Как разобрать штекер прикуривателя

№191 Замена штекера прикуривателя автомобильного компрессора

Всем привет!
Еще в далеком 2007 году (при покупке машины) был приобретен автомобильный компрессор Тайфун, модель 403. Фирма вроде отечественная, но компрессор сделан в Китае.

Я уж не помню сколько он стоил, но брали не из самых дешевых. В комплекте идет удобная сумка для переноски и хранения. Учитывая сколько всего этот компрессор пережил в багажнике, включая переезды и ремонты, то состояние сумки весьма неплохое. Также в комплекте шел набор различных насадок, почти все уже потерялись Как и у подавляющего большинства компрессоров такого плана, манометр оставляет желать лучшего. При подключении он еще показывает более-менее верную цифру, а вот во время накачки ориентироваться на показания не стоит. В качестве точного измерения давления лучше иметь отдельный хороший манометр под рукой У компрессора есть прикольная фишка, фонарик снабжен красным светофильтром. Если его снять, будет просто фонарик для освещения, если одеть – будет как сигнальный фонарь. У фонаря имеется два режима работы – постоянный и мигающий Собственно обычный вариант без светофильтра. Тогда еще светодиоды в моду не вошли, поэтому используется лампа накаливания Характеристики компрессора указаны на корпусе. В принципе полностью спустившую шину 15-го диаметра он накачивает весьма шустро. Но это не какой-нибудь двухпоршневой Беркут (хотя у Тайфун тоже есть мощные модели) Воздушный шланг довольно длинный, но все равно приходится переставлять компрессор с левой стороны на правую, так как всю машину с ним не обогнешь

В силу не частого использования компрессор сохранился в отличном состоянии, и претензий по его работе не было никаких (кроме манометра). НО, я разломал штекер прикуривателя. Причем уже давно (то ли наехал, то ли уронил что-то), но замотал изолентой и так он жил более-менее, но недавно, в суматохе когда я пробил два колеса, штекер разломался окончательно, включая резьбу гайки плюсового контакта

Такой штекер восстановлению не подлежит

Жалко из-за штекера менять весь компрессор, при условии, что его механическая часть работает исправно. Тем более, что такой или аналогичный компрессор будет стоить более 2 тыс. руб. А нужен то он редко, чтобы тратить лишние деньги.

Наверное, это не самая адекватная цена, но зато в наличии есть (кстати штекер у него немного другой). А так этот компрессор не шибко популярен. Но в любом случае нормальные конкуренты стоят тоже 2+ тысячи, а слишком дешевые я в руках вертел, это какие-то игрушки, не более

Поэтому было решено попытаться заменить штекер прикуривателя на новый, в крайнем случае переделать на «крокодилы», для подключения напрямую от аккумулятора.
В 90% случаев, когда вы придете в магазин за штекером прикуривателя, вам будут предложены два таких варианта, либо их производные

Штекер под номером 1 подходит для использования с компрессором, а штекер под номером 2 нет. Первый стоит рублей 30, второй рублей 60

О том, что штекер номер 2 не пригоден для моих целей, мне сказал еще продавец в магазине. Но я его все-таки купил, а заодно взял и рекомендованный продавцом вариант под номером 1. Вариант 2 меня привлек тем, что в нем уже встроен предохранитель, и вообще он очень похож на тот, который был на моем компрессоре с завода (там тоже предохранитель внутри штекера находится). НО, при ближайшем рассмотрении выясняется, что в новом штекере и пластик какой-то хиленький, и металл контактов тоньше, и пружина тоньше и предохранитель установлен на 3А, как бы намекая на расчетную нагрузку.

Внутренности штекера номер 2. Удобно что предохранитель установлен внутри, и даже есть индикатор-светодиод. НО, по словам продавца, сделано это для слабеньких потребителей, типа зарядка мобилы, радар-детектор, видеорегистратор и т.п. девайсы. Обратите внимание на тонюсенькую волосинку предохранителя

Поскольку продавец посеял во мне зерно сомнений, то я решил почитать, что народ по этому поводу пишет, явно не я первый не я последний меняю штекер. А народ пишет, что при подключении через этот штекер чего-то мощного, вроде компрессора (а мой потребляет 14А по характеристикам), тут же сгорает предохранитель внутри штекера. Народ идет и покупает на 10А предохранитель, опять сгорает. Берут на 15А, и тут уже сгорает штекер…

Собственно результат использования штекера номер 2 с компрессором (фото из БЖ Alexandr-Ast). Ну я допускаю что может есть компрессоры с небольшим потреблением тока, особо малой мощности, и их недолгую работу этот штекер вытянет при условии подходящего предохранителя, но 14-15А он не тянет. Перегревается пружина, плавит пластик вокруг и все вытекающие

Поэтому я решил научиться на чужих ошибках и отложить этот штекер для более подходящего использования.

Переключился на другой вариант штекера, он внутри до безобразия прост и монолитен

Внутренности штекера номер 1. Он не раскрывается на две половины, сделан цельным. Внутри толстый минусовой контакт, и такой же толстый плюс. Нет ни предохранителя, ни индикаторов, ни кучи этих пластинок тонких, ни пружины. Зато он держит подключение компрессоров, автохолодильников и прочих мощных устройств

Единственный нюанс – к этому штекеру надо докупать внешний предохранитель (если, как в моем случае, он не встроен в сам компрессор).

Предохранитель я взял на 15А, такой некий готовый набор из предохранителя, его корпуса и проводов. Сколько стоил не помню, но не дорого. То есть все что на фото это полный комплект для замены моего сломанного штекера

Следует отметить, что штатный предохранитель в самой машине на прикуриватель и розетку стоит на 15А. То есть использовать что-то мощнее этого не стоит, такие компрессоры уже лучше через крокодилы на аккум цеплять.

Далее дело техники.
1. Припаиваем минусовой провод из компрессора к минусовой клемме штекера

Паяльщик из меня конечно не очень, но главное, что контакт надежный. Внутри штекера красота не нужна. Я сначала обмотал провод вокруг железки а потом припаял

2. Разрезаем плюсовой провод где-нибудь не очень далеко от штекера, даже не разрезаем а вырезаем кусок провода и на его место в разрыв припаиваем предохранитель

Предохранитель впаян в разрыв плюсового провода. Осталось сдвинуть термоизоляцию на места пайки и зафиксировать ее зажигалкой

3. Припаиваем конец плюсового провода компрессора к «пипке» плюсового контакта штекера

Плюсовой контакт припаян. На место стыковки также была одета термоизоляция (ее край виден на фото внизу)

В итоге получаем такое внешне неказистое, но полностью функциональное решение. На самом деле существует немало компрессоров где такое решение (предохранитель в разрыве плюсового провода) применяется уже с завода, просто выглядит поаккуратнее за счет проводов одного цвета и толщины.

Компрессор сразу был проверен накачиванием полностью пустого колеса от Нивы, все хорошо –штекер не греется, предохранитель цел, с розеткой проблем нет.
Позже я им накачивал с нуля свое летнее колесо на Элантре (спустило за время хранения из-за ниппеля), также никаких проблем не было.

VIDEOMiN .NET

03:51
02:31
03:00
03:25
04:06
04:22 alt=»정국 (Jung Kook) » />
04:05

Как разобрать коннектор прикуривателя: подробная инструкция

Привет! Меня зовут Алексей, и я являюсь опытным автослесарем-специалистом. В данной статье я хотел бы поделиться с вами некоторыми полезными советами о том, как разобрать коннектор прикуривателя.

Прикуриватель и его коннектор

Прикуриватель – это устройство, которое используется для подключения различных электронных устройств к автомобильной электросети. Он очень удобен для зарядки мобильных устройств, подключения электрических насосов и других аксессуаров, питаемых от бортовой сети автомобиля.

Коннектор прикуривателя – это элемент, который позволяет подсоединить прикуриватель к автомобильной розетке. Разборка коннектора может понадобиться, если вы хотите проверить или заменить его внутренние компоненты, такие как предохранитель или провода.

Шаги по разборке коннектора прикуривателя

1. Шаг 1: Отключите дополнительные устройства — для безопасной работы с коннектором прикуривателя сначала убедитесь, что все подключенные устройства отключены и автомобиль выключен.
2. Шаг 2: Откройте крышку прикуривателя — находится обычно в салоне автомобиля, близко к панели приборов или центральной консоли. Откройте крышку, защищающую сам прикуриватель и коннектор.
3. Шаг 3: Отсоедините провода от коннектора — обычно в коннекторе два провода: красный и черный. Отсоедините провода, освободив их от зажимов коннектора.
4. Шаг 4: Разберите коннектор — коннектор может иметь винтовые или клавишные крепления. С помощью отвертки или плоской отошечной отверткой ослабьте крепления и разделите корпус коннектора на две части.
5. Шаг 5: Проверьте и замените компоненты — теперь у вас есть доступ к внутренним компонентам коннектора. Проверьте предохранитель и провода на предмет повреждений или износа. При необходимости замените их новыми.
6. Шаг 6: Соберите коннектор — после проведения необходимых проверок и замен, сложите обе части корпуса коннектора вместе и затяните крепления до достаточной степени.
7. Шаг 7: Подсоедините провода — после сборки коннектора, вставьте провода обратно в зажимы и убедитесь, что они плотно закреплены.
8. Шаг 8: Закройте крышку прикуривателя — закройте крышку прикуривателя эстетически приятным образом, чтобы она надежно защищала прикуриватель и коннектор от повреждений.

Заключение

Теперь вы знаете, как разобрать коннектор прикуривателя. Рабочий коннектор позволит вам использовать прикуриватель в полной мере, а при необходимости замены компонентов, разборка и сборка коннектора станет простой задачей.

Не забывайте об осторожности и безопасности при работе с автомобильными электрическими устройствами. Если вы не уверены в своих навыках, всегда обратитесь к профессионалам, чтобы избежать повреждений или неисправностей.

Как припаять провода от штекера прикуривателя

Распайка

Что делать?

Увы, нужно признать, что прикуриватель не предназначен для длительного питания мощных потребителей. Разветвитель, питающий несколько многоамперных нагрузок, работает в тяжелом и потенциально опасном режиме. Можно ли как-то гарантированно обеспечить надежную работу мощных гаджетов в машине через разветвитель?

Увы, наибольшую надежность можно получить лишь в случае подключения единственного потребителя в 12-вольтовое гнездо без всяких разветвителей. Если же без использования «тройника» не обойтись, уменьшить риск возникновения проблем можно, но лишь отчасти и с изрядной возней, которая не всякому придется по душе.

Дело в том, что если к разветвителю прикуривателя подключить, скажем, пару мощных «емель», термокружку и планшет, ток через каждый из штекеров будет хотя и высоким, но в целом условно терпимым. А вот суммарный ток, проходящий через собственный штекер разветвителя, может составить ампер пятнадцать.

Идея состоит в том, чтобы исключить из штекера многочисленные ненадежные контакты, основанные лишь на упругости пружины. Также придется удалить предохранитель. Это не скажется на безопасности, поскольку индивидуальные предохранители остаются в штекерах гаджетов, подключаемых к разветвителю, а также цепь прикуривателя защищает штатный общий предохранитель во «фьюз-боксе» автомобиля.

Для доработки штекер нужно разобрать, предохранитель вытащить, а пружинку заменить на более длинную. «Носик» и плоский контакт надо залудить и соединить друг с другом отрезком многожильного провода с помощью паяльника. Именно по такому принципу сделаны графитовые щетки любого электродвигателя — провод проходит через пружинку, становясь «байпасом» для тока, на котором не возникает падения напряжения и нагрева. А пружина выполняет лишь роль поджима контакта, а не проводника.

Метод вполне эффективный, но вот стоит ли так заморачиваться – вопрос спорный. Возможно, проще предупредить перегрузку разветвителя, используя его лишь для питания маломощных гаджетов, а мощные потребители типа обогрева сиденья втыкать в прикуриватель напрямую и поочередно.

Источник

Как запаять разъем прикуривателя?

При покупке новой радиостанции перед владельцем автомобиля стоит вопрос: как ее подключить? В большинстве случаев в штатном комплекте СИБИ радиостанции нет штекера прикуривателя. Штекер можно приобрести отдельно.

В этой статье мы расскажем как его запаять. Делать мы это будем на примере радиостанции MJ-600 . У нее в комплекте идет кабель питания с фишкой, вот на него и запаяем прикуриватель.

Для начала необходимо разобрать штекер прикуривателя.

• С помощью отвертки откручиваем винт соединяющий две половины.
• А так же крепление плюсового контакта.

Разобрав штекер прикуривателя, не потеряйте его части.

Сперва оденьте уплотнительную резинку на кабель.

Далее откусите лишнюю часть оголенного кабеля, оставляя 3-5 мм. И залудите его.

Красный «ПЛЮС» припаивается к центральной площадке с предохранителем.

Черный или как в данном случае черный с красным «МИНУС» припаивается к противоположной боковой площадке. ВАЖНО, чтобы плюс с минусом не замыкались, а так же не путайте полярность.

Затем следует поставить уплотнительную резинку в паз и собрать штекер прикуривателя.

Подключение радиостанции в прикуриватель автомобиля имеет много плюсов. Удобство и быстрота в подключении. Электропроводка подведенная к прикуривателю имеет максимальное сечение проводов и отдельный от других цепей электрооборудования автомобиля предохранитель.

Вы можете поручить пайку профессионалу.

Компания Радиосила выполняет пайку всего за100 рублей.

Как не спалить автомобиль с помощью обычного прикуривателя

Современные водители не представляют себе эксплуатации автомобиля без множества вспомогательных устройств, требующих дополнительного питания. При неправильном подключении таких девайсов есть риск спалить автомобиль. Объясняем, почему.

Практически каждый автолюбитель постоянно нуждается в питании для всевозможных дополнительных устройств – телефонного зарядника, нештатного навигатора, радар-детектора, видеорегистратора и так далее. Изредка приходится запитывать от бортовой сети автомобиля компрессор для подкачки шин и даже всевозможные кипятильники и автопылесосы.

Изначально гнездо, в которое принято втыкать сегодня любые потребители, создавалось с одной-единственной целью – чтобы нагревать спираль прикуривателя. Но и только. Питать от этого разъёма какие-либо другие устройства запрещалось инструкцией. Чуть позже автопроизводители начали оснащать машины похожими на прикуриватель специальными розетками. Но и с ними всё обстоит не слишком гладко.

Задача прикуривателя – быстро нагреть спираль для поджигания сигареты и отключиться. Обозначается такой разъём пиктограммой в виде сигареты. Прикуриватель изначально не рассчитан на большие токи и длительную непрерывную работу. Штекеры в нём держатся плохо и норовят выскочить.

Розетка имеет немного иную форму для лучшего удержания штекера. Отличить её можно по значку в виде молнии. К бортсети она подключается более толстыми кабелями, позволяющими питать относительно мощные потребители. Однако и здесь мощность строго лимитирована.

Как правильно припаять провода к штекеру прикуривателя

Всем привет!Еще в далеком 2007 году (при покупке машины) был приобретен автомобильный компрессор Тайфун, модель 403. Фирма вроде отечественная, но компрессор сделан в Китае.

В силу не частого использования компрессор сохранился в отличном состоянии, и претензий по его работе не было никаких (кроме манометра). НО, я разломал штекер прикуривателя. Причем уже давно (то ли наехал, то ли уронил что-то), но замотал изолентой и так он жил более-менее, но недавно, в суматохе когда я пробил два колеса, штекер разломался окончательно, включая резьбу гайки плюсового контакта

Поэтому было решено попытаться заменить штекер прикуривателя на новый, в крайнем случае переделать на «крокодилы», для подключения напрямую от аккумулятора.В 90% случаев, когда вы придете в магазин за штекером прикуривателя, вам будут предложены два таких варианта, либо их производные

Переключился на другой вариант штекера, он внутри до безобразия прост и монолитен

Далее дело техники.1. Припаиваем минусовой провод из компрессора к минусовой клемме штекера

Итого бюджет ремонта рублей 200, а хорошая вещь осталась в строю.

Удачи на дорогах!

Как_правильно_припаять_провода_к_штекеру_прикуривателя

На самом деле запись вообще ни о чем по-моему, но все же решил ее выложить…Пишу его только потому что есть такие ситуации когда новое не всегда хорошо… И иногда от этого могут быть последствия не очень хорошие…

В общем как то раз сдох мой компрессор, принес его домой, вскрытие показало что отвалился провод на штекере…

Это я что к чему? Я удивился тому что это был не самый дешевый компрессор (но и не очень дорогой), но в нем не было никакого предохранителя вообще!Меня это расстроило и я решил заменить весь штекер целиком. Пошел в магазин, купил нормальный штекер с предохранителем… Конечно же сразу поменял в нем предохранитель на побольше (все таки это не антирадар а компрессор)В итоге вот что из этого получилось.

Пошел испытывать… включил, а он не работает… разбираю штекер, предохранитель сгорел… как так? фигня, взял еще больше, включаю, снова сгорает… короче убил я так предохранителей 5 разных номиналов…Психанул, купил еще больше… включаю, работает)НО проходит секунд 30 и я начинаю ощущать едкий запах гари, вытаскиваю штекер, он не просто горячий, он адски горячий, запах от него… ну думаю хорошо что проверять стал вначале)Разбираю и вижу что все поплавилось внутри…

Короче как так то? почему без предохранителя работал норм, а этот жутко грелся… в общем забил на это дело и решил подойти к делу уже по другому…

Сгонял в магазин, купил нужные компоненты:

1. Провод нужного сечения

3 метра2. Разъемы папа-мама 2 комплекта3. Крокодилы4. Термоусадка

Короче решил сделать так, чтобы компрессор мог работать как от штекера прикуривателя, так и напрямую от аккумулятора=)Штекер решил оставить старый который стоял=)

Немного фоток процесса

Теперь все работает… родной штекер не греется…Как то странно но пусть будет так…

Всем спасибо за внимание)

Кто виноват?

Ф изика и электротехника однозначно заявляют: для того, чтобы передавать большие токи по разъемным соединениям, разъемы должны иметь существенную площадь контакта, низкое собственное сопротивление и быть достаточно тугими. Чтобы понять суть процессов, происходящих в гнезде автомобильного прикуривателя и соответствующем штекере 12-вольтового гаджета, разберем штекер и взглянем на его потроха.

Разъем прикуривателя – двухконтактный. Минус – «ушки» на корпусе, плюс – центральный штекер. К минусу никогда вопросов не было – пружинящие боковинки штекера обычно очень туго входят в гнездо, и этот контакт спокойно выдерживает ток, который позволяет пропустить стоящий во «фьюз-боксе» штатный предохранитель, на котором висит цепь прикуривателя. А вот плюсовой контакт – парень ненадежный…

Во-первых, площадь контакта наконечника штекера с ответной частью гнезда недостаточна для токов выше 3-5 ампер. Контактная часть «плюса» в разветвителях прикуривателя встречается в двух вариантах: в форме кольцевой «заклепки», а-ля фурнитурный люверс как на сумках или кроссовках, или в виде простого плоского металлического донышка.

Дело в том, что плюсовые «носики» штекеров прикуривателей тоже встречаются разной формы. Бывают закругленные, а бывают почти плоские. Очевидно, что качество контакта будет выше, если «заклепка» совпадет с полукруглым «носиком», а плоское дно – с плоским «носиком».

Во-вторых, внутри штекера прикуривателя плюсовой потенциал проходит на пути к нагрузке как минимум три последовательных не слишком надежных контакта, основанных лишь на усилии пружинки: «наконечник-пружинка», «пружинка-предохранитель», «предохранитель-пластина» (та, к которой уже припаян провод).

Участие пружинки в передаче тока – и вовсе беда, поскольку она представляет собой с электротехнической точки зрения включенный в цепь отрезок стальной проволоки длиной сантиметров десять. Это участок повышенного сопротивления и падения напряжения в мощной цепи, а значит – источник разогрева и потенциально плохого контакта.

Не сгори на работе: как подключить к прикуривателю несколько гаджетов?

Летом к бортовой сети автомобилей их владельцы подключают обычно только зарядки для смартфонов и видеорегистраторы, потребляющие символический ток. А вот осенью и зимой в прикуриватели втыкают накидки-«попогрейки», выносные тепловентиляторы, электрические кружки, термоскребки для стекол и прочие автомобильные нагревательные гаджеты.

Все это барахло, как правило, запитывается одновременно через разветвители прикуривателей, имеющие от двух до пяти гнезд, в результате чего многие автовладельцы сталкиваются с проблемами. И ладно бы, где-то отошёл контакт или оплавился штекер, но ведь можно и сжечь свой автомобиль… Как этого не сделать?

Разборка вилки преобразователя напряжения

Любой ремонт электронного устройства начинается с его разборки. На вилке по окружности был наклеен стикер, на котором был указан диапазон входного напряжения и величина выходного.

Чтобы стикер не мешал при разборке вилки, его нужно отклеить, а если не получится, то прорезать по линии соединения половинок разъема.

Далее нужно открутить пластмассовую круглую гайку, в центре которой находится плюсовой контакт. Гайка еще прижимает кольцо, фиксирующее половинки вилки. При этом надо следить, чтобы не вылетела далеко пружина.

Далее с помощью ножа или отвертки нужно начиная со стороны провода раздвинуть по контуру половинки вилки, чтобы не поломались направляющие штыри. На фото показана разобранная вилка.

Ремонт вилки преобразователя напряжения

После разборки сразу стала очевидна причина перегорания предохранителя. Одна из перегородок внутри корпуса, предназначенная для изоляции пружины и предохранителя от боковых минусовых контактов была отломана и при движении автомобиля во время вибрации пружина имела возможность соприкасаться с боковым контактом создавая короткое замыкание.

Отломанная часть перегородки находилась внутри корпуса вилки. Очевидно в зимнее время, когда пластмасса от низкой температуры стала хрупкой, вилка устанавливалась в разъем под углом. Боковой контакт надавил на перегородку, и она отломалась. Мне уже приходилось несколько раз встречаться с подобными поломками.

Пытаться зафиксировать отломанную часть пластмассы в данной ситуации не имеет смысла, так как надежно приклеить отломавшийся кусок невозможно, да и вторая перегородка может отломаться.

Поэтому был применен простой и надежный способ ремонта, на внутренние полоски минусовых контактов надеты куски изоляционной трубки. Чтобы исключить сползание трубки полоски были смазаны клеем «Момент». Вместо хлорвиниловой трубки можно применить термоусаживаемую. Тогда приклеивать не придется.

На фотографии показан внешний вид собранного блока без установки половинки корпуса. Как видно теперь минусовые контакты надежно изолированы от пружины. Многолетняя эксплуатация автомобильных вилок блоков питания и зарядок, отремонтированных подобным способом, показала высокую надежность.

Мне повезло, так как электрическая схема оказалась исправной и ремонтировать ее не понадобилось. На всякий случай привел фотографию печатной платы со стороны проводников с установленными SMD элементами.

На микросхеме нанесена следующая маркировка: ZXW 9YR12 HX1156. Попытка найти даташит на эту микросхему не увенчалась успехом. Похоже это специализированная микросхема преобразователя напряжения 12-5 В.

Для проверки работоспособности вилка блока питания видеорегистратора была подключена к источнику питания постоянного тока 12 В. Ток потребления на холостом ходу составил 4 мА, похоже этот ток потреблял индикаторный светодиод. Напряжение на выходе составило 5 В.

Проверка работы блока питания в течение месяца в автомобиле с подключенным видеорегистратором показала надежную работу системы. Как видите отремонтировать автомобильный блок питания-зарядки видеорегистратора не сложно и в некоторых случаях, ремонт возможен без опыта ремонта электронных устройств.

Recommendations

я свой еще во времена владения иж 412 пересадил на крокодилы, потому что изначально купил вариант#2, пред сгорел один раз и в итоге отлично кидаю на прямую крокодилами.

Давно хотел сделать то же самое

Столько писанины из-за паршивого штекера…

Сколько? Первая половина небольшой обзор компрессора, и небольшой абзац про штекер. Тема актуальна, потому что я не раз натыкался на вопросы про замену штекера.

Для меня это такая мелочь что и говорить нет смысла.

Столько писанины из-за паршивого штекера…

тю, никто ж не заставляет читать, а человек подошел красиво к написанию статьи, заморочился. Да и читать приятно.