Развальные болты и закисший крепёж. Растворяем ржавчину.
В предыдущей статье о пользе и вреде применения нержавеющих болтов (здесь www.drive2.ru/l/475267475592708813/) в ответственных узлах авто я разместил фото сборки №3 из моего эксперимента, который начался 28 февраля сего года. Здесь собраны все изыскания моего эксперимента с болтами и их решения www.drive2.ru/b/470096197529370924/
Чудес не бывает, но что такое «чудо» случится так быстро, я никак не ожидал — за 52 дня пребывания в солёной воде в режиме — сутки в рассоле, неделю сохнем на воздухе — оригинальный болт намертво застыл во внутренней втулке оригинального сайлентблока.
Пробовал жахнуть молотком по накрученной на болт гайке — без вариантов, сидит намертво.
Так, для справки — авто было куплено новым в салоне в начале ноября 2013г, болты никто не трогал, пока я не узнал об этой проблеме. Так вот, первый раз для смазки болтов я полез аж в конце весны 2015 — все болты вынулись без проблем, хотя и у нас дорожных реагентов не жалеют зимой, а их на тот момент минуло уже две.
До этого. Прошло всего несколько дней в рассоле.
Напомню, уже через несколько дней пребывания в солёной воде, наружная втулка оригинального сайлентблока густо вспучилась ржавчиной. Можно было себе представить, что творилось в зазоре болт-внутренняя втулка, ведь она из такого же металла.
Что ж, один из намеченных этапов эксперимента подошёл к концу, можно сделать соответствующий вывод: металл применяемый при изготовлении втулок оригинального сайлентблока — отвратительнейшего качества. К слову, в сборке №2 используется неоригинальный с/б задней подвески фирмы JIKIU, так вот он намного более стойко сопротивляется рассолу в банке. В общем имея на руках сросшуюся сборку «болт-сайлентблок» решил проверить в действии совет драйвовчанина Dizel38pv, которым он пользуется уже не один год и, по его словам, нет такой ржавчины, которая не устояла бы перед лимонной кислотой.
С ортофосфорной кислотой я знаком и на практике её применять приходилось, а вот с лимонной захотелось попробовать, тем более, что она находится буквально в шаговой доступности для каждого из нас. Ведь при положительном исходе эксперимента с разъеданием ржавчины с помощью лимонной кислоты огромная масса паджероводов (и не только у нас болты закисают) может вздохнуть с облегчением — «одной головной болью меньше стало». Ну а если не получится — ничего резать и пилить не надо, просто выкинуть сборку и всё.
Встречались здесь советы некоторых товарищей растворять ржавчину йодом… ну что могу сказать — чушь полная, если немного дружить с химией и знать, как взаимодействует спиртовой раствор йода и оксид железа (ржавчина). Ответ — никак. Пока спирт не испарился, раствор может проникнуть между кристаллами ржавчины, но никак не растворить их — этот раствор к ржавчине химически нейтрален. То же самое, как ни странно, относится и к керосину — он проникает в прихваченное ржавчиной соединение, даже пропитывает ржавчину и работает как смазка между кристаллами ржи, облегчая откручивание закисшей гайки, но объём ржавчины в зазоре не уменьшает (он также к ней химически нейтрален) и при этом натяг в соединении не исчезает — выбить болт из втулки не получается.
Кислота, в отличии от вышеуказанных «проникальщиков» и «растворителей ржавчины» действует в первую очередь на химическом уровне, разъедая ржавчину в прямом смысле и уменьшает этим натяг в соединении, который в конечном итоге становится зазором, а детали — разъёмными, как при сборке.
Вечер пятницы 09 июня 2017г. Зачем привожу отметки во времени — позднее станет ясно.
Приступим.
Высыпаем из пакетика почти весь порошок и заливаем водой так, чтобы она просто покрыла кучку и растворяем весь порошок помешиванием.
Получилось чуть больше десяти кубиков. На этот объём заливаемой воды и можно ориентироваться.
Начинаем делать инъекцию. Ну, или клизму ставить, кому как больше нравится. Пузыриться начало практически сразу.
Пока третья сборка исходит пузырями и вытекающей снизу чёрной гадостью, есть время разобрать и посмотреть состояние деталей сборки №2, которая также парится в рассоле сутки с недельным перерывом на сушку на воздухе. Разница лишь в том, что болт в ней смазан консистентной смазкой, против беззащитного сухого №3, который смоделирован "как с конвейера".
Снимаем гайку и шайбу.
Снимаем крепёжное "ухо". Видна смазка на болте.
Всё достаточно просто разобралось. Болт в смазке.
Состояние внутренностей втулки с/б в сборке №2.
Собираем всё назад НЕ добавляя смазки на болт — используется та, которая осталась. Посмотрим, на сколько её хватит.
Отправляем сборку №2 к собрату №1, который смазан и загерметизирован. Он невыездной из рассола до тех пор, пока не прихватит ржой смазанный болт в сборке №2. Вот тогда и вскроем №1.
Вернёмся к нашим инъецированным.
Через сутки, в субботу вечером, решил попробовать разъединить детали руками и — о чудо(!) — сайлентблок взял в руку посмотреть, а болт вывалился из него, чуть не разбив пиалу, в которой это хозяйство находилось. На этом и надо было остановиться, но я решил подождать ещё пару суток, посмотрев, что из этого выйдет.
Подошел понедельник. Посмотрел, блин… Болт намертво опять сидел в сайлентблоке. Однако причиной этого прихвата стало совсем другое явление. Прокапав зазор ещё где-то с час каждые пять минут, болт удалось извлечь рукой. Оказалось, что первые сутки я аккуратно заполнял зазор кислотой каждый час-полтора, аж пенилось всё в зазоре. А потом, когда болт отъело от внутренней втулки, просто перестал добавлять кислоту. Вся прореагировавшая гадость чёрного цвета которая вытекала снизу, осталась и в зазоре — вытекла не вся, не успела. Так как я перестал питать кислоту в зазоре свежей порцией — водичка из смеси стала испаряться, а смесь — загустевать, превращаясь в подобие битума или густой полупрозрачной тёмной эпоксидки. Нет, скорее похоже на жжёный сахар в расплавленном состоянии — тот ещё липкий клей.
Так что как только болт удалось высвободить — надо прекращать добавлять кислоту и после извлечения болта все детали, к которым применялось действие кислоты, следует промыть в слабом растворе пищевой соды, а затем — просто водичкой и высушить перед дальнейшими манипуляциями.
Разъединённые детали. На нижней на фото шайбе — остатки вытекавшей гадости.
Болт после очистки обычной водой и губки для мытья посуды с абразивной накладкой. Кислота сожрала гальваническое покрытие — передержал.
Шляпка оригинального болта со съеденным покрытием.
Цифру 3 на сайлентблоке еле видно из-за ржавчины, но различить можно.
Внутренняя втулка после воздействия кислоты.
Надеюсь, моё исследование поможет многим бедолагам-паджероводам, которые по незнанию или от лени своей не озаботились заранее смазкой своих сход-развальных узлов и последние намертво прихватило. В других авто, кстати, крепёж тоже бывает, прихватывает — попробуйте этот способ прежде, чем пилить. Не исключено, что детали можно спасти.
Как открутить закисший болт в сайлентблоке
Закисшие болты и заржавевшие гайки, намертво прилипшие к нему, доставляют массу проблем владельцам автомобилей и служащим СТО, строителям и работникам других сфер, где используются подобные соединения. Можно перепробовать массу способов, но так и не выкрутить метиз. Последним вариантом видится болгарка, но и она не всегда спасает, так как создает другие проблемы.
Способы откручивания закисших болтов
Автолюбители, а именно им чаще всего приходится бороться с прикипевшими болтами, знают, как открутить закисший болт. Используют несколько методов откручивания, включая применение физического и температурного воздействия, химических составов.
Обстукивание и физическое воздействие
Воздействие посредством молотка и зубила помогает нарушить адгезию материалов, коррозию, в результате чего болт поддается и выкручивается.
- Обстукивание. Подготовительное мероприятие, которое помогает разрушить окиси. В легких случаях уже после обстукивания удается выкрутить метиз. Достаточно 2-3 раза ударить по крепежному элементу молотком, используя медную наставку.
- Расшатывание. Как и обстукивание, направлено на разрушение ржавчины. Следует не откручивать, а наоборот, еще туже затянуть болт, и только после этого пытаться вывинтить.
- Рычаг. Его советуют использовать в качестве ключевого подручного средства. Предварительно следует очистить щеткой с металлическим ворсом сам метиз и область вокруг него. Затем на головку крепежа надевают накидной ключ, а на ключ — трубу. Рычаг увеличивает силу воздействия, но прикладывать чрезмерные усилия не рекомендуется, так как это ведет к слизыванию граней гайки и поломке ключа.
- Зубило. С помощью этой эффективной методики можно разбить ржавчину, благодаря чему крепеж сорвется с места. Однако в этом случае важно, каким именно образом установлено зубило. Оно должно быть приставлено ближе к грани болта/гайки, под углом, по направлению в сторону откручивания. По тупой стороне зубила следует нанести резкий и мощный удар молотком.
WD-40 и проникающие средства
WD-40 – популярное средство, которым пользуются практически все автомобилисты. Если вдруг его не оказалось под рукой, другие жидкости, типа бензина, керосина, уайт-спирита и подобные им, помогут выкрутить болт за счет высокой проникающей способности и свойств растворителя. Они размягчают грязь, ржавчину, проникают глубоко в резьбу, играя роль смазочного материала. Применение простое: нужно очистить площадку вокруг закисшего соединения и залить выбранным средством. Через 10-15 минут отложения размягчатся, смазка просочится в мельчайшие зазоры – болт можно выкручивать.
Разогрев
Под воздействием высокой температуры металл расширяется, поэтому, чтобы выкрутить болт, разогревать нужно гайку или деталь, в которую вкручен метиз, а если это не помогает, то и сам крепежный элемент, так как колебание размеров поможет разрушить ржавчину. Нагревать можно с помощью инструмента, такого как газовая горелка, паяльник или даже при помощи зажигалки.
Специальным прибором для разогрева корродированных и прикипевших болтов и гаек является индукционный нагреватель болтов. Разогреваемая деталь помещается внутрь индукционного поля, спирали, и в результате нагревается. Преимущество в том, что нагрев осуществляется сразу со всех сторон, а не с одной стороны, как в случае использования горелки или другого инструмента. Это устройство небольшое, удобное, работает от сети 220 В. Можно собрать его самостоятельно из подручных средств.
Пока гайка горячая, ее отвинчивают рожковым или торцовым ключом. Если сразу выкрутить не удалось, повторяют процедуру и используют комбинированные методы (рычаг, обстукивание, расшатывание).
Кислоты
Для откручивания болтов и гаек используют кислоты. Известное средство – столовый уксус. Смочив зачищенное соединение уксусом или накрыв заржавленный участок смоченной в уксусе ветошью, нужно подождать около 30 минут, чтобы ржавчина размягчилась. Затем метиз можно выкручивать.
Кроме уксуса применяют ортофосфорную кислоту, а в частности кока-колу, которая содержит ее в достаточном для положительного результата количестве. Порядок действий остается прежним: необходимо очистить окружающую крепеж область и залить крепление напитком. Он должен отмокнуть. Периодически болт пробуют открутить. Ортофосфорная кислота применяется для обезжиривания и растворения ржавчины.
Специальным средством, которое изготавливается на основе кислот, является преобразователь ржавчины. Перед его использованием поверхность необходимо очистить и обезжирить растворителем. Затем небольшую тряпочку смачивают преобразователем и кладут непосредственно на заржавевшее соединение. Ржавчина разрушается – метиз выкручивается.
Срезание болта
Нередко закисают регулировочные болты сход/развала. Дело в том, что их необходимо смазывать не только при каждой регулировке развала, но и на нулевом ТО. Если этого не сделать, болты закисают. На выкрученных болтах можно обнаружить слой алюминиевого окисла. Бывает ситуация, что гайка откручивается более или менее свободно, а болт крутится вместе с сайлентблоком и рычагом, т.е. болт закисает именно во внутренней втулке сайлентблока. В таком случае можно:
- Нагревать — успех этого мероприятия не гарантирован, к тому же времени придется потратить немало.
- Залить «вэдешкой» – если болт во втулке закис не слишком капитально, этот способ поможет его выкрутить. При необходимости можно оставить болты на ночь или на сутки для откисания. Потом их следует погреть. После этого они обычно откручиваются.
- Использовать строительный перфоратор. Сначала откручивают гайку и снимают гровер шайбу. Затем накручивают гайку заподлицо с болтом. На гайку надевают соответствующего размера головку. Потом, вставив в перфоратор пику, а саму пику в головку включают перфоратор в режиме удара. От воздействия вибрации болты выбиваются и впоследствии их можно отвернуть.
- Последний способ – пилить болт в сайлентблоке болгаркой, но есть риск повредить подрамник. Если снимать подрамник, то такая работа очень трудоемкая и дорогостоящая.
Пошагово работа выполняется следующим образом:
- Установив домкрат и подложив под машину какие-нибудь подставки для надежности, снимают колесо, кулак и приступают к работе. Резать нужно крайне осторожно, чтобы не пропилить подрамник.
- Отпилив рычаг и проушину, вытаскивают ее с внутренней втулки сайлентблока. Внутреннюю втулку с болтом спилить сложнее, чем рычаг, поскольку они утоплены в подрамник и болгаркой до них добраться трудно.
- Когда болт уже распилен, может оказаться, что его части не вынимаются из-за закисшей втулки. В таком случае рекомендуется части крепежа нагреть и помочь зубилом и молотком, постучав по втулке.
Закисшие болты – головная боль автомобилистов. На их выкручивание приходится тратить время, но если знать, какими способами можно выкрутить болт, то результат работы будет положительным.
Закисли развальные болты. Что делать?
- Гость
- Регистрация: —
#25 ВНЕ САЙТА rut
- Авто: Заяц (был), сейчас в поисках.
- Имя: Алексей
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
#26 ВНЕ САЙТА diman
- Авто: Isusu4х4
- Имя: Диман
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
#27 ВНЕ САЙТА шилк
- Авто: 4х4
- Имя: Шилов Костя
- Пол: Мужчина
- Город: berdyansk
#28 ВНЕ САЙТА OCTAN
- Авто: пузотёрный недопривод
- Имя: Игорь
- Пол: Мужчина
- Город: Киевская обл.
Немного народных методов для тех кто любит крутить гайки сам, прикипевшее соединение обматываю тряпочкой и смачиваю уксусом
- ЛEШИЙ это нравится
#29 ВНЕ САЙТА Rumer
- Авто: ТОЙОТА= 2 LR1
- Имя: Roma
- Пол: Мужчина
- Город: Киев/Днепр
#30 ВНЕ САЙТА GoldFish
- Авто: GrandCherokee 5.7 HEMI
- Имя: Юрий
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
#31 ВНЕ САЙТА Лукаш
- Авто: Toeda FJ, Бимер5
- Имя: Luka-шов
- Пол: Мужчина
- Город: Киев,Макеевка
Очень эфективно муравьиная кислота (она очень текучая) но достать сложновато
#32 ВНЕ САЙТА GoldFish
- Авто: GrandCherokee 5.7 HEMI
- Имя: Юрий
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
#33 ВНЕ САЙТА rut
- Авто: Заяц (был), сейчас в поисках.
- Имя: Алексей
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
Нагрев и резкое охлаждение может иногда выручить, но тут главное не переусердствовать и не попалить сайленты. Хороши промышленный фен может помочь, но нужна правильная насадка для четкого направления струи потока. Кстати когда все выкручено, почищено то перед установкой вместо смазки закладываю пластилин в соединение. С ним всегда потом откручивается.
#34 ВНЕ САЙТА OCTAN
- Авто: пузотёрный недопривод
- Имя: Игорь
- Пол: Мужчина
- Город: Киевская обл.
А промышленный фен даст достаточно температуры для прогрева ? Я вообще думал если нагревать, то паяльной лампой. У меня есть маленькая, она дает остро направленный пучек пламени, как раз подходит только гайку разогреть, и ничего другого не зацепить.
- ЛEШИЙ это нравится
#35 ВНЕ САЙТА Rumer
- Авто: ТОЙОТА= 2 LR1
- Имя: Roma
- Пол: Мужчина
- Город: Киев/Днепр
#36 ВНЕ САЙТА rut
- Авто: Заяц (был), сейчас в поисках.
- Имя: Алексей
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
гайку открутить это самое простое . пневмовёрт с этим справляется легко . как правило закисает во втулках сайленблоков . а тут уже греть стрёмновато . к стати . глушитель от выпускного коллектора . если воротком то 90% ломает шпильку а вот пневмовёрт ещё не разу не сломал
#37 ВНЕ САЙТА OCTAN
- Авто: пузотёрный недопривод
- Имя: Игорь
- Пол: Мужчина
- Город: Киевская обл.
Туда не подберешься пневмовертом, места не хватает
Ну может если движок вынуть, то и можно было бы, но хочется как то попроще.
- ЛEШИЙ это нравится
#38 ВНЕ САЙТА mexanik
- Авто: MPS
- Имя: саня
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
#39 ВНЕ САЙТА Namiz
- Авто: Все 4х4
- Имя: Санек
- Пол: Мужчина
- Город: Днепр
#40 ВНЕ САЙТА texnik
- Авто: Тойота 4х4
- Имя: Александр
- Пол: Мужчина
- Город: Kyiv МАУ
- Страница 2 из 7
- 1
- 2
- 3
- 4
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
- Русский (RU)
- Русский (RU)
- Українська (UA)