Почему греется обмотка статора генератора
Перейти к содержимому

Почему греется обмотка статора генератора

  • автор:

Пропал заряд, стал греться генератор.

Фото в бортжурнале Mazda 626 II (GC) Указаный дидод звонится в обе стороны, проверял правда обычным китайским тестером.

Всем привет, нужна ваша помощь! Сегодня начал выделоваться генератор или же есть проблема с проводкой. Собственно по этому вопросу хотел бы проконсультироваться с Вами. У меня в салоне стоит вольтметр, вот сегодня вдруг он начал сигналить что напряжение упало ниже 12В.Сразу подумал что генератор умер, но если дать газу и выключить потребители, то напряжение подымается до 12.7. Обычно напряжение ниже 13.5 у меня не падает даже с печкой и фарами. Генератор очень сильно нагревается, руку не удержиш. Еще такой момент, когда поварачиваешь ключ в зажигании раньше загорались все лампочки на приборке, (те которые после старта тухнут), сейчас же они не загораются. На днях я менял ремни генератора, у меня их два. Заказал 2шт новых, но приехали кажись немного разные по длинне, я думаю что брак завода, так как они должны быть одинаковы. Собственно когда менял ремни обнаружил что небольшой люфт шкива есть.
У меня есть несколько предположений что это может быть:
1. подшипники под нагрузкой ремней плохо крутятся и потому греется сам гена, это же может влиять на напряжение (или не может)?
2. что то коротит в гене? (обмотка например), потому он греется.
3. Что то где то коротит в машине, акб врятли (банки всмысле), так как сейчас стоит на зарядке дома, заряд берет нормально.
Куда смотреть, чего ждать. как побороть это дело. буду рад вашим советам. Спасибо.

Фото в бортжурнале Mazda 626 II (GC) Фото в бортжурнале Mazda 626 II (GC) Фото в бортжурнале Mazda 626 II (GC) Фото в бортжурнале Mazda 626 II (GC)

Mazda 626 1985, двигатель дизельный 2.0 л, 63 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Mazda 626, 1984

Mazda 626, 1984

Mazda 626, 1985

Mazda 626, 1985

Комментарии 29

Ребята всем огромное спасибо за советы. Все заработало как часики.

Что хоть было то?)

Вышел из строя один силовой "+" диод, поехал в радио маг и купил за 1$ диод с ВАЗА. вынес его наружу, взял радиоатор с видухи, конечно может трохи карявенько вышло, но для первого раза сойдет, и главное работает =)

Привет! Ну я спец по генам. Могу подсказать, но описания недостаточно.

1. Подшипником он так сильно не нагреется, да и верещать в таком случае должен диким криком. И на заряд это не влияет.
2. Скорее всего.
3. Врятли.

Генератор весь целиком греется или только задняя часть возле провода?
Если задняя часть надо подтянуть гайку которая между клеммой и корпусом гены. Если весь, греется обмотка однозначно. Предохранитель генератора на 80 ампер есть в блоке возле акб?
Надо нагрузку бортовой сети проверить простым методом для того что удостовериться в неисправности самого генератора. Можно отсоединить + от акб, любыми проводками примотать подключить его через предохранитель 15 — 20 ампер обратно. Включить зажигание, если не перегорит всё в норме, надо лезть в генератор. Если есть амперметр, тогда ещё проще. В герераторе может быть пробиты диоды, надо прозванивать, и замкнута обмотка. Диодный мост можно купить китайский, обмотку не стоит думаю брать. Если обмотка испортилась, дорога тебе на разбор.

Привет. Такая вот еще особенность наблюдается. когда же ключ поварачиваешь в положение 2, на приборке загораются лампочки, потом когда машину заводишь они тухнут. Сейчас у меня они не загораются, но если взять отключить толстый плюсовой провод от гены то лампы горят когда ключ во втором положении. но соответственно не тухнут если вдруг завести машину, по той причине что гена отключен.
И еще заметил что машина даже непоставленая на сигналку стала кушать 3.5А, раньше такого не было, но стоит отключить гену этот показатель сразу падает до 0,08. Лежал у меня дома старенький но рабочий РР, вот поставил его, и ничего не изменилось, хотя если взять и погазовать то где то на 2000 оборотах вольтметр показывает 13.7В но при этом гена начинает грется что руку не удержишь. и явно греется обмотка статора.

