Сколько стоит сделать раскоксовку двигателя в автосервисе
Перейти к содержимому

Сколько стоит сделать раскоксовку двигателя в автосервисе

  • автор:

Комплексная раскоксовка

Разработал и протестировал на десятках машин комплексный метод раскоксовки.

Основные особенности:
— очищаем с двух сторон: через масло и через цилиндры
— промываем спец маслом, что бы вынести все отмытое
— обрабатываем защитно-восстановительным составом для устранения задиров и усиления эффекта раскоксовки.

Компоненты подбирал долго, методом проб и ошибок.
Сейчас оставил только самое эффективное, за что готов поручиться на все 100%

Компоненты:
1. Раскоксовка в масло РКМ от МПГ Система, как работает описал тут
2. ОТС — очиститель топливной, камеры сгорания и поверхности поршня. Производитель МПГ Система.
3. Раскоксовка в цилиндры Гринол Реаниматор, описание
4. Промывочное масло ТОТЕК, описание или промывочное масло от МПГ Система, описание
5. Обработка мотора защитно-восстановительным составом от МПГ Система.

РКМ, Гринол Реаниматор, ОТС, промывочное ТОТЕК, ЗВС .

Каждый из компонентов — лидер по эффективности в своем классе или просто уникальный препарат.
Даже применяя один или два препарата из набора — результат будет.
Но только их совместное применение гарантирует полную очистку поршневых колец от кокса.

1. Раскоксовка в масло заливается в свежее масло.
РКМ ОБЯЗАТЕЛЬНО надо смешать с маслом.
Масло лучше залить свежее, полусинтетическое — пробег на нем все равно будет небольшим и со строгими ограничениями по нагрузке.
Оптимальная вязкость — 10w-40, РКМ немного разжижает масло, по этому волноваться, что оно слишком густое не следует.
На практике отлично себя показало Mobil Delvac MX-extra 10-40

Раскоксовка заливается в разогретый двигатель в маслозаливную горловину перед поездкой.
После ввода препарата надо постоять 2-3 минуты на холостых и проехать 5-6 км, можно больше, не глуша двигатель.

Далее автомобиль эксплуатируется в обычном режиме.
С раскоксовкой надо проехать 1000 — 2000 км или 6 недель или до мин уровня масла пощупу — что наступит раньше.
Ограничения: двигатель не крутить выше 2500 об/мин, педаль газа нажимать не более чем на половину.

Вот пример начала раскоксовки через масло.
Правда сразу оговорюсь — тут двигатель никто не жалел и давал ему оборотов, так делать не надо ))
vk.com/video426998321_456239018

В тот же день, необходимо залить в бак очиститель топливной системы — ОТС от МПГ Система.
Зачем лить ОТС:
— Прочищает форсунки восстанавливая нормальное смесеобразование. Это важно, так как от смесеобразования зависит качество горения, и как следствие — нагарообразование в камере сгорания и попадание недогоревшего топлива в масло.
— Очищает камеру сгорания и поверхность поршня от отложений — подготовка к этапу с заливанием химии в цилиндры, облегчает работу Гринолу Реаниматору.
Вот видео на тему, как оно работает:

2. После того, как проедете на раскоксовке в масло, машину надо загнать в теплый бокс и залить раскоксовку Гринол Реаниматор в цилиндры через свечные отверстия.

Посмотреть на сколько он эффективен можно на этом видео, кстати, после Гринола пойдут Лавры — очень показательное сравнение вышло:

Цилиндры следует выставить в один уровень.
В каждый цилиндр рядного мотора надо залить по 50 мл раскоксовки, в V -образные моторы рекомендую по 100 мл сразу.

Вводим Гринол Реаниматор

Закрутить свечи и дать подождать 15 минут.
Через 15 минут аккуратно пошевелить колен вал — что бы расшевелить поршневые кольца.
Через 30 мин — открутить свечи и проверить щупом уровень жидкости в каждом цилиндре.
В те цилиндры, в которых жидкость ушла долить по 50-100 мл, смотря сколько ушло. Больше 100 мл на цилиндр лить не стоит.

