Рено сценик 2 как заменить задние диски
Перейти к содержимому

Рено сценик 2 как заменить задние диски

  • автор:

Scenic II. Замена задних дисков и колодок. От Guinness. Часть 1.

Как и обещал, начинаю копировать идеальные отчеты от Guinness.
Боюсь, что этот замечательный труд пропадет.

Данная инструкция приведена лишь для планирования работ, и не предназначена быть руководством к действию!

Автомобиль Renault Megane Scenic II, 2008, фаза 2, JM1E (француз), реальный пробег 165т.км.

Предстоящие работы (не нужное вычеркиваем):

— Меняем задние тормозные диски;
— Меняем тормозные колодки;
— Чистим и смазываем тормозные механизмы;
— Измеряем осевые биения дисков;
— Ремонтируем и заменяем неисправные узлы (если таковые будут);

Инструмент, и оборудование:

— Приспособление для утапливания тормозных цилиндров (очень желательно);
— Рожковый ключ на 15 (обязательно);
— Головка на 13 (обязательно);
— Головка E16, 1/2" (обязательно);
— Головка удлиненная на 30, 1/2" (обязательно);
— Головка на 17, 1/2" (для откручивания колесных болтов);
— Удлинитель 12-15 см, 1/2" под головку E16 (очень желательно);
— Небольшой ручной ключ с трещоткой, квадрат 3/8";
— Переходник с 3/8 на 1/2;
— Молоток средний;
— Большую плоскую отвертку для выбивания крышки гайки ступицы;
— Маленькую плоскую отвертку для очистки направляющих;
— Динамометрический ключ от 20 до 220 Нм, квадрат 1/2";
— Длинный рычаг с квадратом 1/2" для удобного откручивания ступичной гайки;
— Микрометр (или штангенциркуль с шайбами);
— Измерительная головка с делением равным 0.01 мм, и магнитный держатель;
— Фонарик;
— Щетки среднего размера с ворсом трех типов: нейлон, латунь, железо;
— Маленькие нейлоновые щетки для труднодоступных мест;
— Отрезки железной проволоки для подвешивания суппорта и прочистки каналов направляющих;
— Пассатижи для перекусывания и загибания проволоки;
— Хлопковые тряпки;
— Домкрат;
— Стойки, или то, что можно подложить под автомобиль для устойчивости. Например, доски, пеньки;
— Четыре противооткатных приспособления под передние колеса, или любые подходящие под эту функцию предметы;

— Новые тормозные диски. Оригинал 7701207898 (код подходит только для Scenic2), купил за 9500 р;
— Новые тормозные колодки. Оригинал 440605839R (код подходит только для Scenic2), купил за 2550 р;
— Очиститель тормозов совместимый с резиновыми изделиями;
— Защитные очки (обязательно, очиститель брызгает очень сильно);
— Смазка направляющих пальцев. Использую PERMATEX Ultra Disc Caliper Lube (-40.+260);
— Смазка противозадирная. Использую Permatex Anti-Seize Lubricant (-50.870°C);
— Анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации, разборный (обязательно). Использую
Permatex Surface Insensitive Threadlocker BLUE;
— Смазка WD-40 в баллончике с трубкой (для запущенных случаев);
— Баллончик сжатого воздуха с трубкой;

Рис. с 1-го по 4-ый.

Фото в бортжурнале Renault Scenic II Фото в бортжурнале Renault Scenic II Фото в бортжурнале Renault Scenic II Фото в бортжурнале Renault Scenic II

1. Подготовка автомобиля и узлов к замене задних тормозных дисков:

— Предполагается, что машина стоит на твердой поверхности;
— Обязательно плотно подкладываем под оба передних колеса четыре противооткатных приспособления;
— ВЫключаем зажигание, открываем водительскую дверь, табло погаснет, руль заблокируется. Можно покрутить руль и убедиться в этом;
— Обязательно вставляем карту в слот;
— Если дверь водителя открыта, и панель погасла, не трогая педалей однократно нажимаем кнопку "Пуск", панель загорится/музыка заиграет;
— Не трогая педалей нажимаем и держим 5 секунд кнопку "Пуск", услышим щелчок разблокировки руля. Машина вошла в сервисный режим, в нем не запоминаются некоторые ошибки. Двигатель при этом не заведется;
— Снимаем машину с электронного стояночного тормоза;
— Открываем капот, выходим. Не до конца отворачиваем пробку бачка тормозной жидкости, главное, чтобы воздух мог входить/выходить, а пыль и грязь не попадала в бачек. Уровень тормозной жидкости не должен быть выше среднего, иначе всё лишнее отсасываем медицинским шприцем 20мл и более.

2. Снятие колеса

— Отворачиваем четыре болта;
— Снимаем колесо;
— Готовим щетки для очистки тормозных механизмов от грязи;
— Внимание! Пыль вредная не вдыхать!
— Внимание! Металлическая щетка повреждает резиновые пыльники!
— Всё что видим, хорошенько очищаем от грязи нейлоновой щеткой. Желательно, чтобы всё было сухое, тогда легко будет чиститься.

Фото в бортжурнале Renault Scenic II Фото в бортжурнале Renault Scenic II

3. Очистка от грязи всех болтов

— Внимание! Металлическая щетка повреждает резиновые пыльники!
— Нейлоновой щекой хорошенько очищаем шлицы всех четырех болтов и шлицы направляющих пальцев;
— Одеваем защитные очки и завершаем процедуру чистки кратковременным распылением очистителя тормозов;

4. Снимаем трос автоматического стояночного тормоза

— Перед этой процедурой, желательно (!) сделать "сброс" с помощью аварийного троса.
— Просто тянем за трос рукой, он легко вытягивается и снимается;
— Внимание! Если не делали подготовительные процедуры, компьютер в последующем зафиксирует ошибки;

Фото в бортжурнале Renault Scenic II

5. Снятие колодок и суппорта (та часть, что с цилиндром)

— Внимание! Когда будете снимать суппорт не перекручивайте и не натягивайте резиновый шланг тормоза!
— С помощью ключа на 15 и головки на 13 откручиваем два болта направляющих пальцев;
— Руками шевелим и снимаем суппорт. Цель шевеления — утопить немного цилиндр, чтобы легко снять суппорт;

Фото в бортжурнале Renault Scenic II

— Аккуратно вытаскиваем трос из отверстия в кронштейне суппорта, так будет легче работать. На фотографии это отверстие обведено овалом. Размеры на фото указаны для справки, откручивать эти болты не придется;

Фото в бортжурнале Renault Scenic II

— Из проволоки делаем английскую букву "S" и подвешиваем скобу к пружине;
— Трос довольно назойливый, и стремиться повредить резиновый пыльник, поэтому снимаем трос с крюка;

Фото в бортжурнале Renault Scenic II

— Внимание! Когда будете снимать колодки не погните направляющие!
— Снимаем колодки надавливая к центру и разводя их стороны от диска. Возможно понадобится легкая помощь молотка, чтобы отлепить их от диска;

Фото в бортжурнале Renault Scenic II Фото в бортжурнале Renault Scenic II Фото в бортжурнале Renault Scenic II Фото в бортжурнале Renault Scenic II

6. Демонтаж направляющей скобы

— С помощью рычага с длинной ручкой и головки на E16 довольно легко срываем с места два болта;

Фото в бортжурнале Renault Scenic II Фото в бортжурнале Renault Scenic II

7. Оценка исправности всех элементов

— Осматриваем фрикционные накладки старых колодок. Если их толщина отличается более чем на 1,5 мм, это говорит о неисправности в направляющих пластинах и пальцах (неправильный тип смазки, или мало/много смазки);
— Осматриваем пыльники цилиндра и пальцев. Любые надрывы обязательно требуют замены деталей на новые;
— Осматриваем суппорт, скобу, болты, диск на предмет неисправностей;
— Измеряем толщину диска микрометром в четырех точках. Если меньше 9 мм то пора менять;

Фото в бортжурнале Renault Scenic II

— Вращая диск измеряем осевые биения у центра, в середине и у края диска. Перед измерением выставляем измерительную головку на ноль. У меня получилось не более 0,02 мм, при допуске — не более 0,07 мм.
Биение более 0,07 говорит о прошлом перегреве. Тогда нужно будет заменить тормозную жидкость, перебрать цилиндр.

Фото в бортжурнале Renault Scenic II

8. Демонтаж строго диска

— С помощью плоской отвертки и молотка аккуратно выбиваем металлическую крышку в середине диска. Эту крышку потом придется назад устанавливать;

Фото в бортжурнале Renault Scenic II

— С помощью длинного рычага и головки на 30 легко откручивается гайка ступичного подшипника;

Фото в бортжурнале Renault Scenic II

— Снимаем диск. Очищаем щеткой все поверхности вокруг оси от грязи и ржавчины;
— Одеваем очки и завершаем очистку очистителем тормозов;

Фото в бортжурнале Renault Scenic II

— Защищаем ось от пыли, и переходим к обслуживанию суппорта, к которому открывается удобный доступ.

Замена задних тормозных дисков рено сценик 2

Замена задних тормозных дисков и колодок на Renault Scenic 2

Цилиндры и колодки – ремонтируем «башмаки» при износе

Чтобы подготовиться к ремонту цилиндров, необходимо заготовить ряд инструментов. Для начала вам понадобятся:

  • Инструмент для вдавливания;
  • Ключ на 15;
  • Головки на 13 и Е16 (по возможности). Вместо нее можно взять на 30.
  • Головки на 17;
  • Молотки;
  • Отвертки плоского типа;
  • Рычаг для гайки;
  • Микрометр;
  • Латунные или железные щетки, а также нейлоновые;
  • Тряпки для впитывания влаги;
  • Домкрат, если работаете в гараже;
  • Детали и подручные инструменты для подложки машины;
  • Приспособления против откатки машины.

Лучше всего приобрести тормозные диски в сервисном магазине или в специализированном салоне. Металлические диски и колодки для Сценика 2 обойдутся почти в 12 тысяч рублей. Это оригинальные запчасти, экономить на них не стоит. Далее понадобится средство для очистки систем, смазка и фиксаторы средней резьбы. В перспективе надо иметь при себе баллончик со сжатым воздухом. Он оснащен трубкой.

Как обстоит работа на Сценике 1, 2 и 3 – каждый автомобиль готовим перед работой. Нужно заранее обработать узлы. Под передние колеса нужно подложить инструменты, чтобы машине не укатилась назад или вперед. Есть специальные детали, можно взять подручные средства. Двигатель выключен, табло не горит и руль блокирован. При этом открываем дверь водителя.

Как только выполнены первые условия, нажимает «пуск», чтобы засветилась приборная панель, и включилось радио. Кнопку держим секунд 5 до появления щелчка, указывающего на то, что руль разблокирован. Это меры осторожности, которые нужно соблюдать на любой машине. Таким образом, машина находится в режиме ремонта. Есть у Сценика и такое.

Затем стояночный тормоз можно убрать, и завести автомобиль. Капот открываем и видим пробку баллона с тормозной жидкостью. Крышку слегка откручиваем, чтоб мог воздух мог циркулировать. Уровень жидкости должен быть ниже среднего, в противном случае излишки убираем шприцем.

Далее обособим, что на Сценике колеса снимаются легко – везде отвинчиваем болты, щетки при этом направляем на чистку от грязи. Все что увидели, чистим, но не металлической щеткой. Она может повредить резиновые пыльники. Все болты тоже очищаем от грязи насухо, чтоб воды не оставалось.

Для Сценик 1 и 2

Чтобы снять диски, нужно осторожно вынуть суппорт. Здесь важно не переусердствовать со шлангом тормоза. Нужно еще немного шевелить рукой, покачивать, чтобы шланг нормально слез. Также потом будет удобно утапливать цилиндр. Трос извлекаем и переходим к «ювелирной» работе.

Берем обычную проволоку и мастерим букву С («эс» английскую). На нее цепляем пружину со скобой. Трос можно заранее снять с крючка, потому что можно случайно задеть буквой. Старый цилиндр снимаем при помощи отвертки и молоточка. Просто выбиваем металл и крышку цилиндра.

Для Сценика 3 нужно дополнительно снабдить ось суппорта защитой. Здесь также придется снять скобы рычагом посредством головки Е16. Два прикрученных болта вырываем. Суппорт чистите, пыльник меняете, если надо. Цилиндр нужно утопить, это касается и других Сцеников.

Фото инструкция как заменить задние тормозные колодки и тормозные .

Перед установкой займемся очисткой колодок. Скорее всего, их тоже надо бы поменять. Для этого снимаем осевую защиту и убираем жиры и грязь при помощи очистителя. Резьбу смазывать не нужно. Смазку подобрать такую, которая защищала бы от влаги. Затем к ней прикладываем фиксатор. Поскольку суппорт уже обслужили, можно приступать к колодкам. Для Сценика 1 и 2 нужно сделать следующее:

  • Щетками прочистить всю резьбу и болты. Скобы установить на свои места, потом прикрутить болты;
  • Болты сверху должны иметь люфт. Если такого нет, меняем местами все – следствие ошибки при сборке скобы;
  • Снимаем колодки и внимательно осматриваем их.

Далее занимаемся установкой суппорта и колодок для Сценика 3. Суппорт ставим в тормоз и ставим на крючок, откуда и снимали его. Колодки ставим к тормозному диску вплотную и цепляем к ним сверху суппорт.

Верхний болт в первую очередь затягиваем, потом переходим на нижний. Важно! Выбирайте средний ключ, чтоб не сорвать болты. Трос тормоза вручную одеваем очень осторожно и проверяем всю работу.

Колодки выставляются практически одинаково. Главное, не упустить проверочные шаги после установки и монтажа.

  • Не заводя двигателя, выжимаем тормоз;
  • Проверяем стояночный тормоз не менее 4-5 раз;
  • Затем вручную прокручиваем цилиндры. Если они тяжело крутятся, значит, колодки прижаты слишком плотно. Для этого снимаем суппорт и прокручиваем пальцы направляющих;
  • Если все нормализовалось, ставим колесо на место.

После этого нужно проверить уровень жидкости в бачке. Далее нас ждет второе колесо. После всех процедур проверяем полностью всю проделанную работу. Для каждой модели сценика все одинаково:

  • Заводим машину и проверяем педаль тормоза. Нужно ездить и назад, и вперед;
  • Выезжаем на 5 минут в город или окрестности;
  • Первые 200 км резко на тормоз не нажимаем.

Если после проверки металл не горячий – все хорошо. Если были стуки, скрипы – плохо. Иногда, когда слышен скрип колодок, пугаться не стоит. Это нормальное явление от трения нового материала о старые «проверенные» запчасти. Лучше всего менять весь комплект целиком. Это выйдет несколько дороже, зато не будете дополнительно разбирать машину при первой же неисправности на пути.

Замена задних тормозных дисков и колодок на Renault Scenic 2

Замена задних тормозных дисков и колодок на Renault Scenic 2

Теперь нам нужно выкрутить четыре болта, которые крепят колесо, а после демонтируйте. Возьмём щётку и почистим все механизмы от грязи. Будьте аккуратны и не вдыхайте пыль, тут главное щёткой не задеть пыльники резиновые.

Теперь то, что вы видите на картинке выше, почистите всё от грязи щёткой нейлоновой. Для того, чтобы почистить нужно, чтобы поверхность была сухая. Щёткой почистите шлицы. Чистим все 4 болта и шлицы направляющих. Наденем очки защитные, на этом можно завершить процедуру чистки.

Тросс автоматического стоячного тормоза нужно демонтировать, для этого просто потяните рукой.

Колодки, а также суппорты демонтируем. Рекомендуем вам не перекручивать и слишком не натягивать шланг. Понадобится ключ на «пятнадцать» и головка на «тринадцать» с помощью которых мы аккуратно выкрутим болты направляющих. Шевелим, суппорт демонтируем. Нужно цилиндр демонтировать, суппорт снимаем.

Тросс нужно вытащить, также вытаскиваем его из кронштейна суппорта, это облегчит работу. Мы обвели его овалом. Размеры мы указали для справки. Тут выкручивать ничего особо не нужно.

Проволокой сделаем букву S, скобу подвесьте к пружине. Тросс с крюка демонтируйте, но помните, что пыльник может повредиться.

Когда будете снимать колодки, внимательнее отнеситесь к направляющим и не повредите их. Для того, чтобы снять колодки вам нужно аккуратно сжать их, а после развести от диска. Если они будут плохо отходить от диска, тогда тут поможет полоток, но не увлекайтесь.

Для того, чтобы снять скобу направляющую нам понадобится рычаг с ручкой длинного размера, также нужна головка на Е16, таким образом мы сорвём два болта.

Сняли, теперь можем оценить состояние всех элементов.

Накладки колодок нужно осмотреть. Если вы видите, что толщина чуть больше полтора миллиметров, то тогда вам нужно их заменить. Далее начинаем осматривать пыльники цилиндра, а также пальцев. Если вы увидите, что там имеются прорези или надрывы, тогда замените детали. Далее осмотрим суппорт, скобу, также болты и диск. Следующим действием замерим какой толщиной диск тормозной. Если вдруг вы увидите, что он меньше 9 миллиметров, то тогда его нужно срочно заменить.

Осевые биения около центра можно измерить тем, как вращается диск. Замерьте в середине, также можете заменить и около края. Перед тем, как будете измерят, головку нужно установить в нулевое положение. Если биение 0,07, то тогда это говорит о перегреве. Это значит, что нам нужно заменить жидкость тормозную и перебрать цилиндр.

Возьмём отвёртку плоскую или молоток, с помощью которого сможем выбить крышку. Потом можете установить крышку обратно.

Возьмём длинный рычаг, головку на «тридцать», выкрутим гайку ступичного подшипника.

Далее нам нужно демонтировать диск тормозной. Почистите с помощью щётки все поверхности, которые располагаются вокруг оси, возможно на них скопилось часть грязи, ржавчины. После можете надеть очки и выполнить очистку очистителем тормозов.

Почистите всё от пыли. После чего мы увидим, что доступ к суппорту открыт.

Далее начинаем работу с суппортом.

Суппорт полностью с помощью очистителя почистите от лишней грязи. Если вам требуется, тогда замените пыльник, а цилиндр почистите. Но мы этого не делали. Теперь нам нужно специальное приспособление, прокрутите его по направлению часовой стрелки. Цилиндр утопите до того, пока вы не увидите, что металлическая часть не стала на ровне с пыльником. Если вы не увидели на колодках липкого слоя, тогда обработайте её тонким слоем смазки. Суппорт подвесьте на пружину.

Далее, нам нужно поработать со скобой и направляющими. Пальцы вытащите, а после пыльник из скобы. Скобу почистите, но будьте предельно осторожны, чтобы не навредить пластинам направляющим. Грязь, которая прикипела к пластинам отскребите, тут поможет отвёртка плоская, небольшого размера. Почистите также от старой смазки.

Пальцы почистим, также пыльники, обработайте смазкой, после обезжирьте.

Пальцы, которые вы уже очистили должны беспрепятственно ходить и выходить из скобы. Помните, что пальцы разные по размеру. Тот, которые имеет цилиндрическую ступеньку будет располагаться сверху.

Пыльцы обработайте смазкой, также пыльники и скобу в углублении. Если вы нанесли много смазки, тогда узел будет работать неправильно. Направляющие соберите, нужно также выгнать весь лишний воздух. Направляющие пропихните во внутрь. Избавьтесь от смазки лишней.

Теперь будем устанавливать тормозной диск.

Защиту с оси уберите, очистите обезжиривателем. Нанесите тонким слоем ось, главное не заденьте резьбу. Тут понадобится смазка противозадирную. Это нужно будет для того, чтобы обезопасить рабочее пространство от влаги. Диск можете установить после того, как обслужите суппорт.

Замена Задних Тормозных Дисков Рено Сценик 2

Большое спасибо за просмотр моих видео, расскажите своим друзьям, которые оставляют комментарии, чтобы подписаться на канал. Обращаясь к этой проблеме, видео показывает, как подшипник ступицы заднего колеса меняется на Megan2, я попытался показать, что у нашего клиента осталось по мелочам и аспектам.

Как нажать задний поршень суппорта. Есть два способа.
НЕ МОГУТ ДИСКОВОЙ ИГРЫ

7 месяцев назад

Renault Grand Scenic II, 1,5 дка (K9K732, 106 л.с.). 01.08.2016 Фабрика. 28
Вечные тормозные колодки СВОИМИ РУКАМИ

8 месяцев назад

Как сделать автомобиль тише.pub / 204pb1 Продолжение этого видео https://youtu.be/Uu1YUAAxRsY

Рулевая сцена этап 2 Рено живописный 2

Рейки Рено Живописный 2 менеджер по изменениям Рено Живописный 4.5

Рено Сценик 2 Масло в интеркулере.

SENS Подшипник переднего колеса. ABEO Подшипник переднего колеса. Подшипник переднего колеса LANOS

Усиление тормозного суппорта Renault Scenic и его ремонт
Замена задних колодок колодки Scenic 3 Megane 3

Поменять накладки ручного тормоза Scenic 3 Megan 3

Съемник подшипника переднего колеса

1 квартал перевернутый

Замена задних тормозных дисков Renault Scenic 2

в деталях Замена заднего заднего тормозного диска колоритный 2.

Замена тормозных дисков и колодок в Renault Scenic 2
замена всех фильтров и масла Renault Scenic 2 1.9 dci 120лс. Renault Scenic 2 1.9 DCI

замена всех фильтров и масляных фильтров (воздушный, топливный, масляный и салонный фильтры) Renault Scenic 2 1.9 dci 120 л.с. Renault Scenic 2 1.9 DCI

замена Grand Scenic 2 троса ручного тормоза
Ремонт передней подвески Renault Scenic 2 (часть 3)

Частичное описание сборки передней подвески Renault Scenic 2. Подробнее см. Drive2.ru

Замена задних тормозных дисков, тормозных колодок и направляющих суппорта
замена задний тормоз блоки для рено меган 2

Сложности, которые могут возникнуть при замене задних тормозных колодок на Renault Megane 2

замена свечи зажигания для рено сценик 2

Особенности замены свечей зажигания на дизеле 1.5 мотор DCI

Как отжать поршень заднего суппорта Renault Megane

Как отжать поршень заднего суппорта Renault Megane. При замене тормозных колодок на автомобиле Renault Megane поршень суппорта должен быть полностью нажат. В этом есть свои тонкости и способы их решения, смотрите здесь.

Рено турбина. Причина поломки.

7 месяцев назад

Турбина с Рено Сценик 1.9 (Рено Сценик). Есть предположение, что при 1,5 стоит столько же. Ремонт автомобилей Харьков, Золотая ул., 9.

Renault Megane II Замена переднего тормозного диска.

Для каждого диск Прошло около 1 часа, если все это было сделано в яме, было бы гораздо удобнее открутить. Гайку центральной ступицы откручивать не нужно, мой косяк из-за неопытности.

2006 Renault Scenic 2 за 3500 евро, обзор

6 месяцев назад

Поздние иммигранты покупают машину. Страховой агент https://vk.com/id20898444

Grand Scenic 2. Ремонт ручного тормоза.

замена задний тормоз колодки и диски для Renault Megane 3 квалифицированного мастера. Замена тормозных колодок и дисков на Renault Megane 3. Замените тормоз. Видео инструкция по замене прокладок. Как заменить тормозные колодки и диски. Как заменить тормозные колодки. Замена задних тормозных колодок и колес на Renault Megane 3 квалифицированным мастером. Замена тормозных колодок и дисков на Renault Megane 3. Как заменить дисковые тормоза. Поменять тормоз. Советы по автомеханику в Германии. Автомеханик 24 Подписаться на этот канал: https://www.youtube.com/user/GermanCarMechanic

Замена ближнего света в Renault колоритный 2 / Замена ближнего света в Renault Scenic 2

Замена фар для Renault Scenic 2

замена тормозные диски

Как заменить задние тормозные диски и колодки на KIA Cerato. Существует комбинированная тормозная система: барабанный стояночный тормоз и рабочий тормозной диск. Никакого специального инструмента не требуется для работы. Автор видео Алексей Кокорев. Визуальные и подробные рекомендации по самообслуживанию и ремонту автомобилей. С хорошо оборудованным пространством, набором инструментов и рук, автомобильный энтузиаст может выполнить большинство операций по обслуживанию своего автомобиля. Ремонт автомобилей. это некая процедура несложных операций. Канал содержит технически грамотные обзоры сервисов от разных авторов.

Renault Scenic II JM16 дизель К9К 734 › Бортжурнал › Scenic II. Замена задних дисков и колодок. От Guinness. Часть 1.

Как и обещал, начинаю копировать идеальные отчеты от Guinness.
Боюсь, что этот замечательный труд пропадет.

Данная инструкция приведена лишь для планирования работ, и не предназначена быть руководством к действию!

Автомобиль Renault Megane Scenic II, 2008, фаза 2, JM1E (француз), реальный пробег 165т.км.

Предстоящие работы (не нужное вычеркиваем):

— Меняем задние тормозные диски;
— Меняем тормозные колодки;
— Чистим и смазываем тормозные механизмы;
— Измеряем осевые биения дисков;
— Ремонтируем и заменяем неисправные узлы (если таковые будут);

Инструмент, и оборудование:

— Приспособление для утапливания тормозных цилиндров (очень желательно);
— Рожковый ключ на 15 (обязательно);
— Головка на 13 (обязательно);
— Головка E16, 1/2" (обязательно);
— Головка удлиненная на 30, 1/2" (обязательно);
— Головка на 17, 1/2" (для откручивания колесных болтов);
— Удлинитель 12-15 см, 1/2" под головку E16 (очень желательно);
— Небольшой ручной ключ с трещоткой, квадрат 3/8";
— Переходник с 3/8 на 1/2;
— Молоток средний;
— Большую плоскую отвертку для выбивания крышки гайки ступицы;
— Маленькую плоскую отвертку для очистки направляющих;
— Динамометрический ключ от 20 до 220 Нм, квадрат 1/2";
— Длинный рычаг с квадратом 1/2" для удобного откручивания ступичной гайки;
— Микрометр (или штангенциркуль с шайбами);
— Измерительная головка с делением равным 0.01 мм, и магнитный держатель;
— Фонарик;
— Щетки среднего размера с ворсом трех типов: нейлон, латунь, железо;
— Маленькие нейлоновые щетки для труднодоступных мест;
— Отрезки железной проволоки для подвешивания суппорта и прочистки каналов направляющих;
— Пассатижи для перекусывания и загибания проволоки;
— Хлопковые тряпки;
— Домкрат;
— Стойки, или то, что можно подложить под автомобиль для устойчивости. Например, доски, пеньки;
— Четыре противооткатных приспособления под передние колеса, или любые подходящие под эту функцию предметы;

— Новые тормозные диски. Оригинал 7701207898 (код подходит только для Scenic2), купил за 9500 р;
— Новые тормозные колодки. Оригинал 440605839R (код подходит только для Scenic2), купил за 2550 р;
— Очиститель тормозов совместимый с резиновыми изделиями;
— Защитные очки (обязательно, очиститель брызгает очень сильно);
— Смазка направляющих пальцев. Использую PERMATEX Ultra Disc Caliper Lube (-40.+260);
— Смазка противозадирная. Использую Permatex Anti-Seize Lubricant (-50.870°C);
— Анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации, разборный (обязательно). Использую
Permatex Surface Insensitive Threadlocker BLUE;
— Смазка WD-40 в баллончике с трубкой (для запущенных случаев);
— Баллончик сжатого воздуха с трубкой;

Рис. с 1-го по 4-ый.

1. Подготовка автомобиля и узлов к замене задних тормозных дисков:

— Предполагается, что машина стоит на твердой поверхности;
— Обязательно плотно подкладываем под оба передних колеса четыре противооткатных приспособления;
— ВЫключаем зажигание, открываем водительскую дверь, табло погаснет, руль заблокируется. Можно покрутить руль и убедиться в этом;
— Обязательно вставляем карту в слот;
— Если дверь водителя открыта, и панель погасла, не трогая педалей однократно нажимаем кнопку "Пуск", панель загорится/музыка заиграет;
— Не трогая педалей нажимаем и держим 5 секунд кнопку "Пуск", услышим щелчок разблокировки руля. Машина вошла в сервисный режим, в нем не запоминаются некоторые ошибки. Двигатель при этом не заведется;
— Снимаем машину с электронного стояночного тормоза;
— Открываем капот, выходим. Не до конца отворачиваем пробку бачка тормозной жидкости, главное, чтобы воздух мог входить/выходить, а пыль и грязь не попадала в бачек. Уровень тормозной жидкости не должен быть выше среднего, иначе всё лишнее отсасываем медицинским шприцем 20мл и более.

2. Снятие колеса

— Отворачиваем четыре болта;
— Снимаем колесо;
— Готовим щетки для очистки тормозных механизмов от грязи;
— Внимание! Пыль вредная не вдыхать!
— Внимание! Металлическая щетка повреждает резиновые пыльники!
— Всё что видим, хорошенько очищаем от грязи нейлоновой щеткой. Желательно, чтобы всё было сухое, тогда легко будет чиститься.

3. Очистка от грязи всех болтов

— Внимание! Металлическая щетка повреждает резиновые пыльники!
— Нейлоновой щекой хорошенько очищаем шлицы всех четырех болтов и шлицы направляющих пальцев;
— Одеваем защитные очки и завершаем процедуру чистки кратковременным распылением очистителя тормозов;

4. Снимаем трос автоматического стояночного тормоза

— Перед этой процедурой, желательно (!) сделать "сброс" с помощью аварийного троса.
— Просто тянем за трос рукой, он легко вытягивается и снимается;
— Внимание! Если не делали подготовительные процедуры, компьютер в последующем зафиксирует ошибки;

5. Снятие колодок и суппорта (та часть, что с цилиндром)

— Внимание! Когда будете снимать суппорт не перекручивайте и не натягивайте резиновый шланг тормоза!
— С помощью ключа на 15 и головки на 13 откручиваем два болта направляющих пальцев;
— Руками шевелим и снимаем суппорт. Цель шевеления — утопить немного цилиндр, чтобы легко снять суппорт;

— Аккуратно вытаскиваем трос из отверстия в кронштейне суппорта, так будет легче работать. На фотографии это отверстие обведено овалом. Размеры на фото указаны для справки, откручивать эти болты не придется;

— Из проволоки делаем английскую букву "S" и подвешиваем скобу к пружине;
— Трос довольно назойливый, и стремиться повредить резиновый пыльник, поэтому снимаем трос с крюка;

— Внимание! Когда будете снимать колодки не погните направляющие!
— Снимаем колодки надавливая к центру и разводя их стороны от диска. Возможно понадобится легкая помощь молотка, чтобы отлепить их от диска;

6. Демонтаж направляющей скобы

— С помощью рычага с длинной ручкой и головки на E16 довольно легко срываем с места два болта;

7. Оценка исправности всех элементов

— Осматриваем фрикционные накладки старых колодок. Если их толщина отличается более чем на 1,5 мм, это говорит о неисправности в направляющих пластинах и пальцах (неправильный тип смазки, или мало/много смазки);
— Осматриваем пыльники цилиндра и пальцев. Любые надрывы обязательно требуют замены деталей на новые;
— Осматриваем суппорт, скобу, болты, диск на предмет неисправностей;
— Измеряем толщину диска микрометром в четырех точках. Если меньше 9 мм то пора менять;

— Вращая диск измеряем осевые биения у центра, в середине и у края диска. Перед измерением выставляем измерительную головку на ноль. У меня получилось не более 0,02 мм, при допуске — не более 0,07 мм.
Биение более 0,07 говорит о прошлом перегреве. Тогда нужно будет заменить тормозную жидкость, перебрать цилиндр.

8. Демонтаж строго диска

— С помощью плоской отвертки и молотка аккуратно выбиваем металлическую крышку в середине диска. Эту крышку потом придется назад устанавливать;

— С помощью длинного рычага и головки на 30 легко откручивается гайка ступичного подшипника;

— Снимаем диск. Очищаем щеткой все поверхности вокруг оси от грязи и ржавчины;
— Одеваем очки и завершаем очистку очистителем тормозов;

— Защищаем ось от пыли, и переходим к обслуживанию суппорта, к которому открывается удобный доступ.

Замена задних тормозных дисков, колодок. Ремонт порога Меган 2.

Привет, друзья. Все собирался написать большое дополнение. Но как-то лениво, отпуск расслабляет конечно)) Однако, веду ж борт журнал по мегану, произошли некоторые моменты по автомобилю, которые стоит указать.

И так, давно назревал вопрос замены задних тормозных дисков и тормозных колодок. Колодок потому что скрипели, а дисков потому что минимальный допуск износа был ограничен 7 мм, в то время как у меня было уже 6 мм.

Тратиться хотел с умом: за вменяемые деньги брать надлежащее качество, поэтому судя по форумам и советам бывалых мегановодов были приобретены диски Bosch.

Ступичные подшипники фирмы SNR, забыл сделать фото. Кольца абс снимались со старых тормозных дисков.

До замены стояли колодки фирмы Delphi: редкостная шняга. Скрипят на малой скорости, скрипят в сырую погоду.

Вид после замены:

Так же прошло десять тыщ пробега, пришла пора заменить масло в двигателе, фильтры + решил заменить масло в коробке на родное — мои тараканы, можете не обращать внимание))

Так же была беда, случившаяся вначале лета. Не увидел бордюр и сделал вот такую красоту:

Благо есть хороший жестянщик, который вернул все на место и освежил ЛКП порога:

замена задних тормозных дисков рено сценик 2

Спасибо за видео. На рено кангу 13 года такие же диски с подшипником.

Да там принцип то везде одинаковый, мне интересно что за «умный» человек придумал торекс болты ставить в такое место где все г. С дороги на них летит

Цікаво дивитись, особливо якщо в тому не розбираєшся!! ��������
Скажіть будь-ласка, при включенні задньоі передачі і початку руху назад в задніх колесах починає скрипіти. Це пов’язано з зношеними тормозними колодками?

Сегодня менял полностью задние и передние тормоза, поставил в сервис ручник, клему не стал скидывать. ошибка вышла че терь делать? Как убрать? Кто знает помогите пожалуйста

Арслан, мог бы напомнить что после сборки надо прокачят тормоза потому что может возникнуть проблема с авто ручником. Спасибо, видео полезное. ��

Привет!если ты не снимал тормозной поршень для смазки или очистки а только его вдавил на своё то прокачка не нужна. То что можешь сделать это после сборки снять и поставить на ручник несколько раз. А когда придёт время или захочешь поменять полностью тормозную жидкость тогда все прокачаешь от души.
Если есть ещё вопросы спрашивай если смогу помогу!

Там не торкс а Е16, торксом 1 раз открутишь, на 2 раз слижет грани не советую.

Вы его не так наверное поняли , Е16 и есть Torx External , головка для торксов.

Дмитрий ммм посмотри внимательно там эти торксы. Рено их часто использует. И не что не слизывает.

Отличное видео. По ремонту ручника СЦЕНИКа 2 есть что?

А Володя — молодец! Ты меня заинтересовал аж самому стало интересно))зачем ты меня подтолкнул на это��закажу обязательно сниму и выложу

@Arslan Спасибо. Будет интересно. Просто на разборке у нас кнопка минимум 800р. стоит. Жалко столько отдавать за по сути одну лампочку.

А Володя — молодец! Привет. Думал перепаять,искал подходящую лампочку в конце вышло дешевле на разборке купить кнопку в сборе. Так это кнопка дома лежит может закажу подходящую лампу с али экспресс но ждать долго придётся. Попробую ради интереса заменить. Потом отпишусь если получится

Тоже давно лампа не горит. Решили как-нибудь проблему?

MW lab привет! Ручник пока работает,единственная проблема которая была это кнопка ручника. Там есть маленькая лампочка и она перегорела. Из за неё выдавало ошибку ручник на проверку.

Молодец! Хорошо снято, все видно и понятно. Спасибо!

Нажимаю Старт Стоп (на тормоз не жму) , держу 10 секунд и ничего не происходит. машина не входит в сервисный режим. Что не так?

Если не получиться есть ещё способ снять с ручника

Сергей Кашин все как показано видео открываешь дверь;)вставляешь карту и зажимаешь кнопку. Максимум подержи за жатой чуть дольше должна войти в сервисный режим. (На тормоз правильно жать не надо.

Спасибо большое,все четко и доступно для тех кто не сталкивался но хочется попробовать сделать самому.

Сергей Лаврусик не за что! Стараюсь как можно подробней показать. Есть ещё интересные видео про термостат,про транзистор обдува салона,прокладку клапаной крышки,опоры и т.д сценик скучать не даёт.

Чётко все рассказано-показано. Понятная инструкция. Спасибо!

Это про колодки говорил что они в хорошим состояние. А диски пора было уже менять. А тут ещё и подшипник загудел. Получаеться двух зайцев одним выстрелом.;)

G. Goryunoff по отдельности можно все менять. Вот сейчас хочу заменить термостат. Течёт из под него. Можно бы было просто найти прокладку и все. Но она почти в цену термостата в сборе. Взял его за 35 евро возможно встранах СНГ он стоит дешевле. А так авто очень доволен просто шикардос

Раймонд Паульс у знакомого есть бензиновый 1.6 вообще без проблемный. Только катушки менял вроде.
Про 1.5 дци в поздних версиях да и в 1.9 много косяков исправили.
На пример у меня есть авто с 1.5 но стоит на Ниссане 2010 года код мотора к9к276 вообще без проблемный уже почти 140 тыщ ни потеков ни чего все просто ровно. Но С самого начало как штык каждых 10000 тыщ масла.
1.9 на 120 лс сами французы от него пугаются плохая репутация у него здесь. Меня просто он устраевает очень Хорошо знаком с ним. И цена на такое авто до 2000 евро. Да и отношение по обслуживанию у Фр немного другое.

Благодарю за развернутый ответ! Ну, как бы обыденные вещи, свойственные многим авто. Тоесть- ничего оригинального))
Как раз, тем и подкупает, что за 5-6 тыщ долларов, такой трансформер в салоне, и в таком фарше. Плюс- посадка выше. Мне это импонирует.
Дело в том, что я живу в Украине, у нас в основном бензиновые моторы, к нам не поставлялся дизель. Немного, пригнаных. в основном 1.6 и 2.0. бензин. Кстати, в интернете, как раз за 1.5 очень много пишут о вкладышах, про 1.9 наеборот, пишутЬ что норма. Смотрю на цены на сценики в Европе ( в частности Литва), и рыдаю1.5-2 тыщи евро., у нас цена втрое выше. Но у нас такой не растаможишь.

замена задних тормозных дисков рено сценик 2

Спасибо за видео. На рено кангу 13 года такие же диски с подшипником.

Да там принцип то везде одинаковый, мне интересно что за «умный» человек придумал торекс болты ставить в такое место где все г. С дороги на них летит

Цікаво дивитись, особливо якщо в тому не розбираєшся!! ��������
Скажіть будь-ласка, при включенні задньоі передачі і початку руху назад в задніх колесах починає скрипіти. Це пов’язано з зношеними тормозними колодками?

Сегодня менял полностью задние и передние тормоза, поставил в сервис ручник, клему не стал скидывать. ошибка вышла че терь делать? Как убрать? Кто знает помогите пожалуйста

Арслан, мог бы напомнить что после сборки надо прокачят тормоза потому что может возникнуть проблема с авто ручником. Спасибо, видео полезное. ��

Привет!если ты не снимал тормозной поршень для смазки или очистки а только его вдавил на своё то прокачка не нужна. То что можешь сделать это после сборки снять и поставить на ручник несколько раз. А когда придёт время или захочешь поменять полностью тормозную жидкость тогда все прокачаешь от души.
Если есть ещё вопросы спрашивай если смогу помогу!

Там не торкс а Е16, торксом 1 раз открутишь, на 2 раз слижет грани не советую.

Вы его не так наверное поняли , Е16 и есть Torx External , головка для торксов.

Дмитрий ммм посмотри внимательно там эти торксы. Рено их часто использует. И не что не слизывает.

Отличное видео. По ремонту ручника СЦЕНИКа 2 есть что?

А Володя — молодец! Ты меня заинтересовал аж самому стало интересно))зачем ты меня подтолкнул на это��закажу обязательно сниму и выложу

@Arslan Спасибо. Будет интересно. Просто на разборке у нас кнопка минимум 800р. стоит. Жалко столько отдавать за по сути одну лампочку.

А Володя — молодец! Привет. Думал перепаять,искал подходящую лампочку в конце вышло дешевле на разборке купить кнопку в сборе. Так это кнопка дома лежит может закажу подходящую лампу с али экспресс но ждать долго придётся. Попробую ради интереса заменить. Потом отпишусь если получится

Тоже давно лампа не горит. Решили как-нибудь проблему?

MW lab привет! Ручник пока работает,единственная проблема которая была это кнопка ручника. Там есть маленькая лампочка и она перегорела. Из за неё выдавало ошибку ручник на проверку.

Молодец! Хорошо снято, все видно и понятно. Спасибо!

Нажимаю Старт Стоп (на тормоз не жму) , держу 10 секунд и ничего не происходит. машина не входит в сервисный режим. Что не так?

Если не получиться есть ещё способ снять с ручника

Сергей Кашин все как показано видео открываешь дверь;)вставляешь карту и зажимаешь кнопку. Максимум подержи за жатой чуть дольше должна войти в сервисный режим. (На тормоз правильно жать не надо.

Спасибо большое,все четко и доступно для тех кто не сталкивался но хочется попробовать сделать самому.

Сергей Лаврусик не за что! Стараюсь как можно подробней показать. Есть ещё интересные видео про термостат,про транзистор обдува салона,прокладку клапаной крышки,опоры и т.д сценик скучать не даёт.

Чётко все рассказано-показано. Понятная инструкция. Спасибо!

Это про колодки говорил что они в хорошим состояние. А диски пора было уже менять. А тут ещё и подшипник загудел. Получаеться двух зайцев одним выстрелом.;)

G. Goryunoff по отдельности можно все менять. Вот сейчас хочу заменить термостат. Течёт из под него. Можно бы было просто найти прокладку и все. Но она почти в цену термостата в сборе. Взял его за 35 евро возможно встранах СНГ он стоит дешевле. А так авто очень доволен просто шикардос

Раймонд Паульс у знакомого есть бензиновый 1.6 вообще без проблемный. Только катушки менял вроде.
Про 1.5 дци в поздних версиях да и в 1.9 много косяков исправили.
На пример у меня есть авто с 1.5 но стоит на Ниссане 2010 года код мотора к9к276 вообще без проблемный уже почти 140 тыщ ни потеков ни чего все просто ровно. Но С самого начало как штык каждых 10000 тыщ масла.
1.9 на 120 лс сами французы от него пугаются плохая репутация у него здесь. Меня просто он устраевает очень Хорошо знаком с ним. И цена на такое авто до 2000 евро. Да и отношение по обслуживанию у Фр немного другое.

Благодарю за развернутый ответ! Ну, как бы обыденные вещи, свойственные многим авто. Тоесть- ничего оригинального))
Как раз, тем и подкупает, что за 5-6 тыщ долларов, такой трансформер в салоне, и в таком фарше. Плюс- посадка выше. Мне это импонирует.
Дело в том, что я живу в Украине, у нас в основном бензиновые моторы, к нам не поставлялся дизель. Немного, пригнаных. в основном 1.6 и 2.0. бензин. Кстати, в интернете, как раз за 1.5 очень много пишут о вкладышах, про 1.9 наеборот, пишутЬ что норма. Смотрю на цены на сценики в Европе ( в частности Литва), и рыдаю1.5-2 тыщи евро., у нас цена втрое выше. Но у нас такой не растаможишь.

замена задних тормозных дисков рено сценик 2

Спасибо за видео. На рено кангу 13 года такие же диски с подшипником.

Да там принцип то везде одинаковый, мне интересно что за «умный» человек придумал торекс болты ставить в такое место где все г. С дороги на них летит

Цікаво дивитись, особливо якщо в тому не розбираєшся!! ��������
Скажіть будь-ласка, при включенні задньоі передачі і початку руху назад в задніх колесах починає скрипіти. Це пов’язано з зношеними тормозними колодками?

Сегодня менял полностью задние и передние тормоза, поставил в сервис ручник, клему не стал скидывать. ошибка вышла че терь делать? Как убрать? Кто знает помогите пожалуйста

Арслан, мог бы напомнить что после сборки надо прокачят тормоза потому что может возникнуть проблема с авто ручником. Спасибо, видео полезное. ��

Привет!если ты не снимал тормозной поршень для смазки или очистки а только его вдавил на своё то прокачка не нужна. То что можешь сделать это после сборки снять и поставить на ручник несколько раз. А когда придёт время или захочешь поменять полностью тормозную жидкость тогда все прокачаешь от души.
Если есть ещё вопросы спрашивай если смогу помогу!

Там не торкс а Е16, торксом 1 раз открутишь, на 2 раз слижет грани не советую.

Вы его не так наверное поняли , Е16 и есть Torx External , головка для торксов.

Дмитрий ммм посмотри внимательно там эти торксы. Рено их часто использует. И не что не слизывает.

Отличное видео. По ремонту ручника СЦЕНИКа 2 есть что?

А Володя — молодец! Ты меня заинтересовал аж самому стало интересно))зачем ты меня подтолкнул на это��закажу обязательно сниму и выложу

@Arslan Спасибо. Будет интересно. Просто на разборке у нас кнопка минимум 800р. стоит. Жалко столько отдавать за по сути одну лампочку.

А Володя — молодец! Привет. Думал перепаять,искал подходящую лампочку в конце вышло дешевле на разборке купить кнопку в сборе. Так это кнопка дома лежит может закажу подходящую лампу с али экспресс но ждать долго придётся. Попробую ради интереса заменить. Потом отпишусь если получится

Тоже давно лампа не горит. Решили как-нибудь проблему?

