Как прокачать солярку в автономке

Как прокачать топливную систему автономного отопителя. Проблемы с подачей топлива.

С приходом холодов начинаются проблемы с работой автономного отопитиля. Часто это возникает из-за неисправностей в топливной системе отопителя. Да это и не странно, ведь не многие водители запускают автономный отопитель в тёплый период. Что может повлиять на возникновение проблемы с топливом и как прокачать топливную систему отопителя рассмотрим в этой статье, а также посмотрим схему простого устройства для управления подкачивающим насосом автономки.

Случиться неисправность в топливной системе отопителя может по причине подсоса воздуха через штуцер в топливозаборнике (предпочтительно для автомобилей Скания), или неплотного закрытия клапана в дозирующем насосе, или по причине перемерзания топлива или засорения штуцера дополнительного бачка автономки.

Но проблема эта разрешима: в первом случае заменой штуцера, во втором пробуем прокачать топливную систему, в третьем случае ищем неисправность. Закачать топливо можно попытаться даже без дополнительных устройств. Исправный топливный дозирующий насос закачает топливо после 3-4 включений отопителя (т.е. за 9-12 попыток запуска). Если насос подсажен, можно сделать инъекцию путем ввода в насос масла со стороны сетчатого фильтра (под алюминиевым штуцером на входе насоса).

На сервисе, чтобы не тратить драгоценное время клиента, мы используем не сложное самодельное приспособление для прокачки топливной системы автономного отопителя (применяем его в основном для управления дозирующим насосом отопителей Eberspacher D1LC, D1LC compact, D2, D4).

Собрано приспособление по этой схеме.

Мультивибратор, выполненный на транзисторах КТ 361, управляет выходным каскадом VT3, который в свою очередь управляет дозирующим насосом V (доработав выходной каскад, можно управлять и дозирующим насосом Webasto). Переменным резистором регулируем частоту работы насоса (хотя устройство всегда работает на максимальной частоте). Смонтировано приспособление в пластмассовом корпусе от реле поворотов автомобиля ВАЗ. Органы управления вынесены наружу. Для индикации работы, использовали светодиод (на схеме не показан, включен между выводом к дозирующему насосу и массой, через сопротивление 1 КоМ). Подключаем дозирующий насос при помощи разъемов типа мама размером 5 и 3 мм.

Так как политика большинства грузовых сервисов «все механики могут всё!», то для защиты от неправильной полярности включения, питание подключили через диодный мост. В результате устройство стало независимым от полярности подключения.

Чтобы не открывать крышку АКБ, устройство запитаем от розетки освещения, используя питание габаритных огней прицепа. Но на грузовых автомобилях всё чаще в место двух 7 полюсных розеток освещения R и S типа стали применять 15 полюсные розетки. Поэтому для питания устройства лучше использовать розетку ABS.

Как прокачать топливную систему автономного отопителя. Проблемы с подачей топлива.

Автономный отопитель салона — устройство для обогрева внутреннего пространства автомобиля. Данный «помощник» пользуется наибольшим спросом у профессиональных водителей, дальнобойщиков и строительных бригад.

Все обогреватели для автомобилей делятся на следующие виды:

Устройства, предназначенные для прогрева внутреннего пространства машины (грузовой кабины, салона автомобиля, багажного отсека и так далее).

Данные изделия работают по принципу фена. Воздух пропускается через отопитель, нагревается и подается обратно.

Благодаря наличию регулировки у водителя есть возможность экономно затрачивать заряд АКБ и топливные ресурсы.

Наиболее популярные производители — Планар, Webasto, Belief и прочие.

На фото отопитель салона Планар.

Более функциональные устройства, которые обогревают сначала двигатель, а уже после — салон автомобиля. Данная особенность упрощает пуск транспортного средства в холодную погоду, когда температура воздуха ниже 0 градусов Цельсия.

Такие отопители могут получать управление с дистанционного пункта или программироваться заблаговременно на конкретное время. Популярные производители таких устройств — Бинар, Webasto, Eberspacher.

Стоит отметить, что автономные отопители салона могут работать от четырех разных источников питания:

• напряжения — 12 и 24 Вольта;
• газа (пропана);
• бензина;
• солярки.

Возможны и комбинированные варианты, когда устройству необходимо питание (12/24 Вольта) и один из видов топлива (бензин/дизель).

Лучшие автономные предпусковые подогреватели двигателя

Автономные жидкостные подогреватели устанавливаются под капотом автомобиля и работают на одном из видов топлива: бензин, ДТ, газ.

Лунфэй с помпой 3 кВт

Нагревает охлаждающую жидкость и заставляет ее перемещаться по малому циклу, прогревая силовой агрегат даже без его холостой работы, не затрачивая при этом горючее. Для нагревания используется ТЭН, циркуляции – центробежное насосное оборудование. Эти элементы расположены в корпусе устройства и функционируют от бытовой электросети с напряжением 220 Вольт.

В этой модели есть терморегулятор и система регулировки мощности. При достижении охлаждающей жидкости верхнего температурного предела оборудование отключается. Как только остывает до нижнего установленного предела, обогрев и насос автоматически включаются. В результат двигатель всегда находится в состоянии готовности к пуску и началу движения.

Миниатюрные автономные отопители Лунфэй разработаны с учетом потребностей рынка. Их размеры всего 8×7,7×11,8см. Подогреватели надежно закрепляются на патрубках с помощью хомутов, не требуя для этого особого крепления. Они фиксируются последовательным методом путем врезки во входную трубку печки салона. Модель равномерно прогревает двигатель с высокой скоростью. Электроника обладает высокой защитой от влаги и отличается надежностью.

Цена Лунфей от 2390 рублей.

Eberspacher HYDRONIC 3 B4E бензиновый 12В

Эберспехер HYDRONIC 3 B4E устанавливается на бензиновые двигатели. Мощность 4 кВт. Напряжение бортовой сети — 12В. Очень прост в установке и эксплуатации, в комплект входит диск с описанием процесса установки и техническими характеристиками.

Eberspacher HYDRONIC 3 B4E бензиновый 12В

Бесступенчатая регулировка мощности нагрева, усиленная защита от воды и соли, ускоренный нагрев антифриза, сниженное потребление тока, низкий уровень шума. Как заявляется официальный сайт производителя – это один из лучших вариантов для легкового автомобиля.

BINAR-5S-COMFORT

Подогреватель «Бинар-5S» предназначен для разогрева бензинового двигателя объемом до четырех литров перед запуском. Используется при пониженных температурах до -45°C. Может работать в двух режимах: подогреватель и догреватель.

Предпусковые жидкостные подогреватели и автономные воздушные отопители

В каких случаях, и на каких автомобилях применяются отопители?

Задача автономных отопителей салона — поддержание оптимальной температуры в салоне или багажном отделении.

Особенность — работа без пуска силового узла. Принцип действия построен на захватывании воздуха, его прогреве и направлении обратно в салон.

Устройства могут работать в нескольких режимах — с подсосом воздуха извне или в режиме стандартной вентиляции.

Пуск отопителя обеспечивает внешний термостат или встроенный таймер (программируется автолюбителем).

Автономные отопители салона обеспечивают комфортную температуру для работы разных категорий автолюбителей — операторов специальной техники, водителей грузовых автомобилей, дальнобойщиков и так далее.

Любая из этих профессий требует максимального внимания и отличается повышенным уровнем сложности. Полноценный подогрев позволяет качественно выполнять поставленные задачи.

В странах СНГ холодный сезон длится на протяжении 4-5 месяцев, поэтому применение специальных отопителей весьма актуально.

Данные устройства устанавливаются в машинах «скорой», кабинах грузовых авто, фургонах с грузами, чувствительными к холодной погоде и так далее.

Обогреватель будет полезен в салоне микроавтобуса, отсеках дальнобойщиков, в кабинах строительной и дорожной спецтехники.

Качественный и своевременный прогрев устраняет проблему с замерзанием водителя, исключает обледенение стекол и панели управления.

Частый прогрев машины на холостом ходу имеет низкую эффективность и приводит к чрезмерным расходам топлива. Вот почему отопительные приборы, отличающиеся своей автономностью, пользуются столь большой популярностью у автолюбителей.

Настройки клавиатуры, обозначение кнопок:

Кнопка 1 Оружие со звуковым подтверждением (один клик) Режим оружия без подтверждения звука (последовательное нажатие) Отключить / включить датчик уровня удара (двойное касание) Блокировка дверных замков при включенном зажигании (один клик) Кнопка 2 Отключить режим подтверждения звука (в одно касание) Оружие вооруженного режима без звукового подтверждения (последовательное Нажмите) Отключить / включить дополнительный датчик уровня (двойное касание) Открытие запорных дверей с включенным зажиганием (одним нажатием) Отключить режим защиты от грабежа (два нажатия) Прерывание тревоги (одно касание) Кнопка 3 Сигнализация и температура в салоне (один клик) Активация «поискового» режима и контроль температуры двигателя (двойное нажатие) Активация дополнительного канала №3 (последовательное нажатие) Активировать выбор курсора из следующих функций: автоматический запуск будильник, автоматический запуск таймера, автоматический запуск температура, сервисный режим, режим турботаймера, режим иммобилайзер, автоматическое вооружение (длительное нажатие) Включить режим настройки для текущего времени, будильника, таймера, включить / выключить будильник, таймер Кнопки 1 и 2 в последовательности Включить тихий режим Кнопки 1 и 3 в последовательности Запуск двигателя или продолжение работы уже работающего двигателя

READ Подключение Нештатной Магнитолы Peugeot 307

Кнопки 3 и 2 в последовательности Активация дополнительного канала №2 Кнопки 1 2 одновременно Включить режим «паника» (длительное нажатие при выключенном зажигании) Активация режима защиты от грабежа (длительное нажатие при включенном зажигании) Кнопка 1 3 одновременно Включить блокировку брелка (один клик) 2 3 кнопки одновременно Отключить блокировку клавиатуры (в одно касание)

Короткое нажатие кнопки. одно нажатие любой кнопки продолжительностью менее 0,5 секунды. Длительное нажатие на кнопку. нажмите и удерживайте, пока не прозвучит мелодичный звуковой сигнал. Двойной клик. два нажатия одной кнопки в течение 0,5 секунды. Последовательное нажатие кнопки. два щелчка одной или разных кнопок. Первое давление должно быть длинным, второе. коротким.

Электрические отопители салона на 12 и 24 В

Еще недавно почти все электрические отопители салона имели спиральное исполнение.

Сегодня же большая часть устройств выполнена с применением керамики.

Преимущество данного изделия — кислородосберегающие свойства, что позволяет сохранять качество воздуха в салоне и не «сушить» воздух.

Керамический тепловой вентилятор может питаться от 12 или 24 Вольт, он быстро прогревается и нагревает помещение.

Главные преимущества — экономичность, защита от перегрева и падений, компактность и отсутствие помех при вождении.

Электрические отопители салона имеют небольшой вес (до 500-800 грамм), что позволяет транспортировать изделие в любое необходимое место (к гаражу, на стоянку и так далее).

Единственный недостаток для многих из них — высокая стоимость, но при желании можно подобрать устройство по собственному карману. Здесь многое зависит от производителя и мощности.

1. Для легковых авто.

Автономные отопители для данного типа машин представлены целой группой качественных моделей.

Вот некоторые из них:

• Calix Slim Line 800W — весьма мощный прибор, способный в сжатые сроки отопить салон компактного автомобиля. Устройство оборудовано переключателем, позволяющим подстраивать авто под текущие климатические условия. В отопителе есть теплозащита, которая исключает ошибочную эксплуатацию (к примеру, когда отсутствует приток воздуха с улицы). Calix Slim Line 800W — качественный отопитель, отличающийся высоким уровнем безопасности. Гарантия — 3 года.

• ЗНИЧ PFJ — отопитель для салона легкового авто, работающий от напряжения 12 и 24 Вольта. Устройство предназначено для легковых авто с небольшим салоном. К преимуществам устройства можно отнести возможность регулировки температурного режима, компактность, простоту монтажа, долговечность.

2. Для грузовых авто.

На рынке автономных отопителей для грузовиков весьма востребована продукция компании Airtronic.

Здесь можно выделить модели D2-D5, которые отличаются уникальной мощностью и предназначены для обогрева разных машин, начиная с коммерческой техники и заканчивая яхтами.

Устройства питаются от напряжения 12/24 Вольта, отличаются доступной ценой и высокой эффективностью.

Такие отопители показывают высокую эффективность даже при частом открывании дверей (к примеру, в маршрутном транспорте).

Все новое самое лучшее!

• Телематические технологии. Телематика родилась в результате эксперимента по объединению телекоммуникаций и информатики. Телематика в настоящее время является основным фундаментом, на котором компания полагается при разработке своих систем безопасности. Начиная с телематики, появляется новое оборудование и гаджеты. Они абсолютно безопасны в использовании, а также не наносят вреда состоянию автомобиля. Расширенная функция заключается в том, что вы можете узнать все о состоянии вашего автомобиля с помощью обычного смартфона. Эта функция поддерживается только StarLine.
• CAN Телематика. Эта технология, предусматривающая установку специального модуля и шины CAN, позволяет легко управлять центральным замком автомобиля, багажника, аварийки и других деталей жестом руки.

READ Установка Сигнализации На Авто Своими Руками Видео

Кому пригодится автономный отопитель

Учитывая, что средняя стоимость таких устройств достаточно высока (больше, чем цена обычного печного радиатора или вентилятора), то возникает резонный вопрос: а так ли уж выгодно использование отдельного отопителя, работа которого не требует использования ресурсов силового агрегата?

Здесь нужно отметить несколько весомых доводов в пользу использования АО. Первый вполне очевидный – если на улице холодно, то добиться комфортного микроклимата в салоне с помощью штатной печки удастся далеко не сразу. Большинство моделей автономных отопителей в этом аспекте проявляют себя практически мгновенно, и для определённого процента автомобилистов именно этот довод является решающим. Более того, модели таких теплогенераторов последнего поколения можно включать удалённо, используя штатный пульт или смартфон. В этом случае вы имеете возможность попасть из пронизывающего холода в настоящий «Ташкент», прогревая автомобиль загодя.

Второй довод частично связан с первым – применение автономного обогревателя предоставляет возможность обеспечить качественный предпусковой прогрев силового агрегата. Когда на улице столбик термометра опускается ниже отметки -10°С (а суровые зимы характерны для большей части территории России), вы сразу почувствуете преимущества такого устройства. Лёгкий, практически летний пуск мотора посреди зимы – это многого стоит.

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что установка дополнительного обогревателя будет полезна в следующих случаях:

• если вы не любите терпеть холод, пока двигатель прогреется (а это может занять и 10, и 20 минут, в зависимости от температуры снаружи машины);
• когда вы часто возите в автомобиле маленьких детей;
• если вы – житель мегаполиса, и, добираясь на работу/домой, вынуждены часами простаивать в пробках;
• если ваша специальность – таксист, курьер, водитель спецтехники и так далее, то есть вы вынуждены подолгу сидеть в неработающем транспортном средстве;
• если вас раздражают постоянно запотевающие окна машины.

Популярные модели автономных автомобильных отопителей

Перечислим наиболее популярные устройства, работа которых требует подключения к бортовой электросети:

• Планар 4Д – отопитель воздушного типа, работающий на дизельном топливе. Модель мощностью 4 кВт позволяет регулировать как температуру, так и скорость воздушного потока, подаваемого в салон. Модификация 4Д-12, как следует из названия, пригодна для использования на легковых автомобилях, поскольку требует подключения к 12-вольтовому аккумулятору. Более производительная модификация Планар 4Д-24 работает от 24-вольтоовых АКБ и потому может использоваться для обогрева автобусов и тяжёлых грузовиков, а также спецтехники. Потребление электроэнергии находится на уровне 4 А/час, что вполне приемлемо при использовании батареи ёмкость от 150 А/час. Стоимость обогревателя – от 190 000 рублей;
• Webasto AIR TOP 02000ST – серия востребованный автономных отопителей воздушного типа от известного мирового производителя автомобильных комплектующих. При тепловой мощности в 2 кВт эти устройства могут работать на нескольких видах горючего. Имеется возможность регулировки температуры и скорости воздушного потока. Потребление электроэнергии, как и в предыдущем случае, составляет 4 А/час, поэтому в случае использования на легковом автомобиле рекомендуется установка дополнительной АКБ ёмкостью от 75 А/час. Средняя стоимость обогревателей данной серии – 450 000 рублей;
• Hydronic B04W SC – один из немногих востребованных представителей отопителей жидкостного типа, который часто используется и как предпусковой подогреватель. Работает на бензине, тепловая мощность устройства – 4 кВт. Во время работы отопителя этот показатель можно регулировать в диапазоне 1.50-4.50 кВт. Может использоваться на авто с бензиновым мотором объёмом до 2.0 литров. Потребление электроэнергии зависит от уровня генерируемой мощности и в среднем составляет 2-3 А/час. То есть аккумулятор ёмкостью 75 А/час будет посажен примерно за 15 часов непрерывной работы. Стоимость модели стартует с отметки в 32 000 рублей;
• Trumatic E02400 – воздушный автономный обогреватель, работающий на СПГ и генерирующий тепло мощностью 2.5 кВт. В этом режиме работы потребление газа составляет 100 г/час. Важным преимуществом модели является низкое энергопотребление (порядка 2 А/час). Очевидный недостаток – сложность монтажа. Может использоваться для обогрева как легковых, так и грузовых авто. Стоит порядка 100 тысяч рублей.

Мы постарались включить в наш обзор максимальное количество разновидностей автономных отопителей с описанием их основных технических характеристик. На основании этих данных можно принять решение, какое именно устройство будет наиболее подходящим в вашем случае.

Классификация автономных отопителей

По типу теплоносителя различают воздушные и жидкостные устройства.

Воздушные системы получили большее распространение, а схема подключения такого автономного отопителя настолько проста, что предусматривает монтаж на любое транспортное средство – единственным ограничением можно назвать габариты корпуса такой печки.

Принцип работы основан на подогреве воздуха, нагнетаемого в устройство и затем подаваемого в салон автомобиля. Основным элементом воздушного отопителя является камера сгорания, в которую подаётся топливо и воздух. За воспламенение ТВС отвечает свеча накаливания. Энергия сгорания разогревает воздух, подаваемый в теплообменник, откуда он поступает уже в салон.

Модели таких воздушных печек характеризуются относительно небольшим весом (5-7 кг.) и отличным показателем расхода горючего (за час работы тратится порядка 0.1-0.25 литров).

Обогреватели жидкостного типа нельзя назвать абсолютно автономными, поскольку они используют для обогрева салона систему охлаждения силового агрегата. При включении устройства запускается насос, который начинает прокачивать ОЖ по магистрали с подачей в собственный теплообменник, где и осуществляется нагрев жидкости посредством горелки. Другими словами, штатная печка будет работать автономно, без запуска двигателя. Но расход топлива в жидкостных обогревателях намного выше – порядка литра в час, да и схема подключения требует сопряжения с действующей системой обогрева. Весомое преимущество водяных автономных обогревателей – поддержание высокой температуры двигателя, что существенно облегчает его пуск при отрицательных температурах. Воздушные обогреватели полностью автономные и такой возможностью не обладают.

Ещё один минус жидкостных отопителей – необходимость использования дополнительного аккумулятора, поскольку он потребляет немало электроэнергии для прокачки ОЖ по системе. Совокупность этих факторов и обусловила более широкое применение автономных отопителей воздушного типа.

По способу генерирования тепловой энергии АО подразделяются на газовые, жидкотопливные и работающие на электроэнергии.

Первые два типа оснащены горелкой, в которую подаётся ТВС. Здесь она воспламеняется, отдавая тепло радиатору (воздушному или жидкостному, в зависимости от типа используемого теплоносителя). Электрические устройства используют энергию, генерируемую нагревателем типа ТЭН, но их существенный недостаток – необходимость наличия бытовой розетки на 220В. То есть, с одной стороны, это действительно автономные устройства, которые не требуют выполнения монтажных работ, а с другой – их сфера применения существенно ограничена (даже в гаражах не всегда имеется электричество).

Принцип работы автономного газового отопителя

Существуют также модели, способные работать от автомобильного аккумулятора, но, по очевидным причинам, целесообразность из применения вызывает большие сомнения. Простейшие расчёты показывают, что если для поддержания комфортного микроклимата в салоне такие устройства потребляют порядка 10 ампер/час, то стандартная АКБ ёмкостью 75 А/ч спустя четыре часа работы разрядится настолько, что вряд ли сможет осуществить пуск холодного мотора. Впрочем, установка дополнительного аккумулятора исправит положение, но вам нужно будет заботиться о его подзарядке. Единственный весомый довод в пользу электрического обогревателя – его безопасность: здесь в принципе отсутствует горелка. А, к примеру, установка автономного газового отопителя на автомобиль, вообще невозможна в гаражных условиях, поскольку требует наличия соответствующей квалификации. Она имеются у установщиков и, как правило, отсутствует у рядовых автолюбителей.

Как же работает предварительный прогрев двигателя

Прогрев мотора осуществляется за счет сжигания бензина или солярки из штатного топливного бака транспортного средства в камере сгорания прибора. Оборудование монтируется в двигательном отсеке и подключается к системе жидкостного охлаждения мотора.

С помощью насоса закачивается топливо в камеру сгорания. В камере сгорания топливо воспламеняется свечой. Нагретый котел отдает тепло охлаждающей жидкости нагнетаемой в устройство помпой, обеспечивающей циркуляцию хладагента по всей системе охлаждения мотора.

Параметры датчиков и таймера задаются с пульта управления (устанавливается время начала работы и выключения оборудования, температура). При наличии в автомобиле системы навигации, возможен запуск оборудования по мобильному телефону.

Когда охлаждающая жидкость прогреется, с дистанционного пульта можно включить вентилятор штатного отопителя, который нагреет салон к приходу водителя. Жидкостная система потребляет порядка 0,5 литров горючего в час.

Минус системы

• При работе системы подогрева увеличивается расход энергии, что может привести к разрядке аккумуляторной батареи.
• Высокая цена

Плюсы

• Надежный пуск двигателя при любой температуре окружающей среды.
• Салон отапливается.
• Система потребляет меньше топлива, по сравнению с прогревом на холостых оборотах.
• Низкий уровень шума.
• Универсальность (возможно применение на всех видах двигателей внутреннего сгорания с системой водяного охлаждения).

Комплектация отопителя

Что входит в комплектацию устройства?

• пластиковый бак для дизтоплива на 10 литров

• установочная площадка для корпуса печки

Он необходим, чтобы при заборе воздуха в отопитель и его камеру сгорания, не попало лишней пыли и других частиц.

• глушитель

Он в основном требуется при монтаже устройства в автомобиле. Для гаража бесполезен.

• комплект хомутов, болтиков и т.д.

• ну и сама печка с топливным насосом и выносным электронным блоком управления

Также есть брелок для дистанционного запуска.

На печке с одной стороны стоит вентилятор. Снизу на металлических патрубках производится забор и выхлоп воздуха.

Тут же рядом с ними подключается топливопровод.

Ключевая особенность

Приложение совместимо с телефонами на платформах iOS, Android и Windows Phone. Его легко подключить к телефону. просто загрузите его с веб-сайтов App Store, Windows Phone или Google Play.

Приложение позволяет владельцу автомобиля удобно использовать все функции сигнализации Starline A93, в том числе:

• Установить зону контроля (она может быть просто огромной);
• Закрыть или открыть дверцу машины;
• Включить или отключить режим оружия. Режим выключения означает, что сигнал тревоги неактивен.
• Спросить о текущем состоянии звездной линии a 93 (сигнализация). активен ли он или может быть отключен, если есть какие-либо проблемы, заполнены ли баки бензином и т. Д.;
• Заблокировать двигатель и доступ к машине (используя режим, который имеет красноречивое название «против грабежа»);
• Получать уведомления о каждой тревоге и причинах, которые к ней привели;
• Услышать все, что происходит внутри салона.
• Следить за состоянием аккумулятора;
• Диагностировать автомобиль и вовремя определить, что пора отправлять автомобиль на ремонт или осмотр. Кстати, тогда сигнализация должна быть переключена в режим «обслуживания»).

Мобильное приложение позволяет включать двигатель и прогревать салон, управлять кондиционером, а также знать, какая температура двигателя. С нашими экстремальными погодными условиями это все очень актуально.

Например, в сильные морозы вы все равно можете прогреть двигатель, находясь в квартире, и повысить температуру в салоне. тогда вам не придется остывать во время вождения.

READ Датчик Температуры Ваз 2106 Подключение

Пошаговая инструкция сборки китайской вебасто

Как собрать данный отопитель и подготовить его к работе? Первым делом нужно подумать о закреплении на стенке металлической пластины, на которой и будет стоять эта печка.

Для этого удобно воспользоваться небольшими металлическими уголками.

Но при достаточно толстых стенах, можно сделать и более надежное крепление на шпильках.

Далее, прежде чем размещать печку на пластине, не забудьте продеть кабель питания через специальную прорезь.

Выхлопную гофротрубу прикручиваете хомутом к патрубку, со стороны отверстия с алюминиевым радиатором.

Те кто уже испытал эту печку в работе, предлагают насаживать выхлоп на высокотемпературный герметик. Обычный хомут не всегда может создать настолько плотное соединение, которое полностью изолирует выхлопные газы.

Вот посмотрите на результаты работы такой печки без хорошей герметизации выхлопа. Газы заметно вырываются наружу.

При установке в авто и торчащем патрубке на улице, это не критично. А вот при монтаже внутри маленького гаража с плохой вентиляцией, запашок может ощущаться.

С другой стороны, где пластиковая решетка с вентилятором, производится забор воздуха.

Профессионалы и производитель советуют делать забор свежего воздуха именно с улицы, а не из помещения гаража.

В печке два независимых воздушных контура. Для первого контура воздух берется снаружи, нагревается горелкой, после чего разогревается металлический радиатор и воздух выбрасывается вместе с выхлопными газами обратно на улицу.

Этот воздушный поток нужен для горения смеси, а не для обогрева, как заблуждаются некоторые.

Во втором контуре, как раз таки гоняется воздух, находящийся внутри гаражного помещения. Если вы сделаете забор воздуха из гаража, то вы попросту будете выкидывать уже нагретые теплые воздушные массы наружу, тем самым ухудшая КПД отопителя!

Где лучше всего разместить эту печку и в каком месте закрепить площадку? Кто-то не особо заморачиваясь, запихивает эту штуковину в стандартный корпус от системника компьютера.

Заодно, подключая ее от компьютерного блока питания. Но лучше сделать все по уму. Размещайте ее там, где проще всего будет вывести выхлоп отработанных газов наружу.

Можно например поставить возле уже существующей вентиляционной решетки. А если у вас в гараже есть буржуйка, с выведенной на улицу трубой, тогда располагайте отопитель недалеко от нее.

Таким образом выхлопную трубу можно будет вывести непосредственно в эту печь и не придется ломать или сверлить стены.

При этом сама печь от газов будет нагреваться до 50 градусов и тоже отдавать это тепло в помещение.

А еще как вариант, можно рядышком установить радиатор отопления. Завести сначала выхлоп с отопителя в него, а уже после, сделать вывод наружу.

Таким образом горячие выхлопные газы у вас не будут пропадать зря, а дополнительно нагревать еще одну батарею в гараже.

Только будьте осторожнее с герметизацией стыков. Здесь также используйте высокотемпературный герметик. Он спокойно держит большие температуры. Вход и выход с радиатора делается через сгоны.

Кто-то советует ставить даже два радиатора, дабы еще больше повысить КПД. Не стоит этого делать. Когда отопитель переходит на малый режим, внутри батарей будет образовываться точка росы и скапливаться конденсат.

Вам всегда нужно оставлять немного тепла на выходную трубку, которая будет торчать на улице. Этот выход никогда не должен обмерзать.

Иначе в один прекрасный момент, отверстие забьется ледяной пробкой и газы пойдут во внутрь гаража. При хорошей работе такая труба «дымит» как от настоящей буржуйки.

Кроме того, не забывайте что по инструкции, выход по трубе прямотоком должен быть не более 2-х метров.

Поэтому как сами понимаете, большое количество секций радиаторов здесь не подключить. А еще ремонтники таких печек утверждают, что для стабильной работы всего агрегата, выхлопная и заборная труба должны быть одинаковой длины.

После присоединения патрубков переходим к топливоотводу.

Его каким-то образом нужно вкрутить изнутри в пластиковый 10-ти литровый бачок. Для этого в баке придется просверлить отверстие диаметром 8мм.

Сделать это можно в двух местах. В каком именно, зависит от того, где у вас будет расположена заливная горловина. Но в любом случае, выход всегда должен смотреть вниз к полу, чтобы случайно не «хапнуть» воздуха.

Устанавливать этот топливоотвод нужно через нутро бака. Для этого через просверленное отверстие просовываете проволоку, и выводите ее наружу из горловины.

Далее прикручиваете к ней топливоотвод, продев проволоку через отверстие в нем.

И обратно затягиваете все это дело так, чтобы направляющий конец трубочки смотрел наружу.

Остается только затянуть гаечку, поджимающую изнутри уплотнительную резинку и герметизирующую стык.

Далее отрезаете несколько сантиметров резинового шланга, идущего в комплекте, и натягиваете его на топливную трубку, торчащую из бака. Кусочек шланга нужен, чтобы одеть на него фильтр.

Располагайте его, ориентируясь по направляющим стрелкам, которые указывают движение топлива.

Сверху фильтра, через еще один кусочек шланга, просовывается тонкая трубка топливоподачи. Все соединения затягиваются хомутиками.

Когда выход для дизтоплива подготовлен, можете закреплять бак на стенке.

При этом помните, что по технике безопасности, бак должен располагаться ниже горелки в печке.

Дабы топливо ни в коем случае не могло поступать внутрь самотеком.

Как установить и подключить топливный насос

Переходим к подключению топливного насоса. Его крепежную резинку сбрызгиваете жидкостью WD40 (иначе бочонок не налезет), и натягиваете на насос.

Там, где у топливонасоса расположен клеммник под провода — это выход на отопитель.

С другой стороны подключается трубка от бачка с дизтопливом. Закрепляете топливный насос на стенке под углом в 45 градусов или строго вертикально.

В этом случае в нем не будет скапливаться воздух и жидкость будет полностью заполнять все пространство.

При этом желательно сам насос ставить ниже бака с соляркой, а топливный шланг не должен иметь крутых заворотов.

Это делается, чтобы в случае завоздушивания (например открыли крышку подлить ДТ или проверить уровень), воздух мог легко выходить из трубки наверх в бак. Иначе насос будет очень долго прокачиваться.

Говорят, что этот насос один из самых слабых элементов системы и «летит» в первую очередь. Благо китайцы у себя продают их в немерянном количестве. Подобрать под свою вебасту нужную модельку можете вот здесь.

Настройка блока управления и подключение питания

Переходим к подключению блока управления и проводов питания. Закрепляете в удобном месте на шурупы пластиковую площадку дисплея.

Сверху дисплея расположен датчик, измеряющий текущую температуру в гараже. Смотрите не повредите его или не закройте чем либо.

Иначе корректной работы от устройства вам не добиться. Провода от управляющей коробочки подключаете к насосу и отопителю через специальные контактные фишки. Перепутать их сложно.

Самый толстый — это провод питания, который должен подключаться либо от аккумулятора, либо от блока питания на 12V.

Подобные широко используются для светодиодных лент. Ток потребления китайского отопителя вебасты при запуске достигает 10А. Поэтому лучше брать мощный блок с запасом в 250-300Вт.

Не хотите покупать отдельно блок, тогда используйте зарядку, подключенную через АКБ и сеть.

Данная штука никогда не будет бесполезной в любом гараже. А можно ли подключать эту вебасту только от блока питания, без АКБ? Нет, не рекомендуется. Желательно использовать их в параллельном соединении.

Иначе при внезапном отключении света, отопитель просто сожгет себя изнутри. В нормальном режиме при выключении с кнопки, он сначала охлаждает все свои внутренности, тушит пламя, и только потом полностью и корректно глушит вентилятор и выключается сам.

Поэтому наличие АКБ для него обязательно, если хотите чтобы девайс проработал долго и исправно.

Главный вопрос, который интересует многих — насколько хватит аккумулятора? Как показали реальные испытания, для 90 амперной аккумуляторной батареи, отопителя хватает на 10-12 часов непрерывной работы. Ну а вообще ориентировочно исходите из максимального тока в 10 А/ч.

После подачи напряжения и нажатия кнопки включения, загорается дисплей.

Какие функции здесь есть, как им управлять? Нажимаете кнопку «ОК» — показывается температура.

Нажимаете еще раз «ОК» — высвечивается выставленная на отопителе мощность.

Ее можно уменьшать или увеличивать кнопками «вверх-вниз» с правой стороны.

Далее идет текущее напряжение бортовой сети от АКБ или блока питания.

После этого следуют коды ошибок.

Можете ознакомиться что они означают из таблички ниже.

После кодов высвечивается время и все функции опять повторяются.

Выставление климат контроля на отопителе

У отопителя есть автоматический режим или как его многие называют — климат контроль. При нем устройство работает и управляется не по максимально выставленной мощности, а исходя из окружающей и предустановленной температуры.

Чтобы запустить этот режим, необходимо одновременно нажать две верхние кнопки.

После этого высветится показание температуры. Кнопками вверх-вниз устанавливаете желаемое значение. Как работает вебаста в этом режиме?

Например вы выставили на дисплее 19С, и по достижении в гараже заданной температуры, отопитель будет автоматически поддерживать этот параметр, периодически снижая или увеличивая обороты и температуру выхлопа. Для вас это прямая экономия топлива.

Чтобы задать на приборе дату и время, нажимаете на верхнюю кнопку со звездочкой и правыми кнопками переключаете цифры (часы-минуты).

Зачем это нужно? А затем, что таким образом вы сможете запрограммировать временной интервал работы и включение устройства в свое отсутствие. Например, вы запланировали завтра подремонтировать машину после 17.00.

Установили включение отопителя на 15.00 и приходите в пять часов вечера в натопленное и теплое помещение, где спокойно занимаетесь именно ремонтом, а не тратите более получаса на растопку буржуйки.

Чтобы выставить режим таймера:

• нажимаете клавишу звездочка

Изначально будет светиться надпись OF — отключено.

Переведите прибор в режим ON, нажав кнопку со стрелочкой вверх.