Главный вопрос — на сколько оставить.
Производитель рекомендует на 2 часа.
Мои эксперименты показали, что полностью нагар растворяется за сутки, не причиняя вреда металлу.
Но и "оставить на ночь" — тоже дает хороший эффект.
Основной критерий при выборе срока — зачем делается раскоксовка. Если для профилактики — 2 часа, если лечится масложёр 1 литр на 10 000 км — то хватит 4 часа, а вот если лечим литр на 1000 км — надо держать дольше, от 6 часов и до суток. Гринол Реаниматор совершенно безвреден для поршней, цилиндров и антифрикционного покрытия на юбке поршня.

В конце рекомендуется не откручивая свечи провернуть колен вал ВРУЧНУЮ, что бы раскоксовка под давлением прошла через кольца и маслоотводные каналы. Иногда так получается сделать — иногда нет, на результат раскоксовки это сильно не влияет, но попробовать провернуть стоит. ТОЛЬКО ВРУЧНУЮ, крутить стартером — ЗАПРЕЩЕНО, будет гидроудар.

После раскоксовки необходимо выкачать остатки раскоксовки из цилиндров.

Продуть сжатым воздухом, сделать несколько оборотов стартером с открученными свечами — не забудьте прикрыть свечные отверстия ветошью.

3. Закрутить свечи, слить масло и залить промывочное масло.

Погонять пол часа на холостых оборотах, можно пару раз кратковременно поднять обороты до 2000, что бы повысить давление в системе.
Слить промывочное, поменять масляный фильтр и залить моторное масло.

Промывка сливается темной, вынося с собой все отмытое.

Все — раскоксовка окончена!

4. Обработка мотора защитно-восстановительным составом.
После раскоксовки самое время подумать о ресурсе мотора и сохранения результата самой раскоксовки.
Основная задача — убрать задиры, а они у моторов с пробегом за 100 000 есть всегда, пусть и небольшие, снизить трение в районе поршневых колец. Важно, что на поршне, цилиндре и кольцах образуется очень тонкое антипригарное покрытие, которое препятствует вторичной закоксовке, продлевая эффект от раскоксовки.
Я опробовал множество препаратов, и остановился на МПГ ЗВС от Руслана, разработчика раскоксовки в масло.
Препарат эффективный, безопасный, недорогой.

Благодаря Юре SPB360 удалось четко зафиксировать восстановление задранной поверхности:

На фото задиры заполнены чем-то серым. Провожу ногтем по задирам и удивляюсь, а ноготь не цепляется за задиры, тактильно их (задиров) нет! (обычно, когда ногтем ведешь — там реальные канавы и ноготь за них цепляет). Распредвал (обычно впускной, он же тоже страдает в данном случае) — глаз видит проточки (задиры), но они на ощупь как заполированные (обычно тактильные ощущения другие).

Как применять.
После заливки свежего масла, надо завести мотор и дать ему прогреться.
Масло надо прогреть минимум до 70 градусов. Проще всего это сделать на ходу, поездки минут 15 достаточно.
После прогрева двигатель заглушить, флакон с ЗВС взболтать и залить в маслозаливную горловину.
Завести и дать поработать 3 минуты на 3500 об/мин.
После этого машину можно эксплуатировать в любых режимах без ограничений.
Полная обработка проходит за 3000 км.

А. ВЫБОР МАСЛА ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ — ТАК ЖЕ ВАЖЕН, КАК САМА РАСКОКСОВКА!

1. Лучшими на данный момент по моющим свойствам являются масла с добавлением PAG — полиалкиленгликолями.
Но цена за канистру очень высокая…
Kroon Oil — Poly Tech 5W-40 (ACEA A3/B4, API SN, VW 502.00/505.00)
Коды (артикулы) для заказа:
Poly Tech 5W-40 1л: 36139
Poly Tech 5W-40 5л: 36140

Сравните нагар на поршнях после моторных тестов:

При использовании масла с ПАГ поршни остаются чистыми даже в условиях высоких температур и нагрузок — то что надо после раскоксовки!

2. Альтернатива сверхдорогому Poly Tech 5W-40 существует.
Нашел я эти масла путем долгой селекции всех масел, что есть на российском рынке.
Это масло MaxxPower 5W-40

Масло показало такие же свойства, как и дорогой Poly Tech 5W-40, но стоит значительно дешевле.
Главное требование оно выполняет — раскоксованный мотор на этом масле не загаживается, он не начинает опять есть масло, даже через 50 000 км.
Естественно масло прошло высокотемпературный тест, не оставив в колбе никаких отложений.
Именно это масло я сейчас заливаю всем после раскоксовки, и держу в наличии.

