3 причины, почему расширительный бачок может лопнуть
В каждом автомобиле установлен расширительный бачок, он необходим, чтобы компенсировать расширение антифриза при его нагреве в работающем двигателе. Благодаря специальной крышке с клапаном, который автоматически открывается, этот бачок может выдерживать давление от 1 до 2 бар. Но иногда происходит разрыв бака или же образование протечки, из-за чего же такое может случится?
Родовое проклятье
Автомобилисты давно приметили, что расширительные бачки в основном текут только на отечественных машинах — по отзывам автомобилистов, бывает такое на Chevrolet Niva и УАЗ «Патриот». Опытные владельцы этих машин давно перешли на импортные бачки или на всякий случай возят собой запасной. Но проблема далеко не всегда в низком качестве самого бака, хотя он почти всегда трескается по сварному шву.
Виновата крышка
По мнению большинства автомобилистов, причиной разрыва бачка практически всегда становится неисправная крышка, а точнее клапан, расположенный в ней. Но иногда встречается и откровенный брак при отливке пластикового бачка. При перегреве двигателя, например, после долгого движения по пробке, антифриз перегревается и начинает расширяться. Из-за этого значительно возрастает давление в системе охлаждения, которое должно быть сброшено через клапан крышке. Но поскольку клапан оказывается неисправным, то он не выпускает скопившиеся газы, и происходит разрыв бачка.
Как решить эту проблему?
Некоторые автолюбители настолько озаботились этой темой, что собирают испытательные стенды и тестируют крышки от различных производителей. Их изыскания показали, что представленные в магазинах крышки далеко не всегда открываются при давлении в 1-1,3 бар, что и приводит к утечке антифриза. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, рекомендуется установить в машину расширительный бачок и крышку от автомобилей концерна VAG. Они имеют стойкую к высокому давлению круглую форму и качественное изготовление. Те, кто уже перешёл на импортные бачки, вообще забыли о проблемах с утечкой антифриза.
Регулярно лопается расширительный бачок — избавляемся от причины
Всем владельцам зубил и впоследствии владельцам Chevrolet Niva известная болезнь регулярно лопающегося расширительного бачка. Ниже как я это поборол а затем забавная статья — экскурс про все причинно следственные связи этой болезни.
— Берём крышку радиатора от Лузар и выбиваем из неё клапан. Откладываем в сторону блестящую тарелочку – упор большой пружины клапана, она нам понадобится позже. Большую пружину тоже в сторону – не обрезаем, просто откладываем она нам тоже будет нужна как есть.
— круглогубцами отгибаем три лепестка, удерживающих шток, на котором клапан крепился к крышке. Достаточно туго отгибается, поэтому будьте аккуратны — не погните тарелку выпускного клапана. Вытаскиваем шток — больше он нам не понадобится
— в полости откуда извлечен шток выпускного клапана видим упор штока впускного клапана. Под этим упором пружинка, которая задает давление или точнее разрежение в системе охлаждения, при котором впускной клапан открывается и пропускает жидкость из расширительного бачка. С обратной стороны в центре большой тарелки видим маленькую тарелку — это и есть тарелка впускного клапана. На тарелке впускного клапана развальцован конец штока впускного клапана. Нужно как-то эту тарелку со штока снять, не деформировав её. Шток очень жёсткий, как то убрать развальцовку у меня не получилось, и я просто аккуратно выбил шток. Под тарелкой резиновое кольцо с как будто то специально недопрорезанной радиальной канавкой (именно прорезанной так как не похоже не дефект)
— обрезаем пружинку впускного клапана, я оставил чуть меньше трёх витков. Пружина конусная я обрезал с вершины конуса. Советую отрезать по одному витку и проверять. Необходимо добиться того, чтобы клапан продувался с небольшим усилием со стороны упора штока впускного клапана и не продувался со стороны тарелки. Я обрезал по одному витку и собирал клапан. Так как шток был выбит, то тарелка клапан одевается и держится если не прикладывать больших усилий. Достаточно неудобно шток с пружинкой поставить не место в корпус . Я нашёл стрелку от магнитного дартса, по сути это пластмассовый шток длиной 5 см с магнитом на конце, на магнит сажал шток с пружинкой и без проблем уже ставил на место в корпус. Но можно и без него просто неудобно.
