Как выкрутить обломанный болт из коленвала

Обломило болт шестерни коленвала. Хроники рукожопного ремонта.

1. Предыстория.
Всем привет! Предыстория такая: вот здесь я писал, как менял маслосъемные колпачки и до кучи все остальное, до чего дотянулись руки, в том числе передние сальники коленвала и распредвала. По весне с удивлением обнаружил масляные следы на крышке ремня внизу, где шкив. Сразу подумалось на сальник коленвала (Опять выдавило?!) Спустя какое-то время залез под машину и вот оно, пожалуйста — капает вовсю из под крышки. Сразу понятно, что это означает — замена ГРМ и сальника, само собой. Сальник заказал NOK 0928332042 (200 руб.), судя по всему, именно его ставят в качестве оригинального. Ремень взял тот же, что и в прошлый раз — Mitsuboshi 103XR25 (500 руб.). Кстати, жулики из магазина "Гиперавто" продают его за 2000 руб. Вы там вообще охренели что-ли? Идите в жопу с такими ценами! За такие деньги вы должны его сразу устанавливать на месте. В общем, запчасти были куплены, оставалось надеяться, что я правильно диагностировал поломку и больше ничего не вылезет (спойлер: ага, щаз!).

2. Как оно сломалось.
Беда пришла откуда не ждали: при откручивании, болт шкива коленвала шел очень туго. Удалось открутить около 5мм. После чего его заклинило в обе стороны. Но мы с Joker-007 не отчаивались — надели на трещотку трубу побольше, и продолжили крутить. Весело шутили, как мы его сейчас сломаем. И его сломало, прикиньте. Болт, кстати был новый, оригинальный, но из ОАЭ. На вид отличался от родного японского. Какая-то арабская сыромятина видимо. До того, как сломать, пшикали вэдэшкой и наблюдали как она красилась в ржавый цвет. Сделали вывод, что каким-то образом на резьбу попала вода и там все тупо заржавело (как так вообще?! он там открутился что-ли? В прошлый раз мы его точно закручивали положенными Ньютон-метрами). Поломка, конечно, серьезная, это сразу понятно, но вариантов нет — надо высверливать. Сначала решил отдать мастерам в известное у нас в городе место, чтобы самому не напортачить, но после озвучивания ценника, вдруг осознал, что свой коленвал я буду ломать самостоятельно.

3. Подготовка к бурильным работам.
План ремонтных мероприятий был такой: сверлю сначала маленьким сверлом, потом побольше, потом еще больше(если потребуется), а потом он сам выкрутится. Так как узел ответственный, то, по-хорошему, сверлить надо ровно по центру, чтобы не испортить резьбу коленвала. Для этих целей надо заказывать оправку для сверла у токаря. Под каждый размер сверла своя оправка. Ценник мне озвучили в 1500 руб. за штуку, но не очень понятно, как эта оправка выглядит: чертежей нет, понимания тоже, да и вдобавок ко всему, у токаря закончились железные болванки. В общем, сама жизнь подсказывала не вы**ываться и делать на глаз.
Чтобы был относительно свободный доступ к проблемному месту снял дополнительно решетку радиатора, передний бампер и крепления радиатора кондея к подрамнику. Сам радиатор снимать побоялся, так как оказалось, что он под давлением (хотя кондиционер у меня уже давно не работает) а я думал там пусто. В мануале написано, что выпускать фреон, или как-там он называется, в закрытых помещениях нельзя. Поэтому я тупо его приподнял и закрепил, чтобы он мешал не так сильно.

4. Сам ремонт.
Первым делом накернил центр на обрубке болта.
Просверлил 3мм сверлом. Прошел насквозь.
Просверлил 6мм. Прошел. Обрубок даже не шелохнулся. Попробовал, как советуют на некоторых форумах вбить шестигранник и провернуть. Не помогло. Принял решение сверлить дальше. Фото прилагаю.

Второй пошел Хорошая попытка, шестигранник, но нет…

Просверлил 6.8 мм. Дальше уже было как-то боязно, так как выяснилось, что я все-таки немного рукожоп и в одной плоскости сверло пошло криво. Не настолько криво, чтобы наводить справки о стоимости нового коленвала, но глаз раздражало. В любом случае, поздно пить боржоми. Криво-косо, зато бесплатно. Сам выбрал. ОК. Что там дальше? Решил купить набор экстракторов. Фото ниже.

Экстракторы. Предполагалось, что помогут

Хотя на форумах умные люди пишут, что они помогают только когда болт обламывается при закручивании (и то не всегда). Но я был готов на любую фигню — лишь бы не сверлить бОльшим сверлом. Купил, попробовал — результат нулевой. Обломок сидел мертво. Надежда открутить без потерь таяла на глазах, вариантов становилось все меньше, а сверла все толще…
Просверлил 8мм. Еще несколько попыток выкрутить остаток болта экстрактором — никак. Подумалось, что дело не в том, что болт приржавел, а, скорее всего, что-то с резьбой. Пошло не по резьбе при откручивании или перетянули? В любом случае, болт — гавно. Придется сверлить дальше.

не дай бог вам заниматься такой фигней

Просверлил 9мм. Оценив диаметр получившегося отверстия, я понял, больше не просверлить и надо работать с тем, что есть. В глубине обрубка увидел следы резьбы коленвала. В том, что часть ее я срезал сомнений не было, но в целом выглядело вполне жизнеспособно. Узел хоть и ответственный, но данный болт просто держит шестерню на валу и по идее каких-то экстремальных нагрузок не испытывает. Проговорил несколько раз про себя, успокоился и стал думать, что делать дальше.
Идею с экстракторами пришлось забыть, так как выкручивать было уже нечего. Решил купить метчик с родной резьбой для болта (М12 шаг 1,25) и тупо "прогрызаться" сквозь остатки сыромятного арабского болта. Идея классная, однако из-за моего косоглазого бурения с одной стороны "шахты" было около 1-1,5мм металла от обломыша, которая препятствовала работе метчика. Сверлить бОльшим сверлом было нельзя. Тогда я обрезал болгаркой часть круглого напильника и вставил обрубок в шуруповерт. Фото ниже.

Рукожопные нанотехнологии

Немного усилий и мешающий слой был сточен. Не полностью, конечно, но уже можно было ковырять метчиком. Миллиметр за миллиметром метчик вгрызался в сыромятину, откалывая от нее кусочки. Уже виднелась чистая коленваловская резьба. В воздухе витал дух победы. Когда прошли половину резьбы, остаток обломыша пришел в движение и крутился вместе с метчиком. Извлекли его аккуратно вращая отверткой. Фото ниже. Как я и думал — слизало резьбу.

Арабская сыромятина собственной персоной

Когда обломок был извлечен, прошелся чистовым метчиком, нашел старый японский болт (который снял когда менял маслосъемные колпачки), смазал противозадирной пастой Comma CE500G и закрутил, предварительно поменяв злополучный сальник.
По тексту не совсем понятно, но весь процесс с ездой по магазинам, сверлением, попыткой заблокировать маховик красным гвоздодером и прочими танцами с бубном занял у меня чуть меньше 2 недель. Конечно, я не каждый день этим занимался, но нервы потрепало изрядно. Какие выводы я сделал:
1. Хороший болт — это болт, сделанный в Японии.
2. Ответственные резьбовые соединения надо смазывать противозадирными пастами, а не на сухую.

Выражаю благодарность Joker-007 за помощь в поломке болта и его извлечении. Обращайтесь.

TCM-Club

Лопнул болт, крепящий шкив к коленвалу. Нужны советы.

• Автор
• Сообщение

Лопнул болт, крепящий шкив к коленвалу. Нужны советы.

Сообщение Мишаня » Сб май 23, 2009 6:22 pm

_________________
Так вот где собака порылась!

Мarino 4А-FE, АКП, 1993 (AE101-BTPEK) — продана челу с форума
Caldina 1zz (1,8 л), 2007.

Re: Лопнул болт крепящий шкив к коленвалу. Нужны советы.

Сообщение Toyota464 » Сб май 23, 2009 7:51 pm

Re: Лопнул болт крепящий шкив к коленвалу. Нужны советы.

Сообщение Мишаня » Сб май 23, 2009 9:10 pm

_________________
Так вот где собака порылась!

Мarino 4А-FE, АКП, 1993 (AE101-BTPEK) — продана челу с форума
Caldina 1zz (1,8 л), 2007.

Re: Лопнул болт крепящий шкив к коленвалу. Нужны советы.

Сообщение Gosha779 » Вс май 24, 2009 1:46 am

Re: Лопнул болт крепящий шкив к коленвалу. Нужны советы.

Сообщение Toyota464 » Вс май 24, 2009 12:41 pm

Re: Лопнул болт крепящий шкив к коленвалу. Нужны советы.

Сообщение Мишаня » Вс май 24, 2009 1:06 pm

_________________
Так вот где собака порылась!

Мarino 4А-FE, АКП, 1993 (AE101-BTPEK) — продана челу с форума
Caldina 1zz (1,8 л), 2007.

Re: Лопнул болт, крепящий шкив к коленвалу. Нужны советы.

Сообщение Toyota464 » Вс май 24, 2009 3:53 pm

Re: Лопнул болт крепящий шкив к коленвалу. Нужны советы.

Сообщение Gosha779 » Пн май 25, 2009 9:44 am

Re: Лопнул болт, крепящий шкив к коленвалу. Нужны советы.

Сообщение ttm » Вт май 26, 2009 6:59 am

Re: Лопнул болт, крепящий шкив к коленвалу. Нужны советы.

Сообщение Мишаня » Ср май 27, 2009 5:48 pm

_________________
Так вот где собака порылась!

Мarino 4А-FE, АКП, 1993 (AE101-BTPEK) — продана челу с форума
Caldina 1zz (1,8 л), 2007.

Re: Лопнул болт, крепящий шкив к коленвалу. Нужны советы.

Сообщение Мишаня » Сб май 30, 2009 6:39 pm

Итак, по порядку. Заезжаю в сервис, объясняю проблему: часть болта внутри, надо его достать и посмотреть, не разбил ли люфтующий шкив чего-нибудь. При мне снимают шкив руками (!). Беру его и вижу, что шпоночный паз разбит до 1,5 см. Кроме того разбило: шпонку и помяло шайбу между шестерней ГРМ и шкивом. Посадочное место шкива на коленвале цело. В сервисе говорят, что нужно заодно осмотреть шестерню ГРМа да и его ремень. Оставляю машину и отправляюсь на поиски шкива. Захожу в мой любимый магазин контрактных запчастей, спрашиваю. Мне выносят шкив и торжественно объявляют цену (вы не поверите) 4 000 р. Разворачиваюсь, ухожу. Из сервиса звонят и говорят, обломыш достали, шкив у них есть, будет стоить 1500 р. (правда при расчёте оказалось, что он стоит 1800 р., ну да ладно, спорить с ними не стал). Заодно говорят, что шестерня ГРМа повреждена, а у них её нет. Предлагают услугу: отправляем курьера, он покупает новую (!) или б/у шестерню, а вы оплачиваете. Отказываюсь. Обзваниваю разборки. Все говорят: есть куча шестерней, приезжайте с образцом. Забираю образец из сервиса и по нему подбираю шестерню (подошла от 5А). Стоит 500 рэ. – недорого. Беру. Слесаря всё меняют и собирают, в там числе ремень и ролик ГРМа (который, по моему мнению, спокойно отходил бы ещё тыщ 30) и два сальника (заодно уж).

Цены:
1200 работы по извлечению болта. Обломыш оказался небольшой 3-4 мм. При этом видно, что его извлечение не вызвало проблем. Следов от сверления на нём нет. Впечатление, что его шилом или отвёрткой выкрутили, зацепляясь за неровности скола;
1950 работы по замене ремня, ролика и сальников;

70 шпонка;
1200 ремень ГРМ (оригинал);
850 ролик ГРМ;
400 два сальника;
275 очиститель многоцелевой;
1800 шкив (б/у, по ярлыку было видно, что он от двигателя 7А);
150 шайба коленвала (б/у).

Итого: 7850 — 5% скидка по дисконтной карте = 7500.
500 шестерня ГРМа с разборки.

Заодно поменял ремень гидроусилителя (200), кондиционера (280), подшипник натяжного ролик ремня кондиционера (200+250 работа по его замене), отрегулировал зажигание (250). На всё 5% скидка.

Всего 9100. Деньги немалые.

Вывод:
1. Такое количество деталей повредилось по причине того, что обломышь, находясь внутри коленвала, препятствовал притяжке шкива болтом. Отдельное «спасибо» предыдущему хозяину и его ремонтникам, которые не потрудились извлечь обломыш сломав болт.
2. Ремонтом я доволен. Можно ездить спокойно, а то бы всё время беспокоился – как там болтик? Да и на счёт ГРМа можно быть спокойным. Люблю ездить на машине с осознанием её исправности!

Всем форумчанам, принявшим участие в обсуждение моей проблемы, огромное спасибо!

_________________
Так вот где собака порылась!

Мarino 4А-FE, АКП, 1993 (AE101-BTPEK) — продана челу с форума
Caldina 1zz (1,8 л), 2007.

Обломил Болт Коленвала.

Разбираю гаражик.
А также устрою клоунаду в любой теме. Недорого.

#4 Alex_81

• Пол: Мужской
• Город: Питер
• Реалнейм: Алексей
• Марка: Мицубиси
• Модель: Кольт-V
• Двигатель: 1,3
• Год: 1998
• Пробег: за 200

Про мои самобеглые коляски на Драйве

Подкрылки, локеры, коврики, защиту картера для иномарок искать здесь.

#5 Ricochet

• Пол: Мужской
• Город: Санкт-Петербург, Московская
• Реалнейм: Антон
• Марка: MMC
• Модель: Colt V
• Двигатель: 4G13
• Год: 1998
• Пробег: ну кто этот пункт придумал, а?

Эпидемия прям какая-то с этими болтами..

OKE C16LZ -> OVA C20NE -> OAH Z16XEP + MMC Colt V 4G13 + Chrisler ES 2,5 -> Suzuki Baleno EG G16B-> MMC Colt V 4G13 4G15

#6 toxa83

• Пол: Мужской
• Город: Краснодар
• Реалнейм: Антон
• Марка: Mitsubishi
• Модель: Colt \/ (европеец)
• Двигатель: 4Г13 автомат
• Год: 1996
• Пробег: 175 000

В общем дело было так: ехал услышал стук, лампочка генератора стала моргать ну я на обочину, выявил что шкиф коленвала открутился, но болт коленвала не крутился на закручивание и на откручивание в итоге сломал я его, на звездочке грм был сломан штифт. В связи с этим образовались вопросы:
1. на сколько трудно он сверлится и каленый он или нет?
2. шайбы не было на нем, обязательна ли она?
3. с чем может связано эта поломка?

#7 dimon-krsk

• Пол: Мужской
• Город: Красноярск
• Реалнейм: Дмитрий
• Марка: mmc
• Модель: mirage cj2a
• Двигатель: 4g15 механка
• Год: 1998
• Пробег: 380000

ездил к токарю чтобы на новой звездочке он 2й шплинт сделал напротив, напильником шоркнул обломок говорит не каленый, но он оригинальный. завтра должны дать из сервиса ответ высверлят или нет, сижу в ожиданиях.

хотел сам попробовать очканул честно сказать потому что зашел в интернет и где то прочитал что там супер мега болт пацан на 1000 рублей сверел убил, но справедливость все же на его стороне была. была мысль обратным сверлом высверлить, но духа не хватило. потому что в сервисе в одном сказали 4 рубля работа "под ключ". ну я и думал там работа действительно серьезная, в остальных говорили сколько времени потратим столько и денег возьмем, нравиться такой ответ.

#8 VovikN

• Пол: Мужской
• Город: Москва
• Реалнейм: Владимир
• Марка: MMC
• Модель: Lancer V
• Двигатель: 4g63t (январь 5.1)
• Год: 1995
• Пробег: да кто его считал? 🙂

про сверла на 1000 рублей.. он что его полностью высверливал? вообще есть экстракторы как бы. сверлишь отверстие. и потом вкручиваешь туда как по обратной резьбе экстрактор. он под конус. в конечном счете экстрактор дальше не лезет и за него уже болт сам выкручиваешь.

как пример.

#9 Alex_81

• Пол: Мужской
• Город: Питер
• Реалнейм: Алексей
• Марка: Мицубиси
• Модель: Кольт-V
• Двигатель: 1,3
• Год: 1998
• Пробег: за 200

Про мои самобеглые коляски на Драйве

Подкрылки, локеры, коврики, защиту картера для иномарок искать здесь.

#10 'Cash-a-lot'

• Пол: Мужской
• Город: Фрязино/Юбилейный
• Реалнейм: Степан
• Марка: MMC
• Модель: Colt V
• Двигатель: 4G13 -> 4G15 DOHC -> 4G63t
• Год: 1998

#11 dimon-krsk

• Пол: Мужской
• Город: Красноярск
• Реалнейм: Дмитрий
• Марка: mmc
• Модель: mirage cj2a
• Двигатель: 4g15 механка
• Год: 1998
• Пробег: 380000

#12 Alex_81

• Пол: Мужской
• Город: Питер
• Реалнейм: Алексей
• Марка: Мицубиси
• Модель: Кольт-V
• Двигатель: 1,3
• Год: 1998
• Пробег: за 200

может если совсем хреновые. так надо постараться его сломать.

Про мои самобеглые коляски на Драйве

Подкрылки, локеры, коврики, защиту картера для иномарок искать здесь.

#13 AlekseyEnergo

А я что я просто

• Пол: Не скажу
• Город: Питер
• Интересы: Speed, Fishing
• Реалнейм: Алексей
• Марка: Mitsubishi
• Модель: CJ4A & C58A
• Двигатель: 4G92 & 4G67
• Год: 04/1998 & 01/1990
• Пробег: 245+30ткм/*_* Перевалил за 450ткм

#14 RuslanSPB

• Пол: Мужской
• Город: Город на Неве
• Реалнейм: Руслан
• Марка: MMC
• Модель: Colt V(CJ)
• Двигатель: 4G13 12v
• Год: 1998
• Пробег: 97000 растёт дальше

Ага и ломаются они тож хорошо. потом вместе с этим экстрактором высверливать.

#15 Maloi1588

• Пол: Мужской
• Город: Санкт-Петербург
• Интересы: Электроника, Авто (в плане поковыряться) и пр.
• Реалнейм: Александр
• Марка: Продал
• Модель: Colt V (CJO)
• Двигатель: у
• Год: 5.11.12
• Пробег: у

А обломок сильно утоплен в колене? Есть место что б зубилком или кернером в обломок упереться!?!?

Экстрактеры нормальные хрен найдешь. Все одно говно пластилинговое. Единственные в жизни видел которые сделаны на совесть- советские у деда из АТП притащены, где он работал. Вот там железо.

#16 Alex_81

• Пол: Мужской
• Город: Питер
• Реалнейм: Алексей
• Марка: Мицубиси
• Модель: Кольт-V
• Двигатель: 1,3
• Год: 1998
• Пробег: за 200

Про мои самобеглые коляски на Драйве

Подкрылки, локеры, коврики, защиту картера для иномарок искать здесь.

#17 dimon-krsk

• Пол: Мужской
• Город: Красноярск
• Реалнейм: Дмитрий
• Марка: mmc
• Модель: mirage cj2a
• Двигатель: 4g15 механка
• Год: 1998
• Пробег: 380000

#18 AlekseyEnergo

А я что я просто

• Пол: Не скажу
• Город: Питер
• Интересы: Speed, Fishing
• Реалнейм: Алексей
• Марка: Mitsubishi
• Модель: CJ4A & C58A
• Двигатель: 4G92 & 4G67
• Год: 04/1998 & 01/1990
• Пробег: 245+30ткм/*_* Перевалил за 450ткм

#19 MitsuMAX

• Пол: Женский
• Город: Домодедово
• Реалнейм: Евгения
• Марка: Mitsubishi
• Модель: Colt CJ -недоModarc
• Год: 1998
• Пробег: по Москве и области

Да, с болтом коленвала — это действительно серьёзная болячка.
У меня та же история была. Тоже обломился, тоже сверлили.

Наверняка проблема появилась после замены сальника колена или ремня ГРМ. Когда болт откручивали и "криво" закрутили.

В общем, главное, не повредить резьбу в колене. Иначе точно пойдёт под замену.
Именно потому что там вибрации "дикие", надо, чтоб всё было чётко — ровная резьба, родной болт, ровная шестерёнка и родной шкив. Если появляется какой-то перекос, то всё — от вибраций начинает разбивать шестерёнку, она трётся о шкив и масляный насос. в итоге колечится колено.
Никогда не надо ничего мудрить и наваривать.
Не надо экономить — надо купить всё свеженькое. И прикручивать аккуратно!!!!!!

Выкручивание сломанного болта или шпильки из блока цилиндров и других элементов: решение проблемы

В процессе ремонта и обслуживания автомобиля, а также любой другой техники, часто возникает острая необходимость снять отдельные элементы ДВС или ходовой части, кузовные панели и т.д. При этом снятие составных частей двигателя, навесного оборудования и подвески зачастую является наиболее проблемной операцией. Причина заключается в том, что узлы могут быть затянуты болтами или шпильками, причем момент затяжки достаточно большой.

Если к этому добавить перепады температуры в подкапотном пространстве, замасливание, скопление пыли, грязи и других отложений, становится понятно, что выкручивание различных болтов и других крепежей является не только ответственной и трудоемкой, но и зачастую сложной задачей. В этой статье мы поговорим о том, что можно сделать, если шпилька или болт сломался, а также как выкрутить сломанный болт.

Сорвана резьба болта, поломалась шпилька или сломался болт в блоке ДВС: как выкрутить

Итак, болты и шпильки нередко «закисают», покрываются ржавчиной, могут быть перетянуты или закручены с перекосом (не по резьбе) во время предыдущих операций. Это справедливо для всех без исключения моделей и марок авто.

В любом случае, частой ситуацией является такая, когда во время выкручивания болта мастер сорвал резьбу, сломал шпильку, обломал шляпку болта и т.д. Также возможна ситуация, когда момент затяжки при закручивании сильно превышен, болт лопается, оставаясь недокрученным. Естественно, остатки болта нужно выкрутить, после чего шпильку или болт следует заменить.

Так или иначе, самой проблемной ситуацией является то, что болт может быть сломан заподлицо, то есть выкрутить его привычным способом или при помощи простых инструментов не представляется возможным. Другими словами, «тело» болта не выступает над поверхностью. В этом случае существует несколько способов решения проблемы, при этом наиболее распространенными являются:

• высверливание болта;
• выкручивание болта при помощи сварки;

Прежде всего, выбор того или иного способа зависит от некоторых условий. Если болт до поломки прокручивался, тогда главной задачей является «привязаться» к его телу, чтобы затем выкрутить остатки. Если же прокрутить болт невозможно, тогда необходимо аккуратно рассверливать остатки тела в отверстии. Давайте рассмотрим доступные способы более подробно.

Начнем с того, что для успешного результата необходимо знать, как выкрутить сорванный болт, а также выполнить ряд дополнительных работ перед выкручиванием.

• На начальном этапе необходимо удалить грязь, остатки масла, ржавчину и т.д. с проблемного участка. Также обязательно следует нанести на резьбовое соединение специальное средство, чтобы болты «раскисли». Такой жидкостью могут особые очистители. Это составы, удаляющие и размягчающие ржавчину, грязь и т.д. Еще для этих целей вполне подойдет WD-40 или чистое масло.
• Идем далее. Если обломок выступает выше резьбового отверстия, по нему также можно сделать несколько ударов молотком, болт дополнительно нагревается (например, при помощи паяльной лампы). Единственное, ударять по болту или греть его можно только в том случае, если от такого воздействия гарантированно не пострадают другие детали, элементы или само резьбовое отверстие.

Также в обломке, если тело выступает достаточно высоко, просверливается сквозное поперечное отверстие, в которое вставляется металлический стержень, гвоздь, отвертка и т.д. Затем получившийся рычаг позволяет выкручивать обломок при помощи подручных инструментов.

• Часто тело болта не сильно выступает над поверхностью, то есть болт сломан почти заподлицо. Это усложняет процесс удаления остатков из резьбового отверстия. В таком случае хорошо помогает сварка. Чтобы реализовать задачу, необходимо подобрать похожий по диаметру болт со шляпкой, после чего нужно приварить его при помощи сварочного аппарата к телу обломка в резьбовом отверстии.

Далее ключом можно пробовать выкручивать обломок. При этом важно помнить, что сварка может оказаться хрупкой в месте соединения, так что слишком больших усилий прилагать не стоит. Добавим, что кроме сварки иногда для подобных случаев используются специальные типы клея. При этом данный способ не имеет широкого распространения, так как данные виды клея под рукой имеются далеко не всегда, а также некоторые сомнения вызывает надежность фиксации при помощи подобных средств.

• Самым сложным случаем принято считать сломанный болт, который обломался, например, заподлицо с поверхностью или даже ниже. Часто с такой ситуацией можно столкнуться, когда обламывается болт в блоке двигателя. В этом случае описанные выше способы срабатывают не всегда. Чтобы решить задачу, необходимо знать, как выкрутить обломки из отверстия, высверлить болт из блока двигателя автомобиля и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как производится затяжка болтов головки блока цилиндров. Из этой статьи вы узнаете о том, как затягивать ГБЦ, с каким усилием и в каком порядке производится обтяжка головки блока.

Прежде всего, необходимо подготовить дрель и набор с тонкими сверлами. Обратите внимание, без определенных навыков выполнять такую работу не рекомендуется. Главной задачей является необходимость просверлить несколько небольших отверстий в теле болта. Делается это так, чтобы затем появилась возможность соединить эти мелкие отверстия в одно большое. Далее в отверстие вставляется отвертка, после чего обломки выкручиваются.

Последним доступным способом удаления обломка болта, который сломался в резьбовом отверстии, считается высверливание. Способ достаточно сложный, требует особых навыков. Основной целью является задача не повредить резьбу самого отверстия при рассверливании обломка.

Чтобы высверлить обломок, сначала в его центре тонким сверлом проделывается отверстие. Затем сверло меняется на более толстое и т.д. После того, как стенки тела сломанного болта станут максимально тонкими, их нужно попытаться сломать при помощи металлической проволоки или пинцета. Затем обломки удаляются из отверстия. Данный способ в случае правильной реализации исключает необходимость нарезать новую резьбу в отверстии или восстанавливать уже имеющуюся.

Подведем итоги

Как видно, существует несколько способов для выкручивания поломанного болта или шпильки. При этом в каждом случае необходимо заранее отдельно учитывать характер облома тела, само расположение обломка, возможность доступа к проблемному участку, возможные последствия нагрева остатков болта и т.д.

То же самое можно сказать и о затяжке шпилек или болтов. Дело в том, что затягивать крепежи нужно со строго определенным усилием и в указанном порядке (например, обтяжка ГБЦ). Игнорирование данного правила нередко приводит к тому, что шпильки или болты ломаются, вытягиваются, деформируются и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как открутить масляный фильтр без ключа. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах откручивания масляного фильтра без съемника.

В случае возникновения подобных проблем лучше обратиться к опытным специалистам, которые во многих случаях выкрутят проблемный сорванный или закисший болт. Если же избежать облома болта не представляется возможным, тогда квалифицированные мастера удалят остатки из отверстия с минимальными рисками, а также при необходимости восстановят поврежденную резьбу.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.

Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.

Что делать, если масляный фильтр не откурчивается и прикипел. Как выкрутить масляный фильтр без специального съемника. Доступные способы решения проблемы.

Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.

Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.