замена щитка приборов
Машина мне досталась с неработающим тахометром. Причём задорно так, при запуске мотора стрелка поднималась до уровня нормальных холостых оборотов, но не дальше, как ни газуй:-)
Не большая проблема для опытного водителя. Но, во-первых, я перфекционист, а во-вторых, в период обкатки то как раз тахометр полезен.
Небольшие исследования помогли приговорить именно сам щиток приборов, сигнал приходит. На разборке взял одну, оказалась ещё круче, только часы живые. Вторая попалась нормальная. К тому же пробег на одометре аж на 100 000 км меньше:-)
Процедура для меня новая, я всё же больше снаружи кузова привык работать, потому сначала посоветовался с опытным арматурщиком, и после этого замена заняла всего 10 минут. На всякий случай фотографировал, вдруг кому пригодится.
Первым делом отщёлкивается заглушка диагностического разъёма, рядом с магнитолой
просто потянул, и он остался в руках
так же отщёлкнул блок управления светом
с помощью тонкой отвёртки вынул три фронтальных решетки воздуховода
теперь доступны винты крепления рамки
откручиваю их, и рамку вытягиваю над рулём
с правой стороны несколько мешается диагностический разъём. Его можно отщёлкнуть (3 фиксатора)
но я просто оставил висеть в стороне всю рамку
затем откручиваю два болта крепления самого щитка
щиток тяну на себя. Мешает руль. Его можно открутить, но в моём случае есть airbag, потому стараюсь приноровиться так (благо заверили — вынуть можно). Поворачиваю щиток боком, правый край просовываю в руль
в образовавшуюся щель засовываю руку, и поворачиваю в пазах конус, который помогает ловить тросик спидометра
теперь щиток можно повернуть ещё больше, засунуть руку глубже и отщёлкнуть разъём
и вот щиток извлечён! 🙂
Перед установкой другого нужно обратить внимание на пару моментов:
щиток крепится двумя винтами, но в нижней части есть две коротких оськи
которые должны будут попасть в соответствующие углубления
вставить щиток легко, с ходу, не получилось. Тросик спидометра не желал торчать по середине тоннеля, всё время падал 🙂
пришлось открыть капот, засунуть руку под механизм дворников, и сдвинуть рубашку троса, приподняв её и вынув из упора
после чего щиток легко встал на место, а уже последним штрихом я протолкнул рубашку вперёд и снова зафиксировал.
Теперь я снова в курсе, на каких оборотах еду:-)
Снятие и установка панели приборов
Для снятия отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Снять рулевое колесо. Снять комбинацию приборов, как указано в разделе «Электрооборудование» Снять рукоятку рычага переключения передач и отсоединить чехол рычага переключения передач. Снять центральную консоль, приподняв ее за заднюю кромку и потянув в направлении задней части автомобиля. Снять вещевую полку со стороны пассажира, отвернув винты крепления (рис. 9-32) и вынув из гнезда штифт крепления с правой стороны полки. Снять облицовку кронштейна рукояток управления отопителем салона (рис. 9-33).
Отвернуть винты крепления кронштейна рукояток управления отопителем и снять ее с панели приборов. Высверлить болты крепления вала рулевого управления и отсоединить вал от щита передка кузова. Подвесить вал рулевого управления проволочным крючком для разгрузки нижнего карданного шарнира вала.
Откинуть монтажный блок для доступа к его разъемам. Сдвинуть запорную планку разъемов монтажного блока (рис. 9-34). Отсоединить от монтажного блока разъемы проводов, идущих от панели приборов, предварительно нанеся на разъемы метки, чтобы не переставить их местами при последующем соединении. Отвернуть винты крепления перемычек соединения с «массой» по обеим сторонам панели приборов. Отсоединить разъемы прикуривателя в середине панели приборов.
Снять заглушки боковых винтов крепления панели приборов (рис. 9-35) и отвернуть винты. Отвернуть винты крепления средней части панели приборов (рис. 9-35). Отсоединить защелки крепления воздуховода, отвернуть винт, расположенный между двумя упорами панели приборов. Отвернуть передний винт упоров и откинуть панель приборов к себе. Осторожно снять панель приборов, потянув ее на себя.
При установке убедиться, что гибкий вал привода спидометра отсоединен от держателя в моторном отделении. Установить на место панель приборов, следя за тем, чтобы штифты панели вошли в гнезда. Убедиться в правильном положении направляющего воздуховода и кожухов. Установить защелки крепления направляющего воздуховода и завернуть винт его крепления. Завернуть боковые винты панели приборов. Установить упоры и закрепить на них панель приборов. По ранее нанесенным меткам присоединить разъемы монтажного блока и сдвинуть на место запорную планку разъемов. Присоединить обе перемычки соединения панели приборов с «массой». Присоединить разъемы прикуривателя в средней части панели приборов. Установить на место монтажный блок. Установить на место кронштейн рукояток управления отопителем и облицовку. Установить центральную консоль, чехол рычага переключения передач и рукоятку рычага, установив две проставки. Установить вещевую полку со стороны пассажира. Установить крышку монтажного блока. Установить комбинацию приборов, как указано в разделе «Электрооборудование». Установить на место вал рулевого управления и крепить его новыми болтами к щиту передка кузова. Установить рулевое колесо и затянуть гайку его крепления моментом 4 кгс·м. Установить заглушки боковых винтов крепления панели приборов.
Снятие и установка комбинации приборов Volkswagen Passat B4
При снятии и установке комбинации приборов руководствоваться подетальным видом (рис. 8-18).
Рис. 8-18. Детали комбинации приборов:
I — автомобили до 1989 модельного года;
II — автомобили с 1990 модельного года.
2 — кнопка установки времени;
3 — стрелочные часы;
4 — цифровые часы (на некоторых автомобилях);
6 — указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости;
7 — указатели уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости на автомобилях с тахометром;
8 — монитор маршрутного компьютера;
9 — спидометр со счетчиками пройденного пути;
10 — печатная плата;
11 — корпус панели приборов;
12 — лампа подсветки;
13 — тахометр автомобилей с автоматической коробкой передач;
14 — спидометр автомобилей с маршрутным компьютером;
15 — монтажная плата компьютера.
Для снятия отсоединить провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи. Сиять облицовку кнопки звукового сигнала. отвернуть гайку крепления рулевого колеса и снять рулевое колесо. Снять козырек комбинации приборов, отвернув два винта крепления (рис. 8-22). Отвернуть два винта крепления комбинации приборов. Выдвинуть вперед правую часть комбинации приборов и отсоединить от нее эпектроразъемы, гибкий вал привода спидометра (рис. 8-19) и, в зависимости от комплектации, трубку вакуумного датчика расхода топлива. Снять комбинацию приборов.
Рис. 8-22. Снятие комбинации приборов:
1 — винты крепления козырька;
2 — винты крепления комбинации приборов;
3 — винты крепления стекла.
Для установки отсоединить гибкий вал привода спидометра от крепления на щите передка кузова, вытянуть вал внутрь салона и присоединить его к гнезду в комбинации приборов. Установить комбинацию приборов в порядке, обратном снятию. После установки убедиться в работоспособности всех приборов и контрольных ламп, после чего при пробной поездке проверить правильность положения рулевого колеса и работу спидометра.
Как снять щиток приборов на volkswagen b4
Машина мне досталась с неработающим тахометром. Причём задорно так, при запуске мотора стрелка поднималась до уровня нормальных холостых оборотов, но не дальше, как ни газуй:-)
Не большая проблема для опытного водителя. Но, во-первых, я перфекционист, а во-вторых, в период обкатки то как раз тахометр полезен.
Небольшие исследования помогли приговорить именно сам щиток приборов, сигнал приходит. На разборке взял одну, оказалась ещё круче, только часы живые. Вторая попалась нормальная. К тому же пробег на одометре аж на 100 000 км меньше:-)
Процедура для меня новая, я всё же больше снаружи кузова привык работать, потому сначала посоветовался с опытным арматурщиком, и после этого замена заняла всего 10 минут. На всякий случай фотографировал, вдруг кому пригодится.
Первым делом отщёлкивается заглушка диагностического разъёма, рядом с магнитолой
так же отщёлкнул блок управления светом
с помощью тонкой отвёртки вынул три фронтальных решетки воздуховода
теперь доступны винты крепления рамки
откручиваю их, и рамку вытягиваю над рулём
с правой стороны несколько мешается диагностический разъём. Его можно отщёлкнуть (3 фиксатора)
но я просто оставил висеть в стороне всю рамку
затем откручиваю два болта крепления самого щитка
щиток тяну на себя. Мешает руль. Его можно открутить, но в моём случае есть airbag, потому стараюсь приноровиться так (благо заверили — вынуть можно). Поворачиваю щиток боком, правый край просовываю в руль
в образовавшуюся щель засовываю руку, и поворачиваю в пазах конус, который помогает ловить тросик спидометра
теперь щиток можно повернуть ещё больше, засунуть руку глубже и отщёлкнуть разъём
и вот щиток извлечён! ��
Перед установкой другого нужно обратить внимание на пару моментов:
щиток крепится двумя винтами, но в нижней части есть две коротких оськи
которые должны будут попасть в соответствующие углубления
вставить щиток легко, с ходу, не получилось. Тросик спидометра не желал торчать по середине тоннеля, всё время падал ��
пришлось открыть капот, засунуть руку под механизм дворников, и сдвинуть рубашку троса, приподняв её и вынув из упора
после чего щиток легко встал на место, а уже последним штрихом я протолкнул рубашку вперёд и снова зафиксировал.
Теперь я снова в курсе, на каких оборотах еду:-)
замена приборной панели с пассата В3 на В4
Меняется старая с механическим спидометром на полностью электронную с MFA (поворотники сверху, на плате дата – 03/91).
Описываю свой случай. Ведь с другой машиной и другой приборкой возможны другие варианты развития событий.
Неплохо иметь под рукой электрические схемы, хотя бы расположение разъемов и нумерацию контактов в монтажном блоке.
Кто не в теме, разъемы ниже – U1, U2, V, C, G1, G2 – это все названия разъемов в монтажном блоке.
Я начал с добавления проводов в жгут приборки.
Разъем приборки состоит из двух половинок. Внешняя часть сдвигается относительно внутренней вдоль направляющих. На внутренней части все контакты пронумерованы
1 Внешний датчик температуры (Gnd)
2 Датчик низкого уровня охл. жидкости
3 Масса
4 MFA Переключатель (сброс)
5 Масса
6 MFA Переключатель (память)
7 Выходной сигнал от датчика скорости (?)
8 Датчик давл. масла 0.9 / 1.4 / 1.8 бар
9 Датчик давл. масла 0.3 бар
10 Входной сигнал для тахометра
11 +12 вольт (30)
12 Подсветка приборной панели
13 Зажигание (15)
14 Контр. лампа противотуманных фар
15 MFA кнопка Call
16 Лампа генератора
17 Датчик температуры масла
18 Контрольная лампа ручника
19 Внешний датчик температуры
20 Контрольная лампа для дизеля
21 Указатель уровня топлива
22 Лампа левого поворотника
23 Датчик температуры охл. жидкости
24 Лампа правого поворотника
25 Лампа дальнего света
26 Digifant с 01/1993 — сигнал расхода
27 Входной сигнал для спидометра
28 Дисплей передачи авт. коробки
У меня было всего 13 проводов (3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16,18, 21, 23, 24, 25).
Добавил еще 8 (1, 4, 5, 6, 15, 17, 19, 27).
Nn цвет колодка/номер контакта в монтажном блоке
1 сине-белый U1/7
4 серый U2/14
5 корич-белый U2/13
6 зелено-белый U2/8
15 черный U2/4
17 черно-белый U1/1
19 фиол U1/2
22 корич-белый пока не подключал
27 белый U1/11
Если использовать провода других цветов, результат, естественно, не изменится. J
Лучше всего, конечно, иметь шлейф донор, из которого выдергивать проводки или шлейф на замену от приборки с MFA (мне хоть повезло – нашел откуда дергать). Можно заказать оригинальные провода (проводок с обжатыми разъемами).
Для разъема спидометра — 000 979 002.
Для разъема U1, U2 — 000 979 133, 000 979 133 A, 000 979 217 (2мм).
Сам так и не заказал (нашел провода на разборке), так что правильность номеров не проверил.
По поводу провода номер 5.
После добавления проводов приборка не заработала. Не оказалось у меня провода G1/5, подключенного на массу, как на схеме. Добавил, подключив рядом слева к корпусу через обжатую клемму. (Не смог найти по схемам положенную точку соединения с массой).
А провод 22 я не подключил к колодке U и 24ый из нее вынул (поворотники). Проще всего подцепить их к проводам поворотников, которые есть вокруг рулевой колонки почти везде.
Подрулевой переключатель для MFA – 535 953 519 A 01C.
Есть неоригинал. Ставится без проблем.
Разъем для MFA крепится в направляющих снизу корпуса замка зажигания.
Провода – готовые или делаем сами.
Корпус разъема к переключателю — 1H0 953 634 A.
Провод с контактом — 000 979 133, 000 979 133 A, 000 979 217 (2мм).
Корпус разъема к монтажному блоку (V) — 357 907 968.
Я отрезал от ненужного разъема U часть на 4 контакта с защелкой и получился нужный разъем.
Оригинальный разъем слишком долго ехал.
Провод с контактом — 000 979 133, 000 979 133 A, 000 979 217 (2мм).
Белый V/1.
Синий V/2.
Черный V/3.
Красный V/4.
Датчик температуры масла, одноконтактный, 049 919 563 A.
У меня он уже стоял слева, сзади (по ходу движения) в верхней части блока.
Обжимаем подходящую клемму. Подключаем к монтажному блоку – G2/1. (Провод с контактом, как и для U).
Датчик скорости, трехконтактный – 191 919 149 D. Прикручиваем вместо троса спидометра к коробке.
Корпус разъема — 357 972 753.
Провод с контактом — 000 979 133, 000 979 133 B, 000 979 225.
Уплотнитель провода — 357 972 741 (3 штуки).
Контакт 1 — масса (прикрутил где-то рядом).
Контакт 2 — G1/11 (сигнальный).
Контакт 3 — на “+15” катушки зажигания.
Датчик температуры воздуха G17 — 357 919 379 A.
Корпус разъема — 357 972 752.
Провод с контактом — 000 979 133.
Уплотнитель провода — 357 972 741 (2 штуки).
Датчик вставляется в отверстие в решетке бампера справа по ходу движения.
Провод тянем до разъема G в монтажном блоке.
G1/2 – контакт 1 датчика.
G2/2 – контакт 2 датчика.
Судя по некоторым англоязычным источникам, у кого-то этот провод уже протянут. Я этот датчик не подключил пока (лень), поэтому у себя не проверил.
Лампа охлаждающей жидкости (ОЖ).
По старой схеме датчик низкого уровня ОЖ (G32) подключается к монтажному блоку к C/5 (масса) и C/6. Фактически к реле 5 (номер места) (у меня в этом месте стоит реле с номером 42 на крышке). Это реле и формирует сигнал для лампы (светодиода) о низком уровне ОЖ. В схеме (с августа 1990) G32 подключен одной ногой на массу, другой к C/8 монтажного блока (к контакту 2 на приборке). Т.е. вынимаем провод из C/6 и вставляем в C/8, а реле нужно убрать.
Датчик разрежения.
Цепляем с помощью вакуумных трубок и Y-образного тройника (VAG 056 129 971) к впускному коллектору (слева сзади по ходу движения).
Фотоотчет Ремонт приборного щитка Motometer на Фольксваген Пассат Б4
Отчет о ремонте приборного щитка VW Passat Variant 2.0i Syncro 96г.
Двигатель AGG бензиновый.
Симптомы:
(светодиод масленки не гас при работающем двигателе, а светился в пол-накала ).
Вытаскивание щитка уже публиковалось неоднократно, поэтому опускаем.
1.Вид щитка спереди,
2. Отвинчиваем два верхних винта и снимаем черный корпус вместе со стеклом, отжимая защелки с боков приборки. Упираемся в шкалу и строго по оси стаскиваем стрелку прибора. Так снимаем все четыре,
Лучше конечно упереться с помощью Г образного рычажка в крышку механизма под шкалой, тогда она не слетит, если стрелка слишком туго будет слезать. У меня она сорвалась на приборе температуры
Восстановить несложно. Ставим зубчатое колесо на свое место, пружинящую пластинку поворачиваем так чтобы она входила в продольный паз крышки, штырек зубчатого колесика должен попасть в круговой вырез крышки. Одеваем крышку на направляющие и нажимаем равномерно на нее.
В левом верхнем углу отвинчиваем два самореза. Освобождаясь от защелок с боков, сверху и около разьема, вытаскиваем плату за верхнюю часть на себя.
Фото 5. Вид платы снизу,
4. Выпаеваем все светодиоды ( 4 шт.) и ЖКИ. Применяем для этого отсос припоя.
5. Освобождаемся от защелок и выдавливая оккуратно направляющие снимаем пластмассовое основание.
6. С помощью микровольтной прозвонки (она публиковалсь в радио журналах) рисуем монтажную схему (зарисовано не полностью).
Детали на ней расположены примерно как на плате. Из нее видим, что интересующий нас светодиод управляется транзистором находящемся в верхнем левом углу печатной платы (там их два наш верхний )
Они все N-P-N проводимости. Выпаеваем и проверяем, оказался неисправен. Меняем на исправный.
11. Меняем заодно светодиоды подсветки ЖКИ на синие (стояли зеленые) четыре под MFA
и три под спидометром
Заодно заменил лампочку дальнего света на синий светодиод и лампочки подсветки приборов тоже на синие светодиоды (последовательно с резистором 1 кОм). Еще дополнительно вставил сетодиод для будущей сигналки и вывел его дополнительными проводами.
12. Для общей информации даю снимок процессора
снимок микросхемы SEEPROM
снимок микросемы стабилизатора 5V и она же управляет стрелками приборов, фото 12 и
13.Собираем все в обратной последовательности. Одеваем на плату белое пластмассовое основание, вставляя направляющие в соответствующие оверстия нажимая защелкиваем защелки. Вставлям в свои места светодиоды (обращая внимание на польрность) и ЖКИ. Пропаеваем хорошо их выводы. Вкладываем плату в основание и нажимая защелкиваем защелки. Завинчиваем два самореза соединя тем самым шины питания подсветки приборки с платой. Одеваем на все приборы шкалы. Одеваем черный пластмассовый корпус, сняв с него предварительно стекло.
15. Подключаем батарею 12-14V к 28ми контактному разьему, минус к контакту 1 или 5 (они схемно закорочены), а плюс к контакту 11. При этом слышно будет жужание приборов (ото оси приборов устанавливаются в нулевые положения). После этого появляются цифы на ЖКИ (индикация часов и километраж).
16. Теперь ориентируя стрелки на нулевое положение строго по оси одеваем их, но не сильно нажимая, так как возможно придется снимать и снова устанавливать на начало шкал.
17. Отключаем плюс батареи и отводим пальцем стрелки всех приборов от начала шкал. Подключив плюс к контакту 11 услышим жужание и возвращение стрелок в начало шкал. Если какая то стрелка не на начале шкалы остановится, то опять ее снять сбросить питание, восстановить питание и когда ось остановится одеть стрелку и так пока не достигните результата.
18. Если вдруг окажется, что какие то сегменты не видны на ЖКИ то скорее всего контакты его плохо пропаяны.
Может кому то данная информация и пригодится.