— запаиваем конец штока, чтобы зафиксировать его на тарелке клапана. Будьте аккуратны не спалите резинку. Шток и тарелка сделаны из какой то очень конкретной нержавейки и олово очень плоха пристает. Поэтому
— отдельно прокаливаем тарелку клапана, и царапаем мелкой шкуркой углубление под шток, заливаем паяльной кислотой, после необходимо залудить отверстие под шток по периметру не запаев при этом отверстие. На само деле всё получается просто и достаточно быстро
— прокаливаем шток, царапаем место пайки и заливаем паяльной кислотой
— собираем клапан и быстро запаиваем конец штока. Будьте аккуратны не спалите резинку под тарелкой. Всё рабочий элемент клапана готов
Собираем клапан
— идём в сантехнический магазин и покупаем:
1. муфта переходная 1 1/4" х 3/4";
2. (ниппель переходной 1 1/4" х 1/2" и штуцер для шланга с внутренней резьбой 1/2" х 20 мм) или (ниппель переходной 1 1/4" х 3/4" и штуцер для шланга с внутренней резьбой 3/4" х 20 мм)
3. далее подбираем шайбу диаметром 30 мм и толщиной около 2.5 мм. Внутренний диаметр около 10 мм. У меня была шайба на 34 мм я её обточил на точильном станке.
4. Обрезаем блестящую тарелочку – упор большой пружины (мы её откладывали в самом начеле), ножницами по металлу и обтачиваем до диаметра примерно 30 мм. Нужно чтобы шайба и упор большой пружины плотно входили в ниппель но не болтались в нём.
5. Тарелку калана входит в переходную муфту свободно, но зазор, на мой взгляд, от края металлической тарелки до стенки муфты маловат. Так как тарелка клапана по диаметру больше чем диаметр резиновой прокладки, то я сточил примерно миллиметр этой тарелки. ВНИМАНИЕ! резиновую прокладку не трогаем, оставляем как есть.
— Собираем: по порядку: Ниппель с предварительно накрученным штуцером (сажал на паклю и сверху казанский герметик), шайба, упорная пластина большой пружины, сама пружина, в неё тарелка выпускного клапана и доработанным впускным клапаном, муфта переходная. Ниппель закручиваем в муфту почти до упора, так чтобы он не зажал тарелку выпускного клапана, проверяем давление (вставляем в штуцер сосок от колеса и накачиваем) открытие примерно будет в пол атмосферы. Чтобы уменьшить давление немного выкручиваем ниппель из муфты, чтобы увеличить закручиваем или добавляем шайбы к уже имеющейся шайбе. Для того чтобы замерить давление в муфту вкрутил штуцер на 3/4 для шланга 22-25 мм и через обычный сосок для колеса качал электрическим насосом. После этого запоминаем положение ниппеля относительно муфты и скручиваем ниппель с муфтой через паклю и герметик. Опресовываем, проверяем что со ниппеля впускной клапан продувается с небольшим усилием. Всё супер клапан готов!
Далее собираем обвязку:
1. штуцер для шлага с внешней резьбой 3/4" х 23-25 мм (нашёл такой только на базаре);
2. Тройник две внутренних резьбы, одна внешняя все на 3/4";
3. штуцер для шлага с внутренней резьбой 3/4" х 8 мм (нашёл такой только на базаре).
4. Кран угловой (американка) 1/2" (я нашёл только с барашком, поэтому ручку переставлял с другого крана).
5. Переходник 3/4" х 1/2".
6. Тройник с наружной резьбой 3/4" 7.штуцер для шлага с внутренней резьбой 3/4" х 23-25 мм (нашёл такой только на базаре).
Собираем всё согласно фото. Сажаем на паклю и герметик. Мотаем не жалеем, затягиваем от души, чтобы не пересобирать если будет подтекать. Покупаем патрубок сапуна 2123. Он маслобензостойкий и отлично подойдёт для наших целей. Готовим пробку из штуцера для шлага с внешней резьбой 3/4" х 20-25 мм и заглушки на 3/4"
Отрезаем шланг тройника, вставляем в него обвязку с клапаном, штуцер клапана соединяем с расширительным бачком, куском сапуна с подходящим изгибом, пароотводящий шланг с радиатора надеваем на тонкий штуцер. На штуцер со стороны клапан надеваем ещё один кусок сантиметров 12-15 с изгибом, так чтобы он был вровень с крылом и изгибом в сторону крыла.
Как залить ОЖ: Открываем кран, на шланг надеваем баклажку (я использовал резервный расширительный бачок). Заливаем ОЖ в баклажку, прогазоываем, подливаем понемногу, когда ОЖ уходит. Ждём пока откроется термостат (нижний патрубок из термостата становится горячим). Как только в первый раз отработают вентиляторы, вытаскиваем баклажку, затыкаем пробкой шланг и затягиваем хомутом. Закрываем кран. Остатки ОЖ в расширительный бачок и доливаем ОЖ в бачок до уровня MAX. Закрываем бачок крышкой без внутренностей (как доработать крышку напишу позже). На заливку ОЖ в пустую систему минут 15.
Работает этот клапан у меня уже две недели, или чуть меньше 3 тысяч км пробега . Уровень ОЖ колеблется – MIN на холодную, чуть меньше MAX на горячую. Патрубки подогрева дроссельной заслонки всегда горячие, значит воздуха в системе нет. Двигатель не кипит даже если глушу машину с обоими работающими вентиляторами. Время прогрева двигателя до 70 градусов – 6 минут при 0 за бортом.
Плюсы:
— бачок спасён.
— система работает по фен шую ))): в системе поддерживается минимально необходимое избыточное давление (меньше нагрузка на радиаторы, шланги, помпу), воздух и избыточная ОЖ при перегреве стравливаются при охлаждении жидкость пропускается в систему. Видно когда в системе утечки так как уровень ОЖ в бачке будет падать. Проверено – стала течь печка и уровень упал, подливал пока не заменил.
— уменьшилось время прогрева/остывания двигателя до рабочей температуры так как увеличилась циркуляция ОЖ в системе так как в штатном режиме пароотводящий шланг разомкнут через кран. Посмотрите как он вхолостую «струячит» в обычном бачке — литров 10 не меньше в минуту.
— как следствие меньше работают вентиляторы
— прокачка системы по прежнему занимает мало времени
Минусы:
— теперь нельзя судить о производительности помпы по тому как сильно "струячит" из пароотводящего шланга. С этим я с лёгкостью готов мириться )) да и все помпы у меня умирали оттого что начинали течь по валу привода, не теряя при этом производительности.
— больше их нет, ну разве что надо пару дней потратить на закуп и изготовление и 5 часов на написание этого текста. У меня ушла неделя на компоновку финальной схемы обвязки, сейчас всё с нуля сделаю за один день.
—
Ниже обещанный очень длинный эпос, про то зачем всё это надо и почему именно так.
Всем владельцам зубил и впоследствии владельцам Chevrolet Niva известная проблема регулярно лопающегося расширительного бачка. Причина проста — система охлаждения закрытого типа с избыточным давлением порядка 1 атм. Бачок включен в систему, в крышку бачка встроен клапан который, призван поддерживать это самое избыточное давление, иными словами бачок находится под давлением. В классике жанра или просто на классике а также трёх дверных нивах и иных авто где есть крышка радиатора проблема отсутствует, так как бачок выполняет только свои прямые задачи а поддержанием давления занимается клапан встроенный пробку радиатора. На нашей же машине бачок подвергается испытанием избыточного давления при нагревании охлаждающей жидкости и достаточно большого, но нигде не документированного, разрежения при её полном остывании, так как встроенный в эту же крышку обратный клапан иначе отказывается срабатывать та как состоит из:
— отверстия в 3 миллиметра,
— перекрывающей его резиновой шайбочки диаметром 7 миллиметров и
— пружинки диаметром 6 миллиметров подпирающей эту самую шайбочку.
Лично у меня продуть этот клапан не удавалось ни на одной из видимых пробок, как я ни старался. Это становится возможным, только если подрезать пружинку чтобы она еле, еле подпирала эту щайбочку.
С учётом того, что наш бачок весьма эластичен и легко продавливается от руки, он постоянно то надувается и становится больше номинального объёма – при прогреве, то сдувается и становится меньше номинального объёма — при остывании двигателя . В результате он практически неизбежно трескается в произвольных местах – чаще по бокам или, что ещё коварнее, на днище и начинает течь. Для примера проблема до сих пор обсуждается с 2006 года здесь Раскрыта "тайна" крышки расширительного бачка. на почти 100 страницах и здесь расширительный бачок системы охлаждения тоже на почти 100 страницах. Новый бачок с завода ходит у всех по разному, мой отходил 3 года или чуть более 30 тыщ пробега. Далее начинается непредсказуемая лотерея с бачками, типа самый, что ни на есть завод или самый откровенный кооператив. Завод у меня отходил год или около 25 тыщ, а кооператив дольше трёх месяцев или 6 тысяч не жил. Справедливости ради надо отметить, что, согласно комментариям к этой статье, есть единичные счастливые шнивоводы, у которых бачок ходит и по 80 тысяч.
Ещё немного теории – избыточное давление служит для повышения температуры кипения ОЖ до 110 – 120 градусов. С учётом того, что система управления настроена на срабатывание вентиляторов при около 100 градусов и температура кипения всех современных антифризов превышает 100 градусов, то, казалось бы, нафига оно вообще нужно? Но засада в том, что температура ОЖ легко достигает при работающем двигателе этих самых 110 градусов, 105 вообще норма — стоит проехать в горку или немного побуксовать . Теперь представим температура ОЖ 105 градусов и мы глушим двигатель, да вентиляторы нещадно ревути стараются охладить двигатель, но ОЖ уже не циркулирует и в районе цилиндров нагревается практически мгновенно до этих критичных 110-120 градусов и закипает, если нет избыточного давления.
Зачем же включили наш многострадальный бачок в систему под давлением?! Намерения самые благие – обеспечить отсутствие воздуха во всей системе, собрав его в расширительном бачке, для этого самая верхняя точка радиатора соединена с самой верхней точкой бачка тонким шлангом, по которому ОЖ постоянно прокачивается в бачок, выводя из системы воздух, он так и называется паровоздушный. Теперь при смене ОЖ мы просто заливаем её в расширительный бачок, заводим двигатель, немного прогазовываем, доливаем ОЖ до отметки MAX закрываем крышку расширительного бачка и всё – едем кататься, воздух постепенно и очень быстро выйдет сам, можно в конце дня просто проконтролировать уровень ОЖ. У меня ни разу ниже MIN не опускался. Если кто помнит на классике прокачка системы охлаждения это целый ритуал, причём длительный, и ему посвящено немало статей в итернете и роликов на ютубе.
То есть улучшение на лицо, но кто-то из инженеров, добавивших сие новшество на отечественные авто, забыл про материал, из которого сделан бачок. Внешне он мало чем отличается от расширительного бачка с классики по форме и по материалу, но там то давление нет, единственная преграда с воздухом – это резиночка с хорошей прорезью, чтоб ОЖ сильно не выплёскивалась. Я как-то щупал расширительный бачок на каком-то иноджипе, он меня привлёк тем, что я заметил этот самый паровоздушный шланг, то есть бачок там под давлением. Так вот бачок там из какого-то толстенного каменного пластика, он жёсткий, на нём прыгать ногами можно – безо всякого ущерба для бачка. Жаль что он раза в два больше нашего и никак его не вкрячишь.
Итак теперь переходим к моим экспериментам. Наигравшись с бачками от официалов и с базара, притомившись возить с собой запасной бачок и канистру с ОЖ, я отправился терзать инет и уже полюбившийся форум www.chevy-niva.ru. Обнаружил, что расширительный бачок у многих это просто расходный материал и ещё большее кол-во людей с этой напастью борются с переменным успехом. Какие есть способы:
— пришедший по наследству от зубил: срезать полтора – два витка в крышке на выпускном клапане тем самым снизив давление его открытия до около 0,8-0,5 атмосфер. Я разобрал крышку и обнаружил, что пружинка у меня уже срезана предыдущим – наверное для профилактики. Проверил на импровизированном стенде из запасного бачка с вкряченным соском от колеса – всё по науке порядка 0,8 атмосфер. Расстроился и стал искать дальше.
— тоже от зубил : не закручивать до конца крышку. Или как мне посоветовал мастер на СТО, закрутить до упора и открутить на пол оборота. Вообще не вопрос, так и сделал. Через три месяца лопнул очередной кооперативный бачок… Естественно, если подумать то получаем примерно то-же самое что и с отрезанной пружинкой, только теперь воздух стравливается через прокладку неплотно закрытой крышки, но система всё равно попеременно то под избыточным давлением, то под разрежением .
— выкинуть все клапана из крышки к едрене фене – очень популярная тема, многие уважаемые одноклубники так ездят и другим советуют. После того как у меня лопнул очередной бачок я в сердцах так и сделал, расковырял крышку вмиг – и вытащил все внутренности. Затем допёхал до базара и купил очередной более менее приличный бачок, пару часиков любовно его дорабатывал напильником, подрезал всевозможные облои с резьбы и сосков, выводил в плоскость горловину, а то она по краю несколько волной была. Два дня был очень доволен результатом, немного напрягало то, что жидкость немного через крышку подтекала – клапанов то нет – сплошная вентиляция, но это была мелочь, которую у меня уже были идеи как можно устранить. Под конец второго дня приезжаю домой, перед этим объехав пробку на дороге, путем небольшого крюка в горку, очень тороплюсь и глушу движок, несмотря на работающие вентиляторы, чего обычно не допускаю, жду, пока машинка остынет, остановятся вентиляторы и только потом глушу двигатель. Через часок выхожу из дома … под машиной лужа. Я подумал что это наверно так и было до меня… ну неоткуда у меня столько вылиться просто. Открываю капот – бачок пустой, вот просто абсолютно пустой… Очень сильно ругаюсь на кооператив – ну даже два дня новый бачок без давления не отходил… выкидываю его нафиг и ставлю запасной, заливаю ОЖ, завожу двигатель и немного прогазовываю, чтобы прокачать ОЖ. При этом меня вдруг показалось, что как-то громковато работает цепь и стаю дальше подгазовываю, слушаю как там что где гремит. Наслушавшись и дождавшись пока остановятся вентиляторы глушу двигатель и подхожу чтобы закрыть капот, и слышу как будто что-то в двигателе булькает… пригибаюсь к двигателю слушаю… на самом деле булькает и тут я краем глаза замечаю, что в расширительном бачке стремительно пребывает ОЖ и она так задорно начинает вытекать через крышку в которой нет клапанов… меня тут осеняет и я бегу заводить двигатель. Занавес… Таким образом я на практике убедился, что температура в районе цилиндров бывает намного больше температуры кипения моего антифриза. Радуюсь, что не выкинул внутренности крышки – ставлю их на место и продолжаю возить запасной расширительный бачок и канистру ОЖ.
— весьма популярный и действенный способ – поставить круглый бачок от иномарки, помудрить с его креплением и шлангами; подрезать пружинку в клапане крышки. Результат очень хороший и у многих бачки ходят очень долго. Иногда попадаются некачественные бачки и они ходят недолго. Не пробовал сам, так как всё одно не решает того, что бачок под давлением и иногда они всё равно лопаются, хотелось кардинального решения, но вариант был в рассмотрении если ничего другого не получится
Чем заклеить расширительный бачок: способы ремонта
Расширительный бачок входит в охладительную систему автомобиля. При активной или неаккуратной эксплуатации деталь выходит из строя. В зависимости от модели компонент стоит несколько тысяч рублей. Из-за высокой цены приобрести могут не все автомобилисты, поэтому решают заняться ремонтом самостоятельно.
Причины поломок
Расширительный бачок состоит из крышки, корпуса и патрубков. При помощи нижней трубы устройство подключают к охлаждающей системе. Верхний шланг отводит из конструкции пузыри кислорода и пар.
Расширительный бачок компенсирует повышающийся объем антифриза или тосола при усилении температуры и давления. У охлаждающей жидкости высокая устойчивость к тепловому расширению. При регулярной эксплуатации пластик в резервуаре увеличивается в размерах или сужается, что приводит к появлению трещин.
Поломки возникают из-за времени или неаккуратного использования расширительного бачка. Среди причин неисправности выделяют:
- износ, залипание клапана;
- деформацию резинового уплотнителя;
- поломка крышки резервуара;
- повреждения механические корпуса.
При нарушении герметичности расширительного бачка в радиатор поступает кислород. Дефект уменьшает качество охлаждения двигателя, увеличивает возможность перегрева. Некорректная работа системы становится причиной выхода из строя важных деталей. Внутри конструкции возникают воздушные пробки, которые усиливают давление и разрывают корпус.
Диагностики поломок
Нарушения герметичности расширительного бачка не проходят незаметно. При поломке в выпускном клапане антифриз выходит из системы раньше времени. Охлаждающая жидкость при движении автомобиля капает на раскаленный коллектор впускной. Из-под капота валят густые клубы пара.
Из-за поломок в клапане возникают кислородные пробки в системе. Неполадку можно определить по холодному воздуху, который проникает в салон из печки. Часто виновниками проблем становятся разрывы в соединительных элементах (трубках, шлангах). В местах соприкосновения деталей с расширительным бачком появляются следы охладительной жидкости.
Механические поломки проверяют при холодном двигателе. Ослабляют крепежи, которые удерживают емкость из пластика, откручивают соединительные компоненты. Аккуратно демонтируют бачок, сливают охлаждающую жидкость.
С резервуара снимают крышку, изучают на наличие сколов, трещин в уплотнителях. Прорехи определить поможет продувание при помощи насоса. Чтобы установить физическое состояние корпуса, надо очистить поверхности от ржавчины, накипи. Остатки тосола убирают тканевой салфеткой.
Методы устранения поломок
Нарушение герметичности в пластиковом резервуаре ремонтируют. По долговечности конструкция уступает новым деталям, хотя позволит отсрочить замену. Подробно разберем как можно заклеить расширительный бачок.
Запаивание
Дыры в пластиковых емкостях устраняют при помощи высокой температуры и усилительных элементов. Во время пайки полимер размягчается, приобретая нужную форму. Армирующая конструкция увеличивает прочность сцепки после затвердения.
Запаивание относят к профессиональным методам ремонта. Для процедуры нужны инструменты:
- паяльник;
- ножницы по металлу;
- кусок мелкоячеистой сетки.
Рекомендуемая мощность оборудования – до 40 Вт. При использовании более продуктивной модели существует риск получить крупные сквозные прорехи. Для точных движений удобнее работать с плоским жалом.
Устранить течь поможет армирование стальной сеткой с мелкими ячейками. Подойдет любой материал из строительного магазина. В качестве заплатки можно взять латунный кусок из трубки бензопровода. Деталь применяют в роли фильтра в системе питания автомобиля. Элемент перед началом работ выравнивают.
Поверхность расширительного бачка очищают от грязи, обезжиривают и сушат. По размеру заплатка должна быть чуть больше поврежденного места. Предварительно сетку прикладывают к трещине, проверяя размер по ширине и длине. Паяльник разогревают до рабочей температуры. Армирующий элемент фиксируют на проблемном участке, сверху прижимают раскаленное жало. Инструмент впаивает металл в полимерный слой, равномерно распределяя градус.
Во время пайки пластик плавят в прорехе, иначе справится с трещиной не получится. Сетка выдержит высокое давление при однородной структуре стенок расширительного бака. Начинающим мастерам рекомендуем работать в несколько подходов, присоединяя заплатку к краям стыков.
Резервуар оставляют сохнуть. После затвердения неровности на поверхности шва зачищают наждачной бумагой с мелким зерном. Участок сварки грунтуют, потом наносят тонкий слой шпаклевки. После полимеризации проблемное место окрашивают.
Видео описание
Ремонт расширительного бачка автомобиля.
Заклеивание
Небольшие повреждения автомобилисты заклеивают. Специальный герметик для авто «DoneDeal» – временная мера для ликвидации трещин. Под воздействием агрессивной среды охлаждающей жидкости средство быстро теряет фиксирующие характеристики. Массу наносят на предварительно очищенную и обезжиренную поверхность, выдерживают 4 часа для полимеризации.
Действие эпоксидного клея по характеристикам подобно герметику. Трещины в пластиковом резервуаре заливают жидким составом и высушивают. Минус смолы – нужна тщательная подготовка рабочей поверхности. Проблемный участок очищают от мусора, обезжиривают растворителем, после чего наносят массу.
Холодная пайка
Если нет паяльника, то для заделывания трещин используют специальный клей. Фиксирующий состав «3М DP8005» подходит для пластика. Двухкомпонентный вариант за счет адгезии помогает заклеить полимерные соединения без подготовки. Химикат устойчив к влаге и агрессивным жидкостям. Высокая цена – единственный недостаток средства.
При работе с пластиком автомобилисты рекомендуют клей «Hosch». Двухкомпонентная масса предназначена для заделывания трещин и дыр в полимерах. Шов сохраняет прочность и эластичность при высоком давлении (до 12 Атм) и низких температурах.
Определившись, чем заклеить расширительный бачок, можно приступать к процедуре. Поверхность пластика перед использованием очищают от грязи, протирают ацетоном, оставляют сохнуть. Жидкий ингредиент наносят на поврежденное место. Из второй бутылки зону обрабатывают гранулятом, потом – опять клеем.
Фиксирующий раствор схватывается в течение нескольких минут. При соприкосновении компонентов состава выделяется пар и повышается температура. После высыхания бачок подсоединяют к охладительной системе, наливают жидкость.
При работе со сквозными трещинами комбинируют метод холодной сварки с герметиком. Снаружи поврежденный участок заливают клеем, изнутри применяют дополнительное средство. Расширительный бачок сохнет сутки, потом проверяют на наличие протеканий.
Видео описание
Чем заклеить расширительный бачок автомобиля.
Возможные проблемы
Правильная очистка поверхности – залог удачного ремонта. После долгой эксплуатации охладительную жидкость в резервуаре сложно вымыть. Автомобилисты часто используют специальные очистители, стиральный порошок или раствор лимонной кислоты.
При обширных загрязнениях расширительный бачок чистят мелкой щебенкой. Емкость на 15% заполняют сухим ингредиентом, заливают теплой жидкостью со средством для мытья посуды. Резервуар аккуратно трясут, стараясь попасть по всем стенкам. Компоненты сливают, внутреннее пространство промывают обильной влагой.
От следов тосола помогает «Atas Dimer». Концентрированное щелочное вещество справляется с сильной грязью. Для работы достаточно 15% жидкости, введенной в емкость. Расширительный бачок трусят, оставляют 10 минут воздействовать. По истечении времени конструкцию наполняют на 50% теплой водой. Стенки чистят щеткой с длинной рукояткой. После процедуры тщательно полощут.
После склеивания надо удалить остатки фиксирующего вещества. Свежую массу убирают по мере выделения тканью. Если шов уже полимеризировался, то дефекты придется срезать ножом. Неровности зачищают мелкой бумагой наждачкой.
Заключение
Расширительный бачок – компонент системы охлаждения автомобиля. При неаккуратной эксплуатации в детали возникают поломки, которые нужно вовремя диагностировать. Склеивание фиксирующими составами или двухкомпонентными средствами дает временный эффект. Наиболее надежным и долговечным методом устранения неполадок остается горячая сварка.
Почему лопает или течёт расширительный бачок на некоторых марках автомобилей?
На современных автомобилях расширительный бачок служит для компенсации расширения охлаждающей жидкости и поддержания определённого давления в системе охлаждения (1 — 1,2 Бар) на некоторых иномарках (1,5 — 2 Бар), благодаря специальной пробке с клапаном. На старых автомобилях пробка находится на радиаторе, а у расширительного бачка имеется клапан, который поддерживает давление, близкое к атмосферному.
Замечено, что в основном лопают и текут бачки на наших автомобилях семейства ВАЗ 2109, 2110 , 2115, Нива Шевроле. Причины могут быть как в самих пробках, так и в качестве расширительных бачков. Провёл небольшой опрос о причинах таких случаев:
Как видно из опроса, в 50 % виновата крышка бачка и около 30 % качество изготовления самого бачка. Лопает обычно бачок который не имеет рёбер жёсткости, он надувается даже от небольшого давления когда в нём горячий антифриз. У меня два раза лопал бачок при движении в пробке, хотя вентилятор охлаждения успевал поддерживать температуру антифриза. Родной бачок отслужил 43 000 км, а купленные в авто магазинах не проживали и года. С бачками менял и крышки. При снятии крышки, с обратной стороны у отверстий заметил желе подобный налёт, может он как то влияет на работу и ресурс клапана в ней.
Для проверки клапана в крышке при снятом расширительном бачке можно использовать автомобильный насос или компрессор. Клапан в крышке начинает стравливать воздух при достижении давления 1,1-1,3 бар.
С появлением новых автомобилей, меняются и конструкции бачков, у них появились рёбра жёсткости или сама форма стала круглой. Бачок круглой формы оказался самый устойчивый к расширению и деформации при возникновении давления и высокой температуры в системе. Такие бачки отлично себя зарекомендовали на автомобилях группы VAG.
П оэтому для своей Нивы Шевроле я решил поставить расширительный бачок от Фольксвагена, уже с ним проехал около 100000 км и без проблем. Нужно было придумать новое крепление и сделать переход с диаметра 20 мм на 16 мм через штуцеры для шлангов. У крышки этого бачка клапан был рассчитан на давление 1,5 бар, поэтому я разобрал крышку и срезал один виток пружинки, потом проверил насосом работу клапана, сработал при 0,9 бар. У этого бачка стравливание давления происходит не по краям крышки, а через специальный отвод с боку бачка, поэтому сверху он сухой. Желаю всем крепких расширительных бачков и надёжных крышек.