После этого ОК. У вас начнут моргать цифры. Делаете все как ранее, пока не появится нужное время включения.

После установки часов и минут, опять высвечивается будильник и моргающие цифры. Это будет настройка времени отключения. Порядок здесь тот же самый.

По окончании такого программирования, печка будет сама запускаться в определенное время и прогревать гараж без вашего участия. Чтобы сбросить настройки, опять нажмите кнопу со звездочкой, и переведите режим будильника из положения ON, в положение OF.

Прокачка топлива

Перед самым первым запуском необходимо прокачать топливо. Для этого одновременно нажимаете две нижние кнопки — OK и «стрелка вниз».

У вас на дисплее загорится надпись «Н» и «OF».

Переключаете на ON.

После этого толчкообразно со щелчками запускается насос. На экране высвечивается соответствующий значок.

Чтобы выключить прокачку, переведите все в режим OF, нажав стрелку вниз. Первым делом при прокачке идет заполнение фильтра.

В конце концов жидкость в трубке должна достигнуть конца шланга топливоподачи.

Натягиваете и зажимаете его хомутом на соответствующем вводе в печку.

По завершении прокачки, переходим к первому запуску.

Запуск отопителя и параметры температуры

Нажимаете на дисплее ОК, проверяете выставленную температуру и мощность, и жмете кнопку включения (справа посередине). Вентилятор начинает постепенно набирать обороты.

Если вы подключили устройство через АКБ, то не удивляйтесь, что до момента выхода режима на максимум, будет очень сильная просадка напряжения на два и более вольта. При старте как говорилось выше, ток потребления достигает 10А.

Исходя из этого, аккумулятор у вас должен быть хорошо заряженным. Через какое-то время услышите щелчки подачи топлива от насоса и характерный шум после включения поджига.

Какие реальные параметры будет выдавать этот китайский отопитель на максимуме своих возможностей? Во-первых, температура горячего воздуха даже на самой дальней точке выходного патрубка будет превышать 90 градусов.

А сама внутренняя радиаторная решетка нагреваться до 180С и выше.

На выхлопной трубе газы будут выкидываться с температурой в 150 градусов.

При этом сам пластмассовый корпус печки в нормальном режиме не нагревается выше 50С. Так что не переживайте, ничего там не расплавится и не потечет.

При минимальной мощности в 1,5квт, печка работает практически бесшумно, но и температура на выходе падает до 60С.

Такой режим очень экономичен и полезен поздней осенью или весной, когда нет сильных морозов, но все равно хочется создать в гараже теплую, уютную обстановку.

Разгон и выход отопителя на максимальный режим происходит в течение 5 минут.

Шум от работы вентилятора и печки безусловно будет, но он ни в какое сравнение не идет с шумом от газовой пушки. При работе газовоой установки просто невозможно разговаривать в помещении.

А с этим автономным отопителем можно даже заснуть в дальнем углу на диванчике.

Но самое главное, при правильной сборке и герметизации, от этого отопителя нет никакого запаха, в отличие от тех же газовых и тем более дизельных пушек.

Камера сгорания и нагрева воздуха в китайской вебасте разделены. Поэтому все продукты сгорания полностью вылетают через выхлопную трубу.

Но если вы все же боитесь угореть, и заявления производителей вам не внушают доверия, то для полной безопасности поставьте в гараже датчик СО. Такие тоже продаются на Али.

Виды отопителей

Дополнительный отопитель помогает быстрее прогреть салон автомобиля до комфортной температуры, прогреть двигатель или отогреть лобовое стекло от наледи. На это затрачивается меньше топлива и времени, поскольку теплый воздух сразу поступает в машину. По своему устройству и принципу работы можно выделить четыре вида отопителей.

Воздушные

Первыми представителями этой категории являются обычные “фены”. Нагретый воздух подается в салон вентиляторами. Внутри находится нагревательный элемент. В современных моделях в качестве нагревательного элемента используется керамика, а не спираль. Это позволяет не “сжигать” воздух в салоне. Работает так же как и обычный фен. Как правило, такие вентиляторы подключаются через прикуриватель 12 вольт. Есть модели на 24 вольт. Ввиду своей маломощности они неспособны быстро прогреть весь салон, но отогреть лобовое стекло или зону водительского сиденья вполне способны. Мощность таких устройств не может превышать 200 ватт, иначе не выдержат предохранители. Это небольшие мобильные устройства, которые легко установить и убрать при необходимости.

Воздушный дополнительный отопитель

Другие воздушные отопители используют топливо (дизель или бензин). Топливо подает топливный насос. Имеют цилиндрическую форму. Внутри находится камера сгорания. Воспламенение смеси осуществляется свечой. Воздух из салона проходит вокруг жаровой трубы и камеры сгорания, нагревается и подается вентилятором обратно. Отработавшие газы выводятся наружу.

Дополнительная печка салона в основном используется для автобусов и большегрузных автомобилей. На длительной стоянке нет необходимости включать двигатель для прогрева и тратить топливо. Воздушный отопитель очень экономичный. Он использует в 40 раз меньше топлива, чем бы понадобилось двигателю. Разные модели оснащаются таймером, системой управления температурой и другими режимами. Встроенный электромодуль отключает прибор при перегреве.

Плюсами воздушных отопителей являются:

• низкое энергопотребление;
• простота устройства и эффективность;
• легкий монтаж.

Среди минусов можно назвать:

• обогрев только салона автомобиля;
• необходимость монтажа патрубков для забора и отвода воздуха;
• занимает дополнительное место в кабине.

Жидкостные

Это наиболее эффективные модели. Они встраиваются в штатную систему отопления и устанавливаются в салоне или под капотом автомобиля. В работе используется антифриз или иная охлаждающая жидкость.

Такие устройства представляют собой блок, в котором расположена камера сгорания, вентиляторы. При установке может понадобиться дополнительная помпа для повышения давления охлаждающей жидкости. Тепло от камеры сгорания прогревает охлаждающую жидкость, которая проходит через радиатор. Вентиляторами тепло подается в салон, также прогревается двигатель.

Устройство жидкостного отопителя

Для поддержки горения в камеру сгорания подается воздух. Свеча накаливания разжигает топливо. Дополнительная жаровая труба увеличивает теплообмен. Отработавшие газы отводятся небольшим глушителем под днище автомобиля.

В более современных моделях жидкостных отопителей имеется блок управления, через который контролируется расход заряда батареи и расход топлива. При низком заряде прибор автоматически отключается.

Включить дополнительный отопитель можно через брелок, из салона или дистанционно.

Плюсами жидкостных отопителей являются:

• экономичный расход топлива;
• эффективный прогрев салона и двигателя;
• возможность установки в подкапотном пространстве.

Среди минусов можно назвать:

• сложный монтаж, для установки необходимы определенные навыки;
• высокая стоимость.

Газовые

В качестве рабочего вещества в таких устройствах используется газ пропан. Принцип работы схож с жидкостными отопителями, только газовые не зависят от топливной системы автомобиля. Газ подается через специальный редуктор. В камеру сгорания газ попадает через горелку, которая распыляет топливо. Блок управления регулирует давление, мощность распыла и температуру. Продукты горения отводятся наружу, в салоне остается только тепло. Такие устройства не уступают по эффективности другим, а где-то даже превосходят.

Электрические

Электрический дополнительный отопитель

Для работы электрических отопителей нужно напряжение 220 вольт. Отопитель подключается к системе отопления автомобиля. Жидкость в корпусе постепенно нагревается и расширяется. Насос обеспечивает циркуляцию нагретой жидкости по системе.

Большим недостатком электрических моделей является необходимость бытового напряжения для работы. Плюсом является то, что расходуется только электричество, а не топливо.

Установка дополнительного отопителя любого вида поможет обогреть салон и прогреть двигатель в холодное время года. Для установки таких устройств лучше обратится в специализированный центр, так как это довольно сложный монтаж, особенно в случае жидкостного варианта. Также нужно строго соблюдать правила эксплуатации дополнительной печки.

Webasto

Webasto выполняет функцию подогрева двигателя перед его запуском. Это дает 100% беспроблемный запуск в любое время года. Webasto чрезвычайно полезен зимой, так как он будет использоваться для обогрева салона, окон и самого двигателя. Все это позволяет запустить сразу и не дожидаться прогрева двигателя.

Вебасто выглядит как небольшое устройство размером 25 х 10 х 17 см.

Он устанавливается в моторном отсеке в зоне бампера или под капотом. Устройство подключено к контуру охлаждения, бортовой сети и топливному баку.

После срабатывания сигнала включения Webasto топливо и воздух начинают поступать в камеру внутреннего сгорания, сгорание которой нагревает жидкость в теплообменнике. Затем теплая жидкость откачивается через охлаждающий шкаф, тем самым нагревая радиатор печи и двигатель. Обогреватель включится автоматически, поэтому режим работы печи должен быть включен.

Бензиновые автономные отопители салона

Webasto — популярный бренд, который предлагает широкий выбор качественных отопителей. Один из них — Air Top.

В комплекте с устройством идет элемент управления и комплект для монтажа.

Устройство способно быстро прогревать спальные места и кабины даже в больших грузовых автомобилях (в том числе и работающих в условиях сурового климата).

Применение керамической технологии позволяет свести к минимум нагрузку на аккумулятор.

Конструктивно устройство состоит из:

• системы для забора воздуха;
• блока управления;
• встроенного термодатчика;
• мотора нагнетателя воздуха;
• горелки с испарительной прокладкой;
• теплообменника;
• переключателя;
• топливного насоса;
• таймеров и прочих узлов.

Конструкция и функциональность может меняться в зависимости от модели.

Неизменным остается только основное топливо для работы — бензин.

Преимущество бензинового автономного отопителя:

• высокая водостойкость деталей и соединений;
• быстрый нагрев воздуха даже в большом салоне;
• захват воздуха не из салона, а из улицы;
• низкий уровень шума;
• управление с помощью автоматического блока управления;
• время автономной работы — до двух часов;
• наличие регулятора температуры, функции будильника и так далее.

Характеристики одной из наиболее популярных моделей Air Top 200 ST:

• мощность — от одного до двух киловатт;
• напряжение — 12 Вольт;
• расход бензина — 140-270 грамм на час;
• объем поступающего воздуха — 78 куб. метров;
• общая масса — 2,6 кг.

Бензиновые отопители применяются:

• для обогрева грузовых отсеков при транспортировке определенных грузов;
• для нормализации температуры в пассажирском транспорте;
• в строительной, погрузочной и дорожной технике;
• на яхтах или паромных суднах.

Газовый отопитель салона

Надо отметить, что у дизельных и бензиновых автономных отопителей салона существует серьезный конкурент – газовый отопитель салона автомобиля, использующий в качестве топлива природный газ или пропан-бутан. Стоит отметить автономные устройства обогрева салона немецкого разработчика – компании Trumatic, чья продукция отличается:

• самым тихим, практически беззвучным режимом работы,
• высоким КПД – 97%;
• полным отсутствием запаха продуктов сгорания, характерного для дизельного топлива.

К сведению! По условиям работы автономный отопитель газового питания допускается для использования даже в жилых или временно обитаемых помещениях.

Бензиновые автономные отопители нашли применение в основном для использования в условиях низких температур и сильных морозов северной климатической зоны.

Как прокачать насос автономки планар

Как прокачать топливную систему автономного отопителя. Проблемы с подачей топлива.

С приходом холодов начинаются проблемы с работой автономного отопителя. Часто это происходит из-за неисправности топливной системы отопителя. Да это и не странно, ведь не многие водители включают автономный отопитель в теплый период. Что может повлиять на возникновение проблемы с топливом и как прокачать топливную систему отопителя мы рассмотрим в этой статье, а также рассмотрим схему простого устройства управления подкачивающим насосом автономного агрегата.