Диодный мост 100% вылетел, а вот статор под вопросом.

это силовой диод получаеться? а то ж там есть 3 шт обычные маленькие и диоды с радиатором, как их проверить? обычной прозвонкой?

Проверять тестором, только нужно отпаять мост от обмотки. Обмотку можно проверить только визуально и на замыкание на корпус.

У меня на работе есть прибор для проверки статорных обмоток генераторов на межвитковое замыкание, очень класный прибор, выручает просто супер.

Привет. Такая вот еще особенность наблюдается. когда же ключ поварачиваешь в положение 2, на приборке загораются лампочки, потом когда машину заводишь они тухнут. Сейчас у меня они не загораются, но если взять отключить толстый плюсовой провод от гены то лампы горят когда ключ во втором положении. но соответственно не тухнут если вдруг завести машину, по той причине что гена отключен.
И еще заметил что машина даже непоставленая на сигналку стала кушать 3.5А, раньше такого не было, но стоит отключить гену этот показатель сразу падает до 0,08. Лежал у меня дома старенький но рабочий РР, вот поставил его, и ничего не изменилось, хотя если взять и погазовать то где то на 2000 оборотах вольтметр показывает 13.7В но при этом гена начинает грется что руку не удержишь. и явно греется обмотка статора.

Реле регулятор отвечает за обмотку намагничивания, которая на якоре. Если представить простейший генератор, там будет всё тоже (только по проще, обмотка 2х выводная и без диодов) кроме якоря, там будет обычный магнит. Гена автомобильная выдает 14.2 В независимо от оборотов якоря. Тем самым РР автоматички поддерживает заданное напряжение в определенной точке путем намагничивания якоря. У РР есть два внешних вывода. L и S. L это лампа на щите приборов. S — это сенсор, для поддержания 14.2 В в заданной точке, т.е в том месте где он подключен к +. У вазовских генератор нет вывода S, там он внутри сразу соединен на +. Ну это для общего развития.
РР за утечку тока не может отвечать.
3.5 А это дохера. Пробиты диоды у тебя, либо коротит внутри +. Обмотка если не сгорела из за этого, будет целая. Разберешь видно будет.
Если бы обмотка замкнутая была и только, утечки вообще не былобы. Диоды не дают обратному ходу тока в обмотку.
Обмотка в гене трех выводная. То есть три обмотки там. Когда пробиты два диода например, ток выработанный в одной поглащается во второй и наоборот. РР по сенсору видит недостаточное напряжение и дает намагничивание якоря на максимум. Из за этого идет дичайший нагрев обмотки.

Почему греется генератор на автомобиле: основные причины, что делать

Генерирующие устройства автомобилей конструктивно схожи, обычно в их состав входят ротор, статор, трехфазные обмотки из изолированного медного провода, насаженного на ротор шкива, графитовых щеток регулятора напряжения и силового выпрямителя (диодного моста). На основе конструктивной схожести и неисправности генерирующих устройств схожие, общее и устранение неисправностей.

Почему греется генератор на автомобиле

Почему греется генератор на автомобиле: причины перегрева и устранение

Нередко генератор автомобиля, назначение которого питать бортовую сеть автомобиля и заряжать аккумулятор, чрезмерно перегревается; данная проблема, наряду с повышенным шумом при работе и отсутствием заряда, относится к одной из наиболее частых.
Зачастую нагрев агрегата таков, что рука не выдерживает температуру его корпуса, достигающей 90-100 °С. При этом генерирующее устройство работает нормально, но примерно за 20-30 минут работы перегревается.

Своевременное определение причины перегрева генератора предотвратит полный выход из строя генерирующего устройства и обеспечит работу электрооборудования автомобиля и устройств на его борту нормальным напряжением питания.