Допуски масел:
MaxxPower 5W-40
ACEA A3/ B4-10
API SN/CF
BMW Longlife 01
MB 229.5
VW 502 00/ 505 00
Renault RN 0700/ 0710
Porsche A40.

4. Ни в коем случае после раскоксовки нельзя заливать "недорогое" масло на 1000-3000 км
Очень часто таким маслом просто убивают весь эффект от раскоксовки. Особенно в этом плане опасно масло Лукойл Люкс. Если ты такой фанатик Лукойла — залей Генезис 5-40 или 0-40 — по ним пока только положительные отзывы тех, кто рискнул.
Те, кто заливал Лукойл Люкс получали с начала 500 км практически без расхода, к 700 км съедает пол щупа, и потом расход масла увеличивается до 1 литра на 100! км — не повторяйте их ошибку.

ПОСЛЕ РАСКОКСОВКИ МОЖНО ЛИТЬ ТОЛЬКО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛА!

Так же после раскоксовки нужно проверить работу системы охлаждения, при необходимости промыть радиаторы.
Для современных моторов с высоким термостатированием необходимо подобрать подходящий термостат на 80-87 градусов и прошить вентиляторы, что бы они не давали мотору греться в пробках более чем до 95 градусов.
Вот отличный пример для моторов 1.8/2.0 TSI

Б. Нюансы.
Продукцию МПГ Система нельзя пока купить в ближайшем автомагазине, я беру ее напрямую у производителя, в какой то степени это защита от подделок.

Гринол Реаниматор опасен для лако-красочного покрытия. По этому с ним надо работать аккуратно и снимать поддон картера при раскоксовке, если он окрашен. Поддон можно зачистить от краски и при следующей раскоксовке его снимать не надо будет.
Краску с поддона лучше всего счищать с применением спецхимии для снятия краски.

Промывочные масла ТОТЕК и МПГ Система лучше иных промывок подходит для процедуры, ибо они не содержат стандартного пакета присадок — не будет проблем при смешивании остатков промывки с любым моторным маслом, при этом вынося из мотора остатки химии и масла с РКМ.

Методика апробирована на десятках авто различных марок и показала свою высочайшую эффективность именно в таком виде.

Прежде чем делать раскоксовку я крайне рекомендую проверить работу системы вентиляции картерных газов, проверить впуск на подсос воздуха, сальники и прокладки — надо быть точно уверенным, что масло не течет и не летит через впуск.

Методика особенно эффективна на современных немецких двигателях VAG и Volvo — там одна из основных причин расхода масла — закоксовка колец без их износа.

Масложор и раскоксовка: экспертиза «За рулем»

Самая частая причина – угар масла из-за его старения. Как только масляные присадки утрачивают свои характеристики, масло начинает активно испаряться и через систему вентиляции улетучивается во впускной трубопровод, затем попадает в цилиндры, где сгорает вместе с рабочей смесью.

Но деградировавшее масло вдобавок может и разлагаться с образованием тяжелых фракций, которые будут скапливаться на маслосъемных кольцах и препятствовать их подвижности. В итоге маслосъемные кольца перестанут плотно прижиматься к стенкам цилиндров и начнут пропускать масло, которое сгорает в цилиндрах. В запущенной ситуации дело доходит до закоксовки и перекрытия сливных отверстий в поршне – тогда расход масла на угар становится сравним с расходом топлива.

Повышенный масляный аппетит может спровоцировать и форсировка двигателя. Увеличиваем мощность и крутящий момент, а значит повышаем температуру масла. При этом летучие фракции начинают сгорать, что ведет не только к повышенному масляному аппетиту, но и к закоксовке масло­съемных колец. Кстати, масложор может вызвать даже неплотно закрученная свеча. «Недокрут» приводит к калильному зажиганию, как следствие к детонации двигателя и существенному росту температуры в камере сгорания. А значит, масло начинает больше угорать.

Определяем без разборки

Точно определить причину повышенного расхода масла без грамотной диагностики трудно. Самый распространенный способ – замер компрессии – тут не поможет. Он эффективен, когда есть существенный износ цилиндропоршневой группы. А если компрессионные кольца в полном порядке, а маслосъемные залегли из-за закоксовки, показания компрессии останутся высокими, но двигатель будет литрами потреблять масло.