Неисправность в топливной системе отопителя может возникнуть из-за подсоса воздуха через штуцер в топливозаборнике (предпочтительнее для автомобилей Scania), либо из-за неплотного клапана в дозирующем насосе, либо из-за замерзания топлива, либо из-за закупорки штуцера штуцера дополнительный бак автономной системы.

Но у этой проблемы есть решение: в первом случае — заменой штуцера, во втором — пытаемся прокачать топливную систему, в третьем — ищем неисправность. Можно попробовать перекачать топливо даже без дополнительных приспособлений. Исправный топливный насос-дозатор подаст топливо после 3-4 пусков отопителя (т.е. 9-12 попыток пуска). Если насос подключен, впрыск можно произвести, впрыскивая масло в насос со стороны фильтра (под алюминиевым штуцером на входе в насос).

В сервисе, чтобы не тратить драгоценное время клиента, используем простое бытовое устройство для прокачки топливной системы автономного отопителя (в основном используем его для управления дозирующим насосом отопителей Eberspacher D1LC, D1LC compact, D2, D4).

Устройство собрано по этой схеме.

Мультивибратор, выполненный на транзисторах КТ 361, управляет выходным каскадом VT3, который, в свою очередь, управляет насосом-дозатором V (модификацией выходного каскада можно управлять и насосом-дозатором Webasto). С помощью переменного резистора регулируем частоту насоса (хотя устройство всегда работает на максимальной частоте). Одно устройство смонтировано в пластиковом корпусе реле поворотов автомобиля ВАЗ. Элементы управления удалены. Для индикации работы использовался светодиод (на схеме не показан, переключается между выходом на дозирующий насос и землей через резистор 1 кОм). Мы подключаем насос-дозатор, используя гнездовые разъемы 5 и 3 мм.

Так как политика большинства грузовых служб — «Все механики могут все!» В результате устройство стало независимым от полярности.

Чтобы не открывать крышку аккумуляторного отсека, устройство питается от розетки освещения, используя питание от габаритных огней прицепа. А вот в грузовых автомобилях все чаще вместо двух 7-полюсных осветительных розеток типа R и S применяют 15-полюсные розетки. Поэтому для питания устройства лучше использовать розетку ABS.

Ну а теперь самое главное, как пользоваться этим устройством.

1. Подключаем прибор к источнику питания (напрямую к аккумулятору, к розетке тракторного фонаря или розетке АБС).
2. Подключаем выходы насоса-дозатора к прибору.
3. Снимите топливопровод на входе в отопитель.
4. Включаем устройство.
5. Прокачав топливную систему автономного отопителя, ставим все на место.
6. Включаем обогреватель.

Источник статьи: http://www.100scan.ru/prisposob_otopitel.php

autoterm.ru

Автономные предпусковые подогреватели жидкости и воздуха

Как закачать топливо.

Как закачать топливо.

Размещено Джабра 14 октября 2012 г в 18:46

Re: Как закачать топливо.

Разместил Petrov_kamensk 14 окт 2012, 18:52

если долго не держать еду, то ничего страшного не будет.
кнопка, если она будет добавлена, будет намного быстрее.

но вариант с самонакачкой тоже допустим.

Re: Как закачать топливо.

Сообщение Jabra »14 октября 2012 г., 19:09

Re: Как закачать топливо.

Опубликовано IKI 14 октября 2012 г., 19:49

Re: Как закачать топливо.

Размещенно от Jabra 14 октября 2012 г. 20:07

Re: Как закачать топливо.

Разместил Petrov_kamensk 14 октября 2012 20:22

мы исправим это, разместив в отдельной теме.

выключается, конечно, хотя если планар остановится на низком напряжении, включить его точно уже не получится, это значит, что под нагрузкой в ​​2А напряжение упало ниже 16В очень мало.

опять же есть плюс, включить уже нельзя, но фен будет греться и если не включить на полную, то нагреваться будет долго.

Re: Как закачать топливо.

Размещено Джабра 14 октября 2012 г в 20:44

Источник статьи: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?t=1145&start=10

autoterm.ru

Автономные предпусковые подогреватели жидкости и воздуха

Проблема

Проблема

Пост пьющего» 20 декабря 2013, 19:13

Re: Проблема

Сообщение Petrov_kamensk » 20 дек 2013 21:27

Вы трогали облегающий рукав? он заполнен компаундом и также определяет производительность насоса.

Измените заголовок на «Описание проблемы»

Насос Планар

Пост пьющего» 21 декабря 2013, 18:19

Re: Проблема

Сообщение Petrov_kamensk » 21 дек 2013 18:29

мощность регулируется программно, втулка является элементом, регулирующим номинальную мощность топливного насоса и не нуждается в регулировке в процессе эксплуатации.
проверить работоспособность помпы, понадобится емкость 20 мл (шприц) если проверять из фена, и 10 мл если делать ручками, правильная подача написана на корпусе помпы после нанесения 100 импульсов к нему.

из фена, до двух миганий, я накачал 12мл.

Re: Проблема

Сообщение BlindPew »21 декабря 2013 г., 19:48

Re: Проблема

Пост пьющего» 21 декабря 2013, 20:33

Re: Проблема

Пост пьющего» 21 декабря 2013, 20:42

Petrov_kamensk писал(а): мощность регулируется программно, втулка — это элемент, который регулирует номинальную производительность ТНВД и не нуждается в регулировке в процессе эксплуатации.
проверить работоспособность помпы, понадобится емкость 20 мл (шприц) если проверять из фена, и 10 мл если делать ручками, правильная подача написана на корпусе помпы после нанесения 100 импульсов к нему.

Читайте также: Инструкция по установке скважинного насоса

из фена, до двух миганий, я накачал 12мл.

Re: Проблема

Сообщение Petrov_kamensk » 21 дек 2013 20:52

Насос Планар

Пост пьющего» 24 декабря 2013, 17:39

Re: Проблема

Разместил Petrov_kamensk 25 декабря 2013 г., 18:59

нет пластикового кольца, была смола.
фото через 3 дня, раньше шансов не будет

если вы предусмотрели 6,8 мл на 100 то все будет работать как надо.

Источник статьи: http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?t=1701

Как включить автономку – Как включить автономку планар

При перевозке различных грузов, а также при эксплуатации спецтехники зимой часто возникают аварийные ситуации, при которых необходимо обогреть кабину или прицеп, различные узлы и конструкции. Отличным решением для таких ситуаций является автономная система Планар. Это дизельный обогреватель, который достаточно эффективно обогревает кабины грузовиков, салоны автобусов и прицепы. Очень актуальное устройство для дальнобойщиков, которым приходится работать в экстремальных северных условиях при низких температурах.

Особенности и достоинства

Автономная система «Планар» производится в Самаре на предприятии «Адверс». Компания занимается производством и продажей различного климатического оборудования, пользующегося большим спросом на территории России. Главным преимуществом продукции компании являются доступные цены и качественное оборудование.

Автономные обогреватели могут эффективно и надежно выполнять свои функции даже при температуре наружного воздуха до -45°С. Также среди преимуществ устройства можно выделить его компактные размеры. Отопитель не займет много места в машине. Использование устройства значительно упрощается за счет того, что система оснащена пультом дистанционного управления. С его помощью можно включать и выключать устройство, а также переключать различные автономные режимы работы.

Вся производимая продукция имеет необходимые сертификаты, полностью подтверждающие безопасность и соответствие стандартам качества. Автономный «Планар» при работе расходует небольшое количество топлива, обеспечивая длительное время использования. Установку можно произвести самостоятельно. Это позволяет существенно сэкономить.

Также еще одним важным преимуществом автономной системы Planar является цена. Для дизельной модели мощностью 7,5 кВт она составляет 28 300 руб. Это значительно ниже стоимости аналогичной продукции европейских производителей.

Автономка «Планар»: отзывы

Среди пользователей, особенно тех, кто много времени проводит в дороге, рассматриваемое устройство пользуется популярностью. Автовладельцы отмечают простоту его установки и обслуживания, надежность и невысокую стоимость по сравнению с зарубежными аналогами.

Особо потребители выделяют следующие преимущества устройства:

• Возможность вывода трубок воздуховодов в грузовой отсек, что позволяет обогревать не только кабину, но и весь автомобиль.
• Высокая работоспособность даже при морозе до -20 градусов.
• Экономичный расход топлива и время автономной работы.
• Приемлемый параметр мощности.
• Неограниченный срок службы устройства.

Конструкция

Система работает с горячим воздухом – это воздухонагреватель. В конструкции имеется нагревательный элемент, топливный насос для подачи дизельного топлива в устройство. Также устройство оснащено балластами.

Автономность питается топливным баком транспортного средства. Есть и другой вариант работы, когда дизельное топливо подается прямо из специальной емкости в самом аппарате. По такому же принципу организовано электроснабжение. Устройство может питаться от автомобильного аккумулятора.

Устройство спроектировано так, чтобы быть максимально автономным. Электроника полностью контролирует работу каждого элемента. Устройство запустится только тогда, когда электронный блок выполнит самодиагностику и убедится в исправности каждого элемента. Поэтому автономная система «Планар» не только высокоэффективна и экономична, но и полностью безопасна.

Преимущества и недостатки

Устройство может работать автономно при выключенном двигателе машины

Отопитель «Планар» помогает многим водителям. Водителям-дальнобойщикам, водителям автобусов, пассажирам приходится много времени проводить в салоне автомобиля. В холодное время года обогрев салона за счет работы двигателя недостаточен. Планар решает эту проблему.

• За один час обогреватель, в зависимости от его мощности, нагревает от 34 до 120 кубометров воздуха.
• Планар недорогой: при таком высоком КПД он потребляет не более 29-42 Вт. На тот же объем нагретого воздуха требуется от 0,24 до 0,37 л дизельного топлива в час.
• Планар эффективен при очень низких температурах за бортом, ниже -20 С.
• Установка работает без ограничений по времени. Он автоматически отключается при достижении заданной температуры и включается при ее понижении. Вы можете выключить устройство вручную.

Недостатков нет. Автономный автомобильный отопитель «Планар» полностью соответствует своему назначению.

Обогреватель используется не только в автомобилях, но и для обогрева бытовок, фургонов, бытовок, палаток.

Принцип действия

Работает автономный воздухонагреватель следующим образом. Затем с помощью топливного насоса топливо подается в камеру сгорания Планара. Тепло, выделяющееся при сгорании дизельного двигателя, передается теплообменнику. Затем радиатор продувается и теплый воздух поступает в салон. Выхлопные газы выводятся из салона (через патрубок, как на фото ниже).

Устройство также подходит для использования в помещении. В качестве топлива для Планара используется дизельное топливо. Как уже отмечалось, оборудование может работать полностью автономно — двигатель автомобиля не должен работать. Особенности установки таковы, что сам «фен» находится внутри кабины, а бак с топливом — снаружи. Читайте также: Повысительный насос для водоснабжения

Функция самодиагностики

При каждом запуске отопитель выполняет предварительную диагностику датчика перегрева. Он также проверяет состояние топливного насоса, датчика горелки и электрических цепей. При наличии отклонений система не позволит инициировать загрузку. Это частая причина, по которой автономная система Planar не запускается».

Если самодиагностические тесты проходят нормально, система предварительно инициирует продувку камеры сгорания. Воздух будет выходить из салона автомобиля. Свеча зажжется, после чего будет подано дизельное топливо и воздух для горения. Когда нормальное сгорание будет достигнуто, свеча автоматически погаснет.