Первым делом следует разобраться, происходит нагрев агрегата при холодном двигателе или горячем, после длительной работы и многокилометрового пробега. В последнем случае до высокой температуры прогреваются и двигатель, и все агрегаты под капотом, генератор не исключение. Поскольку принудительное охлаждение генератора не предусмотрено, а отдаваемые им токи нередко достигают 100 А и выше, нагрев корпуса вполне закономерен.

Но считать нормальным перегрев агрегата через 15-20 минут работы двигателя на холостом ходу невозможно. В подобном случае следует установить причину перегрева, вызванного чрезмерной нагрузкой генерирующего устройства по току. При этом перегрев корпуса может еще и сопровождаться запахом горелой изоляции, а иногда и характерным жужжанием.

Прочие неисправности

По статистике, неисправность генерирующего устройства одна из самых распространенных в автомобиле, что вызвано тяжелыми условиями его работы. В процессе эксплуатации под капотом, где при работе двигателя создается достаточно высокая температура, на генерирующее устройство попадают масло, грязь и прочие не самые благоприятные для работы вещества.

Также, необходимо регулярно проверять исправность и натяжение ремня генератора, своевременно регулировать натяжение и заменять ремень при его изношенности.

Ни в коем случае не следует для проверки генерирующего устройства замыкать его выводную клемму на корпус автомобиля (массу). Проверка генерации «на искру» приведет к протеканию через диоды диодного моста чрезмерно большого тока, что приведет к их выгоранию.

  • Диодный мост. Перегрев корпуса генератора переменного ток может быть вызван выгоранием диодов диодного моста, предназначенного для выпрямления генерируемого переменного напряжения до постоянного. Одна из причин выгорания диодов – отсутствие изолирующей прокладки под выпрямительным блоком, что приводит к короткому замыканию блока на корпус. Подобное возможно после разборки агрегата и оплошности при последующей сборке. Обнаруживается неисправность проверкой диодов моста.
    Другая причина – отсутствие контактов в диодном мосту, вследствие дефекта пайки, что можно выявить лишь вскрытием генератора. Контакт может отсутствовать и вследствие недотянутости клемм.
  • Подшипники. Корпус генератора может перегреваться при неисправности переднего или заднего подшипников генератора (которых два, передний и задний). Этот же перегрев корпуса может привести и к повреждению изоляции обмотки. Для проверки подшипников следует снять приводной ремень и провернуть шкив от руки. При исправных подшипниках вращение шкива будет легким. Тугой ход свидетельствует о неисправности как минимум одного подшипника.
  • Проводка. Корпус генератора может перегреться вследствие неисправности проводки, которую следует проверить на всем протяжении от положительной клеммы аккумуляторной батареи до генератора. Отсутствие или повреждение изоляции на каком-либо участке проводки приводит к короткому замыканию на массу. Положение спасает стоящий на некоторых российских автомобилях (например, производства ГАЗ) предохранитель в цепи плюсового провода от батареи до генератора. При коротком замыкании в цепи нагрузки или пробое диодов моста предохранитель перегорает, и проводка остается в сохранности. Также, чтобы избежать окисления клемм на выводах генерирующего устройства, рекомендуется покрывать их слоем консистентной смазки
  • Аккумуляторная батарея. Одной из причин повышенного потребления тока (и перегрева вследствие этого генератора) может явиться аккумулятор. Если на батарее выходит из строя одна или несколько банок (в банке происходит внутреннее короткое замыкание), то в процессе зарядки аккумулятор, вследствие низкой электродвижущей силы на своих клеммах, будет непрерывно потреблять большой ток, никогда не зарядится до номинального напряжения, и генератор вынужденно будет перегреваться в режиме большой токоотодачи. Допускать работу двигателя (а соответственно и генератора) с неисправным или отключенным аккумулятором не следует. Аккумулятор работает в буферном режиме и поддерживает напряжение в бортовой сети автомобиля на должном уровне. При отключенной батарее возможен резкий подъем напряжения в сети, что может привести к повреждению как элементов электрооборудования и прочих включенных электрических устройств, так и самого генератора. В первую очередь, при перегреве генератора следует проверить исправность аккумулятора. Так, вполне исправный генератор может перегреться за короткое время при необходимости заряда полностью разряженного аккумулятора, а разрядиться аккумулятор способен при работе на мощную автомобильную акустику. Так что не стоит увлекаться «автозвуком», и в любом случае следует знать, какой ток потребляет ваша акустика. В случае неисправности аккумулятора следует заменить его на новый и поставить на зарядку.

Диагностика генерирующего устройства

В заключение, ниже изложен порядок самостоятельного диагностирования генерирующего устройства. Полную диагностику способны произвести лишь специалисты автосервиса, с использованием соответствующего контрольного оборудования, но первичная диагностика, позволяющая выявить неисправность генерирующего устройства, вполне по силам автолюбителю.

Диагностика, после открытия капота автомобиля, производится в следующем порядке:

  • Проверьте целостность ремня генератора и его натяжение. На ремне не должно быть следов изношенности, трещин, и он не должен быть разлохмачен. Слишком сильное натяжение ремня приведет к повышенному его износу, избыточной нагрузке на подшипники генератора и скорому выходу их из строя. Слабый ремень приведет к тому, что генерирующее устройство не сможет справиться с электрической нагрузкой и выдать требуемые ток и напряжение.
  • Проверьте предохранитель в блоке генерирующего устройства. Сгоревший замените.
  • Проверьте целостность разъема генерирующего устройства и качество обеспечиваемого им контакта.
  • Проверьте клеммы аккумулятора и отсутствие окисления, очистите клеммы при необходимости.
  • Проверьте идущую к генератору проводку, целостность изоляции и отсутствие коротких замыканий.
    Проведя вышеописанные проверки, вы определите правильность подключения генерирующего устройства и целостность ремня, за чем последует еще ряд проверок:
  • Включите зажигание, сделав пол-оборота ключа. Индикатор зарядки батареи должен гореть, что является признаком питания потребителей (при неработающем генераторе) от аккумулятора. Если индикатор не горит, причиной может явиться неисправность индикатора или проводки к нему, разряженный аккумулятор, либо неисправность генератора: отказ регулятора напряжения, износ щеток генератора либо обрыв в обмотке.
  • Доверните ключ зажигания, запустите двигатель. Индикатор зарядки батареи должен погаснуть, что является признаком питания потребителей от работающего генератора. Если генерирующее устройство не вырабатывает достаточно напряжения или тока, лампочка продолжает гореть, нагрузка продолжает питаться от аккумулятора. Причиной могут явиться вышедшие из строя диоды (один или несколько) выпрямительного моста, неисправность шкива, короткое замыкание в цепи.
  • Если индикатор зарядки светится на малых оборотах двигателя, и гаснет лишь при повышении оборотов, причиной может явиться прослабленный ремень генератора, износ его щеток либо неисправность обмотки статора. Последующая, более основательная, проверка генерирующего устройства подразумевает использование измерительного прибора – мультиметра, вольтметра или авометра:
  • Измерьте напряжение (при работающем двигателе) на клеммах аккумулятора и выходе генерирующего устройства. При отключенной внешней нагрузке напряжение бортовой сети должно составлять 14 В. При включении фар или иных потребителей напряжение снижается до 13,6 В.
  • При пониженном до 12-13 В напряжении увеличьте обороты двигателя до 1000 об/мин; если напряжение не повысится до нормы, возможна неисправность идущей к генерирующему устройству проводки.
  • Напряжение бортовой сети выше 14 В – признак перезаряда аккумуляторной батареи, что может привести в дальнейшем к ее повреждению. Повышенное напряжение может также привести к перегреву генератора. Другая причина перегрева – короткое замыкание в одной из банок аккумуляторной батареи.

Перегреться генератор способен и при неисправности регулятора напряжения, назначение которого – ограничение напряжения и тока генератора; при неисправности нормальный контроль невозможен.

Греется генератор.Причина.

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

    by IPSFocus
  • Язык
  • Стиль
  • Уже зарегистрированы? Войти
  • Регистрация
Форумы
Активность
Магазин

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.

Почему греется генератор на машине и что можно сделать

Причины перегрева генератора

Почему греется генератор на машине аж до такой степени, что и дотронуться невозможно? Заряд в норме, никаких видимых проблем не замечено. Как правило, нагревается ген за двадцать минут работы. В чем кроется причина?

Нормально ли это, чтобы новый генератор нагревался до 90-100 градусов или нет? Да, если проездишь без остановки много километров, то и до мотора, и до других узлов под капотом не дотронешься, настолько они будут горячими. Генерирующее устройство вырабатывает токи в районе 100-110 ампер. При таком напряжении и сравнительно малых габаритах ГУ, а также отсутствии должного охлаждения – перегрев обоснован.

Однако сильный нагрев уже через 15-20 минут при сравнительно холодном моторе, это не есть норма. Понятно, что он вызван чрезмерными нагрузками, а если еще запах горелого добавляется, то проблема налицо.

Примечательно, что многие отмечают при этом характерное жужжание.

Диодный мост

Сильный нагрев генерирующего устройства, безусловно, приведет к дальнейшим проблемам. Происходит нагрев по разным причинам, но чаще всего выгорают диоды в блоке.

Диодный мост генератора

Вообще, проверять диодный мост в таких случаях – обязательное дело. Бывает, что после переборки генерирующего устройства или замены комплектующих машины в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает сильно греться, так как коротит на корпус без защиты (прокладки).

Может быть и такое: расслабляется пайка на диодном мосту. Причину покажет только вскрытие ГУ (генератор). Возможно наличие непропаянных контактов или так называемой «сухой» пайки. Не исключено, что недотянуты клеммы или пробит выпрямительный блок.

Подшипники

«Накрывается» передний или задний подшипник. Отсюда возникает перегрев корпуса ГУ, и одновременно пробой изоляции обмотки.

Проверить работу подшипников можно так. Взяться за шкив и попробовать покрутить (снять перед этим ремень). Если вращаться будет туго, однозначно дело в подшипнике, оттого и перегрев.

Проводка

Если речь заходит о перегреве в системе электропитания то, как не обратить внимание на проводку. В данном случае рекомендуется протестировать всю плюсовую косу, проложенную от АКБ к ГУ. Возможно, что где-то недостаточно изоляции и коротит.

Подшипник генератора

На проводке, идущей от батареи к ГУ должен стоять предохранитель. Когда происходит пробой диодного моста или другое замыкание, выходит из строя предохранитель, а не плюсовой провод. Такой вариант предусмотрен на некоторых отечественных моделях (например, ГАЗ).

В любом случае автовладельцу следует искать причину большого потребления напряжения. Так говорят специалисты, электрики. И первым делом диагностируют аккумулятор.

Как известно, в процессе работы двигателя ГУ должен обеспечивать зарядом АКБ. Если на батарее полетели банки или еще чего, то процесс токодачи будет беспрерывным и в больших количествах, что априори вызовет перегрев устройства.

Причина Решение
Аккумулятор Большое потребление напряжения из-за чрезмерной отдачи тока, окисление, замыкание и выход из строя банок Заменить аккумулятор, поставить на зарядку
Диодный мост Отсутствие прокладки, расслабление пайки, недотянутость клемм, пробой Переборка, замена, ремонт
Подшипники Выход из строя переднего, заднего или обоих вместе Замена проводки, новая изоляция
Проводка Недостаточная изоляция, короткое замыкание Замена проводки, новая изоляция

Важные рекомендации

Проблема с генератором автомобиля одна из самых распространенных. Да и что тут удивляться. Условия работы генератора изначально благополучными не назовешь. На устройство в процессе активной эксплуатации попадают масло, грязь, соль и различные вещества, оказывающие вредное действие. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в подкапотном пространстве.

Внимание. Эксперты настаивают – держите фиксаторы всех проводов генерирующего устройства под слоем консистентной смазки. Таким образом, станет возможно свести к минимуму окисление клемм на выводах генерирующего устройства.

Особое внимание также рекомендуют уделять своевременному обновлению ремня гена, его натяжению. Нельзя допускать эксплуатацию ГУ с неработающей или отсоединенной АКБ.

Примечание. Например, если оставить работать ген без подключенного аккумулятора, то это вызовет всплеск напряжения в бортовой сети автомобиля, что уже опасно для различных электроустройств, в том числе и для самого генератора.

Если проблема перегрева генератора связана с диодным мостом, то выход из строя последнего вызван как раз такой ситуацией или неправильной диагностикой ГУ.

Если перегревается генератор

Часто неопытные автомобилисты, проверяя генерирующее устройство, соединяют выводную клемму с кузовом автомобиля. Такая проверка на «искру» приводит к проблеме, так как через диодный мост протекает чересчур высокое напряжение, способное вывести из строя элементы узла.

Все автомобильные генерирующие устройства объединяет их конструктивная похожесть. Независимо от моделей ГУ все они подвержены одним и тем же «болезням», а соответственно, и способам их «лечения».

Одним из наиболее частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием заряда, является как раз его быстрое нагревание.

Уметь диагностировать ГУ своими силами многого стоит. Следует научиться, хотя бы проводить первичную диагностику, которая бы подтвердила неисправность ГУ.

Вот, как рекомендовано проверять устройство:

  • Открыть капот машины;
  • В первую очередь начать проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале заметны следы износа, большие трещины и взлохмоченность, то это повод для замены. Плохой ремень – лишняя нагрузка на генератор и другие системы автомобиля. Лишняя нагрузка на генератор – перегрев и скорый выход агрегата из строя.

Что касается натяжения, то и здесь похожая ситуация. Слабый или чересчур затянутый ремень сказывается на работе генератора отрицательно.

Схема генератор

Второй на очереди после ремня – предохранитель, находящийся в блоке. Как правило, он бывает предусмотрен автопроизводителем.

Далее – проверка на окисление клемм АКБ и проводки, идущей на ГУ. Не лишним будет проверить разъем генерирующего устройства.

Вышеописанные методы помогут определить, в порядке ли электроподключение ГУ, цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Вот что следует делать потом:

  • Включить зажигание;
  • Внимательно проследить за индикатором зарядки аккумулятора на приборке после запуска двигателя.

Вообще, если индикатор не работает при включенном зажигании (половина оборота ключа), то возможно севший АКБ, повреждение самой лампочки-индикатора, нарушение проводки. Это же может свидетельствовать о проблемах с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв в обмотке или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после завода мотора, то и это свидетельствует о проблеме – вышел из строя один или несколько диодов генерирующего устройства, есть замыкание в цепи, неисправен шкив и т.д. Лампочка-индикатор гореть не должна, так как после запуска обеспечение потребителей током возложена не на батарею, а на генератор. Светящийся индикатор же говорит о том, что АКБ продолжает питать электроприборы.

Если индикатор прекращает светиться только после повышения оборотов двигателя, проблема в слабом натяжении ремня, износе щеток или неисправности статорной обмотки.

Прибор для проверки генератора

Дальнейшая проверка генератора уже подразумевает более детальное и профессиональное обследование. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

  • Снимается напряжение с клемм-выводов АКБ и с проводки, идущей на ГУ. 14 вольт с лишним – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13.6 вольт – если подключена оптика и некоторые другие потребители.

Если напряжение не превышает значение в 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, сомнению подвергается силовой кабель, идущий на ГУ.

Если показатели выше нормы, то это свидетельствует о перезаряде АКБ, что априори приводит к выходу батареи из строя.

Перегрев генератора часто бывает связан с повышенным напряжением бортовой сети автомобиля. Причиной этому, как правило, становится неисправная батарея. Внутри АКБ происходит замыкание, коротит одна из банок. Это, соответственно, сказывается на работе генератора.

Проверка автомобильного генератора

Однозначно, если перегревается ген, следует первоочередно проверять аккумулятор. Часто он просто садится, к примеру, от работы мощной акустики. Потерянный запас электрической энергии требует пополнения, а что питает АКБ во время работы двигателя – генератор. Вот он и греется за короткий промежуток времени, если отдает напряжение в больших, чем это должно быть значениях.

Работает на износ, а соответственно, и греется генерирующее устройство по причине неисправного регулятора напряжения. Таблетка или шоколадка, как принято называть регулятор, контролирует напряжение, не давая току поступать в больших количествах.

Суметь определить причину перегрева крайне важно. Таким образом, удастся предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, наладить нормальное электропитание в сети.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *