Немного криво и очень громко: как и почему ломаются пружины подвески
У многих водителей есть хорошая привычка оборачиваться на прощание на свой автомобиль после того, как он уже закрыт. И дело тут не в сентиментальности по отношению к любимому железному коню, а в том, что даже короткий прощальный взгляд поможет вовремя выявить признак одной неисправности, о которой думают редко и иногда – слишком поздно. Речь идёт об износе или поломке пружин. В первую очередь – задних, потому что в самой популярной передней подвеске МакФерсон передние пружины совмещены в стойке с амортизаторами. Однако они есть и там, так что делить их на передние и задние не будем: пружины они и есть пружины. Что же с ними может пойти не так?
Зачем нужны пружины?
Очевидно, что пружины нужны для того, чтобы в машине от тряски не сломать позвоночник. Но обеспечение комфорта – это только одна функция. Вторая – это удержание кузова относительно земли и деталей подвески (балки или рычагов). Поговорим об этих задачах немного подробнее.
Одними пружинами плавность хода и достаточную управляемость обеспечить не получится: кузов после каждой ямки будет бесконечно долго раскачиваться, а если влететь на «гребёнку», колеса будут просто прыгать по дороге, не обеспечивая нормального сцепления с её поверхностью. Поэтому в паре с пружинами (или рессорами) используют амортизаторы, которые гасят колебания кузова. Они тоже умеют сжиматься, поэтому очень важно, чтобы дуэт пружины и амортизатора сложился максимально удачно: только идеально слаженная их работа даст возможность ехать и плавно, и безопасно. И именно поэтому при конструировании подвесок уделяют так много внимания именно парной работе пружины и амортизатора. И если вдруг одна из этих деталей начинает хандрить, вторая тоже работает не совсем так, как это было задумано инженерами. И это очень важный момент.
Второе – это поддержание уровня кузова. Вроде бы тут всё просто: грубо говоря, кузов установлен как раз на пружины (повторюсь, очень грубо говоря и на машинах с пружинной подвеской), и никаких космических технологий для этого применять необходимости нет. На самом деле расчёт параметров пружин (в первую очередь, жёсткости, зависящей от диаметра прута и количества витков) – задача важная и сложная, и любое изменение характеристик пружины вследствие её поломки или износа заметно снизит эксплуатационные характеристики автомобиля. Главным образом – грузоподъёмность, управляемость и комфорт. Одним словом, от состояния пружин зависит многое. И поломка пружины – это далеко не всё плохое, что может с ней произойти.
Держать равнение!
Обычно такая беда – это удел совсем пожилых автомобилей. И чаще – тех, которые эксплуатируют в Москве и Питере, то есть в городах, где очень любят зимой поливать дороги жижами, способными за несколько лет растворить всю машину. Тем не менее коррозия пружины имеет место в любом регионе, хотя до её поломки доходит не так часто и совсем не быстро. Но всё же из-за этой коррозии прут пружины со временем становится тоньше, а жёсткость пружины – ниже. Конечно, в совсем запущенной ситуации пружина сломаться может, но гораздо раньше владелец заметит некоторые неприятные вещи, происходящие с его автомобилем.
Во-первых, в него не получится загрузить столько же, сколько можно было грузить раньше. Если кинуть в багажник три мешка картошки и посадить внутрь всю семью, он с трудом будет переезжать те «лежачие полицейские», которые в молодости брал сходу. Теперь подвеску гружёной машины будет «пробивать» на каждой кочке, колёса могут задевать подкрылки, а брызговики чиркать по асфальту. Оно и понятно: жёсткость пружин уже не та, держать кузов как раньше они уже не смогут.
Во-вторых, машина может стать немного «кривой», что будет заметно даже на глаз. Может просесть перед или зад, может – правая или левая стороны, а может – всё вместе, тут как повезёт. Не заметить такое сложно. Правда, на одну сторону машина может присесть и в крайнем случае – в случае поломки витка пружины. Но тут обнаружить неисправность будет проще на слух, потому что сломанная пружина обычно начинает издавать такие стуки, что не обратить на них внимание невозможно.
В-третьих, при торможении можно заметить, что машина начинает сильнее «клевать» носом, иногда даже с перекосом в одну сторону. Но тут лучше провести полную диагностику ходовой части, потому что похожие симптомы могут появиться и из-за отработавших своё амортизаторов, и из-за поломки стойки стабилизатора (вещь редкая, но вполне возможная), и даже из-за сильного износа сайлентблоков подвески. Ну и, конечно же, из-за износа пружин.
Печально, что ослабевшие по причине коррозии или появления микротрещин пружины начинают усиленно добивать сами себя: витки начинают тереться друг о друга, делая прут пружины ещё тоньше. И от этого пружина выходит из строя очень быстро, причём в этой ситуации она имеет полное право сломаться. Особенно если это заводская пружина переменной жёсткости, у которой в середине диаметр витков больше, чем по краям. Как раз эти самые слабые крайние витки и отламываются быстрее всего.
Казалось бы: зачем делать пружины с заведомо слабыми местами? На самом деле, это очень элегантное решение: сделать простую пружину с переменными характеристиками. На небольших ямках и кочках работают витки меньшего диаметра, а на серьёзных колдобинах в работу вступают разнесенные. В итоге на небольших неровностях машина не скачет, а на больших – не пробивает подвеску. И это большой плюс таких пружин. Второй плюс – неплохая, хотя и компромиссная, адаптация для езды с разной нагрузкой: и пустая, и гружёная машина едет сравнительно мягко, не ложится на пузо с полным багажником и не вытрясывает душу пустая. Минус – это наличие как раз тех более слабых витков, которые обламываются первыми. Да и стоят эти пружины обычно немного дороже простых цилиндрических, поэтому при замене часто ставят более доступные аналоги, убивая тем самым конструкторскую задумку. Хотя надо признать, что установка аналога хотя бы какое-то объяснение имеет, а вот зачем надо обрезать пружины и возить потом с собой доски для переезда «лежачих полицейских», мне понять не дано. Может, если я после смерти встречу бога, задам этот вопрос ему. Другого способа понять, зачем это делают, я не знаю. Так что вернёмся к симптомам неисправности пружин.
Если недоверие к своим ощущениям носит немного гипертрофированный характер, проверить ровность положения кузова достаточно просто. Достаточно поставить машину на горизонтальную площадку и измерить линейкой расстояние от края колеса до кромки крыла. Справа и слева оно должно быть одинаковым. Если оно разное, значит, есть перекос, и с просевшей стороны пружина требует замены. Само собой, машина не должна быть загруженной.
В крайнем случае, как сказано выше, пружина может сломаться. Обычно не заметить это невозможно: сломанный виток начинает стучать, а сам момент перелома витка оповещает о себе очень громким щелчком. Но иногда поломку передней пружины можно услышать только по треску, который становится заметным при повороте колёс. Звук похож на тот, что издаёт рассыпавшийся опорный подшипник стойки, но значительно громче. И в любом случае, не увидеть отвалившийся виток пружины невозможно, так что поиск этой неисправности сложностей не доставит.
Но даже если все витки целые, периодически осматривать пружины надо обязательно. Сидя в машине, можно не заметить, как потихоньку они подъезжают к финалу жизни, а вот их осмотр часто позволяет заметить некоторые критические изменения: сильную коррозию или следы износа из-за контакта витков. К сожалению, эти признаки тоже говорят о необходимости замены пружин.
Менять или ещё походит?
Сломанную пружину, конечно, придётся заменить – ремонтировать её бесполезно, хотя в эпоху дефицита такие попытки предпринимали. А вот просевшие пружины могут ещё немного послужить, если внедрить в них проставки, увеличивающие их жёсткость. Способ, правда, довольно «колхозный», и мы его рекомендовать не будем, но если очень хочется, можно попробовать. Кстати, если машина обычно ездит с существенной загрузкой, это тоже дает смысл в установке проставок. Правда, пустая машина может ехать хуже – плавность хода от проставок снижается, а если с ними перестараться, то можно и потерять управляемость на плохой дороге.
Напомню: проставки и более модные нынче «автобаферы» – это разные вещи. Второе – это тоже проставка, но она устанавливается прямо в пружину, между её витками. А первое – это своеобразные подкладки, которые устанавливают между концом пружины и балкой задней оси (в задней подвеске) или между кузовом и опорой амортизатора. Разумеется, работают проставки и автобаферы по-разному. Первые не меняют характеристики самой пружины, но ограничивают рабочий диапазон амортизатора. В случае с уставшей и просевшей пружиной это не критично, потому что единственное, что сделает проставка, это вернёт кузов на прежнюю высоту. А вот если поставить проставку в пару к новой пружине, высота кузова изменится. Этим и пользуются джиперы и просто любители высокого клиренса – проставкой легко приподнять машину над землёй, не слишком сильно меняя характер работы подвесок. Да, на большой скорости управлять будет чуть сложнее, а подвеска может показаться жёстче из-за изменения диапазона работы амортизатора, но джиперам на это обычно плевать. Ну и как способ вернуть дорожный просвет автомобилю с просевшими пружинами проставки имеют право на жизнь.
Если монтаж проставок потребует проведения существенных работ (сзади как минимум придётся снимать пружины, а спереди – амортизаторы), то установка в витки пружины автобафера – занятие сравнительно лёгкое. Но и недостатков тут будет больше: с автобафером пружина становится намного жёстче, поэтому о плавности хода новой машины придётся забыть. Кузов, конечно, приподнимется, но удовольствия это принесёт немного. Но опять же: как временный способ восстановления уровня кузова автобаферы использовать можно.
Советовать использование проставок или автобаферов мы напрямую не будем – по большому счёту, это не очень правильно. Однако ездить на старых пружинах может быть ещё хуже, потому что они сокращают жизнь амортизаторам. Суть явления простая: просевшие пружины увеличивают ход сжатия и отбоя, и амортизаторам приходится работать намного интенсивнее. И что ещё важно, они начинают принимать многие удары, от которых их спасли бы хорошие пружины. Кроме того, если у передней пружины отломился крайний верхний виток, он может вылететь из опорного подшипника и царапать изнутри арку крыла. Само собой, с соответствующим звуком. Да и задняя сломанная пружина тоже может грохотать в чашке кузова, так что с заменой лучше не затягивать в любом случае.
Менять пружины обязательно нужно парой, причём пара должна состоять из одинаковых пружин. Установка пружин с разными характеристиками принесёт больше тоски, чем радости, а разными они могут оказаться даже одного производителя, если этот производитель относится к бюджетным или «подвальным». Теоретически есть способ проверки пружин до их установки с помощью пресса, но будем говорить честно: никто этого не делает. Поэтому проще заранее выбирать более-менее качественные пружины, а не самые дешёвые в палатке на авторынке.
Можно ли продлить жизнь пружинам? Да, можно. Тут всё просто: не надо перегружать машину и иногда её нужно мыть снизу. Трудно прогнозировать напрямую, насколько поможет регулярная мойка пружин, а вот перегруз убивает пружины действительно быстро. Если постоянные перегрузы неизбежны (например, по роду деятельности), то установку проставок или более жестких пружин рассмотреть всё-таки можно: ездить будет и приятнее, и дешевле.
Ну а в целом ресурс пружин обычно вполне достойный: при нормальной эксплуатации лет десять они служат в полную силу, переживая как минимум одну замену амортизаторов. А вот при второй замене амортизаторов пружины иногда стоит заменить превентивно, иначе из-за их усталости раньше времени умрут и новые амортизаторы – а этого, конечно же, лучше не допускать.
Когда и зачем менять пружины
Сама по себе пружина отвечает за клиренс автомобиля и быстрый возврат колеса к опорной поверхности в движении. При этом пружину и амортизатор стоит воспринимать как единое целое, одна деталь без другой не имеет смысла и проектируют их под конкретную модель в паре.
Когда колесо попадает на выпуклую неровность, пружина сжимается и передаёт смягчённый импульс толчка на кузов. Амортизатор в этот момент компенсирует инерционную раскачку благодаря превращению кинетической энергии колебаний кузова и неподрессоренных масс в тепло, которое рассеивается в атмосфере через вязкое трение внутри жидкости. Далее пружина возвращает колесо в положение оптимального контакта и обеспечивает сцепление с дорогой. Чем лучше баланс амортизатора и пружины, тем увереннее сцепление с поверхностью, выше уровень безопасности и комфорта.
Со временем пружина «устаёт»: теряет упругость, страдает от коррозии и ломается. К сожалению, не всегда без последствий. Просевшие пружины сокращают время работы амортизаторов примерно в два раза из-за увеличения ударных нагрузок и смещения диапазона рабочего хода поршня. Поломка или проседание пружин ухудшает комфорт движения и непосредственно влияет на безопасность. Главные риски — изменение углов установки колёс, которым сопровождается любое изменение эффективной длины пружин и повышенный риск поломки пружины в движении – например, в напряженном повороте. Чтобы не менять амортизаторы и элементы подвески слишком часто, получать удовольствие от мягкой и безопасной езды достаточно знать несколько признаков проблем с пружинами. О них и поговорим.
Пять явных показаний к замене пружин
1️⃣ Машина просела на одно из колёс, видна разница в расстоянии от земли до арки у колёс одной оси. С одной стороны оси расстояние нормальное, с другой – явно меньше. Представим, что речь идёт о передней оси и вы водитель. Ощущения, как будто бы спустило колесо, но шина при этом абсолютно цела.
Сломана правая передняя пружина
Вероятнее всего, обломан целый виток. С постановкой точного диагноза в этом случае поможет визуальная диагностика – осмотр на подъемнике. Отметим, что такие симптомы может иметь и разрушившийся крепеж пружины к кузову. Например, излом пружинной чашки. В этом случае надо варить кузов – пружины с амортизаторами ни при чём.
2️⃣ В подвеске появились посторонние шумы без внешних признаков износа амортизаторов и пружин. Так бывает когда отламывается половина витка. Обломок пружины болтается в чашке, клиренс сохраняется, но есть скрип. Это оставшаяся часть пружины притирается обломком и издаёт глухие скребущие звуки.
3️⃣ Машина стала ближе к земле даже при средней нагрузке, а если хорошенько загрузить багажник, то почти не остаётся хода сжатия подвески. Брызговики касаются асфальта, возможны излишне частые контакты с «лежачими полицейскими».
Просели задние пружины
Пружина просела и уже не держит обычную нагрузку. Типичная возрастная проблема, но случается и при частом перегрузе автомобиля.
4️⃣ У многих автомобилистов есть привычное место парковки, на котором они привычно сажают в салон взрослых детей или супругу. Пружины подвески со временем теряют несущую способность и клиренс немного убывает, но водитель это чаще всего не замечает. Автолюбителю на заметку: если одним прекрасным утром дверь после посадки пассажира на привычном месте ударится о бордюр или уткнётся в клумбу – стоит проверить пружины.
Просели пружины
5️⃣ Следы коррозии на пружинах при осмотре подвески и участки, с которых слезло лакокрасочное покрытие.
Особенности климата, неаккуратная установка, дорожные реагенты, неисправные амортизаторы и контакты между витками повреждают защитное покрытие пружины. Это приводит к коррозии. Она ослабляет структуру металла, что со временем приводит к поломке.
Старая пружина, повреждённая коррозией. Осмотр, машина вывешена на подъёмнике
Неявные показания к замене пружин
Более жёсткая работа подвески, частые пробои амортизаторов. Допустим, у вас кроссовер и ничего из того что мы описали выше вы не наблюдаете. При высоком клиренсе не так заметно, что машина просела, но для пружин это критично. Вы уже поменяли амортизаторы, отбойники, сайлентблоки, но на неровностях вы по-прежнему чувствуете удары. Если не поменять пружины, новые детали будут служить в 2 раза меньше. И это естественно, ведь ход подвески на сжатие из-за изношенных пружин сократился. От пиков ускорений страдает кузов, вклеенные стёкла, а в салоне поселяются «сверчки».
Замена пружин вместе с амортизаторами
Менять или нет – вопрос индивидуальный. Пружина может ходить 300 тыс. км, а может и 40. Хонда CR-V третьего поколения, например — отличная машина, но пружины на ней ходят всего 50 тыс. км из-за просчетов в конструкции и материале штатных деталей. Похожая ситуация с Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (по сути одна и та же машина). Иногда проблема преждевременной просадки пружин – особенность конкретной модели и с этим ничего не поделать.
Если мы говорим о среднестатистическом автомобиле, то примерным сроком службы комплекта пружин можно считать километраж в 120-150 тыс. км, что примерно соответствует двум комплектам амортизаторов. Третий настоятельно рекомендуем устанавливать с новыми пружинами. Особенно актуально для автомобилей, которые куплены на вторичном рынке. Часто перед их продажей скручивают пробег и вероятность, что пружины стоят с завода и амортизаторы уже меняли очень велика.
«Ну сломается и бог с ней, ничего страшного»
Тут как повезёт. Обломанный виток может вспороть шину, повредить тормозной шланг или сломать деталь подвески. Также он может вылететь из под вашего колеса в лобовое стекло тому, кто идёт за вами.
Повреждения шины от обломанного витка
Меняйте пружины, если:
— Изменился клиренс или автомобиль стал сильно проседать под нагрузкой;
— есть следы коррозии или повреждения лакокрасочного покрытия;
— вы владеете машиной долго и меняете стойки в третий раз;
— меняете амортизаторы на машине, которую купили на вторичном рынке; особенно если есть подозрение на скрученный пробег.
В следующей статье мы расскажем о том, как правильно менять пружины и много интересных моментов про баферы, проставки и прочие модификации подвески. Заглядывайте на следующей неделе и подписывайтесь, если ещё не успели это сделать.
Старт акции
Мы запускаем конкурс среди наших подписчиков. Победители получают продвижение авто на 24 часа и фон страницы от KYB.
Условия:
1. Быть подписанным на наш блог.
2. Иметь в борт-журнале запись об опыте использования пружин KYB. Чем подробнее и информативнее запись, тем лучше.
3. Оставить ссылку на вашу запись в комментариях к этой статье.
4. Попасть в число первых 50.
Итоги подведём 15 апреля, удачи!
В части отзывов описана установка пружин, подобранных не по каталогу. Мы не приветствуем этот метод, поэтому исключаем авторов этих отзывов из списка победителей.
Продвижение состоится в течение 2 недель.
Важно: если у вас несколько машин, напишите nikkondrabaev какой конкретно автомобиль вы планируете продвигать.
Опасно ли ездить со сломавшейся пружиной в машине?
Одна из самых уязвимых деталей подвески — это пружины. Уже через 5-7 лет эксплуатации водители могут услышать под днищем какие-то посторонние звуки, лязгания, стуки и почувствовать изменения в поведении транспортного средства. Затягивать с ремонтом не стоит, так как поломавшиеся пружины могут нанести заметный вред другим системам автомобиля и даже обернуться аварией.
Как определить поломку пружины?
Пружины ломаются по нескольким причинам, из которых можно выделить две главные. Это усталость металла и коррозия. При поездках зимой химические реагенты вместе с солью попадают в арки колес и остаются на всех поверхностях. Больше всего химикатов скапливается в чашках стоек. Там всегда влажно, и нижние витки работают в соляном бульоне. Естественно, уже к концу первого года появляются очаги коррозии, пружина начинает ржаветь. Через несколько лет кончик последнего витка уже не может выдерживать высокие нагрузки. Во время поездок по разбитым дорогам, где много кочек и автомобиль часто испытывает удары на рытвинах, пружины обламываются.
Большую роль в повреждениях пружин играет и усталость металла. Это явление, когда под долговременными циклическими напряжениями структура металла изменяется, появляются микросдвиги материала, и деталь не может выдерживать даже прежних нормативных нагрузок.
Как правило, отламывается часть опорного витка, который вставляется в чашку. Тогда автомобиль немного приседает набок, и его стойка становится примерно на сантиметр ниже.
Если присмотреться издалека, то кажется, будто машина попала колесом в ямку, отчего стоит, немного наклонившись. Если такое ощущение возникает часто, то пора измерить линейкой клиренс по правому и левому борту, и при наличии разницы потребуется съездить на диагностику.
Но в большинстве случаев отломившаяся пружина работает также тихо, как и прежде. В современных машинах классов B, C и D порой бывает трудно определить повреждения.
Однако если усталостные повреждения затронули второй или третий виток пружины, то здесь серьезных последствий для машины не избежать.
Повреждение подвески
Обычно на большой глубине обламываются пружины, которые изготавливаются сторонними поставщиками. Некачественные детали не учитывают технические параметры подвески, из-за чего плохо выдерживают нагрузки. В этом случае обломившийся кусок с двумя-тремя витками застревает в чашке и начинает болтаться на стойке и громко стучать. Кроме того, автомобиль просядет примерно на три сантиметра и более. Появляется крен и вместе с ним — увод автомобиля в сторону. Ездить на таком транспортном средстве неприятно и даже опасно, особенно по плохим дорогам, так как при ударах чашка может быть повреждена острым обломом пружины. Бывает так, что край пружины пробивает чашку, впивается в колесо и начинает его царапать. В этом случае есть риск мгновенной потери давления в шине и нарушения управляемости транспортного средства, что оборачивается аварией.
Кроме того, поездки с сильным креном сказываются на состоянии сайлентблоков и на резинометаллических опорах стойки и стабилизатора поперечной устойчивости. Разбивается опорный подшипник, снижается ресурс амортизаторов.
Замена пружин
Пружины — это недорогие детали. Их стоимость колеблется в районе 2-5 тысяч рублей в зависимости от модели автомобиля. Если обламывается одна, то меняют сразу обе на одной оси, так как вторая, скорее всего, тоже выработала свой ресурс и может сломаться в любой момент. Самым правильным будет заменить сразу четыре пружины на всех стойках, чтобы сократить риск последующих повреждений. Причем детали обязательно нужно приобретать оригинальные, не соблазняясь подделками. Замена пружин — мероприятие трудоемкое, связанное со снятием стойки целиком. Поэтому после смены пружин потребуется сделать регулировку схода-развала для предотвращения негативных последствий для управляемости машины. Настраиваются в основном передние колеса на актуальных сезонных шинах.
Как понять, что пружины подвески автомобиля вышли из строя?
Неисправность пружин передней и задней подвески автомобиля сразу сказывается на его поведении на дороге и управляемости.
На примере автомобиля ВАЗ 21093 (21083, 21099) разберемся по каким признакам можно самостоятельно понять, что пружины подвески вышли из строя.
Основные неисправности пружин подвески это проседание (усталостный эффект от длительной и тяжелой эксплуатации или если деталь низкого качества), а так же их поломка (например, после попадания колеса в яму на скорости).
Исходя из этого список признаков по которым можно самостоятельно определить неисправность пружин будет следующий.
Как понять, что пружины подвески автомобиля вышли из строя?
1. Стук в подвеске при проезде неровностей.
Из-за снижения жесткости пружин или при их поломке удар в подвеску снизу не гасится. Срабатывают «отбойники» в стойках, что ощущается водителем как стук. Стучать может как с одной стороны (при поломке одной пружины), так и со всех сторон если неисправны все пружины.
Стук отбойников сложно спутать с другими стуками в подвеске автомобиля. Но можно. См. «Стук, хруст и щелчки в передней подвеске при повороте автомобиля, причины».
2. Нарушение управляемости автомобиля.
Автомобиль «плавает» и смещается при движении и перестроении. Его приходится «ловить рулем» чтобы выровнять на дороге. Присутствует увод в сторону во время движения.
3. Проседание или перекос автомобиля.
Дорожный просвет автомобиля при проседании пружин заметно уменьшается. Становится сложно проезжать через препятствия которые раньше практически не замечал. А если автомобиля еще и нагружен (пассажиры, груз в багажнике), то колеса начинают тереться о подкрылки в колесных арках. Клиренс автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 и их модификаций 160 мм. Он и так не позволяет спокойно и беззаботно перемещаться по ухабам, а если пружины просели или поломаны, то водитель обычно очень хорошо ощущает такую проблему.
В случае повреждения только одной пружины подвески, например при поломке ее витков или проседания из-за низкого качества изготовления, то автомобиль заметно кренится на одну сторону. Особенно это заметно если его установить на ровную площадку. В особо запущенных случаях крен автомобиля ощущается и во время движения.
4. Разбитые ограничители хода.
В конструкции стоек подвески автомобиля предусмотрены буферы хода сжатия («отбойники»). Они как раз и смягчают удары в подвеску («пробои»), когда пружины уже не справляются со своей работой.
Отбойник — буфер хода сжатия передний стойки автомобиля ВАЗ 21083, 21093, 21099
5. Появился заметный износ протектора шин.
Проседание или перекос автомобиля сразу сказываются на углах установки колес автомобиля. При их смещении начинается ускоренный износ протектора шин. В зависимости от того какая неисправность приключилась с пружинами резину будет «подъедать» либо на одном колесе, либо на двух.
6. Появилась вибрация при движении на большой скорости.
Передние колеса автомобиля начинают трястись и вибрировать при движении на большой скорости. Как будто нарушена их балансировка. На малых скоростях вибрация менее заметно.
7. Автомобиль стал подпрыгивать при проезде неровностей.
Во время движения по неровной дороге, либо при попадании колесом в яму автомобиль заметно подпрыгивает. Так как жесткость пружины снижена и ход подвески становится больше.
Таким образом обнаружив какой-либо из перечисленных признаков или даже сочетание из них можно смело приступать к визуальному осмотру пружин подвески и выявлению их неисправности. В большинстве случаев неисправность пружин как передней, так и задней подвески автомобиля видно невооруженным взглядом. В случае, если проседание слишком большое или однобокое необходимо проверить и заменить неисправные пружины.
Усадку пружины подвески проверяют троекратно сжав ее в специальном приспособлении до соприкосновения витков. После чего производится измерение ее длинны под нагрузкой 325 кгс. Если пружина класса «А» менее 207 (188 для экспортных автомобилей) мм, ее заменяем. Если пружина класса «В» менее 201 (182) мм, ее так же заменяем новой. См. «Пружины подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».
Примечания и дополнения
— Замену пружин подвески нужно проводить только парами на одной оси или всех сразу. По одной или по одному борту заменять их нельзя, так как такая замена сразу скажется на управляемости автомобиля в худшую сторону. Что очень опасно.
— Иногда можно обойтись без замены пружин, установив под них специальные резиновые проставки или «домики» под задние стойки. См. «Просели пружины подвески ВАЗ 2108, 2109, 21099, что делать?».
«Домик» — проставка под амортизатор задней подвески автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099