Один из действенных способов проверки – вакуумный. Для этого используют анализатор пневмоплотности цилиндров, состоящий из двух вакуумметров либо одного комбоустройства. Для проверки выкручивают свечи зажигания и в каждый цилиндр по очереди устанавливают вакуумметры. Сначала при ходе поршня определяют максимальное разрежение в цилиндре – его называют полным или полезным. Опираясь на этот параметр, диагност делает вывод об износе гильзы цилиндра.

При помощи второго вакуумметра определяют остаточный (паразитный) вакуум. При хорошем состоянии гильзы цилиндра и клапанов его величина характеризует состояние поршневых колец, а точнее их степень износа, залегание, поломку перемычек на поршне. Если оба параметра в норме, а расход масла повышенный, то маслосъемные кольца в порядке, а вероятная причина масложора – износ маслосъемных колпачков.

Другое эффективное средство диагностики – эндоскопия. Эндоскопы позволяют заглянуть почти в любой уголок двигателя. У диагноста нет на руках данных замеров компрессии и вакуума. Он оценивает состояния двигателя лишь визуально. Но опытного глаза часто достаточно для точного вердикта.

Итак, диагностика подтвердила, что причина масложора – в закоксовавшихся маслосъемных кольцах. В этом случае можно не разбирать мотор, а очистить его детали от смолисто-коксовых и нагаровых отложений, используя химические средства. Но какое выбрать? Препаратов много и принцип их работы разный.

Как раскоксовать?

Жидкие составы заливают в каждый цилиндр прогретого двигателя через свечное отверстие. Задача препарата — размягчить нагар, чтобы он потом сгорел без образования твердых частиц, которые могут повредить нежные керамические соты нейтрализатора. Жидкость попадает на днище поршня, проходит через зазоры компрессионных колец, поступает в их канавки в поршне. Далее – на масло­съемные кольца и в поддон двигателя. При этом лучше всего отмывается днище поршня. Из-за трудного доступа очистка канавок под компрессионные кольца слабая, маслосъемные моются еще хуже. Иногда приходится повторять обработку через небольшой пробег.

С учетом этих недостатков были разработаны пенные составы. Способ ­применения тот же – через свечное отверстие в головке блока. Но в отличие от жидкого пенный очиститель заполняет весь цилиндр и воздействует не только на днище поршня, но и на камеру сгорания. А если двигатель с непосредственным впрыском, то помоется и распылитель топливной форсунки. По эффективности пена лучше жидкости, так как дольше удерживает активное вещество во взвешенном состоянии.

Но и пена не шибко хорошо очищает маслосъемные кольца, так как доступ моющего состава ограничен конструктивными особенностями. А еще пенные препараты немного дороже жидких. Правда, у них есть одно весомое преимущество: пена хорошо очищает впускной трубопровод от нагара, который часто скапливается в двигателях с непосредственным ­впрыском топлива.

Чтобы расшевелить маслосъемные кольца, разработали жидкие составы, которые заливаются непосредственно в масляную систему двигателя. Только не путайте с популярными пятиминутными промывками на основе керосина, задача которых – разбавить старое загустевшее масло, чтобы оно лучше вытекало из двигателя. А средства, о которых мы ведем речь, рассчитаны именно на раскоксовку маслосъемных колец. Вперемешку с маслом активный состав циркулирует в системе под давлением и попадает во все труднодоступные для статичного состава места. Его заливают не на пять, а на двадцать минут. И гоняют мотор не на минимальных оборотах коленвала, а на средних оборотах, чтобы поднять давление в масляной системе и тем самым повысить эффективность состава.

Для раскоксовки используют и народные средства. Самое известное – димексид. Это антибактериальный медицинский препарат, продается в аптеках без рецепта, недорог и действует довольно эффективно. Правда, это средство слишком агрессивно и имеет побочные эффекты. Оно смывает графитовое покрытие с поверхности поршня, приводит к потере формы пластиковых и эластичности резиновых деталей. Вспучивает краску на стальном поддоне, которая отслаивается крупными фрагментами и потом прилипает к сетке масло­приемника. Последствия от его применения часто бывают плачевными.

Что купить?

Универсального препарата, который эффективно очищает всё и сразу, нет. Подходить к решению проблемы угара масла и очистки двигателя надо комплексно.

Благодарим компании «ВМПАВТО» и «Планета Железяка» за помощь в подготовке материала.

Зачем пользоваться раскоксовкой двигателя и как правильно это делать

Фото: Shutterstock

Рассказываем, как и когда проводится раскоксовка мотора, и отвечаем на вопрос, всегда ли эта процедура действительно полезна.