Автоматическая электронная регулировка

Планар имеет электронный блок управления. Автоматически регулирует температуру. Конфигурация выполняется в соответствии со значениями, предварительно заданными контроллером. Диапазон от 15 до 30 градусов. Когда температура внутри автомобиля достигнет заданного значения, устройство продолжит работу в режиме пониженного энергопотребления: теплоотдача будет меньше.

Если разница между заданной температурой и фактической температурой большая, электроника активирует режим вентиляции. Это способствует охлаждению рабочего места водителя. Когда температура воздуха начнет падать, оборудование перейдет в активный режим. Опционально устройство может быть оснащено датчиком внешней температуры.

Технические характеристики

Рассмотрим популярную модель 4ДМ 12 24. Это тоже самодостаточный «Планар». Его цена 19 400 рублей. Устройство представляет собой автономный дизельный обогреватель. Устройство имеет следующие технические характеристики.

Так уровень выработки тепла составляет 3 кВт в активном режиме и 1 кВт в малом режиме. Расход топлива в активном режиме составляет 0,36 л/ч. В низком режиме прибор потребляет до 0,12 л/ч. Потребляемая мощность: до 30 Вт. Приток воздуха — 120 м3/ч. Напряжение питания 12 и 24 В. Все эти характеристики измерялись при номинальных напряжениях питания и температуре 20 градусов. Возможна небольшая погрешность измерения.

Возможные поломки

В процессе эксплуатации могут возникать различные неисправности автономной системы «Планар». Система перед каждым запуском производит диагностику всех устройств и в случае сбоя сообщает об этом миганием светодиода на панели управления. Также с помощью этого кода можно узнать, что именно пошло не так. Вы можете отремонтировать или заменить этот элемент.

В инструкции к устройству производитель указывает все возможные ошибки автономки «Планар» и объясняет, как устранить неисправность. Но могут быть и другие неисправности, которые невозможно диагностировать электронным способом. Так, возможна потеря герметичности теплообменником из-за его прогорания. Происходит износ прокладки. Возможно снижение производительности из-за накопления углерода внутри теплообменника. Эти неисправности можно диагностировать визуально.

В процессе эксплуатации могут возникать неисправности отдельных блоков; их можно заменить без необходимости разборки устройства. Это может быть топливный насос, свечи накаливания, пульт дистанционного управления. Достаточно посмотреть коды ошибок автономной системы «Планар» и можно будет легко найти неисправный элемент.

20/01/2016 19:00:49 Контроль работы Автономки и Фена Планар, Промотроник.

• дяма2007
• Фан-клуб Wialon
• Неактивный

• Местонахождение: Владивосток
• Зарегистрирован: 10.07.2014
• Сообщений: 487
• Продукты: Wialon HostingWialon ProWialon Local
• Карма: 51

Re: Контроль работы Автономки и Фена Планар, Промотроник.

Задача состоит в том, чтобы контролировать максимальный расход топлива без дополнительных датчиков. Списание топлива за часы работы в поездке, часы работы на стоянке, часы работы фена, часы работы автономного агрегата.

Автономность потребляет 1 литр на раз. Фен потребляет 0,5 литра в час.

Устройства подключаются напрямую к аккумулятору, как указано в паспорте. Например Планар-44Д-12/24 РЭ.

Неисправности могут возникать при включенном и работающем обогревателе. В этом случае блок управления отопителем автоматически выдает команду на отключение отопителя. Каждая возникающая неисправность автоматически кодируется и выделяется на дисплее (см рис. 6.7). При этом код неисправности и светодиод, отображающий режим работы отопителя, будут редко мигать.

Если я правильно понял, можно удалить данные о напряжении на насосе отопителя. Блок питания есть, работает, нет блока питания, не работает.

Так же планирую снять импульсы или напряжение на светодиоде, если работает исправно то горит, иначе моргает.

Как вы думаете, вы можете реализовать это?

в насосе есть импульсы, если его снять со светодиода, то надо проще разобрать панель управления, думаю снятие сигнала насоса работает на весь цикл работы котла, при ошибке насос тоже будет не получится и с феном надо думать

Номера ошибок и их описание

Если устройство не запускается, причин может быть несколько. Код неисправности 13. Может отсутствовать топливо, дизельное топливо может не соответствовать условиям эксплуатации. Низкий уровень топлива. Также забита выхлопная труба или загрязнена система впуска воздуха. Возможно, неисправна свеча накаливания или ее дисплей. Этот же код указывает на забитое отверстие в камере сгорания. Ремонт автономной системы «Планар» можно выполнить своими руками. Производитель подробно объясняет, как устранить эти неполадки в инструкции.

Код 20 также указывает на то, что устройство не запущено. Для этого кода производитель рекомендует проверить предохранители в жгуте питания. Также рекомендуется проверить панель управления. Связь между устройством и клавиатурой может отсутствовать.

Читайте также: Кабель для подключения насосов ИБП

Код 01: информирует о перегреве теплообменника. 08 указывает на течь топливопровода, неисправность насоса или индикатора пламени. 09 — сломанная свеча накаливания. Происходит это из-за короткого замыкания, обрыва, выхода из строя блока управления. 05 — отказ индикатора пламени по тем же причинам, что и в предыдущем случае. 04 — неисправность датчика температуры.

19 — неисправности, связанные с топливным насосом из-за обрыва или короткого замыкания. Самостоятельные коды ошибок «Планар» 12 и 15 указывают на неисправность регулятора напряжения или аккумулятора. И в первом, и во втором случае проблема связана с питающими напряжениями.

Код 16 указывает на недостаточную вентиляцию. Не обеспечивает охлаждение камеры сгорания в нагревателе и теплообменнике. Также датчик пламени не остыл во время продувки.

Ошибки «планарной» автономности с кодом 10 — это проблемы с двигателем вентилятора. Не принимает высоких оборотов из-за высокого трения подшипников. 27 — электродвигатель заклинил и не крутится. 28 — двигатель вращается, но с постоянной скоростью. Автономный «Планар» коды 02 — перегрев по информации с датчика температуры.

Как работает автономный отопитель. Ремонт, схема, неисправности

Что все дело в вывесках, эта тема тоже актуальна, пора морозам на улице выбирать этот чудо-прибор с замерзшими руками и если только бить по неведомой фигне заведомо.

Видео расскажет и покажет автономку изнутри, анимация поможет понять алгоритм работы, и у вас будет возможность не замерзнуть.

Дубликаты не найдены

Автомобильное сообщество

12,2 тыс постов 33,8 тыс подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

— Опубликовать видео на тему ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Создавать неуместные сообщения для темы сообщества.

-Реклама чего угодно.

-Баяны не желательны (игнорирование ритма аккордеона наказывается flugegeheimen).

— Заварить ромашковый чай в костюме жирафа.

— Создавайте интересный контент.

-Участие в жизни общества.

-Продвигать темы для публикаций.

— При необходимости звоните администратору или модераторам сообщества.

-Настоящие идеи по улучшению автомобильного сообщества.

-Изображение лошади при комментировании.

Вы правы, я оставлю комментарий для минусов.

такой х я давно не видел. Проще сказать пальцами и за 5 минут больше поймешь, чем видеть завернутое для «людей» с высшим образованием в области типа «ядерная химия», картинка элементарнее и понятнее

Ребята с каналов по профессиональному ремонту автономных систем написали в комментариях, что видео хорошее, количество просмотров в роликах самое большое на моем канале, много двойных просмотров, так что не думаю все очень плохо, но видео не для новичков, но думаю вы найдете своего зрителя вы тоже еще не раз вернетесь, так как в автономной системе нужны не только компоненты, но и схема, алгоритмы работы, типичные неисправности , методы поиска и удаления.

У меня, кстати, тоже кондей конечно есть, смотрите, оценивайте.

Первое видео 11 минут, пять минут, обзор компонентов, остальное как схема работает, где полчаса не знаю.

это схема, а не реальность. 3-й

люди хотят видеть схему «живой» работы и из чего она состоит, а так же причины возможных поломок. Например, у вебасты 9 ошибок поломки, у эбершпехера более 90, у планара около 30, у бриза около 20, у прамотроника

хз (а раньше надо было вызывать священника с его косяками с эбу) заранее подумать о более подробном описании вариантов неисправности, их устранении и диагностике, или более наглядном видео о «живых» компонентах и ​​их работе

Спасибо за подробный комментарий, это видео одно из первых, теперь оно получается лучше, делаю его короче и с большим количеством живых примеров, схема будет всегда, потому что в реальной жизни это просто куча сложенных кабелей, это сложно что-то точно поставить, да и нет у меня таких возможностей сейчас крутить и показывать узлы автомобиля, хотя в последних видео про вывеску я делал стенд и немного показывал в реале, сейчас делаю отдельные видео по неисправностям, но вообще планирую перейти на 3d, но это новый комп, моник, и я заставляю себя изучать новые программы, сейчас я использую 5 программ для создания видео, все они бесплатные. На счет изготовления конкретных моделей со своими параметрами и задачами можно будет, будет реальный прибор в руках и анализ, схемы, замеры сопротивлений, напряжений,токи и т.д., но хотя у меня еще вроде 20 тем, из них будет вроде 50 видео, а это у меня два года, видео занимает неделю кропотливой работы, поиска, проверки информации, рисования с процессом придумывая что и как будет расположено, анимация, изобретательная озвучка перемещением текста и водением указателя по экрану, монтаж этой хрени в удобоваримый формат видео, выкладывание на ютуб с прописанными названиями, тэгами, рисование картинки на постер, и ответы на вопросы в комментариях, потом выкладывание по интернету на драйв, вк, пикабу, куча мелочей всплывающих на ютубе прописывание имен, меток, рисование картинки для постера и ответы на вопросы в комментариях, а потом распространять через интернет на драйв, вк, пикабу,много лакомых кусочков всплывает на ютубе прописывание имён, тэгов, рисование картинки для постера и ответы на вопросы в комментариях, а потом раздача по интернету на драйв, вк, пикабу, много лакомых кусочков

Как прокачать солярку в автономке

Ситуация не настолько редкая, как может показаться, особенно среди любителей ездить на последних остатках в баке.

Почему-то считается, что для того, чтобы закачать топливо из бака, достаточно отвернуть пробку для спуска воздуха на подкачивающем насосе, прокачать его и этого вполне достаточно. Это не совсем правильно, более того, в некоторых случаях, когда подкачивающий насос неисправен или слабо качает, вам вообще не удастся прокачать им систему. Кроме того, на некоторых автомобилях вообще не устанавливается подкачивающий насос. Как же поступать в этих случаях?

Прежде чем давать вам рекомендации, я хотел бы немного рассказать вам о конструкции топливной системы дизелей. Практически у любого дизеля существует три типа топливных насосов (исключения я отмечу).

Первый — это так называемая подкачка, она необходима лишь для закачивания топлива в ТНВД (топливный насос высокого давления), когда оно кончилось или система завоздушена. Во всех других случаях этот насос не работает (ни при запуске стартером, ни при работе двигателя). Как правило, это обычный насосик, который вы качаете рукой, чтобы закачать топливо из бака в ТНВД. Если у вас распределительный ТНВД (в простонародье его еще называют пучковый), то, как правило, подкачивающий насос совмещен с фильтром тонкой очистки. На японских дизелях это обычное явление, на европейских автомобилях возможно отсутствие подкачивающего насоса или установка его отдельно от фильтра.

На рядном ТНВД подкачивающий насос обычно совмещен с механическим питающим насосом низкого давления или вынесен отдельно.

