Как прокачать сцепление сузуки гранд витара

Сцепление, как заменить рабочую жидкость, как прокачать.

Всем ДВС!
Куча всего понаписано про сцепление на разных форумах и здесь на драйве.
"Мертвое" на Гранд Витаре это когда "берет" с самого пола, или когда "берет" в самом верху…
Сколько читаю, нифига не пойму, кто о чем. Кто там берет или что там берется…

Сцепление, оно вообще такое. Жмем педаль — оно размыкается, отпускаем — замыкается. Может размыкаться не полностью, в народе говорят "ведет". Бывает из за кривого диска, проблем с приводом выжима, затруднении в движении диска по шлицам первичного вала.
Как следствие затрудненное включение передач, т.е. мощность от ДВС в коробку продолжает подаваться, и мы пытаемся переключать передачи под нагрузкой. Естественно получается плохо, туго, и порой с "хрустом"
Ведет сцепление не мертвое, а неисправное.

Второй случай, отпускаем педаль — сцепление замыкается, может замыкаться не до конца, говорят сцепление "буксует". Т.е. под нагрузкой диск проворачивается в корзине, как следствие обороты растут, момент на колесах нет. Вот это мертвое сцепление, т.е. изношенное.

У меня пока не буксует, а если ведет то самую чуточку.
Отдельный разговор про гидропривод выжима.
С приходом морозов решил заменить везде тормозуху, чтобы в дубак педали не становились тугими. Давно стоит литруха PFB501 от TRW.

С прокачкой тормозов проблем нет, жмем педаль, держим нажатой, откручиваем штуцер на цилиндре, тормозуха льется, как перестает, а лучше за полсекунды до этого момента — закручиваем штуцер, отпускаем педаль. Если нужно доливаем жидкости в бачок, и повторяем все с начала, либо пока тормозуха не кончится во флаконе, или пока не станет жалко переводить добро напрасно. Очередность колес не важна.

Со сцеплением на первый взгляд все так же просто. Я был уверен, и неоднократно подтверждал теорию практикой, пока не полез качать сцепление именно на сузуке.
Передачи включались сносно, хотелось просто сменить жидкость.
Пожамкали педаль, держим. Под машиной откручиваем штуцер. Жидкость вытекает. Закручиваем. Педаль осталась на полу. Поднял рукой. Жмем еще раз, а оказывается сцепление уже "наполфедора". Половина хода в холостую… Как так?
Повторяем процедуру. С третьего раза педаль вообще пустая…
Что же делать то?
Что я только не пробовал, передачи не хотели включаться как раньше. Провозился полдня.
Путем длительных мытарств был выработан следующий алгоритм, который работает.
Откручиваем штуцер снизу на 1,5-2 оборота (бесит как неудобно он там расположен), именно оборота через 1,5 он открывается, нам нужно именно открыть слив. Доливаем уровень в бачке до максимального, и через кусок резины с врезанным соском от бескамерки давим в бачок компрессором. Жижа уходит вниз, в рабочий цилиндр и вытекает из штуцера. Таким образом меняется в контуре на новую, только успевай подливать в бачок.
Далее штуцер приворачиваем пока бежать перестанет, и так же давя в бачок воздухом жамкаем несколько раз педаль и оставляем держать ее нажатой. Давить в бачок перестаем, лезем под машину и снова приоткручиваем штуцер, но не ждем пока лепестки корзины до конца отодвинут выжимной и жижа перестанет течь, на половине хода заворачиваем штуцер. Снова давим в бачок и жамкаем педаль раза 3-4 и оставляем полностью нажатой. И снова отворачиваем штуцер и на половине хода его заворачиваем.
Повторяем еще 3-4 раза. Заворачиваем штуцер до конца, доливаем тормозухи до уровня.
У меня получилось так что передачи стали включаться хотя бы не хуже чем было, а педаль стала дубеть в мороз намного меньше.

Пошел в автодок и заказал в целях профилактики корзину и диск екседи + оригинальный выжимной подшипник + подшипник маховика.
Езжу дальше и продолжаю радоваться безпроблемному включению передач, жду момента когда сцепление начнет буксовать под нагрузкой. Потом поменяю на заранее купленный комплект.

SZC559 EXEDY Корзина сцепления
2382064J00 SUZUKI Цилиндр сцепления
1262371C01 SUZUKI Подшипник шариковый
SZD065U EXEDY Диск сцепления

Диск с заказа сняли, и возможность его заказать пропала не только в автодоке, но и в экзисте. Не завезли видимо перед новым годом. Подождем…

Как улучшить сцепление для Suzuki Grand Vitara 2.0 механика 2007 года

прокачка сцепления сузуки гранд витара 2.0 механика 2007

Прокачка сцепления Сузуки Гранд Витара 2.0 механика 2007

Здравствуйте! Меня зовут Алексей Ковалев, я опытный автомеханик и специалист по автомобилям. Сегодня я хотел бы рассказать вам о прокачке сцепления на Сузуки Гранд Витара 2.0 механика 2007 года выпуска.

Что такое прокачка сцепления?

Прокачка сцепления является важной процедурой для поддержания работоспособности сцепления автомобиля. Эта процедура выполняется с целью удаления воздуха из гидравлической системы сцепления, чтобы обеспечить надлежащее взаимодействие между сцеплением и коробкой передач.

Почему прокачка сцепления важна?

Прокачка сцепления важна, потому что воздух в системе сцепления может привести к неполному разрыву или затормаживанию сцепления, что отрицательно сказывается на его работе. В результате, водитель может испытывать затруднения при переключении передач и слабость в сцеплении во время движения.

Как выполнить прокачку сцепления на Сузуки Гранд Витара 2.0 механика 2007 года?

Для выполнения прокачки сцепления на Сузуки Гранд Витара 2.0 механика 2007 года вам потребуется следовать следующим шагам:

Подготовьте автомобиль: убедитесь, что автомобиль находится на ровной поверхности и смотите ручной тормоз.
Отведите водительское сиденье назад, чтобы получить доступ к педали сцепления.
Откройте крышку резервуара гидравлической жидкости сцепления и проверьте уровень жидкости. Если необходимо, долейте гидравлическую жидкость спецификации, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля.
С помощью помпы для прокачки (например, подручного шприца), который крепится к ниппелю прокачки сцепления, отверните ниппель и помпируйте жидкость до полной удаления воздуха.
Повторите этот шаг несколько раз, пока не будет достигнуто надлежащее сцепление без попадания воздуха.
Убедитесь, что крышка резервуара гидравлической жидкости сцепления плотно закрыта.
Проверьте работу сцепления, последовательно переключая передачи и обращая внимание на плавность и отзывчивость системы.

Заключение

Прокачка сцепления на Сузуки Гранд Витара 2.0 механика 2007 года является важной процедурой для поддержания надлежащей работы сцепления. Ее регулярное проведение помогает предотвратить проблемы с переключением передач и обеспечивает плавную и безопасную поездку. Если у вас возникли сложности или вы не уверены в своих навыках, рекомендуется обратиться к квалифицированному автомеханику.

Часто задаваемые вопросы

1. Как произвести прокачку сцепления на Suzuki Grand Vitara 2.0 механика 2007 года?

Для произведения прокачки сцепления на Suzuki Grand Vitara 2.0 с механической коробкой передач 2007 года, вам понадобятся следующие инструменты: накидной ключ, шланг для прокачки, ёмкость для сбора жидкости.

1. Установите ёмкость для сбора жидкости под бачок сцепления. 2. Ослабьте затяжку троса сцепления. 3. Сняв резиновую заглушку, найдите штуцер с ниппелем на бачке сцепления и подсоедините к нему шланг для прокачки. 4. Залейте в ёмкость для сбора жидкости специальную тормозную жидкость для сцепления (обычно DOT 3 или DOT 4). 5. При помощи накидного ключа, медленно поворачивайте штуцер с ниппелем по часовой стрелке до тех пор, пока из шланга не начнет выходить чистая жидкость без пузырьков воздуха. 6. Закройте штуцер с ниппелем и снова затяните замок на тросе сцепления. 7. Проверьте работоспособность сцепления, нажимая на педаль и убедившись, что включение и выключение передач происходит плавно и без проблем.

2. Как определить неисправности сцепления на Suzuki Grand Vitara 2.0 механика 2007 года?

Симптомы неисправностей сцепления на Suzuki Grand Vitara 2.0 механика 2007 года могут быть следующими:

Трудности при включении или переключении передач.
Педаль сцепления нажимается до конца хода или слишком легко.
Ошибка сцепления – педаль возращается высоко после того, как ее отпустили.
Шумы или посторонние звуки при работе сцепления.
Вибрация или дрожание педали сцепления при включении передачи или во время езды.

Если вы столкнулись с подобными симптомами, рекомендуется обратиться к профессиональному автомеханику для выявления и устранения неисправностей сцепления на вашем автомобиле.

3. Какая жидкость используется для сцепления на Suzuki Grand Vitara 2.0 механика 2007 года?

Для сцепления на Suzuki Grand Vitara 2.0 механика 2007 года рекомендуется использовать специальную тормозную жидкость, которая отвечает требованиям DOT 3 или DOT 4. При необходимости замены жидкости, рекомендуется обратиться к инструкции производителя или консультации профессионального автомеханика.

4. Какова примерная стоимость прокачки сцепления на Suzuki Grand Vitara 2.0 механика 2007 года в автосервисе?

Строго говоря, стоимость прокачки сцепления на Suzuki Grand Vitara 2.0 механика 2007 года может варьироваться в зависимости от региона и конкретного автосервиса. Однако, обычно такая процедура включает в себя затраты на работу мастера, использование специальной тормозной жидкости и дополнительные расходы, если обнаружатся неисправности сцепления, которые требуют ремонта или замены запчастей. Рекомендуется проконсультироваться с несколькими автосервисами для получения более точной информации о стоимости в вашем районе.

Как прокачать сцепление сузуки гранд витара механика

С момента обновления ГрандВитары до ГрандВитарыНью (НСГВ) многие пользователи этих автомобилей столкнулись с ранее не известной проблемой: после замены сцепления (комплектом, или отдельных его компонентов) большие трудности вызывает процесс последующей прокачки гидропривода. В результате многочисленных обсуждений на различных форумах появились рекомендации (например, при помощи шприца) по прокачке привода, отличающиеся от инструкции из сервисного мануала. В очередной раз встретив такой экземпляр, проблему удалось решить и найти ответ на вопрос, отчего это происходит и как следует устранять неисправность.

В конструкции гидропривода этого автомобиля компания Сузуки впервые применила привод с рабочим цилиндром, совмещенным с выжимным подшипником. Таким образом, при любой операции, связанной со снятием коробки передач возникает необходимость слива тормозной жидкости из привода сцепления, и, как следствие, завоздушивание магистрали. Так же следует заметить, что бачок для тормозной жидкости совмещенный, разделенный перегородками, т.е. жидкость из него используется и для системы тормозов.

К моменту первой замены сцепления пробег многих автомобилей составляет более ста тысяч километров. Даже если машина обслуживалась правильно и регулярно, часто на сервисных станциях пренебрегают заменой жидкости привода сцепления (что прямо предписано), ограничиваясь заменой в тормозной системе. Вследствие этого создается ситуация, при которой жидкость непосредственно привода сцепления не меняется никогда.

Сняв и разобрав главный цилиндр, наблюдаем черную, довольно густую жижу, выливающуюся из его внутренних полостей. Происхождение такого цвета достоверно установить не удалось: либо грязь, либо изменение цвета из-за разъедания манжет. Внутри него есть достаточно тонкий канал, сообщающий внутренние полости цилиндра с бачком с тормозной жидкостью. Неисправность развивается так: грязь и продукты реакции резины забивают этот канал, перекрывая циркуляцию, однако машина ездит, и исправно работает до того момента, пока не слита жидкость. После разборки нижняя (рабочая) часть завоздушена, но жидкость из бачка не поступает – канал перекрыт. С этим и связана невозможность нормальной прокачки.

Временно привести в рабочее состояние привод можно, накачав жидкость шприцем в рабочий контур через прокачной штуцер, однако проблему это не устранит, и при малейшей утечке педаль провалится. Поэтому решение только одно – замена главного цилиндра.

Профилактика простая – при текущих ТО настаивать на замене жидкости в приводе сцепления в соответствии с рекомендацией производителя.

Объявление

Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.

Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.

О некоторых непонятных непонятках

Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .

Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.

Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу — ставлю, хочу — нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.

Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.

Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!

Сцепления Сузуки самостоятельная диагностика неполадок

Сцепление автомобиля Сузуки

Японские автомобили в нашей стране уже долгие годы находятся на пике популярности. Качество, надежность и долговечность – вот три кита, которые побуждают потенциальных автовладельцев на покупку машины произведенной в Стране восходящего солнца. Заслуженным уважением среди многообразия марок в последнее время пользуется Сузуки.

Автомобиль Сузуки

Автомобиль можно назвать настоящей рабочей лошадкой, которая прослужит долгие годы. Однако есть у этого японца и одно слабое место. Сцепления Сузуки специалисты называют излишне нежными.

Конструктивные особенности:

Обычно в автомобилях Сузуки встречается стандартное однодисковое сцепление с маховиками двух видов – одномассовым или двухмассовым. Последние обычно ставятся на мощные автомобили с большим крутящим моментом или на дизельные агрегаты.

Такой тип сцепления стандартен и для большинства автомобилей. Однако Опытные водители рекомендуют проверять работоспособность сцепления Сузуки хотя бы раз в 10–20 тысяч километров пробега.

Когда пора менять сцепление.

Сцепление автомобиля Сузуки

Есть несколько простых признаков, по которым можно точно определить, что сцепление вашего автомобиля пора ремонтировать или менять на новое.

Простой способ убедиться, что все в порядке:

Работает как часы и не требует ремонта, пренебрегать диагностикой сцепления все-таки не стоит. Для того чтобы провести элементарную диагностику достаточно выполнить несколько элементарных действий:

Первым делом нажимайте на сцепление ногой до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Ход у полностью исправного сцепления должен не выходить за рамки 2–8 мм.
Теперь проделываем аналогичную процедуру, только рукой. В это случае свободный ход должен составлять не более 3 мм.

Если результаты измерений отличаются от нормальных — для начала можно попробовать погонять воздух в системе сцепления. Если не помогло выход один – регулировать сцепление с помощью гидравлического цилиндра.

Замена сцепление автомобиль Сузуки

Что можно сделать самостоятельно?

В случае когда необходим серьезный ремонт или замена сцепления – это можно сделать самостоятельно. Однако браться за такую работу следует, только если вы уверены в том, что сумеете самостоятельно диагностировать неполадку и понимаете устройство сцепления и принцип его действия. В противном случае лучше, конечно, довериться специалистам, иначе можно просто не суметь вернуть все в первоначальный вид, да и после ремонта могут остаться лишние детали.

Итак, если вы уверены в своих силах, можно смело брать за дело. Однако, прежде все-таки стоить еще раз убедиться, что причина неисправности именно в сцеплении, а не в тросике или педалях.

Еще одна причина обратится к специалистам.

Одной из ошибок начинающих ремонтников, является попытка сэкономить при замене сцепления и оставить некоторые старые детали. Это большая ошибка, ради долговечной и корректной работы механизма стоит менять сразу все его составляющие: выжимной, сальники, в идеале следует даже заменить масло в коробке передач.

И еще в случае, какой-либо ошибки при замене сцепления в случае самостоятельного выполнения работ – спросить будет не с кого. К примеру, если неправильно установить механизм на Сузуки СХ4, можно добиться лишь мгновенного износа гидравлического подшипника, а это очень дорогостоящая деталь.

Трубка и шланг жидкости для сцепления

Трубка и шланг жидкости для сцепления Suzuki Grand Vitara

Трубка и шланг жидкости для сцепления

1 — главный цилиндр сцепления
2 — трубка сцепления

3 — шланг сцепления
4 — рабочий цилиндр сцепления

Избегайте попадания жидкости на окрашенную поверхность.

Удалите пыль и грязь с каждого шлангового соединения (2) и трубки (1), которые будут разъединяться, и очистите вокруг крышки резервуара.

Наберите жидкость шприцем или чем-либо подобным.
Отсоедините трубку для жидкости от шланга.

Чтобы отсоединить трубку (1) от шланга (2), разъедините их при помощи ключа для развальцованных гаек (4) и гаечного ключа (3) так, чтобы не перекрутить их.

Трубка и шланг жидкости для сцепления Suzuki Grand Vitara

Проверьте трубку (1) и шланг (2) на вмятины, перегибы, трещины, грязь и пыль. Если результаты проверки неудовлетворительны, замените.

Выполните процедуру снятия в обратной последовательности, обращая внимание на следующее:

Для стравливания воздуха только из главного цилиндра, его необходимо снять с автомобиля.
Процедура снятия и установки главного цилиндра и стравливания воздуха описана в Разделе Главный цилиндр сцепления.
Избегайте попадания жидкости на окрашенные поверхности.
Следите, чтобы трубка (1) и шланг (2) не касались автомобиля или других частей.
Надежно установите все зажимы.
Надежно установите Е-образное кольцо (3).
После установки проверьте свободный ход педали сцепления и стравите воздух из системы.
Проверьте, нет ли утечки жидкости.
Долейте жидкость примерно до отметки MAX (максимальный) на резервуаре.

Видео про «Трубка и шланг жидкости для сцепления» для Suzuki Grand Vitara

Сцепление, прокачка (неудачно прокачал, только навредил)

на штуцер натягиваем подходящий шланг, и опускаем его в емкость с тормозухой выше уровня штуцера. далее качаем как тормозной контур.
все должно получиться гут.

quantum

все на тальке

AlexH

вагоновод-ударник

quantum

все на тальке

Anton83

Мастер советчик

ROZARION

Профессиональный советчик

quantum

все на тальке

ROZARION

Профессиональный советчик

Ну, не знаю, если пойти простым логическим ходом, и не забывать, что в системе сцепления есть воздух (из-за замены целиндра и т.д.) то при соединении штуцеров прокачки суппорта и рабочего целиндра сцепления(при открученных штуцерах) получается, что воздух из сцепления при прокачке именно и попадает в систему тормозов. Или я не так рассуждаю? Если нет, то поправте меня.

З.Ы. А по поводу жижи итак понятно, что менять надо, просто я уже заменил жижу в тормозах, т.е. в бачке и трубках тормозов жидкость новая, а в трубке сцепления и шланге, она осталась старая, и при вышеприведённому примеру прокачивания куда-же она ещё денется, кроме как в контур тормозов?

quantum

все на тальке

да не трогайте вы педаль сцепления. не нужна она вам. ещё раз повторяю"соединяем трубочкой штучера прокачки левого суппорта и рабочего цилиндра сцепления и качаем педалью ТОРМОЗА" получается что мы гоним жидкость через тормозную систему через капельницу в раб цил сцепления т.е. в обратную сторону,а воздух из контура сцепления выйдет в тормозной бачок.

сними трубку от бачка которая идет на сцепление и продуй систему

quantum

все на тальке

сними трубку от бачка которая идет на сцепление и продуй систему

ROZARION

Профессиональный советчик

Как прокачать сцепление на гранд витара 2007

Suzuki Grand Vitara | Прокачка гидропривода сцепления | Сузуки Гранд Витара

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ Suzuki ￫ Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара)

Прокачку гидропривода сцепления следует производить каждый раз при снятии соединительного трубопровода, шланга и/или главного цилиндра гидропривода сцепления, а также в случае, когда педаль сцепления становится «мягкой».

Рис. 3.3. Расположение штуцера прокачки гидропривода сцепления

Ослабьте затяжку штуцера для прокачки на рабочем цилиндре (рис. 3.3).

Медленно нажмите до упора на педаль сцепления до тех пор, пока не прекратится вытекание жидкости.

Удерживая педаль в крайнем переднем положении, затяните штуцер для прокачки.

Долейте в бачок жидкость требуемой марки до нормального уровня.

Рис. 3.4. Ход педали сцепления при прокачке

9.2.4 Прокачка сцепления и его исполнительного цилиндра

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ Suzuki ￫ Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара)

Прокачка сцепления и его исполнительного цилиндра

Прокачка гидравлического привода сцепления

Снимите крышку резервуара тормозной жидкости и при необходимости доведите уровень жидкости до требуемого уровня.

Отдайте штуцер прокачки (3) и подсоедините к нему шланг устройства для прокачки.

Подайте сжатый воздух в устройство для прокачки (5) и дайте выйти тормозной жидкости до исчезновения пузырей воздуха, после чего затяните штуцер.

Установите на крышку резервуара тормозной жидкости специальный адаптер и, удерживая шланг устройства для прокачки на штуцере, прокачайте резервуар в течение минуты или времени, необходимого для того, чтобы воздушные пузыри поднялись на поверхность.
В заключение проверьте работу сцепления.

Прокачка исполнительного цилиндра

Для прокачки главного цилиндра сцепления РКПП должна быть снята.

Подсоедините к штуцеру (1) подающей трубки исполнительного цилиндра отрезок прозрачного шланга диаметром 8 мм и длиной 450 мм.

Полностью вдавите и отпустите выжимной подшипник (2). Поршень исполнительного цилиндра должно остаться в своём внутреннем положении.
Заполните шланг тормозной жидкостью на 350 мм и подсоедините к нему ручной насос.
Создайте давление, необходимое для того, чтобы выдвинулся поршень цилиндра и тормозная жидкость начала подаваться в цилиндр.

Не допускайте выхода поршня из цилиндра далее его полного хода.

Снимите насос и аккуратно вдавите поршень до упора. Дайте выйти жидкости с воздушными пузырями.
Повторяйте действия, описанные в параграфах 9 и 10 до исчезновения в выходящей жидкости воздушных пузырей.
После окончания прокачки оставьте поршень в его внутреннем положении.

Suzuki Grand Vitara | Прокачка гидропривода сцепления | Сузуки Гранд Витара

О воздухе в гидроприводе сцепления говорит неполное выключение сцепления, а также «мягкость» и «провалы» педали сцепления.

Для удаления воздуха из гидропривода:

— очистите бачок и штуцер для прокачки от пыли и грязи;

— проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долейте жидкость;

Рис. 4–3. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления: 1 — подшипник выключения сцепления; 2 — шаровая опора; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — толкатель; 5 — регулировочная гайка; 6 — контргайка; 7 — оттяжная пружина; 8 — пробка корпуса; 9 — штуцер для прокачки; 10 — корпус цилиндра; 11 — уплотнительное кольцо; 12 — защитный колпачок; 13 — поршень; 14 — уплотнитель; 15 — тарелка; 16 — пружина; 17 — опорная шайба; 18 — стопорное кольцо

— отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер 9, резко нажимайте и плавно отпускайте педаль до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга;

— нажав на педаль, заверните до отказа штуцер. Снимите шланг и наденьте колпачок штуцера.

Если, несмотря на продолжительную прокачку, из шланга будут выходить пузырьки воздуха, проверьте надежность крепления соединений, выясните, нет ли на трубках трещин или подтекания в соединениях со штуцерами. Возможно проникновение воздуха через поврежденные уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндров.

— уровень жидкости в бачке гидропривода должен быть выше отверстия трубки, соединяющей бачок с главным цилиндром сцепления;

— конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость.

После прокачки доведите уровень жидкости в бачке до нижней кромки заливной горловины.

8.2 Регулировка педали сцепления

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства ￫ Suzuki ￫ Grand Vitara (Сузуки Гранд Витара)

Свободный ход педали сцепления: 1–3 мм

– ослабьте контргайку и, вращая болт, отрегулируйте свободный ход педали сцепления, затем затяните контргайку;

После регулировки затяните болт, пока он не достигнет упора педали, затем затяните контргайку.

При регулировке высоты установки или свободного хода педали сцепления будьте осторожны, чтобы не переместить толкатель к главному цилиндру сцепления.

Свободный ход педали сцепления (А): 1–3 мм Расстояние от педали сцепления до пола при нажатой педали (В): 90 мм

Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.

Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем. Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.

Быстрое повторное нажатие педали сцепления в области B–C может привести к выходу толкателя из корпуса цилиндра сцепления во время прокачки. Нажимать педаль сцепления необходимо только после ее возврата в верхнее положение (А).

3 – болт, 15–22 Н•м;

Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления. Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек. При необходимости, замените уплотнительное кольцо.

Выступание: 1,1 мм

Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.

При установке сцепления нанесите смазку на все подвижные соединения деталей, но не используйте чрезмерное количество смазки, так как это может привести к пробуксовке сцепления.

Цилиндр работы сцепления

32.3.6 Цилиндр работы сцепления / Suzuki Grand Vitara

Цилиндр работы сцепления

Не допускайте попадания жидкости на окрашенные поверхности.

Порядок выполнения

Очистите вокруг крышки резервуара и выберите из него жидкость шприцем или чем-то подобным.
Отсоедините шланг для жидкости (2) от рабочего цилиндра сцепления (1).
Снимите крепежные болты рабочего цилиндра(4) и сам рабочий цилиндр сцепления (1).

Порядок выполнения

Для того, чтобы стравить воздух только из главного цилиндра, его необходимо снять с автомобиля. Процедура снятия и установки главного цилиндра и стравливания воздуха описана в данной Главе в Разделе Главный цилиндр сцепления.

Нанесите небольшое количество смазки на верхушку штанги (3) рабочего цилиндра сцепления (1). “A”: смазка 99000-25010.

Не допускайте попадания любой смазки на кожух (2).

Установите рабочий цилиндр сцепления (1) и затяните крепежные болты (2) до указанного значения момента затяжки. Момент затяжки (a): 50 Н•м (5.0 кг-м, 36.5 фунтов-фут).

Присоедините шланг для жидкости сцепления (3) и затяните соединительный болт (4) до указанного значения момента затяжки. Момент затяжки (b): 23 Н•м (2.3 кг-м, 16.5 фунтов-фут).
Залейте в резервуар указанную тормозную жидкость и проверьте, нет ли утечки.
Стравите воздух из системы и проверьте свободный ход педали сцепления. Стравливание воздуха описано в Главе Тормозная система.

Как прокачать сцепление сузуки гранд витара механика

__________________
_______________________________
Махатма Ганди : «Маленькое тело, обусловленное духом и воодушевленное неугасимой верой в свою миссию, может изменять ход истории.»
Езжу на NSGV 2.4 AT 5-door

Лично я даже никогда не сталкивался с подобной проблемой, а уж пропадание именно на скорости для меня вообще загадка, ума не приложу что это может быть. Вот и молчу, что бы лишний раз не флудить.
А всё ли герметично? Нет ли ни где места, где система может подсасывать воздух? А может дело и не в жидкости?

Попытаюсь рассуждать. Если у нас пропадает сцепление (отклик на педаль), то это значит, что диск от корзины не отошел или же банально скользит по корзине.

Проведите пожалуйста простой эксперимент. Поставьте машину на 5-ю передачу и отпустите сцепление. Заглохнет ли при этом машина?

Вообщем, все куда не обращаюсь, разводят руками. Для себя думаю, что выход один — это менять цилиндры (главный и рабочий) методом тыка.
Касаемо диска сцепления и корзины: если включить пятую передачу и отпустить сцепления в городе (когда все гуд), то конечно машина заглохнет. Если едешь на трассе и педаль сцепления стала "пустой", то ты едешь на пятой передаче и на выжимания педали сцепления реакции ни какой, так как педаль "пустая" (поднимается только на пружине). Если немного постоять, что бы сцепление хоть чуть чуть появилось, то при включении пятой передачи и отпусание сцеления машина глохнет.
По закипанию жидкости, тоже так думали. Жидкость заменили два раза, сцепление прокачали, все трубки, которые могут нагреваться термоизолировали. Результат 0. Единственное что изменилось, но это может быть субъективно, при движении на трассе, когда сцепление стало пропадать, выключаешь передачу, нажимаешь раза 2-3 на педаль сцепления и педаль становится обычной, снова включаешь передачу и едешь так 5-6 км, потом все повторяешь. Раньше когда сцепление "пропадало", нажимание на педаль сцепления имело на много меньший эффект: надо было намнго больше нажимать на педаль, что бы хоть какое-то усилие на педали появилось. Но может это субъективно. Сейчас я еду и псотоянно проверяю, что там с сцеплением, а раньше пропадание усилия на педали для меня было неожиданно.

Как прокачать сцепление сузуки гранд витара механика

SZC559 EXEDY Корзина сцепления
2382064J00 SUZUKI Цилиндр сцепления
1262371C01 SUZUKI Подшипник шариковый
SZD065U EXEDY Диск сцепления

Есть в мануале страничка, но там с бутылкой и трубочкой — это тернистый путь волка-одиночки =) Лучше делать вдвоем, или в какой-нибудь гаражный сервис сходить…

Корпус сцепления — между двигателем и коробкой. Такая огроменная силуминовая "воронка". На картинке — вид на него сбоку-сверху слева-по-направлению-движения-машины.

Один в кабине — жмёт педаль до пола раза три-четыре, потом выжимает в пол и говорит "Ага!". Второй снизу на это "ага" — отвинчивает колпачёк прокачки — из него начинают идти сначала пузырьки, потом — капля. Как идёт капля — быстренько заворачивает и говорит "Дык!". Тот, что в кабине — опять жамкает педальку… И повторять, пока не перестанут идти пузырьки.

Я сидел в машине — так что как там снизу — только со слов дяди Вити из гаражей =)

Всем привет. Решил прокачать сцепление. Прокачивал как обычно. После первой прокачки педаль стала ватная и появился пустой ход. Завёл педаль не восстановилась. Передачи включаются с большим трудом, а машина начинает ехать при небольшом отпускании у пола. Помогите! Как правильно прокачать?

FakeHeader

Recommendations

Comments 23

да фиг знает, тут кто что льет, я залил росдот 4, вроде проходит…

Такая же беда с включением первой и задним ходом. В сервисах приговорили сцепление под замену ибо 185000 уже откатала, но буквально вчера решил качнуть чтобы самого себя убедить в целесообразности замены. Качал от противного (кто то так здесь прокачивает сцепление) т.е. купил систему медицинскую и шприц на 60 кубов наполнил все это тормозной жидкостью, натянул резинку от системы на штуцер прокачки пару раз давил на педаль потом бежал под машину откручивал штуцер и вдавливал по 30-40 грамм тормозухи, и так три раза. И вуаля, сцепление стало срабатывать в середине хода педали, все передачи включаются изумительно.

Подскажи, ты качал жидкость от штуцера. А куда жижа из бачка девалась? Вытекала на ружу? Обьясни.

Все верно, от штуцера, шприцом на 60 кубов потихоньку! вдавливал. Предварительно отобрав из бачка жижу на пару шприцов, соответственно никто никуда не вытек)))

Спасибо) а какую тормозуху лучше купить? Название

Без такого интрумента будет крайне проблематично прокачать
www.gartools.ru/vakuumnyj-nasos-force-908g8

только не давно менял сцепление и выжимным. тоже сначала прокачивали и результат был скажем совсем не очень. но в конце концов само прокачалось. еще читал что можно компрессором довануть в бачок, но сам лично не пробовал. а так, все правильно тебе уже написали. единственное, мы делали два-три нажима на педаль, потом чуть ждали, и только после этого нажимали, держали и открывали штуцер.
А с чего вообще прокачивать стал? может проблема уже глубже?

Бывает 1 передача не включается. Решил попробовать прокачать сцепление и получилось еще хуже.

Сколько пробег? Первая у нас сама по себе не очень включается, но под конец жизни сцепления и выжимного становиться хуже. У меня сцепление прошло 180 тысяч, аж до заклепок, пока выжимной не крякнулся) и последние тысяч 20 первая и задняя включалась нормально через вторую или третью. Счас стало норм, но вот где подхватывает сцепление мне пока не нравиться

Компрессором можно, но толка скорее всего не будет, так как не будет заполнятся выжимной, тормозной жидкостью. Прокачка компрессором больше подходит для тормозов, не смотря на то, что бачок один для сцепы и торм.стстемы.

Как раз по идее наоборот, там на вижимном есть что то типа клапана сброса давления, вот думаю за счёт давления компрессором жижа все таки попадает в цилиндр а воздух выходит. Вообще штуцер по моему больше для прокачки магистрали а не цилиндра, дам до цилиндра ещё 10см магистрали и я так и не понял как он может выгнать воздух из цилиндра если штуцер прокачки на много раньше по магистрали

На выжимном никакого клапана на сколько знаю нет. Штуцер да, стоит перед выжимным (выжимной считаем тупиком, или конечной точкой системы). У выжимного есть только одно отверстие, для входа/выхода тормозухи. И от штуцера до выжимного действительно ещё идёт металлическая трубка, около (как вы сказали) 10-и см. Но в том и дело, если в трубке, или в выжимной остался воздух, то никаким компрессором его не выгонеш, так как тормозная жидкость будет выходить из штуцера, не заполняя выжимной, т.е. ДО трубки и выжимного. Чтобы оттуда выгнать воздух, то необходимо заполнять выжимной тормозной жидкостью, а это можно сделать лишь пока штуцер закрыт (нажатием на педаль) и последующим открыванием штуцера, а следовательно спуском жидкости из выжимного, (т.е. в этот момент выжимной сжимается и выдавливает тормозную жидкость, вместе с воздухом наружу, через штуцер).

Скорее всего ты прав. А клапаном я называю шарик подпружиненный на выжимном. Сбоку от места подключения магистрали к выжимному

Верно, об этом я забыл, клапан/шарик имеется, видимо предназначен для первоначального заполнения его торм.жидкостью при установке, т.е. до сборки, или присоединения купола коробки к двигателю. (Я при смене выжимного просто заполнял его шприцом). Но как мы понимаем после сборки на этот шарик просто некому давить, поэтому остаётся прокачка лишь с помощью главного цилиндра, или педали.

Точнее говоря, если бы компрессор смог создавать такое же давление как и главный цилиндр, т.е. он мог бы заполнить выжимной, то тогда да, можно было бы прокачать и компрессором, но обычный компрессор на это как правило не способен, так как давит не жидкостью, а воздухом, да и если бы смог, то возможно разорвал бы бачок для том.жидкости.

Напарник сидит в авто нажимает на педаль в пол (можно несколько раз). Как нажал держит и даёт вам знать, в этот момент открываете (отворачиваете) наконечник на штуцере, он кстати под ключ на 11. Штуцер (пластиковый) находится у самой коробки КПП, вплотную к ней, прямо за/напротив первого катализатора. На наконечник желательно одеть шланг/трубку, лучше прозрачную, и ее опускаете в любую тару. В этот момент жидкость выходит и вы вновь заворачиваете назад наконечник на штуцере. После напарник поднимает педаль и вновь жмёт на нее, далее по кругу пока педаль не станет достаточно жёсткой. Чтобы напарнику было удобнее возвращать педаль вверх, пусть привяжет ее любой веревкой (около метра), потому как после нажатия и спуска тормозной жидкости, педаль сама не возвращается вверх. На вскидку достаточно около 150 грамм тормозухи. Главное не прозевать уровень в бачке, так как отделение для сцепления сравнительно мало. До штуцера я дотягиваюсь из под капота. Ключь можно взять обычный рожковый, но на конце его лучше согнуть под 90 градусов. Гнуть нагретым, например газовой горелкой до красна, зажав в тисках. Осторожнее с тормозухой, она агрессивна к лкп (к краске), если пролили на любую окрашенную поверхность, сразу же промойте водой и вытрите насухо.

Делал так. Не помогло.

Если делали все правильно, то должно было помочь. У меня на это уходит максимум минут десять и всегда все нормально (приходилось прокачивать неоднократно). Либо проблема в другом. Например возможна не герметичность системы, сдохший выжимной (рабочий цилиндр), или главный цилиндр. Подтёков между коробкой и двигателем не замечали?

Делал так. Не помогло.

Глянь у меня в бж, есть отдельная запись как прокачать сцепление.

Таким образом сцепление на ГВ только завоздушивается. Нужно добавить пункт, надавить компрессором в бачок. Без этого никак.