Эксперт в этом материале: Вячеслав Субботин, директор гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт» и автор программы «Минтранс» на телеканале РЕН ТВ.

Что такое раскоксовка двигателя

Раскоксовка двигателя — это процедура глубокой очистки деталей мотора от нагара, шлама и прочих отложений, которые неизбежно образуются на внутренних поверхностях агрегата в процессе работы. Практически всем современным двигателям внутреннего сгорания приходится подолгу работать в условиях максимальной нагрузки и малых оборотов. В этих условиях повышается риск детонации топливовоздушной смеси и неполного её сгорания.

При температурном разрушении моторного масла и несгоревших остатков топлива на поршнях, кольцах и клапанах образуются коксовые отложения, мешающие нормальной работе двигателя. Когда количество нагара становится слишком большим, происходит нарушение подвижности поршневых колец, и, как следствие, падение компрессии. Кольца перестают плотно прилегать к стенкам цилиндров и выполнять свои функции.

Неуверенный запуск мотора, троение, падение мощности, жор масла и повышенный износ — вот лишь некоторые следствия этого процесса. Раскоксовка двигателя может минимизировать негативные последствия и в прямом смысле смыть с внутренних поверхностей двигателя вредные отложения.

Фото: Michael Hartmann / imagebroker.com / Global Look Press

Фото: Shutterstock

Выполнить раскоксовку двигателя можно как самостоятельно, так и в профильных сервисах. В этом вам помогут специальные химические средства (и не только они) — сольвенты и высокоактивные растворители. Многие из них позволяют выполнять процедуру без разборки двигателя и используются, в том числе, в профилактических целях.

Когда нужна раскоксовка

Для корректной работы двигателя крайне важны три фактора: подвижность поршневых колец, чистота камер сгорания и плотная посадка клапанов. На относительно «свежем» моторе эти условия выполняются хорошо. По мере накопления в цилиндрах нагара ситуация сильно меняется — эффективность двигателя начинает падать.

Поршневые кольца, отвечающие за компрессию и отвод остатков масла со стенок цилиндров, из-за кокса залегают в канавках и теряют подвижность. Одновременно нарушается передача тепла через кольца к стенкам блока цилиндров, что приводит к росту температуры поршневых колец. Неснятое со стенок из-за нарушения подвижности колец масло активно сгорает, что приводит к ещё большему закоксовыванию мотора и детонации в камерах сгорания.

Поршни с залёгшими кольцами начинают задирать стенки цилиндров. Неплотно закрывающиеся из-за нагара клапаны перегреваются и разрушаются. Загрязняются впускные и выпускные каналы, страдают кислородные датчики и каталитический нейтрализатор. Двигатель ускоренными темпами движется к капитальному ремонту или полной замене на контрактный.

Фото: Shutterstock

Нагар и сопутствующие проблемы неизбежно настигают любой ДВС — как бензиновый, так и дизельный. Важно не допустить сильного загрязнения мотора и вовремя очистить его от нагара. Показания к промывке могут быть следующими:

Внушительный пробег

По наблюдениям специалистов, на большинстве современных моторов плотный слой нагара образуется уже к 100–150 тыс. км пробега. Даже если мотор не проявляет признаков усталости, то имеет смысл проводить профилактическую мойку от нагара, не дожидаясь столь серьёзных цифр на одометре — раз в 30–50 тыс. км. Такой подход позволит смывать отложения в щадящем режиме и не доводить мотор до состояния, когда нагар можно будет удалить лишь механическим путём. Чаще автолюбители думают о чистке от нагара, когда проблемы уже налицо:

  • Повышенный расход масла
  • Синий дым из выхлопной трубы
  • Большое количество чёрного нагара в выхлопной трубе
  • Снижение мощности двигателя
  • Плохой отклик на педаль газа
  • Неуверенный запуск
  • Повышенный расход топлива

Таким образом к раскоксовке мотора стоит прибегать в двух случаях. Для профилактики с целью уменьшения коксовой шубы в камерах сгорания и увеличения ресурса. И когда очевидно, что именно сильная закоксованность является причиной некорректной работы мотора и повышенного угара масла.

Понять, поможет ли раскоксовка в вашем случае, можно исключительно с помощью углублённой диагностики, включающей в себя видеоэндоскопию цилиндров (помогает определить степень износа цилиндро-поршневой группы) и турбины (если она есть), замер компрессии (определяет состояние колец), осмотр системы вентиляции картерных газов (позволяет выявить отложения и масло в системе) и осмотр элементов масляной системы (определяет наличие отложений).

Как проводят раскоксовку двигателя

Раскоксовку двигателя без разборки агрегата можно осуществить несколькими способами с применением как «дедовских», так и современных средств. Всё, что требуется для данной процедуры, — химически активная промывка, домкрат, свечной ключ и немного свободного времени. Для осуществления промывки нужно обеспечить контакт химического состава с загрязнёнными нагаром деталями.

Керосином

Самый древний, но малоэффективный способ — промывка цилиндров смесью керосина и бензина. Для осуществления этой процедуры двигатель автомобиля прогревают, затем выкручивают свечи и заливают в каждый из цилиндров небольшое количество керосина и бензина. Свечи наживляют обратно, чтобы обеспечить эффект «бани».

Вывесив одно из ведущих колёс с помощью домкрата, время от времени немного прокручивают коленчатый вал для облегчения прохождения смеси к поршневым кольцам. Сделать это на машине с механической трансмиссией можно, включив четвёртую, пятую или шестую передачу и проворачивая двигатель руками за колесо. Свечи при проворачивании должны быть выкручены. Подержав смесь в цилиндрах некоторое время, двигатель заводят стартером: отслоившийся нагар вместе с остатками смеси сгорает и вылетает через выхлопную трубу.

Фото: Shutterstock

Эффективность этого метода нельзя назвать высокой: с его помощью можно растворить лишь низкотемпературные смолы — жёсткий высокотемпературный нагар керосином не удаляется.

Сольвентом или пенным очистителем

Аналогичным образом осуществляется промывка камер сгорания с помощью сольвента — смеси ароматических углеводородов с небольшим содержанием нафтенов, парафинов и непредельных циклических углеводородов. Этот продукт используется в качестве растворителя всевозможных масел, битумов, каучуков и других продуктов химии. Сольвент — основа большинства «профессиональных» раскоксовок, представленных в автомобильных магазинах.

Раскоксовки на базе сольвента справляются с нагаром в камерах сгорания заметно лучше керосина. Всё, что от вас требуется, — осуществить промывку в соответствии с инструкцией. Кстати, обычный сольвент из хозяйственного магазина мало чем уступает профессиональным промывкам на его базе, а стоит в разы дешевле.

Димексидом

Одним из самых «злых», но и опасных «народных» методов является раскоксовка Димексидом. Речь идёт о лекарственном препарате Диметилсульфоксиде, свободно продающемся в аптеках. Данное лекарство противовоспалительного и анальгетического действия обладает фантастической способностью очищать детали двигателя от любых отложений, включая самый жёсткий и труднорастворимый нагар.

Главный минус Димексида в том, что препарат играючи растворяет не только нагар, но и, к примеру, краску, а также разрушает некоторые пластики. При применении этого средства возникает риск отслоения краски с внутренней поверхности поддона картера и последующего засорения сетки масляного насоса и масляных каналов. Вот почему мойку Димексидом обычно практикуют лишь при полной разборке двигателя.

Осуществить раскоксовку двигателя можно и иными способами, но их эффективность будет несколько ниже:

Через масляную систему

При очистке мотора этим способом активная химия заливается не в цилиндры, а в моторное масло, после чего циркулирует вместе с ним по масляной системе и очищает все поверхности, с которыми контактирует — масляные каналы, маслосъёмные и частично компрессионные кольца, дренаж поршней. Этот способ раскоксовки может принести пользу на оппозитных и на иных моторах, где доступ в цилиндры конструктивно затруднён, а также при наличии большого количества отложений в масляной системе.

Через систему впуска

В этом случае активная химия добавляется в топливо или подаётся во впуск. Метод позволяет очищать от нагара днища поршней, компрессионные кольца, клапаны и верхнюю часть камер сгорания. Масляные кольца практически не очищаются — полноценной их раскоксовки не происходит.

Фото: Shutterstock

Недавно набравшая популярность процедура водородной очистки относится именно к этой категории. При подаче в ДВС водорода и кислорода большая часть твёрдого нагара действительно очищается и переходит в газообразное состояние, но раскоксовать залёгшие кольца этим методом практически невозможно. Данный способ подходит исключительно для поддержания нормальной компрессии и чистоты форсунок.

Сколько стоит раскоксовка двигателя

Стоимость процедуры раскоксовки двигателя сильно зависит от применяемого метода и используемого препарата. Выполнить раскоксовку самостоятельно можно примерно за 1–7 тыс. руб. Именно столько придётся отдать за магазинное профессиональное средство. Стоимость раскоксовки в сервисном центре в среднем варьируется в пределах 3–4 тыс. руб. Правда, есть нюанс, о котором стоит помнить.

Осуществлять процедуру раскоксовки рекомендуется непосредственно перед техническим обслуживанием: заменой моторного масла, масляного фильтра и, желательно, свечей зажигания. Несоблюдение этого условия чревато циркуляцией активных компонентов и растворённого нагара по масляной системе и последующим повреждением компонентов мотора. По факту раскоксовка выливается в намного большую сумму, чем кажется на первый взгляд.

Поможет ли раскоксовка двигателя?

В некоторых случаях грамотно и своевременно выполненная раскоксовка двигателя может вернуть мотору былую удаль и увеличить его ресурс. Однако чаще процедура не даёт никаких положительных результатов. Эффективность зависит от множества факторов: от способа очистки и применяемого препарата до конкретной ситуации, конструкции агрегата и степени его износа. В большинстве случаев удаётся повысить компрессию, но не победить масложор: для очистки маслосъёмных колец и сливных отверстий в поршнях этого просто не хватает.

Более того, процедурой раскоксовки можно нанести мотору непоправимый вред, особенно если речь идёт о применении Димексида. Некоторые составы проявляют агрессию по отношению к покрытию поршня, маслу, всевозможным уплотнителям.

Именно по этой причине перед проведением чистки следует внимательно читать инструкцию по применению. Иногда от неё можно отступать на свой страх и риск, но для этого нужно обладать соответствующим опытом и знаниями. Отслоившийся кокс может повредить зеркало цилиндра или попасть под клапан. Многие специалисты рекомендуют не раскоксовывать движок чудодейственными средствами. Гораздо грамотнее отдать его на полноценную переборку — такой подход заметно более эффективен и гарантирует положительный результат.

Вячеслав Субботин, директор гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт» и автор программы «Минтранс» на телеканале РЕН ТВ:

«Раскоксовку мотора сегодня нельзя назвать оправданной — она была актуальна в 50-е годы ХХ века, когда не существовало нормального масла. Были иные зазоры и технологии. Если в современном моторе закоксовалось масло, это признак того, что мотору пришла хана. Его нужно ремонтировать. Раскоксовкой нельзя устранить причины возникновения неисправности. Наслоения нагара — это признак износа колпачков, направляющих клапанов, цилиндро-поршневой группы, задиров в цилиндрах. Сегодня раскоксовка мотора — скорее, маркетинговый ход, позволяющий продавать всевозможные жижи для того, чтобы зарабатывать на неосведомлённости автомобилистов. Лучше о раскоксовке забыть навсегда и никогда её не делать».

10 лучших раскоксовок двигателя в 2023 году для автомобиля

10 лучших раскоксовок двигателя в 2023 году для автомобиля

Когда залитое в движок масло начинает стареть (правильно говорить «деградировать»), в нем образуются продукты окисления, несгоревшее топливо, а также частицы износа. После себя оно оставляет тяжелые фракции, которые оседают на компрессионных и маслосъемных кольцах, забивают сливные отверстия поршней — происходит закоксовка. Закономерный итог: у авто начинается «масложор» — так на сленге называется повышенный расход. Справиться с этим помогут лучшие средства для раскоксовки двигателя. Составили топ решений, к которым стоит присмотреться в 2023 году.

Жидкая присадка для очистки углеродистых отложений и нагара с клапана и поршневых колец. После размягчения нагара кольца плотнее прилегают, что в конечном итоге способствует восстановлению мощности мотора, снижает его шумность, расхода масла. Предохраняет от износа распределительный вал и толкатели клапанов. Содержимое бутылька заливается в маслозаливную горловину двигателя.

300 мл средства хватит на четыре литра масла. Если же объемы движка больше, то разрешается использовать сразу два флакона. Согласно инструкции, присадку рекомендуется заливать после замены моторного масла. В отзывах покупатели отмечают, что состав «мягкий» и не подходит для запущенных случаев. А вот с профилактикой и при первых тревожных звоночках из-под капота справляется эффективо. Двигатель начинает работать более «эластично».

Плюсы и минусы

RUTEC Sputnik-R

При выборе обращайте внимание на маркировку упаковки — там указано, для двигателей какого объема подходит состав. Есть варианты для 1.8, 3.2, 5.0 литров и еще более мощных агрегатов. 1 флакона в 75 мл хватает для раскоксовки движка обозначенного объема. Производитель указывает, что после применения средства не нужно будет заменять масло. Зато нужно перед. Состав действует за 30 минут. Выкручивать свечи не надо.

Заливается раскоксовка в маслозаливную горловину. Обратите внимание, что этот состав не устраняет «масложор». Он именно убирает нагар. Предназначен для использования только в исправных двигателях и позиционируется как средство для профилактики. После применения происходит выравнивание компрессии по цилиндрам, улучшается температурный режим работы мотора.

Плюсы и минусы

Hi-Gear HG2206

Химию делают в США. Ее технология немного отличается от раскоксовок, которые преимущественно представлены на отечественном рынке. В составе так называемый синтетический кондиционер металла (он называется SMT2). После себя он оставляется на трущихся поверхностях защитный микрослой и не дает прилипать частицам смываемых отложений. Состав подходит для сильно загрязненных бензиновых и дизельных двигателей всех типов. К тому же его рекомендуется залить в движок авто с неизвестной историей, то есть на случай покупки машины на вторичном рынке при сомнениях в продавце.

Эта раскоксовка очищает всю масляную систему во время движения автомобиля. Заявлено уменьшение стуков гидрокомпенсаторов клапанов, снижение расхода топлива и масла. Упаковки хватает на 4-5 литров масла. Главные недостаток средства — высокая цена, поскольку везут из-за рубежа.

Плюсы и минусы

DE-COX ORIGINAL WOG

Российское средство, но по цене превосходит ряд иностранных аналогов. Это профессиональная раскоксовка помогает удалить нагар с поршневых колец даже в запущенных случаях. Можно использовать и в профилактических целях. За эффективность отвечают азотсодержащие растворители. Отложения снимает на днище поршня и даже в кольцевых канавках, хотя последние довольно сложно прочищаются. После применения в камере сгорания нормализуется процесс образования топливно-воздушной смеси, стабилизирует процесс маслоотделения. Согласно рекомендациям производителя, применять следует, если угар масла превышает 100 мл на 1000 км пробега. Среди нареканий в отзывах — белый дым с резким запахом после использования. Впрочем, эффект кратковременный и на эффективность средства не влияет.

Плюсы и минусы

Greenol Reanimator PRO (GR1030)

В наборе вместе с раскоксовкой идут также шприц, трубка и перчатки. Шприц и трубка пригодятся, чтобы откачать остатки средства. Вроде мелочь, но необходимая, а другие производители про нее часто забывают. Состав удаляет нагар, раскоксовывает и отмывает поршневые кольца. Сокращается отток масла через маслосъемные кольца. Как итог, восстанавливается компрессия движка. Состав безопасен для окрашенных поддонов двигателей. Но именно версия PRO, а не обычная. Это также довольно важный фактор, потому как некоторые средства разъедают краску. Одной банки в 450 мл хватает для движка объемом до 5 литров.

Распространенная проблема, с которой сталкиваются покупатели раскоксовки — после применения остается масляная пленка на стенках цилиндра. В итоге падает компрессия, и машина не заводится. Нужно просто подождать и дать просохнуть узлам.

Плюсы и минусы

FENOM FN611N

Этот декокер (то есть средство для раскоксовки) призван восстановить подвижность поршневых колец и удалить нагар камер сгорания в бензиновых и дизельных двигателях. Он безопасен для турбокомпрессоров, сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов. После применения отмечается выравнивание компрессии, возвращается мощность движка, уходит калильное зажигание (выражается глухими стукам в движке). Препарат заливается в свечные отверстия по 60-75 мл. К сожалению, бутылка черная, и сколько остается состава внутри, не очень понятно. Поэтому на глаз действовать опрометчиво, берите шприц. Состав бюджетный (дешевле многих аналогов), но, судя по отзывам, рабочий.

Основное нарекание — это черный, а затем сизый дым, первое время после использования который сопровождается едким запахом. Поэтому, если работаете в гараже, крайне ответственно подойдите к вентиляции в помещении.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *