем на 2 мм.
3. Снять статор, воспользовавшись отверткой с плоским наконечником.
4. Осмотреть обмотку на предмет изменения цвета.
- нет ли соединения обмотки статора с «массой», измерив сопротивление между «массой» статора и концами обмотки: сопротивление должно быть равно бесконечности,
- сопротивление обмотки, измерив сопротивление каждой обмотки.
- 0,049 — 0,059Ω при 20°С для генератора на 70 А,
- 0,044 — 0,054Ω при 20°С для генератора на 110 А.
- Для надежной фиксации клемм обмотки статора использовать припой с высокой температурой плавления (230°С).
- Выполнять разъединение быстро (в течение не более 5 секунд), используя паяльник мощностью 180-270 В, так как перегрев диода вызывает его повреждение
7. Распаять концы обмотки статора.
8. Установить передний подшипник, шкив и ротор в сборе на узел статор -задний подшипник (см. «Замена ротора»).
9. Проверить правильность работы генератора (см. «Проверка генератора»).
Замена мостового выпрямителя
1. Отсоединить передний подшипник, шкив и ротор в сборе от статора и заднего подшипника в сборе, используя плоскую отвертку (см. «Замена ротора»).
- статор (см. «Замена статора»),
- регулятор напряжения (см. «Замена регулятора напряжения»).
3. Вывернуть болт (13) мостового выпрямителя.
- гайку (14) с клеммы В,
- изолятор (15),
- мостовой выпрямитель с заднего подшипника.
- теплоотводом (16) и каждой из трех клемм (17),
- отрицательным контактом (18) теплоотвода и каждой из трех клемм (17).
Если проводимость диода отсутствует в обоих направлениях, имеет место разрыв цепи диода: Заменить мостовой выпрямитель.