Второй — это питающий насос низкого давления (feedpump). На рядных ТНВД установлен снаружи, исполнение, как правило, поршневого типа. Приводится в действие от кулачкового вала ТНВД. В распределительных насосах устанавливается внутри ТНВД. Работает только при вращении коленчатого вала двигателя. Закачивает топливо из бака в ТНВД и создает в нем избыточное давление, которое, однако, недостаточно для впрыска топлива в цилиндры, поскольку составляет не более 6-8 кг/см2.

Третий — сама плунжерная пара, создает высокое давление, достаточное для поднятия иглы распылителя и впрыска (100-200 кг/см2). Однако, вполне может создавать давления порядка 500-600 кг/см2. На современных дизелях последних разработок рабочие давления впрыска составляют 1100-1300 кг/см2.

Так чем же так опасно для дизеля попадание воздуха в ТНВД? Основная причина кроется в конструкции ТНВД, точнее в конструкции плунжерных пар, которые собственно и создают давление, необходимое для поднятия иглы распылителя и впрыска топлива.

Упрощенно плунжерную пару можно представить себе как обычный медицинский шприц, в котором функции корпуса шприца выполняет корпус плунжерной пары, шток шприца — это плунжер, а иголка — распылитель. Если нажать на шток шприца, то в корпусе создается давление, которое и будет впрыснуто через иголку. Подобный же процесс происходит в плунжерной паре и форсунках. Однако, есть некоторые особенности. Дело в том, что давление, создаваемое плунжерной парой, как я уже указывал, составляет порядка 150 кг/см2, а ход плунжера — всего несколько миллиметров. Если плунжер сжимает топливо, то поскольку жидкость считается относительно несжимаемой, давление в топливной магистрали резко возрастает даже при незначительном передвижении плунжера. Небольшого перемещения плунжера в доли миллиметра достаточно для достижения давления в магистрали более 150 кг/см2, которых достаточно для открытия форсунок. Дальнейшее передвижение плунжера нужно лишь для впрыска порции топлива.

Однако, стоит лишь небольшим пузырькам воздуха попасть с топливо, и картина его сжатия коренным образом меняется. Воздух — газ, который легко сжимаем, причем давление его при этом поднимается незначительно. А поскольку ход плунжера составляет всего несколько миллиметров, давление практически не возрастает даже при полном ходе плунжера. Создаваемое давление не превышает давления открытия иглы распылителя, а значит топливо через форсунки не впрыскивается, или же его порция недостаточна, да и момент впрыска происходит значительно позднее. В результате, двигатель не заводится или, по меньшей мере, очень плохо работает.

Теперь понятно, почему так важно не допускать попадания воздуха в топливную магистраль?

Каким же образом удалить остатки воздуха из всей топливной системы?

К сожалению, многие считают, что ослабив болт для стравливания воздуха на подкачивающем насосе, они избавляются от всех бед. Однако, это не так. В результате этой операции вы всего-лишь заполняете топливный фильтр топливом, удаляя воздух начиная от бака до фильтра тонкой очистки включительно. В трубопроводах от подкачивающего насоса до ТНВД и в самом ТНВД воздух остается, и его в некоторых случаях очень трудно удалить оттуда. Поэтому, я бы посоветовал вам откручивать при прокачке не болт на подкачивающем насосе, а болт обратки на самом ТНВД. Как правило, на распределительных ТНВД — это болт на 17 с надписью OUT, хотя возможны и другие варианты (например, болты на 19 на Ниссанах или электромагнитные клапана). Пракачивать необходимо до тех пор, пока из ТНВД не побежит дизельное топливо без пузырьков воздуха. Если из обратки постоянно идут пузыри, необходимо найти источник подсоса воздуха. Только удалив воздух из ТНВД, вы сможете хоть в какой-то мере быть уверенными в возможности запуска двигателя, так как при слабом подкачивающем насосе и плунжерной паре прокачать топливную аппаратуру простым вращением стартера крайне тяжело.

Однако, бывают случаи, когда закачать топливо из бака обычным подкачивающим насосом невозможно, вследствии попадания грязи под его клапана или негерметичности тех же клапанов. Такое же возможно в случае отсутствия подкачивающего насоса на некоторых автомобилях. В этом случае, я дам вам универсальный совет. Возьмите обычный автомобильный насос для накачивания шин, снимите шланг обратки с ТНВД И постарайтесь закачать в него воздух насосом. Таким образом, вы создадите в баке избыточное давление, которое перекачает топливо из бака в фильтр тонкой очистки, а затем заполнит и ТНВД. Желательно только чтобы на шланге насоса был переходник, который бы плотно входил в шланг обратки. Основное требование при данной процедуре — пробка бака должна быть герметично закрыта, иначе давление не будет создаваться. Для накачивания можно использовать компрессор, но будьте осторожны, чтобы не раздуло ваш бак.

Итак, вы закачали ваш ТНВД, но на этом ваша работа по прокачке топливной системы не закончилась. Не забудьте, что трубки высокого давления, которые идут от ТНВД к форсункам в настоящий момент заполнены воздухом, который легко сжимаем. Поэтому, чтобы упростить процедуру запуска двигателя, что особенно актуально при слабом или уже посаженном аккумуляторе, отверните трубки высокого давления от форсунок. Ни подкачивающим насосом, ни даже прокачкой компрессором через обратку, вам не удастся прокачать ТНВД дальше штуцеров, так как в них расположены клапана, которые открываются при значительно большем давлении, чем развивает топливный насос низкого давления, да и система каналов в плунжерной паре такова, что не позволяет топливу проникать непосредственно через них в трубки высокого давления при любом положении плунжера на неработающем двигателе.

Таким образом, для заполнения трубок высокого давления вам необходимо вращать коленчатый вал стартером или вручную (правда, при этом обязательно подведите напряжение к клапану отсечки топлива). Если попытаться пробить воздух из трубок вращением стартера без откручивания их от форсунок, то вам придется затратить гораздо больше времени и сил на эту операцию. В случае же, если плунжерная пара в вашем ТНВД очень слабая, то вы рискуете разрядить полностью аккумулятор, так и не добившись запуска двигателя. Поэтому, отворачивание трубок высокого давления от форсунок не просто желательная, а обязательная процедура. Отворачивать трубки полностью не обязательно, достаточно их просто ослабить, а после того, как из них забрызгает топливо — затянуть.

При такой последовательности прокачки топлива вы не просто минимальными усилиями добъетесь запуска двигателя, но и сохраните свои аккумулятор, стартер, а в некоторых случаях и ТНВД.

Я бы не советовал вам закачивать топливо из бака при пустом ТНВД при помощи буксирования другим автомобилем. В некоторых случаях, когда лепестки подкачивающего насоса работают на сухую, он просто не способен закачать топливо из бака в ТНВД. Длительное же вращение ТНВД на сухую может привести к задирам как подкачивающего насоса, так и плунжерной пары, поскольку смазка этих узлов осуществляется топливом.

По этой же причине не соверую вам полностью изъезжать топливный бак. Приучите себя к тому, что ваш бак должен быть по возможности полным. Это позволит вам не только избежать подобных проблем, но и уменьшить вероятность другой неприятности. Дело в том, что если зимой вы храните автомобиль в теплом гараже или просто в помещении, где температура выше, чем на улице, то за ночь бак нагревается. Когда же вы выезжаете на холод, то воздух в баке резко охлаждается и из него конденсируется и выпадает влага, которая попадает в топливо. Чем больше незаполнен бак, тем больше выпадает конденсата. В дальнейшем эта вода попадает в фильтр тонкой очистки, а затем в ТНВД. Результат плачевен — выход из строя плунжерной пары и других крайне дорогих запчастей. Я не встречал еще ни одной конструкции топливных фильтров, которые бы гарантировали 100% очистки топлива. Немного оговорился, существуют такие системы фильтрации, чистота очистки которых приближается к этой цифре, однако их стоимость сопоставима со стоимостью ТНВД.

Общий вывод — не рискуйте своими деньгами, старайтесь всегда ездить с полным баком.

Как завести дизельный двигатель — если в баке закончилось топливо

Как завести дизельный двигатель если в баке закончилось топливо, и двигатель заглох. Прокачать систему подкачивающей помпой сразу не получится. Дизельный двигатель нельзя доводить до состояния пустого бака.

Но раз двигатель заглох от отсутствия топлива деваться уже не куда. Топливо необходимо закачать в систему. Чтобы стартером долго не крутить двигатель. Тем более это актуально в мороз. Работать с топливом на морозе не очень приятно.

Прокачка системы впрыска с ТНВД

На насосе высокого давления установлена подкачивающая помпа. Она может работать в ручном режиме.

В первую очередь необходимо прокачать топливо из бака до корпуса фильтров тонкой очистки. Для этого требуется открутить штуцер трубки которая соединяет помпу и фильтр тонкой очистки. Со стороны фильтра. Если помпа исправна, то топливо быстро прокачивается. Если этого не происходит. То попа работает слабо и дальше она не сможет прокачивать топливо. В этом случае необходимо поднять уровень топлива. Выше уровня топливного насоса и корпуса фильтров. Для этого откручивается трубка от топливо заборника и удлиняется шлангом. Топливо наливается в канистру. Она подвешивается выше уровня ТНВД и фильтров тонкой очистки. Затем в неё опускается шланг. Теперь помпа начнет работать. Когда топливо покажется из открученной трубки у корпуса фильтров. Её следует закрутить обратно.

Далее необходимо прокачать полость корпуса топливных фильтров. Для этого откручивается штуцер на выходе из корпуса фильтров. Качать приходится долго но других вариантов нет. Как только топливо начало выходить из фильтра. Без воздуха закручиваем штуцер от корпуса фильтров.

Далее закачивается полость ТНВД. Если на корпусе есть пробка. Она находится на одном уровне со штуцером подводящей трубки. Если нет, то откручивается обратный клапан. С трубки подачи обратки. Топливо заполняет полость насоса и начинает выходить. Здесь важно качать до тех пор. Пока не перестанут выходить пузыри воздуха. Затем штуцер закручивается. Топливо по низкой стороне прокачано. Вообще-то прокачивать можно начинать именно с топливного насоса. Но так как фильтра долго наполняются топливо . Сразу не очень понятно работает помпа или нет. Поэтому лучше перестраховаться и поэтапно открутить несколько штуцеров. Даже если полость ТНВД заполнена. Двигатель все равно не заведётся.

Плунжера должны создать давление в трубках, которые идут н форсунки. Сделать этого плунжера не смогут. Потому что в трубках образовались воздушные пробки. Которые также необходимо вытеснить. Они не дают топливу возможность двигаться по трубкам. Ручная помпа не сможет продавить топливо через плунжера. От форсунок требуется открутить трубки высокого давления. И проворачивать двигатель стартером до тех пор. Пока из трубок не появятся брызги топлива. Чтобы двигатель начал схватывать. И проворачиваться без помощи стартера. Достаточно чтобы топливо появилось в 3-4 трубках. Штуцера закручиваются. При вращении стартером двигатель начинает схватывать. Набирать обороту . И в работу вступают другие цилиндры. После чего двигатель начнет работать ровно. Если вывешивалась канистра двигатель необходимо заглушить. Топливо из ТНВД и корпуса фильтров уже ни куда не денется. Потому что сработают обратные клапана. Они поддерживают в системе низкое давление. Чтобы исключить попадание воздуха. После чего прикрутить трубку к топливозаборнику и снова завести двигатель.чтобы окончательно удалить воздух из всей системы.

Как прокачать топливо если нет помпы подкачки

Если конструкция автомобиля не предусматривает наличие ручной подкачивающей помпы. На легковых автомобилях с ТНВД ее как правило нет. Приходится долго вращать двигатель стартером. И чтобы сократить время прокачки. Необходимо поэтапно раскручивать трубки. От помпы на топливном насосе. Затем от фильтра тонкой очистки. Чтобы воздушные пробки не мешали прохождению топлива. Часто применяют шланг с ручной подкачкой. Им сливают топливо из бака. Он очень хорошо создает давление. Его можно также применять совместно с подкачивающей помпой. Его работа даже эффективнее встроенной помпы.

Еще очень часто применяют помпу подкачки топлива с трактора К 700. Она имеет удобный рычаг, и создаёт хорошее давление. Ёе даже встраивают в трубку идущую от бака. И устанавливают стационарно.

Если помпа не создает разряжения в трубке идущей от бака. Возможно что где то образовалась трещина и идет подсос воздуха. Трещина не большая. И если в трубке топливо оно может через неё не просачиваться. Стоит топливу пропасть, воздух уже не в состоянии из за неё создать разряжение и помпа не качает. В этом случае необходимо проверить все соединения.

Лучше конечно подать давление воздуха компрессором. В трубку от помпы до бака. И в местах где есть трещины появятся пузырьки воздуха.

Прокачка топлива в системе Common Rail

Как завести дизельный двигатель в случае если установлена система впрыска Common Rail. Воздух из трубок необходимо удалять поэтапно. Как правило на таких системах установлен фильтр грубой очистки топлива. В корпусе которого имеется подкачивающая помпа. В основном это на грузовых автомобилях. Если топливо всё ушло из системы, прокачать этой помпой топливо не получится. Необходимо также откручивать поэтапно трубки вплоть до насоса низкого давления. И когда топливо заполнит насос высокого давления. Двигатель завестись не сможет. По причине наличия воздуха в системе высокого давления.

Необходимо открутить трубку, идущую хотя бы на одну форсунку от рейла. И до появления из неё брызг топлива. Вращать двигатель стартером. Затем необходимо открутить все трубки, идущие на форсунки в идеальном варианте. Но 3-4 обязательно. И как только из них начнет показываться топливо. Закрутить обратно. И пробовать заводить двигатель. Завести двигатель очень сложно если просто вращать двигатель стартером. И прокачивать помпой. Очень редко это может привести к положительному результату. В основном только к плохому. Ломается стартер. Плунжера насоса высокого давления выходят из строя. Лучше потратить какое то количество времени. И поэтапно прокачать систему. Так все равно получится быстрее. Как не стараться вращать стартером завести дизельный двигатель не получится. Если в систему попал воздух. в любом случае его придется удалять.

Прокачка топливной системы дизельного двигателя

Отличительной особенностью дизельного двигателя от множества бензиновых аналогов является отсутствие системы зажигания, так как смесь топлива и воздуха в цилиндрах дизеля воспламеняется самостоятельно (от сильного сжатия и нагрева). При этом возникает необходимость подачи топлива в камеру сгорания под высоким давлением.

Вполне очевидно, что для дизельных двигателей крайне важна максимальная герметичность всей топливной системы. Если же происходит попадание воздуха, тогда необходимого давления впрыска достичь не удается. Более того, лишний воздух способен вывести из строя дорогостоящие элементы системы топливоподачи. Далее мы рассмотрим, для чего нужно и как выполняется развоздушивание топливной системы дизельного мотора.

Почему возникает необходимость прокачать топливную систему дизельного ДВС и как это сделать

Как уже было сказано выше, топливо в дизеле подается под высоким давлением. Указанное давление создает ТНВД (топливный насос высокого давления). В том случае, если происходит подсос воздуха, давление в насосе не достигает нужных значений для реализации эффективного впрыска топлива в цилиндры дизельного двигателя.

Естественно, в подобной ситуации дизельный мотор плохо заводится, работа в режиме холостого хода и под нагрузкой может быть нестабильной (дизель троит), обороты начинают плавать, силовой агрегат может глохнуть прямо в движении и т.д. Отметим, что не только завоздушивание проявляется в виде указанных симптомов, однако также вполне может являться одной из причин.

Далее нужно пригласить помощника, который стартером будет крутить двигатель. Главное, определить, поступает или не поступает горючее из трубопроводов. Если подачи нет, в системе может быть воздух и она нуждается в прокачке.

• Прежде всего, первым прокачивается фильтр топлива. Для этого при помощи ключа немного откручивается винт на корпусе фильтра.
• Далее нужно качать топливо насосом ручной подкачки. Прокачка длится до тех пор, пока через отверстие винта горючее не начнет вытекать, причем без воздушных пузырьков. Теперь винт на корпусе фильтра можно закрутить.

Отметим, что не все дизеля имеют насос ручной подкачки. На таких моторах прокачать топливный фильтр дизеля будет несколько затруднительнее, так как топливоподкачивающий насос в случае завоздушивания фильтра также не работает.

Для решения задачи винт на корпусе фильтра откручивается, далее стартером помощник крутит мотор. Обратите внимание, процедура может занять много времени и существует риск полностью разрядить аккумулятор. По этой причине рекомендуется проводить прокачку стартером в условиях гаража или задействовать бустер (пуско-зарядное устройство), чтобы минимизировать разряд АКБ.

Как прокачать ТНВД

После того, как фильтр топлива был прокачан, далее нужно приступать к удалению воздуха из топливного насоса высокого давления.

• Сначала потребуется открутить центральный болт, который расположен по центру между штуцерами магистралей высокого давления;
• Далее включается зажигание, после чего прокачка осуществляется при помощи ручного подкачивающего насоса. Прокачка длится до тех пор, пока из отверстия под ранее открученный центральный болт не появится горючее.
• Теперь болт можно немного закрутить, чтобы было легче контролировать наличие или отсутствие пузырьков воздуха в вытекающем горючем.
• Если в процессе прокачки дизельное топливо так и не появилось в отверстии под болт, тогда можно прокрутить двигатель стартером и продолжить прокачку до появления чистого топлива без воздуха.
• После того, как пузырьки воздуха исчезнут, болт снова нужно открутить и начать крутить мотор от стартера. При этом следует обратит внимание на то, как солярка выталкивается из отверстия.
• В норме горючее должно выходить с пульсацией, дозировано. В этом случае можно предполагать, что ТНВД исправен, а проблемы с работой мотора возникли из-за завоздушивания системы. Болт можно затягивать.

В ситуации, когда топливо не появляется в отверстии, высока вероятность выхода из строя подкачивающего насоса, который интегрирован в ТНВД. Как в первом, так и во втором случае, ТНВД необходимо снимать, после чего в сервисе производится диагностика и ремонт насоса высокого давления.

• После прокачки ТНВД и закручивания болта, нужно будет ослаблять штуцера на топливопроводах и отводить каждый в строну. Далее помощник крутит мотор стартером до того момента, пока горючее не начнет вытекать через штуцер. Если солярка не вытекает, нужно еще выкрутить штуцер накидным ключом. Далее прокачка повторяется.

Убедившись в том, что топливо пошло через открученный штуцер, указанный штуцер закручивается, после чего аналогичные действия поочередно выполняются с другими штуцерами. Успешным результатом можно считать такой, когда дизтопливо подается из всех штуцеров в то время, когда стартер вращает коленвал.

Теперь можно вернуть накидные гайки топливопроводов на штуцеры ТНВД, после чего производится затяжка. Двигатель нужно продолжать крутить стартером, параллельно накидные гайки топливопроводов ставятся на форсунки.

Также отметим, что стартеру каждые 15 сек. непрерывной работы рекомендуется давать передышку около 60-120 сек. Игнорирование данной рекомендации может привести к поломкам стартера или значительному сокращению его ресурса.

Другие способы прокачки топливной системы дизельного двигателя

Итак, выше мы рассмотрели основной способ, как прокачать топливную систему дизеля. При этом многие специалисты и опытные автолюбители отдельно указывают, что в ряде случаев подобные попытки прокачать насос могут иметь серьезные последствия для системы питания.

Обратите внимание, причина таких опасений заключается в том, что если имеются механические повреждения, прокачка таким способом может нанести непоправимый ущерб. Давайте рассмотрим другие существующие способы.

• Прежде всего, ослабляется болт на магистрали обратной подачи топлива (так называемая «обратка»). Далее следует внимательно следить за тем, как будет выходить топливо. Если видны пузырьки воздуха, тогда это значит, что система завоздушена.

Если это так, можно взять простой насос для накачки шин или компрессор. Далее с топливного насоса снимается шланг, вместо него ставится шланг воздушного насоса. Основная идея в том, что происходит накачка, которая позволяет повысить давление в системе. Это давление дает возможность перекачать дизтопливо в топливный насос.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает подсос воздуха в топливную систему дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных признаках и причинах завоздушивания системы питания на дизелях, а также о способах диагностики и ремонта данной неисправности.

• Еще один способ прокачки можно охарактеризовать, как «бытовой», так как он предполагает использование домашнего пылесоса. Главное, чтобы устройство имело достаточную мощность.

Приготовив пылесос, также нужен обычный медицинский шприц и шланг длиной 30-40 см. Для этих целей рекомендуется использовать прозрачный тип шланга. Шприц вставляется в шланг, а другой конец шланга надевается на штуцер прокачки.

Далее из шприца вытаскивается поршень, а в шприц вставляется трубка пылесоса. Главное, добиться надежной фиксации и плотной посадки. Также места соединений можно уплотнить, надевая отрезки шлангов разного диаметра, наматывая изоленту и т.д.

Теперь можно немного открутить штуцер, после чего включается пылесос. Через несколько секунд в шприце можно будет увидеть желтоватую пену. Это и есть смесь солярки и воздуха. Дальнейшая прокачка сводится к тому, чтобы вместо пены шприц заполнило чистое дизтопливо.

Рассмотрим еще одно решение, позволяющее в некоторых случаях быстро прокачать топливную систему дизеля. Для этого достаточно полностью заполнить корпус топливного фильтра дизельным топливом, после чего двигатель запускается. Далее нужно дать мотору поработать на высоких оборотах, в результате чего происходит прокачка системы питания.

Подведем итоги

Как видно, основной способ прокачки дизельной системы топливоподачи является трудоемкой процедурой, которая требует определенных навыков. Важно соблюдать чистоту и не допустить попадания грязи, пыли или мусора в насос.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое подкачивающий насос для ТНВД. Из этой статьи вы узнаете о принципах работы устройства, а также о назначении топливного насоса низкого давления ТННД и стабилизации работы ДВС путем установки дополнительного подкачивающего насоса на дизельный двигатель.

Что касается прокачки через «обратку» при помощи компрессора или описанного выше способа с прокачкой пылесосом, эффективность таких методов в ряде случаев может оказаться низкой или вовсе ставится под сомнение. По этой причине по этой причине настоятельно рекомендуется прокачивать систему питания дизельного двигателя в специализированном автосервисе по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Напоследок хотелось бы отметить, что если система питания регулярно завоздушивается, при этом причину определить затруднительно, выходом из ситуации может быть решение установить дополнительный топливоподкачивающий насос на ТНВД.

Для чего нужен подкачивающий насос низкого давления в системе питания дизельного двигателя. Принцип работы и устройство ТННД, виды насосов, особенности.

Завоздушивание топливной системы дизеля: признаки неисправности и диагностика. Как самостоятельно найти место подсоса воздуха, способы решения проблемы.

Конструкция дизельного топливного насоса высокого давления, потенциальные неисправности, схема и принцип работы на примере устройства системы топливоподачи.

Какие системы топливного впрыска устанавливаются на дизельные ДВС. Схема с механическим ТНВД, насос-форсунки, Common Rail. Устройство, плюсы и минусы.

Назначение топливного насоса высокого давления в системе топливного впрыска дизельного двигателя. Виды ТНВД, конструктивные особенности насосов.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.