MW lab привет! Ручник пока работает,единственная проблема которая была это кнопка ручника. Там есть маленькая лампочка и она перегорела. Из за неё выдавало ошибку ручник на проверку.

Молодец! Хорошо снято, все видно и понятно. Спасибо!

Нажимаю Старт Стоп (на тормоз не жму) , держу 10 секунд и ничего не происходит. машина не входит в сервисный режим. Что не так?

Если не получиться есть ещё способ снять с ручника

Сергей Кашин все как показано видео открываешь дверь;)вставляешь карту и зажимаешь кнопку. Максимум подержи за жатой чуть дольше должна войти в сервисный режим. (На тормоз правильно жать не надо.

Спасибо большое,все четко и доступно для тех кто не сталкивался но хочется попробовать сделать самому.

Сергей Лаврусик не за что! Стараюсь как можно подробней показать. Есть ещё интересные видео про термостат,про транзистор обдува салона,прокладку клапаной крышки,опоры и т.д сценик скучать не даёт.

Чётко все рассказано-показано. Понятная инструкция. Спасибо!

Это про колодки говорил что они в хорошим состояние. А диски пора было уже менять. А тут ещё и подшипник загудел. Получаеться двух зайцев одним выстрелом.;)

G. Goryunoff по отдельности можно все менять. Вот сейчас хочу заменить термостат. Течёт из под него. Можно бы было просто найти прокладку и все. Но она почти в цену термостата в сборе. Взял его за 35 евро возможно встранах СНГ он стоит дешевле. А так авто очень доволен просто шикардос

Раймонд Паульс у знакомого есть бензиновый 1.6 вообще без проблемный. Только катушки менял вроде.
Про 1.5 дци в поздних версиях да и в 1.9 много косяков исправили.
На пример у меня есть авто с 1.5 но стоит на Ниссане 2010 года код мотора к9к276 вообще без проблемный уже почти 140 тыщ ни потеков ни чего все просто ровно. Но С самого начало как штык каждых 10000 тыщ масла.
1.9 на 120 лс сами французы от него пугаются плохая репутация у него здесь. Меня просто он устраевает очень Хорошо знаком с ним. И цена на такое авто до 2000 евро. Да и отношение по обслуживанию у Фр немного другое.

Благодарю за развернутый ответ! Ну, как бы обыденные вещи, свойственные многим авто. Тоесть- ничего оригинального))
Как раз, тем и подкупает, что за 5-6 тыщ долларов, такой трансформер в салоне, и в таком фарше. Плюс- посадка выше. Мне это импонирует.
Дело в том, что я живу в Украине, у нас в основном бензиновые моторы, к нам не поставлялся дизель. Немного, пригнаных. в основном 1.6 и 2.0. бензин. Кстати, в интернете, как раз за 1.5 очень много пишут о вкладышах, про 1.9 наеборот, пишутЬ что норма. Смотрю на цены на сценики в Европе ( в частности Литва), и рыдаю1.5-2 тыщи евро., у нас цена втрое выше. Но у нас такой не растаможишь.

Renault Scenic II с пробегом: стуки рейки, неудачная компоновка и задиры вкладышей

Из первой части обзора старых Сцеников мы (не без удивления) выяснили, что кузов этих машин даже спустя 15 лет после выпуска держится достаточно прилично. Салон может раздражать низким качеством отделки, зато выдерживает многие сотни тысяч километров пробега. Электрика не самая удачная, но конструктивно простая. Есть ли сюрпризы по ходовой части, моторам и трансмиссии? Разбираемся во второй части.

Ходовая часть

Тормозная система

Тормозные механизмы имеют отличный ресурс, роторы дисков способны прослужить более 100 тысяч пробега, колодки на машинах с МКП порой тоже оказываются в «долгожителях», могут пройти и 50-80 тысяч километров, какими-то лишними хлопотами система не отличается.

АБС работает нормально, чуть грубовато, но надежно, датчики и гребенки держатся долго, проводка не страдает, разве что шланги после 10 лет нужно проверять, да и трубки корродируют понемногу.

Если сзади барабаны, не беда, механизмы работают исправно и хлопот не доставляют, жаль, проверить и заменить колодки не так легко… У дисковых задних тормозов более хлопотный суппорт, с закисающим винтовым механизмом «ручника». Но настоящей бедой является сам привод ручного тормоза. Он тут электрический, но выполнен как на Citroen C5: единый блок установлен над задней осью и тросами приводит непосредственно механизмы в колесах. Есть механический привод для растормаживания и блок управления, завязанный на электронику двигателя и салона. Сам привод изнашивается, в нем протекают сальники и тогда корродирует механизм. При вытягивании тросов или подклинивании механизмов, а также при перекосе в усилии ломается как винтовой механизм натяжения, так и моторедуктор электропривода. Поломки моторчика тоже случаются, особенно если внутрь проникла влага. Умирает реле на плате управления, и корродируют контакты. Оригинальное реле Omron G8ND-2 стоит в пределах 20 долларов. Контактная колодка привода расположена под днищем кузова, и если она зарастает грязью, то в нашем влажном климате провода неизбежно сгнивают. Еще бывает, что в салоне отказывают микропереключатели привода, а кроме того, система может глючить будучи полностью исправной. Тогда для диагностики и сброса ошибок пригодится любительский сканер PyRen/PyClip, ну а если его нет, иногда помогает просто отключение аккумулятора.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2
Тормоза
Тормозные колодки передние 1 956 Ate 4 097 Febi 2 621
Тормозные колодки задние 3 013 Ate 2 083 Febi 1 763
Тормозной диск передний 280х24 9 085 — 2 шт в наборе Ate 3 220 Febi 1 891
Тормозной диск задний со ступицей 4 880 Ate 7 285 SNR 5 324
Подвеска

Подвеска у машин Renault обычно крепкая, даже если они созданы на японской платформе – сказывается ориентация их в том числе на страны Третьего мира. У Scenic II подвеска крепкая, но совсем не вечная. К пробегам 200+ возрастают шансы поломки задних пружин, и амортизаторы обычно уже просятся на замену. Сайлентблоки задней балки и передних рычагов, а также опоры стойки спереди могут пройти 100-150 тысяч, чаще меняются лишь стойки стабилизаторов и втулки задних амортизаторов. Все эти элементы недороги. Главное, чтобы машину не перегружали и не гоняли по бездорожью, ибо подвеска все же легковая и хорошо нагружена тяжелым кузовом.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2
Подвеска и трансмиссия
Передний L-образный рычаг 4 217 Febest 3 218
Опора стойки 4 421 SNR 2 419 Dello 1 747
Шаровая опора 741 Lada 616 SKF 623
Сайлентблок задней балки 3 727 Febest 1 051 Sidem 1 328
Амортизатор 9 980 Boge 3 946 Trialli 2 534
Рулевое управление

Рулевая рейка здесь с электрическим усилителем, и довольно часто стучит. Причина проста – разбиваются боковые втулки. Самое простое решение – поставить от BMW, за номером ZF 7820 023 188. Правда, они короткие и изнашиваются быстрее оригинальных, так что ресурс до замены будет уже не 80-100 тысяч, а меньше. Идеально – выточить удлиненные втулки из капролона или аналогичного материала, они должны изнашиваться меньше. Но с учетом простоты замены (не нужно даже снимать рейку с машины) можно обойтись и ZF.

Механизм ЭУР на машине довольно капризный. Сбои из-за ошибки датчика момента редки, но зато дурит датчик положения, слетает предустановка калибровки, капризничает блок управления из-за сбоев с питанием, низкого напряжения или плохих разъемов. Опять же, крайне полезными в этой ситуации оказываются дилерские сканеры или их копии.

Трансмиссия

Общие проблемы

Привод у машин только передний, а моторы – в основном не слишком мощные дизеля. Правда, пробеги реальные могут быть сильно «за 300», так что жалобы на ШРУС пусть вас не удивляют. В конце-то концов, машины могли разменять две сотни еще на момент ввоза в Россию, а сколько накатали еще за десяток лет…. В продаже ШРУСы есть отдельно, да и приводы в сборе имеются за вполне вменяемые суммы от приличных производителей, покупать оригинал за 800 долларов вовсе не обязательно. Дополнительно стоит уделить внимание подвесному подшипнику правого привода, во многих случаях о нем просто «забывают», а он шумит и накапливает люфты.

Механические коробки

Самые распространенные МКП для Scenic II – это JH3 и JR5, в теории с мощными версиями дизелей 1,9 и с 2,0 ставили 6-ступенчатую PF6, но на практике ее можно встретить, только если владелец сам заморочился на такой тюнинг.

Механические коробки у Renault далеко не идеальные, а кроме того, компания откровенно «жабится» поставить коробку с запасом по моменту. Так, более крепкая JR5 встречается только с бензиновым 2,0 и с дизельными двигателями мощнее 100 сил, остальным положена весьма слабенькая JH3. Если бы везде стояла JR5, то меньше было бы проблем с муфтами, дифференциалом и подшипниками. Из поломок грозит, в первую очередь, разбалтывающийся привод, закисающие тросы и постепенный износ синхронизаторов 2-й и 4-й передач, который проявляется ближе к 200 тысячам пробега.

Маховики у большинства моторов обычные, лишь наддувному бензиновому 2,0 и дизельным 1,9 и 2,0 достался двухмассовый, так что если вовремя менять диск и корзину, то особых хлопот нет. Выжимной надежный, привод подводит редко и в основном при пробегах больше 300 тысяч и никогда не сменяемой жидкости.

Автоматические коробки

Единственный вариант автоматической трансмиссии – это печально известная DP0, она же AL4. На Scenic она встречается только в сочетании с бензиновыми моторами 1,6 и 2,0. И их не то чтобы совсем мало, но выбор будет сильно ограничен.

Несмотря на «печальную известность», коробка эта на данный момент – вовсе не причина отказываться от покупки машины. Достаточно запомнить несколько простых правил. Первое: следить за температурой АКП: если она при вашем режиме эксплуатации устойчиво выше 100-110 градусов, то нужно монтировать внешний радиатор, для чего поставить переходную плиту от Duster. Второе: следить за чистотой масла, а лучше просто менять его раз в 30 тысяч и поставить заодно внешний фильтр. Несмотря на «четырехступечатость», у коробки очень нагружены накладка блокировки ГДТ и соленоиды. При этом соленоиды быстро изнашиваются, а рабочий диапазон у них небольшой.

Ну и третье: не тянуть с ремонтами, если есть проблемы. Эта коробка сравнительно проста и недорога в ремонте, но «болячки» нельзя запускать. Да, она умеет ехать «до последнего», благо конструкция простая, и пока маслонасос жив и пакет «драйв» еще тянет, при максимальном давлении коробка будет ехать. Но если она каталась в аварийном режиме, то велики шансы, что проще будет взять б/у агрегат на восстановление. Потому что забивающийся наглухо внутренний фильтр и термочувствительность плиты гидроблока, соленоидов и поршней оставят коробку без давления, со сгоревшими пакетами и мертвым маслонасосом. Хотите подробностей о том, что там внутри ломается? В статье про Megane II всё описано достаточно подробно.

Моторы

Общие проблемы

Плотная компоновка с доступом к моторам через узкую щель сильно ухудшает качество обслуживания и затрудняет диагностику. Это, увы, типично для минивэнов, и ничего не поделать, стоимость разборки передка при любых серьезных бедах стоит держать в уме. И, конечно же, надо помнить про посредственное качество электрики этих машин. Именно подкапотная проводка страдает больше всего от грязи, температуры и пренебрежительного отношения инженеров к логичности и удобству обслуживания.

Бензиновые моторы

Это тот редкий случай, когда бензиновых моторов настолько мало и они настолько банальны, что описывать их не имеет смысла. Двигатели 1,6 и 2,0 – это всем отечественным реноводам отлично известная пара из K4M и F4R. Их ставили на Logan, Duster, второй Megane и еще множество машин. Они крепкие, ресурсные и простые. Их проблемы – это возраст, обслуживание, течи, вибрации, проводка и много всякой мелочевки.

В основном надо следить за катушками, дросселем, демпферным шкивом, течами масла по поддону и сальникам, целостности впускного коллектора и пластиковых трубок. И они пройдут свои 300 тысяч километров, а в режиме «такси и трасса» – и все 500 без особых проблем. Жаль только, что расход топлива высоковат: с двухлитровым мотором по городу он устойчиво держится в районе 12 литров, а с АКП будут и все 15 литров на сотню, 1,6 при этом немногим экономичней. Во многом это обусловлено не только архаичностью моторов, но и высокими передаточными числами. На правах семейного минивэна (который предполагалось эксплуатировать с большой загрузкой) Scenic должен был быть достаточно тяговитым. У малообъемных атмосферников с этим трудно, так что естественную нехватку момента пытались компенсировать трансмиссией.

Дизельные моторы

Из дизельных двигателей на Scenic II в основном встречается 1,5-литровый K9K. Причем в основном 105- и 110-сильные с топливной аппаратурой Siemens и индексами 732/734/832. Такие версии однозначно лучше с точки зрения ресурса и удобства обслуживания, чем менее мощные варианты того же дизеля с топливной аппаратурой Delphi.

Самая большая неприятность у этого мотора – задраные вкладыши. Он очень не любит высокой нагрузки на малых оборотах, а эту ошибку совершают почти все. Тем более что масло льют жиденькое, а после 100 тысяч пробега износ маслонасоса, скорее, правило, чем исключение. Да и меняют масло вовсе не раз в 7-8 тысяч, хорошо если раз в 15. Стук вкладышей отлично маскируется шумом дизельного мотора, так что пробитый блок и задраное колено – очень распространенный сценарий. При минимальном обслуживании и понимании процесса этого можно было бы избежать, но… лучше менять вкладыши каждые 100 тысяч пробега, это гарантирует отсутствие проблем. Благо операция на этом моторе не очень дорога.

Остальные беды не так серьезны. Рвется гофра EGR, разбиваются шкивы, очень сильно забиваются сажевые фильтры и катализаторы (маломощный мотор их не может продуть), прикипают форсунки, если им не делать профилактику и не менять уплотнительные кольца.

Топливная система крайне чувствительна к чистоте дизтоплива, любит хорошие фильтры и частую их замену, и лучше с фильтром тонкой очистки лучше заводского. Особенно важно это для машин с топливной Delphi, где особенности питания форсунок с короткозамкнутой обраткой, не проходящей через основной фильтр даже при однократном загрязнении, создают угрозу для полного выхода топливной аппаратуры из строя из-за забивания ее продуктами износа ТНВД. А вот пьезофорсунки Siemens тут крепкие и вполне ресурсные, благо мотор не горячий, а основная проблема керамики – это именно перегрев и деградация рабочего элемента.

Ресурс турбины умеренный: после 150 тысяч возможны люфты, закоксовка и трещины горячки, но она сама по себе стоит недорого, можно купить новую даже дешевле 30 тысяч рублей, а иногда вообще за 12-15. Самая удачная турбина на 734-м моторе, а вот на 732 она ходит строго менее 200 тысяч, чтобы владелец не делал.

Распознать тип топливной аппаратуры несложно: у систем по-разному разведена магистраль «обратки», разные фильтры и сам насос. Кроме того, можно просто посмотреть маркировку на форсунках и ТНВД – соответственно, должно быть или Siemens, или Delphi. Демонизировать Делфи не стоит, но ее топливная однозначно более проблемная.

Более того, есть у неё и плюсы: компоненты значительно дешевле, и при условии промывки форсунок раз в 30 тысяч и промывки ТНВД раз в 50-60 тысяч «дельфийская» аппаратура может дотянуть до 300-400 тысяч пробега. Кроме того, проблемы хорошо заметны, из-за износа обратного клапана мотор очень плохо пускается уже через полчаса простоя, это основной признак неприятностей. Но, учитывая возраст машины, при покупке такой примитивной диагностикой, как холодный и горячий пуск, ограничиваться не стоит. Лучше найти дилерский сканер для контроля давления, работы форсунок, отсутствия ошибок по экологии и тому подобных неприятностей.

Крепкий и мощный дизель 1,9 F9Q встречается крайне редко и стоит дорого. Топливная аппаратура Bosch не сильно надежнее Сименса, да и проблемы со вкладышами и топливной у мотора тоже имеются. ТНВД течет, у турбин закисает «геометрия», чаще клинит EGR. И что неприятно, здесь очень нежный маслонасос, который не любит грязного масла и больших интервалов замены. В итоге тоже есть проблемы с ресурсом шатунных вкладышей, они хоть и ходят в среднем подольше, но следить за давлением масла придется уже по двум причинам.

Деталь Цена оригинала Цена неоригинала Цена неоригинала 2
Деталь
Радиатор 4 170 Behr 10 349 Nissens 5 263
Комплект ГРМ 1,5 K9K 3 549 / 5 007 (с помпой) Ina 3 050 Dayco 3 117
Турбина 1,5 114 131 Mahle 15 857 Stellox 21 042
Форсунка 1,5 14 037 Delphi 16 324
Ремень комплект ГРМ 1,6 K4M 3 093 Ina 3 845 SKF 3 437
Помпа 1,6 3 399 Luzar 1 340 SKF 2 312
Брать или не брать?

Однозначно определить удачные и неудачные модификации Сценика сложно – как бы это ни банально звучало, но всё зависит не от конструкции, а от пробега и качества обслуживания. При достаточно ответственном подходе свои 300-400 тысяч и более может отъездить до капитального ремонта и «слабый» дизель 1,5, и автоматическая коробка. При прочих же равных наименее рискованным вариантом будет, конечно, машина с бензиновым атмосферником и механикой. Если пробег будет не скручен с полумиллиона километров, у вас будут неплохие шансы поездить года 3-4 без разорительных вложений.

Рено сценик 2 как заменить задние диски

Scenic II. Замена задних дисков и колодок. От Guinness. Часть 1.

Как и обещал, начинаю копировать идеальные отчеты от Guinness.
Боюсь, что этот замечательный труд пропадет.

Данная инструкция приведена лишь для планирования работ, и не предназначена быть руководством к действию!

Автомобиль Renault Megane Scenic II, 2008, фаза 2, JM1E (француз), реальный пробег 165т.км.

Предстоящие работы (не нужное вычеркиваем):

— Меняем задние тормозные диски;
— Меняем тормозные колодки;
— Чистим и смазываем тормозные механизмы;
— Измеряем осевые биения дисков;
— Ремонтируем и заменяем неисправные узлы (если таковые будут);

Инструмент, и оборудование:

— Приспособление для утапливания тормозных цилиндров (очень желательно);
— Рожковый ключ на 15 (обязательно);
— Головка на 13 (обязательно);
— Головка E16, 1/2" (обязательно);
— Головка удлиненная на 30, 1/2" (обязательно);
— Головка на 17, 1/2" (для откручивания колесных болтов);
— Удлинитель 12-15 см, 1/2" под головку E16 (очень желательно);
— Небольшой ручной ключ с трещоткой, квадрат 3/8";
— Переходник с 3/8 на 1/2;
— Молоток средний;
— Большую плоскую отвертку для выбивания крышки гайки ступицы;
— Маленькую плоскую отвертку для очистки направляющих;
— Динамометрический ключ от 20 до 220 Нм, квадрат 1/2";
— Длинный рычаг с квадратом 1/2" для удобного откручивания ступичной гайки;
— Микрометр (или штангенциркуль с шайбами);
— Измерительная головка с делением равным 0.01 мм, и магнитный держатель;
— Фонарик;
— Щетки среднего размера с ворсом трех типов: нейлон, латунь, железо;
— Маленькие нейлоновые щетки для труднодоступных мест;
— Отрезки железной проволоки для подвешивания суппорта и прочистки каналов направляющих;
— Пассатижи для перекусывания и загибания проволоки;
— Хлопковые тряпки;
— Домкрат;
— Стойки, или то, что можно подложить под автомобиль для устойчивости. Например, доски, пеньки;
— Четыре противооткатных приспособления под передние колеса, или любые подходящие под эту функцию предметы;

— Новые тормозные диски. Оригинал 7701207898 (код подходит только для Scenic2), купил за 9500 р;
— Новые тормозные колодки. Оригинал 440605839R (код подходит только для Scenic2), купил за 2550 р;
— Очиститель тормозов совместимый с резиновыми изделиями;
— Защитные очки (обязательно, очиститель брызгает очень сильно);
— Смазка направляющих пальцев. Использую PERMATEX Ultra Disc Caliper Lube (-40.+260);
— Смазка противозадирная. Использую Permatex Anti-Seize Lubricant (-50.870°C);
— Анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации, разборный (обязательно). Использую
Permatex Surface Insensitive Threadlocker BLUE;
— Смазка WD-40 в баллончике с трубкой (для запущенных случаев);
— Баллончик сжатого воздуха с трубкой;

Рис. с 1-го по 4-ый.

1. Подготовка автомобиля и узлов к замене задних тормозных дисков:

— Предполагается, что машина стоит на твердой поверхности;
— Обязательно плотно подкладываем под оба передних колеса четыре противооткатных приспособления;
— ВЫключаем зажигание, открываем водительскую дверь, табло погаснет, руль заблокируется. Можно покрутить руль и убедиться в этом;
— Обязательно вставляем карту в слот;
— Если дверь водителя открыта, и панель погасла, не трогая педалей однократно нажимаем кнопку "Пуск", панель загорится/музыка заиграет;
— Не трогая педалей нажимаем и держим 5 секунд кнопку "Пуск", услышим щелчок разблокировки руля. Машина вошла в сервисный режим, в нем не запоминаются некоторые ошибки. Двигатель при этом не заведется;
— Снимаем машину с электронного стояночного тормоза;
— Открываем капот, выходим. Не до конца отворачиваем пробку бачка тормозной жидкости, главное, чтобы воздух мог входить/выходить, а пыль и грязь не попадала в бачек. Уровень тормозной жидкости не должен быть выше среднего, иначе всё лишнее отсасываем медицинским шприцем 20мл и более.

2. Снятие колеса

— Отворачиваем четыре болта;
— Снимаем колесо;
— Готовим щетки для очистки тормозных механизмов от грязи;
— Внимание! Пыль вредная не вдыхать!
— Внимание! Металлическая щетка повреждает резиновые пыльники!
— Всё что видим, хорошенько очищаем от грязи нейлоновой щеткой. Желательно, чтобы всё было сухое, тогда легко будет чиститься.

3. Очистка от грязи всех болтов

— Внимание! Металлическая щетка повреждает резиновые пыльники!
— Нейлоновой щекой хорошенько очищаем шлицы всех четырех болтов и шлицы направляющих пальцев;
— Одеваем защитные очки и завершаем процедуру чистки кратковременным распылением очистителя тормозов;

4. Снимаем трос автоматического стояночного тормоза

— Перед этой процедурой, желательно (!) сделать "сброс" с помощью аварийного троса.
— Просто тянем за трос рукой, он легко вытягивается и снимается;
— Внимание! Если не делали подготовительные процедуры, компьютер в последующем зафиксирует ошибки;

5. Снятие колодок и суппорта (та часть, что с цилиндром)

— Внимание! Когда будете снимать суппорт не перекручивайте и не натягивайте резиновый шланг тормоза!
— С помощью ключа на 15 и головки на 13 откручиваем два болта направляющих пальцев;
— Руками шевелим и снимаем суппорт. Цель шевеления — утопить немного цилиндр, чтобы легко снять суппорт;

— Аккуратно вытаскиваем трос из отверстия в кронштейне суппорта, так будет легче работать. На фотографии это отверстие обведено овалом. Размеры на фото указаны для справки, откручивать эти болты не придется;

— Из проволоки делаем английскую букву "S" и подвешиваем скобу к пружине;
— Трос довольно назойливый, и стремиться повредить резиновый пыльник, поэтому снимаем трос с крюка;

— Внимание! Когда будете снимать колодки не погните направляющие!
— Снимаем колодки надавливая к центру и разводя их стороны от диска. Возможно понадобится легкая помощь молотка, чтобы отлепить их от диска;

6. Демонтаж направляющей скобы

— С помощью рычага с длинной ручкой и головки на E16 довольно легко срываем с места два болта;

7. Оценка исправности всех элементов

— Осматриваем фрикционные накладки старых колодок. Если их толщина отличается более чем на 1,5 мм, это говорит о неисправности в направляющих пластинах и пальцах (неправильный тип смазки, или мало/много смазки);
— Осматриваем пыльники цилиндра и пальцев. Любые надрывы обязательно требуют замены деталей на новые;
— Осматриваем суппорт, скобу, болты, диск на предмет неисправностей;
— Измеряем толщину диска микрометром в четырех точках. Если меньше 9 мм то пора менять;

— Вращая диск измеряем осевые биения у центра, в середине и у края диска. Перед измерением выставляем измерительную головку на ноль. У меня получилось не более 0,02 мм, при допуске — не более 0,07 мм.
Биение более 0,07 говорит о прошлом перегреве. Тогда нужно будет заменить тормозную жидкость, перебрать цилиндр.

8. Демонтаж строго диска

— С помощью плоской отвертки и молотка аккуратно выбиваем металлическую крышку в середине диска. Эту крышку потом придется назад устанавливать;

— С помощью длинного рычага и головки на 30 легко откручивается гайка ступичного подшипника;

— Снимаем диск. Очищаем щеткой все поверхности вокруг оси от грязи и ржавчины;
— Одеваем очки и завершаем очистку очистителем тормозов;

— Защищаем ось от пыли, и переходим к обслуживанию суппорта, к которому открывается удобный доступ.

Замена задних тормозных дисков и колодок на Renault Scenic 2

Если возникла необходимость в проведении ремонта тормозной системы, владельцам Рено Сценик 2 очень пригодится данный фотоотчет.

Рассматриваться будут такие работы, как замена задних тормозных дисков и тормозных колодок, чистка и смазка тормозных механизмов, а также замер осевого биения дисков.

Для того, чтобы произвести все эти процедуры своими руками, понадобится внушительный набор инструментов:

  • приспособление для утапливания тормозных цилиндров;
  • рожковый ключ на 15;
  • головки на 13, E16 1/2", 17 1/2", удлиненная на 30, 1/2";
  • удлинитель 12-15 см, 1/2" под головку E16;
  • ручной ключ с трещоткой, квадрат 3/8";
  • переходник с 3/8 на 1/2;
  • молоток;
  • большая и маленькая плоские отвертки;
  • динамометрический ключ от 20 до 220 Нм, квадрат 1/2";
  • длинный рычаг с квадратом 1/2";
  • микрометр;
  • измерительная головка с делением равным 0.01 мм, и магнитный держатель;
  • фонарик;
  • щетки среднего размера с ворсом трех типов: нейлон (+ одна маленькая), латунь, железо;
  • железная проволока (отрезки) для подвешивания суппорта и прочистки каналов направляющих;
  • пассатижи;
  • хлопковые тряпки;
  • домкрат и дополнительная страховка;
  • противооткатные приспособления под передние колеса или альтернатива попроще;

А также материалы:

  • тормозные диски — оригинал 7701207898; — оригинал 440605839R; , совместимый с резиновыми изделиями;
  • защитные очки;
  • набор смазок: для направляющих пальцев, противозадирная и WD-40;
  • анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации, разборный;
  • баллончик сжатого воздуха с трубкой;

Подгототавливаем набор инструментов, автомобиль и узлы для замены задних тормозных дисков. Машина должна стоять на твердой поверхности. Подкладываем под колеса противооткатные приспособления, выключаем зажигание, открываем водительскую дверь, чтобы заблокировался руль, вставляем карту в слот. Не трогая педалей, нажимаем и держим 5 секунд кнопку «Пуск», услышим щелчок разблокировки руля. Машина войдет в сервисный режим, в нем не запоминаются некоторые ошибки. Двигатель заводиться не будет. Далее снимаем машину с электронного стояночного тормоза. Открываем капот, выходим. Не до конца отворачиваем пробку бачка тормозной жидкости, главное, чтобы воздух мог входить/выходить, а пыль и грязь не попадала в бачок. Уровень тормозной жидкости не должен быть выше среднего, иначе всё лишнее отсасываем медицинским шприцем 20мл и более.

Отворачиваем 4 болта и снимаем колесо. Щетками чистим тормозные механизмы от грязи, стараясь не вдыхать вредную исходящую пыль, а также не повредить металлической щеткой резиновые пыльники.

Всё что видим, добротно очищаем от грязи нейлоновой щеткой. Для легкой чистки необходимо, чтобы все было сухим. Нейлоновой щеткой очищаем шлицы всех четырех болтов и шлицы направляющих пальцев. Одеваем защитные очки и завершаем процедуру чистки кратковременным распылением очистителя тормозов.

Снимаем трос автоматического стояночного тормоза, потянув за него рукой.

Снимаем колодки и суппорты (части с цилиндром), не перекручивая и не натягивая резиновый шланг тормоза. Ключом на 15 и головкой на 13 откручиваем два болта направляющих пальцев. Руками шевелим и снимаем суппорт с целью слегка утопить цилиндр, чтобы легко снять суппорт.

Аккуратно вытаскиваем трос из отверстия в кронштейне суппорта, для упрощения работы. На фото это отверстие обведено овалом. Размеры указаны только для справки, ничего из этого откручивать не придется.

Из куска проволоки делаем английскую букву «S» и подвешиваем скобу к пружине. Снимаем трос с крюка, поскольку он может повредить резиновый пыльник.

При снятии колодок старайтесь не погнуть направляющие. Колодки снимаются сдавливанием их к центру, затем разводим их стороны от диска. Если они не хотят отлепляться от диска, воспользуйтесь молотком, без лишнего энтузиазма.

Чтобы демонтировать направляющую скобу, берем рычаг с длинной ручкой и головку на Е16 и легко срываем с места два болта.

Демонтировали и переходим к следующему шагу — оценке исправности всех элементов.

Осматриваем фрикционные накладки старых колодок. Если их толщина отличается более чем на 1,5 мм, это говорит о неисправности в направляющих пластинах и пальцах (неправильный тип смазки, или мало/много смазки). Затем осматриваем пыльники цилиндра и пальцев. Любые надрывы обязательно требуют замены деталей на новые. Осматриваем суппорт, скобу, болты, диск на предмет неисправностей. Измеряем толщину диска микрометром в четырех точках. Если меньше 9 мм — необходима замена.

Осевые биения у центра измеряются вращением диска. Замер проводим в середине и у края диска. Перед измерением выставляем измерительную головку на ноль. Биение более 0,07 говорит о прошлом перегреве. Если такие показатели имеют место, нужна замена тормозной жидкости и переборка цилиндра.

С помощью плоской отвертки и молотка аккуратно выбиваем металлическую крышку в середине диска. Позже крышку придется устанавливать назад.

С помощью длинного рычага и головки на 30 легко откручиваем гайку ступичного подшипника.

Снимаем тормозной диск. Очищаем щеткой все поверхности вокруг оси от грязи и ржавчины, одеваем очки и завершаем очистку очистителем тормозов.

Ось необходимо защитить от пыли. К суппорту открывается удобный доступ.

Переходим к обслуживанию суппорта.

Чистим суппорт от грязи, «добиваем» очистителем, Если нужно, меняем пыльник и чистим цилиндр. В данном случае этого не понадобилось. С помощью специального приспособления, вращая по часовой стрелке, утапливаем цилиндр до тех пор, пока выступающая металлическая часть не поравняется с пыльником. Если на колодках нет липкого слоя, смазываем тонким слоем выступающую кромку цилиндра и противоположные ему упоры противозадирной, или противоскрипной смазкой. Готовый к установке суппорт подвешиваем на пружину.

Переходим к скобе и направляющим пальцам. Вытаскиваем пальцы и пыльники из скобы. Чистим скобу от грязи, с максимальной осторожностью, дабы не повредить нежные направляющие пластины. Далее необходимо отсткести пригоревшую к наржавеющим направляющим пластинам грязь, скрести нужно маленькой плоской отверткой, а не щеткой, иначе они погнутся. Тщательно чистим от старой смазки углубления в скобе, куда входят пальцы. Поверхность должна быть гладкой. Выбоины и царапины говорят о неправильной смазке. Если нужно, поменяйте скобу и пальцы на новые.

Очищаем пальцы и их пыльники от грязи и старой смазки и обезжириваем.

Очищенные пальцы должны легко вставляться и выходить из скобы. Стоит отметить, что пальцы отличаются друг от друга. Тот, который с цилиндрическими ступеньками должен находиться вверху и немного люфтить при наклоне из стороны в сторону.

Равномерно и скупо смазываем пальцы, пыльники и углубления в скобе. Лишняя смазка станет причиной неправильной работы узла. Собираем направляющие, выгоняя воздух из углублений и пыльников. Направляющие должны немного засасываться вовнутрь. Уберите лишнюю смазку, если воздух не выгоняется. Под шляпки болтов и на резьбу смазка попадать не должна, иначе нарушается момент затяжки и болт может просто открутиться при эксплуатации. С каждой стороны скобы на два внешних витка резьбы обоих отверстий наносим фиксатор резьбы. Очень тонким слоем наносим противозадирную смазку на блестящую поверхность направляющих накладок. Лучше смазать их именно сейчас, так как после установки скобы будет мешать плотно прилегающий диск.

Следующий шаг — установка тормозного диска. Номер 7701207898.

Снимаем защиту с оси, обезжириваем ее очистителем. Едва заметным слоем, смазываем ось, резьбу не трогаем. Используем противозадирную смазку. Делается это с целью защиты от попадания влаги. Резьбу оставляем не смазанной, так как к ней впоследствии будет прилегать фиксатор резьбы. Диск удобнее ставить после обслуживания суппорта, так как облегчается доступ к суппорту. Достаем диск из коробки. Осматриваем и удаляем с фрикционной поверхности трудноудаляемую грязь, если такая есть.

С обоих сторон надежно закрываем подшипник диска тряпками.

Одеваем очки и очистителем тормозов смываем с фрикционных поверхностей диска консервационную смазку, протираем сухими салфетками. После этого фрикционные поверхности руками больше не трогаем! Одеваем диск на ось. Можно пошевелить диск и убедиться в наличии люфта. Этот люфт устраняется точно рассчитанным моментом затяжки гайки. готовим динамометрический ключ. Обезжириваем гайку и наносим с каждой стороны на два внешних витка фиксатор резьбы. Пару минут ему необходимо просохнуть. Фиксатор нужен потому, что гайка имеет одноразовую пластмассовую вставку против откручивания, а новой гайки в комплекте с дисками нет. Накручиваем рукой гайку до упора. Постоянно вращая диск, затягиваем гайку моментом 220 Н/м. Для длинобазисного шасси — 280 Н/м. если перетянуть, нарушится рабочий зазор в подшипнике и сократит его ресурс. Защитная крышка гайки ставится на место, простукиванием по периметру через тряпку или деревяшку.

Норма биения диска составляет 0,07мм. В данном случае показатель 0,03 — в пределах нормы.

Устанавливаем скобы и колодки. Металлической щеткой очищаем резьбу болтов и поверхности прилегания от грязи. Прикручиваем на место скобу. Сначала закручиваем оба болта моментом около 30 Н/м, затем дотягиваем номинальным моментом — 105 Н/м. Пошатываем направляющие пальцы, верхний должен иметь люфт.

Если люфтит нижний — меняем местами пальцы, была допущена ошибка когда собирали скобу.

Распаковываем тормозные колодки.

С клейкого противоскрипного покрытия снимаем защитную бумагу. У скобы направляющие были смазаны заранее, поэтому просто устанавливаем колодки сверху вниз. Не повредите нежные направляющие в скобе!

Устанавливаем суппорт. Вставляем в суппорт трос стояночного тормоза, заводим трос за направляющий крючок, с которого он был снят ранее. Очищаем болты направляющих пальцев, наносим фиксатор на три витка. Можно использовать те болты, что идут в комплекте с оригинальными колодками. Прижимаем колодки к диску и одеваем сверху суппорт. Наживляем верхний болт направляющего пальца болтом, закручивая его почти до конца, но не затягивая. Нажимаем сверху на суппорт и вставляем нижний болт, закручивая его до конца не затягивая. Затягиваем сначала верхний, затем нижний болт моментом 36 Н/м. Это почти предел для такого болта, очень легко сорвать, поэтому без фанатизма. Рукой одеваем тросик стояночного тормоза на положенное ему место. Готово.

Как поменять тормозные диски на рено сценике 2

Если возникла необходимость в проведении ремонта тормозной системы, владельцам Рено Сценик 2 очень пригодится данный фотоотчет.

Рассматриваться будут такие работы, как замена задних тормозных дисков и тормозных колодок, чистка и смазка тормозных механизмов, а также замер осевого биения дисков.

Для того, чтобы произвести все эти процедуры своими руками, понадобится внушительный набор инструментов:

  • приспособление для утапливания тормозных цилиндров;
  • рожковый ключ на 15;
  • головки на 13, E16 1/2", 17 1/2", удлиненная на 30, 1/2";
  • удлинитель 12-15 см, 1/2" под головку E16;
  • ручной ключ с трещоткой, квадрат 3/8";
  • переходник с 3/8 на 1/2;
  • молоток;
  • большая и маленькая плоские отвертки;
  • динамометрический ключ от 20 до 220 Нм, квадрат 1/2";
  • длинный рычаг с квадратом 1/2";
  • микрометр;
  • измерительная головка с делением равным 0.01 мм, и магнитный держатель;
  • фонарик;
  • щетки среднего размера с ворсом трех типов: нейлон (+ одна маленькая), латунь, железо;
  • железная проволока (отрезки) для подвешивания суппорта и прочистки каналов направляющих;
  • пассатижи;
  • хлопковые тряпки;
  • домкрат и дополнительная страховка;
  • противооткатные приспособления под передние колеса или альтернатива попроще;

А также материалы:

  • тормозные диски — оригинал 7701207898;
  • тормозные колодки — оригинал 440605839R;
  • очиститель тормозов, совместимый с резиновыми изделиями;
  • защитные очки;
  • набор смазок: для направляющих пальцев, противозадирная и WD-40;
  • анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации, разборный;
  • баллончик сжатого воздуха с трубкой;

Подгототавливаем набор инструментов, автомобиль и узлы для замены задних тормозных дисков. Машина должна стоять на твердой поверхности. Подкладываем под колеса противооткатные приспособления, выключаем зажигание, открываем водительскую дверь, чтобы заблокировался руль, вставляем карту в слот. Не трогая педалей, нажимаем и держим 5 секунд кнопку «Пуск», услышим щелчок разблокировки руля. Машина войдет в сервисный режим, в нем не запоминаются некоторые ошибки. Двигатель заводиться не будет. Далее снимаем машину с электронного стояночного тормоза. Открываем капот, выходим. Не до конца отворачиваем пробку бачка тормозной жидкости, главное, чтобы воздух мог входить/выходить, а пыль и грязь не попадала в бачок. Уровень тормозной жидкости не должен быть выше среднего, иначе всё лишнее отсасываем медицинским шприцем 20мл и более.

Отворачиваем 4 болта и снимаем колесо. Щетками чистим тормозные механизмы от грязи, стараясь не вдыхать вредную исходящую пыль, а также не повредить металлической щеткой резиновые пыльники.

Всё что видим, добротно очищаем от грязи нейлоновой щеткой. Для легкой чистки необходимо, чтобы все было сухим. Нейлоновой щеткой очищаем шлицы всех четырех болтов и шлицы направляющих пальцев. Одеваем защитные очки и завершаем процедуру чистки кратковременным распылением очистителя тормозов.

Снимаем трос автоматического стояночного тормоза, потянув за него рукой.

Снимаем колодки и суппорты (части с цилиндром), не перекручивая и не натягивая резиновый шланг тормоза. Ключом на 15 и головкой на 13 откручиваем два болта направляющих пальцев. Руками шевелим и снимаем суппорт с целью слегка утопить цилиндр, чтобы легко снять суппорт.

Аккуратно вытаскиваем трос из отверстия в кронштейне суппорта, для упрощения работы. На фото это отверстие обведено овалом. Размеры указаны только для справки, ничего из этого откручивать не придется.

Из куска проволоки делаем английскую букву «S» и подвешиваем скобу к пружине. Снимаем трос с крюка, поскольку он может повредить резиновый пыльник.

При снятии колодок старайтесь не погнуть направляющие. Колодки снимаются сдавливанием их к центру, затем разводим их стороны от диска. Если они не хотят отлепляться от диска, воспользуйтесь молотком, без лишнего энтузиазма.

Чтобы демонтировать направляющую скобу, берем рычаг с длинной ручкой и головку на Е16 и легко срываем с места два болта.

Демонтировали и переходим к следующему шагу — оценке исправности всех элементов.

Осматриваем фрикционные накладки старых колодок. Если их толщина отличается более чем на 1,5 мм, это говорит о неисправности в направляющих пластинах и пальцах (неправильный тип смазки, или мало/много смазки). Затем осматриваем пыльники цилиндра и пальцев. Любые надрывы обязательно требуют замены деталей на новые. Осматриваем суппорт, скобу, болты, диск на предмет неисправностей. Измеряем толщину диска микрометром в четырех точках. Если меньше 9 мм — необходима замена.

Осевые биения у центра измеряются вращением диска. Замер проводим в середине и у края диска. Перед измерением выставляем измерительную головку на ноль. Биение более 0,07 говорит о прошлом перегреве. Если такие показатели имеют место, нужна замена тормозной жидкости и переборка цилиндра.

С помощью плоской отвертки и молотка аккуратно выбиваем металлическую крышку в середине диска. Позже крышку придется устанавливать назад.

С помощью длинного рычага и головки на 30 легко откручиваем гайку ступичного подшипника.

Снимаем тормозной диск. Очищаем щеткой все поверхности вокруг оси от грязи и ржавчины, одеваем очки и завершаем очистку очистителем тормозов.

Ось необходимо защитить от пыли. К суппорту открывается удобный доступ.

Переходим к обслуживанию суппорта.

Чистим суппорт от грязи, «добиваем» очистителем, Если нужно, меняем пыльник и чистим цилиндр. В данном случае этого не понадобилось. С помощью специального приспособления, вращая по часовой стрелке, утапливаем цилиндр до тех пор, пока выступающая металлическая часть не поравняется с пыльником. Если на колодках нет липкого слоя, смазываем тонким слоем выступающую кромку цилиндра и противоположные ему упоры противозадирной, или противоскрипной смазкой. Готовый к установке суппорт подвешиваем на пружину.

Переходим к скобе и направляющим пальцам. Вытаскиваем пальцы и пыльники из скобы. Чистим скобу от грязи, с максимальной осторожностью, дабы не повредить нежные направляющие пластины. Далее необходимо отсткести пригоревшую к наржавеющим направляющим пластинам грязь, скрести нужно маленькой плоской отверткой, а не щеткой, иначе они погнутся. Тщательно чистим от старой смазки углубления в скобе, куда входят пальцы. Поверхность должна быть гладкой. Выбоины и царапины говорят о неправильной смазке. Если нужно, поменяйте скобу и пальцы на новые.

Очищаем пальцы и их пыльники от грязи и старой смазки и обезжириваем.

Очищенные пальцы должны легко вставляться и выходить из скобы. Стоит отметить, что пальцы отличаются друг от друга. Тот, который с цилиндрическими ступеньками должен находиться вверху и немного люфтить при наклоне из стороны в сторону.

Равномерно и скупо смазываем пальцы, пыльники и углубления в скобе. Лишняя смазка станет причиной неправильной работы узла. Собираем направляющие, выгоняя воздух из углублений и пыльников. Направляющие должны немного засасываться вовнутрь. Уберите лишнюю смазку, если воздух не выгоняется. Под шляпки болтов и на резьбу смазка попадать не должна, иначе нарушается момент затяжки и болт может просто открутиться при эксплуатации. С каждой стороны скобы на два внешних витка резьбы обоих отверстий наносим фиксатор резьбы. Очень тонким слоем наносим противозадирную смазку на блестящую поверхность направляющих накладок. Лучше смазать их именно сейчас, так как после установки скобы будет мешать плотно прилегающий диск.

Следующий шаг — установка тормозного диска. Номер 7701207898.

Снимаем защиту с оси, обезжириваем ее очистителем. Едва заметным слоем, смазываем ось, резьбу не трогаем. Используем противозадирную смазку. Делается это с целью защиты от попадания влаги. Резьбу оставляем не смазанной, так как к ней впоследствии будет прилегать фиксатор резьбы. Диск удобнее ставить после обслуживания суппорта, так как облегчается доступ к суппорту. Достаем диск из коробки. Осматриваем и удаляем с фрикционной поверхности трудноудаляемую грязь, если такая есть.

С обоих сторон надежно закрываем подшипник диска тряпками.

Одеваем очки и очистителем тормозов смываем с фрикционных поверхностей диска консервационную смазку, протираем сухими салфетками. После этого фрикционные поверхности руками больше не трогаем! Одеваем диск на ось. Можно пошевелить диск и убедиться в наличии люфта. Этот люфт устраняется точно рассчитанным моментом затяжки гайки. готовим динамометрический ключ. Обезжириваем гайку и наносим с каждой стороны на два внешних витка фиксатор резьбы. Пару минут ему необходимо просохнуть. Фиксатор нужен потому, что гайка имеет одноразовую пластмассовую вставку против откручивания, а новой гайки в комплекте с дисками нет. Накручиваем рукой гайку до упора. Постоянно вращая диск, затягиваем гайку моментом 220 Н/м. Для длинобазисного шасси — 280 Н/м. если перетянуть, нарушится рабочий зазор в подшипнике и сократит его ресурс. Защитная крышка гайки ставится на место, простукиванием по периметру через тряпку или деревяшку.

Норма биения диска составляет 0,07мм. В данном случае показатель 0,03 — в пределах нормы.

Устанавливаем скобы и колодки. Металлической щеткой очищаем резьбу болтов и поверхности прилегания от грязи. Прикручиваем на место скобу. Сначала закручиваем оба болта моментом около 30 Н/м, затем дотягиваем номинальным моментом — 105 Н/м. Пошатываем направляющие пальцы, верхний должен иметь люфт.

Если люфтит нижний — меняем местами пальцы, была допущена ошибка когда собирали скобу.

Распаковываем тормозные колодки.

С клейкого противоскрипного покрытия снимаем защитную бумагу. У скобы направляющие были смазаны заранее, поэтому просто устанавливаем колодки сверху вниз. Не повредите нежные направляющие в скобе!

Устанавливаем суппорт. Вставляем в суппорт трос стояночного тормоза, заводим трос за направляющий крючок, с которого он был снят ранее. Очищаем болты направляющих пальцев, наносим фиксатор на три витка. Можно использовать те болты, что идут в комплекте с оригинальными колодками. Прижимаем колодки к диску и одеваем сверху суппорт. Наживляем верхний болт направляющего пальца болтом, закручивая его почти до конца, но не затягивая. Нажимаем сверху на суппорт и вставляем нижний болт, закручивая его до конца не затягивая. Затягиваем сначала верхний, затем нижний болт моментом 36 Н/м. Это почти предел для такого болта, очень легко сорвать, поэтому без фанатизма. Рукой одеваем тросик стояночного тормоза на положенное ему место. Готово.

На Рено Сценик для любой комплектации или модели машины обязательно условие – замена тормозных агрегатов таких, как диски и колодки. Эти две детали необходимо менять минимум каждые 10 000 км, максимум – каждые 30 000, чтобы автомобиль прослужил дольше. Особенно важна замена задних колодок Рено Сценик 3, поскольку здесь несколько иная система в плане последовательности. Полное стирание негативно сказывается на ходовой части и может отрицательно сказаться на механике.

Также важно учесть, что показатели для тормозного пути следует соблюдать в строгости, чтобы они и вовсе не сошли на ноль. Длина и время пути, а также реакция сцепления может отличаться в зависимости от типа механизмов и деталей, а также от вариации предоставляемых запчастей.

Цилиндры и колодки – ремонтируем «башмаки» при износе

Чтобы подготовиться к ремонту цилиндров, необходимо заготовить ряд инструментов. Для начала вам понадобятся:

  • Инструмент для вдавливания;
  • Ключ на 15;
  • Головки на 13 и Е16 (по возможности). Вместо нее можно взять на 30.
  • Головки на 17;
  • Молотки;
  • Отвертки плоского типа;
  • Рычаг для гайки;
  • Микрометр;
  • Латунные или железные щетки, а также нейлоновые;
  • Тряпки для впитывания влаги;
  • Домкрат, если работаете в гараже;
  • Детали и подручные инструменты для подложки машины;
  • Приспособления против откатки машины.

Лучше всего приобрести тормозные диски в сервисном магазине или в специализированном салоне. Металлические диски и колодки для Сценика 2 обойдутся почти в 12 тысяч рублей. Это оригинальные запчасти, экономить на них не стоит. Далее понадобится средство для очистки систем, смазка и фиксаторы средней резьбы. В перспективе надо иметь при себе баллончик со сжатым воздухом. Он оснащен трубкой.

Как обстоит работа на Сценике 1, 2 и 3 – каждый автомобиль готовим перед работой. Нужно заранее обработать узлы. Под передние колеса нужно подложить инструменты, чтобы машине не укатилась назад или вперед. Есть специальные детали, можно взять подручные средства. Двигатель выключен, табло не горит и руль блокирован. При этом открываем дверь водителя.

Важно: Карта должна находиться в слоте.

Как только выполнены первые условия, нажимает «пуск», чтобы засветилась приборная панель, и включилось радио. Кнопку держим секунд 5 до появления щелчка, указывающего на то, что руль разблокирован. Это меры осторожности, которые нужно соблюдать на любой машине. Таким образом, машина находится в режиме ремонта. Есть у Сценика и такое.

Затем стояночный тормоз можно убрать, и завести автомобиль. Капот открываем и видим пробку баллона с тормозной жидкостью. Крышку слегка откручиваем, чтоб мог воздух мог циркулировать. Уровень жидкости должен быть ниже среднего, в противном случае излишки убираем шприцем.

Далее обособим, что на Сценике колеса снимаются легко – везде отвинчиваем болты, щетки при этом направляем на чистку от грязи. Все что увидели, чистим, но не металлической щеткой. Она может повредить резиновые пыльники. Все болты тоже очищаем от грязи насухо, чтоб воды не оставалось. Потом снимаете трос тормоза. Если вы правильно подготовили машину, борткомпьютер не запомнит ошибки. Иначе, после включения обычного режима ошибки появятся на панели.

Для Сценик 1 и 2

Чтобы снять диски, нужно осторожно вынуть суппорт. Здесь важно не переусердствовать со шлангом тормоза. Нужно еще немного шевелить рукой, покачивать, чтобы шланг нормально слез. Также потом будет удобно утапливать цилиндр. Трос извлекаем и переходим к «ювелирной» работе.

Берем обычную проволоку и мастерим букву С («эс» английскую). На нее цепляем пружину со скобой. Трос можно заранее снять с крючка, потому что можно случайно задеть буквой. Старый цилиндр снимаем при помощи отвертки и молоточка. Просто выбиваем металл и крышку цилиндра. Крышку потом назад установим. Рычагом снимаем гайки с подшипника, и теперь можно полностью снять агрегат. Прочищаем его щеточкой по всей оси и промываем очистителем тормозов.

Для Сценика 3 нужно дополнительно снабдить ось суппорта защитой. Здесь также придется снять скобы рычагом посредством головки Е16. Два прикрученных болта вырываем. Суппорт чистите, пыльник меняете, если надо. Цилиндр нужно утопить, это касается и других Сцеников. Металлический диск должен оказаться наравне с цилиндром. Его смазываем смазкой. Осматриваем неисправности и далее беремся за колодки.

Установка колодок и запчастей после ремонта

Перед установкой займемся очисткой колодок. Скорее всего, их тоже надо бы поменять. Для этого снимаем осевую защиту и убираем жиры и грязь при помощи очистителя. Резьбу смазывать не нужно. Смазку подобрать такую, которая защищала бы от влаги. Затем к ней прикладываем фиксатор. Поскольку суппорт уже обслужили, можно приступать к колодкам. Для Сценика 1 и 2 нужно сделать следующее:

  • Щетками прочистить всю резьбу и болты. Скобы установить на свои места, потом прикрутить болты;
  • Болты сверху должны иметь люфт. Если такого нет, меняем местами все – следствие ошибки при сборке скобы;
  • Снимаем колодки и внимательно осматриваем их.

Далее занимаемся установкой суппорта и колодок для Сценика 3. Суппорт ставим в тормоз и ставим на крючок, откуда и снимали его. Колодки ставим к тормозному диску вплотную и цепляем к ним сверху суппорт.

Верхний болт в первую очередь затягиваем, потом переходим на нижний. Важно! Выбирайте средний ключ, чтоб не сорвать болты. Трос тормоза вручную одеваем очень осторожно и проверяем всю работу.

Колодки выставляются практически одинаково. Главное, не упустить проверочные шаги после установки и монтажа.

  • Не заводя двигателя, выжимаем тормоз;
  • Проверяем стояночный тормоз не менее 4-5 раз;
  • Затем вручную прокручиваем цилиндры. Если они тяжело крутятся, значит, колодки прижаты слишком плотно. Для этого снимаем суппорт и прокручиваем пальцы направляющих;
  • Если все нормализовалось, ставим колесо на место.

После этого нужно проверить уровень жидкости в бачке. Далее нас ждет второе колесо. После всех процедур проверяем полностью всю проделанную работу. Для каждой модели сценика все одинаково:

  • Заводим машину и проверяем педаль тормоза. Нужно ездить и назад, и вперед;
  • Выезжаем на 5 минут в город или окрестности;
  • Первые 200 км резко на тормоз не нажимаем.

Если после проверки металл не горячий – все хорошо. Если были стуки, скрипы – плохо. Иногда, когда слышен скрип колодок, пугаться не стоит. Это нормальное явление от трения нового материала о старые «проверенные» запчасти. Лучше всего менять весь комплект целиком. Это выйдет несколько дороже, зато не будете дополнительно разбирать машину при первой же неисправности на пути.

  • 09.05.2019

Теперь нам нужно выкрутить четыре болта, которые крепят колесо, а после демонтируйте. Возьмём щётку и почистим все механизмы от грязи. Будьте аккуратны и не вдыхайте пыль, тут главное щёткой не задеть пыльники резиновые.

Теперь то, что вы видите на картинке выше, почистите всё от грязи щёткой нейлоновой. Для того, чтобы почистить нужно, чтобы поверхность была сухая. Щёткой почистите шлицы. Чистим все 4 болта и шлицы направляющих. Наденем очки защитные, на этом можно завершить процедуру чистки.

Тросс автоматического стоячного тормоза нужно демонтировать, для этого просто потяните рукой.

Колодки, а также суппорты демонтируем. Рекомендуем вам не перекручивать и слишком не натягивать шланг. Понадобится ключ на "пятнадцать" и головка на "тринадцать" с помощью которых мы аккуратно выкрутим болты направляющих. Шевелим, суппорт демонтируем. Нужно цилиндр демонтировать, суппорт снимаем.

Тросс нужно вытащить, также вытаскиваем его из кронштейна суппорта, это облегчит работу. Мы обвели его овалом. Размеры мы указали для справки. Тут выкручивать ничего особо не нужно.

Проволокой сделаем букву S, скобу подвесьте к пружине. Тросс с крюка демонтируйте, но помните, что пыльник может повредиться.

Когда будете снимать колодки, внимательнее отнеситесь к направляющим и не повредите их. Для того, чтобы снять колодки вам нужно аккуратно сжать их, а после развести от диска. Если они будут плохо отходить от диска, тогда тут поможет полоток, но не увлекайтесь.

Для того, чтобы снять скобу направляющую нам понадобится рычаг с ручкой длинного размера, также нужна головка на Е16, таким образом мы сорвём два болта.

Сняли, теперь можем оценить состояние всех элементов.

Накладки колодок нужно осмотреть. Если вы видите, что толщина чуть больше полтора миллиметров, то тогда вам нужно их заменить. Далее начинаем осматривать пыльники цилиндра, а также пальцев. Если вы увидите, что там имеются прорези или надрывы, тогда замените детали. Далее осмотрим суппорт, скобу, также болты и диск. Следующим действием замерим какой толщиной диск тормозной. Если вдруг вы увидите, что он меньше 9 миллиметров, то тогда его нужно срочно заменить.

Осевые биения около центра можно измерить тем, как вращается диск. Замерьте в середине, также можете заменить и около края. Перед тем, как будете измерят, головку нужно установить в нулевое положение. Если биение 0,07, то тогда это говорит о перегреве. Это значит, что нам нужно заменить жидкость тормозную и перебрать цилиндр.

Возьмём отвёртку плоскую или молоток, с помощью которого сможем выбить крышку. Потом можете установить крышку обратно.

Возьмём длинный рычаг, головку на "тридцать", выкрутим гайку ступичного подшипника.

Далее нам нужно демонтировать диск тормозной. Почистите с помощью щётки все поверхности, которые располагаются вокруг оси, возможно на них скопилось часть грязи, ржавчины. После можете надеть очки и выполнить очистку очистителем тормозов.

Почистите всё от пыли. После чего мы увидим, что доступ к суппорту открыт.

Далее начинаем работу с суппортом.

Суппорт полностью с помощью очистителя почистите от лишней грязи. Если вам требуется, тогда замените пыльник, а цилиндр почистите. Но мы этого не делали. Теперь нам нужно специальное приспособление, прокрутите его по направлению часовой стрелки. Цилиндр утопите до того, пока вы не увидите, что металлическая часть не стала на ровне с пыльником. Если вы не увидели на колодках липкого слоя, тогда обработайте её тонким слоем смазки. Суппорт подвесьте на пружину.

Далее, нам нужно поработать со скобой и направляющими. Пальцы вытащите, а после пыльник из скобы. Скобу почистите, но будьте предельно осторожны, чтобы не навредить пластинам направляющим. Грязь, которая прикипела к пластинам отскребите, тут поможет отвёртка плоская, небольшого размера. Почистите также от старой смазки.

Пальцы почистим, также пыльники, обработайте смазкой, после обезжирьте.

Пальцы, которые вы уже очистили должны беспрепятственно ходить и выходить из скобы. Помните, что пальцы разные по размеру. Тот, которые имеет цилиндрическую ступеньку будет располагаться сверху.

Пыльцы обработайте смазкой, также пыльники и скобу в углублении. Если вы нанесли много смазки, тогда узел будет работать неправильно. Направляющие соберите, нужно также выгнать весь лишний воздух. Направляющие пропихните во внутрь. Избавьтесь от смазки лишней.

Теперь будем устанавливать тормозной диск.

Защиту с оси уберите, очистите обезжиривателем. Нанесите тонким слоем ось, главное не заденьте резьбу. Тут понадобится смазка противозадирную. Это нужно будет для того, чтобы обезопасить рабочее пространство от влаги. Диск можете установить после того, как обслужите суппорт.

Подшипники закройте с двух сторон тряпочками.

У автопортала Car.ru также есть группы: Одноклассники, Facebook и Вконтакте. Присоединяйтесь!

  • 14.05.2019

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Великолепный и в тоже время пугающий мост находится в Японии, многие о нём слагают легенды и делятся впечатлениями с другими автомобилистами, рассказывая о своих эмоциях после поездки по нему. Но действительно ли он такой пугающий и опасный?

Практически у каждого человека есть свои фобии. Кто-то боится темноты, кто-то приведений, а кто-то, после того как проедет по мосту, возможно будет бояться высоты. Для тех, кто любит острые ощущения, поездка по дорожному полотну станет новым испытанием, которое точно пощекочет нервы.

Eshima Ohashu — двухполосной бетонный мост, особенностью является то, что он выполнен в виде арки.

Посмотрев на этот мост, может показаться, что спуск у него нереально крутой. Наверняка те, кто едет по нему первый раз, невольно задумываются о том, что эта поездка может быть последней. Но хочется сказать сразу о том, что мост построен с соблюдением всех правил безопасности.

Мост располагается над японским озером, которое расстилается между двумя городами: Сакаиминато и Мацуэ. Ширина его составляет 11,4 метров, а длина 1,7 километров.

Данный мост занимает третье место в списке самых высоких мостов мира. Его высота — 44 метра, известно, что она нужна для того, чтобы под мостом могли беспрепятственно проходить судна.

Так же, если вы посмотрите на несколько фото, то увидите, что весь страх напускной. Здесь всё дело в ракурсе. Спуск действительно поражает и пугает, а вот сбоку конструкция выглядит весьма приземлённо. Наверняка среди вас нашлись те, которые уже решили, что хоть раз, но прокатятся по мосту Ешима Охашу (Eshima Ohashu).

Представители известного японского автобренда Suzuki в беседе с журналистами рассказали, что компания начинает продажи внедорожной и спорт версии популярного компакт-вэна Ertiga на индийском авторынке.

Непосредственно модели будут доступны в начале осени этого года. Ориентировочная стоимость заявлена от 1 млн до 1,2 млн рупий (в российских рублях — около 938 000/1 126 000).

Кроссовую (внедорожную) версию будут отличать более крупные колеса, расширители колесных арок и пластиковый обвес.

Спортивный вариант получит более низкий клиренс, черную радиаторную решетку и немного затемненные фонари головной оптики.

Актуальная версия Suzuki Ertiga предлагается на индийском авторынке с 1,3-литровым дизельным агрегатом, либо с полуторалитровым бензиновым. В роли трансмиссии используется пятиступенчатая МКПП или четырехступенчатая коробка-автомат.

В базовом исполнении данная модель оснащается системой бесключевого доступа, кондиционером, 7-дюймовым монитором мультимедиа системы, а также системами ABS и EBD.

Информации, о выходе модели на российский рынок, пока нет.

Отечественное авто версии Lada Xray Cross смогло получить большой балл в рамках краш-теста, касающегося пассивной безопасности транспортного средства. Данные испытания внедорожника проводились по российской специальной методике ARCAP.

Согласно методическим рекомендациям к проведению теста, автомобиль следует разгонять до 64 км/час. Потом совершается фронтальное столкновение со специальным перекрытием. Его деформация должна составлять 40 процентов.

Проведённые краш-тесты демонстрируют, что версия XRAY Cross более безопасна в сравнении с прототипом модели Renault Sandero. При этом нужно учитывать, что Lada имеет большую конструктивную разницу.

Стоит отметить, что во время тестов авто оснащалось оригинальным подрамником. Между тем в Sandero не используют L-образные специальные рычаги автомобильной передней подвески.

Ещё стоит выделить увеличенный дорожный просвет, рулевую рейку с электрическим усилителем, которая имеет механизм телескопирования.

Во время эксперимента модификация Xray Cross смогла набрать из шестнадцати баллов — 13,7. Этот показатель соответствует 4 звездам.

Вчера партнеры General Motors и китайский автопроизводитель SAIC представили новую премиальную модель. Речь идет о кроссовере MG Hector.

Судя по опубликованным снимкам, обсуждаемая новинка являет собой доработанную копию модели Chevrolet Captiva.

По силовой части новый кроссовер оснастили полуторалитровым бензиновым турбомотором на 150 л.с. Также в силовой линейке присутствует двухлитровый дизельный агрегат (FCA Multijet II) на 170 л.с.

В роли трансмиссии в первом случае предлагается шестиступенчатая МКПП, либо шестиступенчатая роботизированная коробка. Для дизельного агрегата предусмотрена только механическая коробка. Привод предлагается только передний.

Как сообщается, через некоторое время будет доступна модификация с гибридной силовой установкой.

Список оснащения весьма внушительный. Особо хотелось отметить системы автономного управления (контроль слепых зон и систему экстренного торможения), камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, а также мультимедийную систему с 10,4-дюймовым монитором, расположенным вертикально.

Новинка предлагается на индийском авторынке от 1 500 000 рупий (в рублях — около 1 400 000).

В службе ГИБДД объяснили, в каких случаях водитель может вести разговор по телефону, находясь за рулем автомобиля. Также напомнили, что пешеходы тоже не всегда могут пользоваться гаджетами на дорогах.

Согласно закону, водители могут разговаривать по мобильному телефону, находясь за рулем автомобиля, только в одном случае — если он припаркован на обочине. В противном случае действия гражданина попадают под статью 12.36.1 КоАП, что является нарушением, за которое предусмотрен штраф. Эксперименты специалистов показали, что разговоры по мобильному и написание смс за рулем снижают внимание водителя, он может потерять контроль ситуации на дорогах.

Согласно специальному опросу, проведенному Госавтоинспекцией, большинство водителей согласны с тем, что использование гаджетов может привести к аварии. Только 27% опрошенных считают, что на безопасность движения на дороге не влияет разговор по мобильному телефону, а 5% заявили, что гаджеты не несут вообще никакой опасности.

Стоит отметить, что пешеходы также несут ответственность за поведение на дороге и не могут разговаривать по мобильному телефону на проезжей части. В Госавтоинспекции объяснили, что в скором времени может появиться база имен злостных нарушителей ПДД, а также рассматривается возможность еще большего ограничения скорости авто в местах, где находятся дети.

Ремонт задних тормозов рено сценик

Замена задних тормозных дисков и колодок на Renault Scenic 2

Теперь нам нужно выкрутить четыре болта, которые крепят колесо, а после демонтируйте. Возьмём щётку и почистим все механизмы от грязи. Будьте аккуратны и не вдыхайте пыль, тут главное щёткой не задеть пыльники резиновые.

Теперь то, что вы видите на картинке выше, почистите всё от грязи щёткой нейлоновой. Для того, чтобы почистить нужно, чтобы поверхность была сухая. Щёткой почистите шлицы. Чистим все 4 болта и шлицы направляющих. Наденем очки защитные, на этом можно завершить процедуру чистки.

Тросс автоматического стоячного тормоза нужно демонтировать, для этого просто потяните рукой.

Колодки, а также суппорты демонтируем. Рекомендуем вам не перекручивать и слишком не натягивать шланг. Понадобится ключ на «пятнадцать» и головка на «тринадцать» с помощью которых мы аккуратно выкрутим болты направляющих. Шевелим, суппорт демонтируем. Нужно цилиндр демонтировать, суппорт снимаем.

Тросс нужно вытащить, также вытаскиваем его из кронштейна суппорта, это облегчит работу. Мы обвели его овалом. Размеры мы указали для справки. Тут выкручивать ничего особо не нужно.

Проволокой сделаем букву S, скобу подвесьте к пружине. Тросс с крюка демонтируйте, но помните, что пыльник может повредиться.

Когда будете снимать колодки, внимательнее отнеситесь к направляющим и не повредите их. Для того, чтобы снять колодки вам нужно аккуратно сжать их, а после развести от диска. Если они будут плохо отходить от диска, тогда тут поможет полоток, но не увлекайтесь.

Для того, чтобы снять скобу направляющую нам понадобится рычаг с ручкой длинного размера, также нужна головка на Е16, таким образом мы сорвём два болта.

Сняли, теперь можем оценить состояние всех элементов.

Накладки колодок нужно осмотреть. Если вы видите, что толщина чуть больше полтора миллиметров, то тогда вам нужно их заменить. Далее начинаем осматривать пыльники цилиндра, а также пальцев. Если вы увидите, что там имеются прорези или надрывы, тогда замените детали. Далее осмотрим суппорт, скобу, также болты и диск. Следующим действием замерим какой толщиной диск тормозной. Если вдруг вы увидите, что он меньше 9 миллиметров, то тогда его нужно срочно заменить.

Осевые биения около центра можно измерить тем, как вращается диск. Замерьте в середине, также можете заменить и около края. Перед тем, как будете измерят, головку нужно установить в нулевое положение. Если биение 0,07, то тогда это говорит о перегреве. Это значит, что нам нужно заменить жидкость тормозную и перебрать цилиндр.

Возьмём отвёртку плоскую или молоток, с помощью которого сможем выбить крышку. Потом можете установить крышку обратно.

Возьмём длинный рычаг, головку на «тридцать», выкрутим гайку ступичного подшипника.

Далее нам нужно демонтировать диск тормозной. Почистите с помощью щётки все поверхности, которые располагаются вокруг оси, возможно на них скопилось часть грязи, ржавчины. После можете надеть очки и выполнить очистку очистителем тормозов.

Почистите всё от пыли. После чего мы увидим, что доступ к суппорту открыт.

Далее начинаем работу с суппортом.

Суппорт полностью с помощью очистителя почистите от лишней грязи. Если вам требуется, тогда замените пыльник, а цилиндр почистите. Но мы этого не делали. Теперь нам нужно специальное приспособление, прокрутите его по направлению часовой стрелки. Цилиндр утопите до того, пока вы не увидите, что металлическая часть не стала на ровне с пыльником. Если вы не увидели на колодках липкого слоя, тогда обработайте её тонким слоем смазки. Суппорт подвесьте на пружину.

Далее, нам нужно поработать со скобой и направляющими. Пальцы вытащите, а после пыльник из скобы. Скобу почистите, но будьте предельно осторожны, чтобы не навредить пластинам направляющим. Грязь, которая прикипела к пластинам отскребите, тут поможет отвёртка плоская, небольшого размера. Почистите также от старой смазки.

Пальцы почистим, также пыльники, обработайте смазкой, после обезжирьте.

Пальцы, которые вы уже очистили должны беспрепятственно ходить и выходить из скобы. Помните, что пальцы разные по размеру. Тот, которые имеет цилиндрическую ступеньку будет располагаться сверху.

Пыльцы обработайте смазкой, также пыльники и скобу в углублении. Если вы нанесли много смазки, тогда узел будет работать неправильно. Направляющие соберите, нужно также выгнать весь лишний воздух. Направляющие пропихните во внутрь. Избавьтесь от смазки лишней.

Теперь будем устанавливать тормозной диск.

Защиту с оси уберите, очистите обезжиривателем. Нанесите тонким слоем ось, главное не заденьте резьбу. Тут понадобится смазка противозадирную. Это нужно будет для того, чтобы обезопасить рабочее пространство от влаги. Диск можете установить после того, как обслужите суппорт.

Подшипники закройте с двух сторон тряпочками.

Замена задних тормозных дисков и колодок на Renault Scenic 2

Если возникла необходимость в проведении ремонта тормозной системы, владельцам Рено Сценик 2 очень пригодится данный фотоотчет.

Рассматриваться будут такие работы, как замена задних тормозных дисков и тормозных колодок, чистка и смазка тормозных механизмов, а также замер осевого биения дисков.

Для того, чтобы произвести все эти процедуры своими руками, понадобится внушительный набор инструментов:

  • приспособление для утапливания тормозных цилиндров;
  • рожковый ключ на 15;
  • головки на 13, E16 1/2″, 17 1/2″, удлиненная на 30, 1/2″;
  • удлинитель 12-15 см, 1/2″ под головку E16;
  • ручной ключ с трещоткой, квадрат 3/8″;
  • переходник с 3/8 на 1/2;
  • молоток;
  • большая и маленькая плоские отвертки;
  • динамометрический ключ от 20 до 220 Нм, квадрат 1/2″;
  • длинный рычаг с квадратом 1/2″;
  • микрометр;
  • измерительная головка с делением равным 0.01 мм, и магнитный держатель;
  • фонарик;
  • щетки среднего размера с ворсом трех типов: нейлон (+ одна маленькая), латунь, железо;
  • железная проволока (отрезки) для подвешивания суппорта и прочистки каналов направляющих;
  • пассатижи;
  • хлопковые тряпки;
  • домкрат и дополнительная страховка;
  • противооткатные приспособления под передние колеса или альтернатива попроще;
  • тормозные диски — оригинал 7701207898;
  • тормозные колодки — оригинал 440605839R;
  • очиститель тормозов, совместимый с резиновыми изделиями;
  • защитные очки;
  • набор смазок: для направляющих пальцев, противозадирная и WD-40;
  • анаэробный фиксатор резьбы средней фиксации, разборный;
  • баллончик сжатого воздуха с трубкой;

Подгототавливаем набор инструментов, автомобиль и узлы для замены задних тормозных дисков. Машина должна стоять на твердой поверхности. Подкладываем под колеса противооткатные приспособления, выключаем зажигание, открываем водительскую дверь, чтобы заблокировался руль, вставляем карту в слот. Не трогая педалей, нажимаем и держим 5 секунд кнопку «Пуск», услышим щелчок разблокировки руля. Машина войдет в сервисный режим, в нем не запоминаются некоторые ошибки. Двигатель заводиться не будет. Далее снимаем машину с электронного стояночного тормоза. Открываем капот, выходим. Не до конца отворачиваем пробку бачка тормозной жидкости, главное, чтобы воздух мог входить/выходить, а пыль и грязь не попадала в бачок. Уровень тормозной жидкости не должен быть выше среднего, иначе всё лишнее отсасываем медицинским шприцем 20мл и более.

Отворачиваем 4 болта и снимаем колесо. Щетками чистим тормозные механизмы от грязи, стараясь не вдыхать вредную исходящую пыль, а также не повредить металлической щеткой резиновые пыльники.

Всё что видим, добротно очищаем от грязи нейлоновой щеткой. Для легкой чистки необходимо, чтобы все было сухим. Нейлоновой щеткой очищаем шлицы всех четырех болтов и шлицы направляющих пальцев. Одеваем защитные очки и завершаем процедуру чистки кратковременным распылением очистителя тормозов.

Снимаем трос автоматического стояночного тормоза, потянув за него рукой.

Снимаем колодки и суппорты (части с цилиндром), не перекручивая и не натягивая резиновый шланг тормоза. Ключом на 15 и головкой на 13 откручиваем два болта направляющих пальцев. Руками шевелим и снимаем суппорт с целью слегка утопить цилиндр, чтобы легко снять суппорт.

Аккуратно вытаскиваем трос из отверстия в кронштейне суппорта, для упрощения работы. На фото это отверстие обведено овалом. Размеры указаны только для справки, ничего из этого откручивать не придется.

Из куска проволоки делаем английскую букву «S» и подвешиваем скобу к пружине. Снимаем трос с крюка, поскольку он может повредить резиновый пыльник.

При снятии колодок старайтесь не погнуть направляющие. Колодки снимаются сдавливанием их к центру, затем разводим их стороны от диска. Если они не хотят отлепляться от диска, воспользуйтесь молотком, без лишнего энтузиазма.

Чтобы демонтировать направляющую скобу, берем рычаг с длинной ручкой и головку на Е16 и легко срываем с места два болта.

Демонтировали и переходим к следующему шагу — оценке исправности всех элементов.

Осматриваем фрикционные накладки старых колодок. Если их толщина отличается более чем на 1,5 мм, это говорит о неисправности в направляющих пластинах и пальцах (неправильный тип смазки, или мало/много смазки). Затем осматриваем пыльники цилиндра и пальцев. Любые надрывы обязательно требуют замены деталей на новые. Осматриваем суппорт, скобу, болты, диск на предмет неисправностей. Измеряем толщину диска микрометром в четырех точках. Если меньше 9 мм — необходима замена.

Осевые биения у центра измеряются вращением диска. Замер проводим в середине и у края диска. Перед измерением выставляем измерительную головку на ноль. Биение более 0,07 говорит о прошлом перегреве. Если такие показатели имеют место, нужна замена тормозной жидкости и переборка цилиндра.

С помощью плоской отвертки и молотка аккуратно выбиваем металлическую крышку в середине диска. Позже крышку придется устанавливать назад.

С помощью длинного рычага и головки на 30 легко откручиваем гайку ступичного подшипника.

Снимаем тормозной диск. Очищаем щеткой все поверхности вокруг оси от грязи и ржавчины, одеваем очки и завершаем очистку очистителем тормозов.

Ось необходимо защитить от пыли. К суппорту открывается удобный доступ.

Переходим к обслуживанию суппорта.

Чистим суппорт от грязи, «добиваем» очистителем, Если нужно, меняем пыльник и чистим цилиндр. В данном случае этого не понадобилось. С помощью специального приспособления, вращая по часовой стрелке, утапливаем цилиндр до тех пор, пока выступающая металлическая часть не поравняется с пыльником. Если на колодках нет липкого слоя, смазываем тонким слоем выступающую кромку цилиндра и противоположные ему упоры противозадирной, или противоскрипной смазкой. Готовый к установке суппорт подвешиваем на пружину.

Переходим к скобе и направляющим пальцам. Вытаскиваем пальцы и пыльники из скобы. Чистим скобу от грязи, с максимальной осторожностью, дабы не повредить нежные направляющие пластины. Далее необходимо отсткести пригоревшую к наржавеющим направляющим пластинам грязь, скрести нужно маленькой плоской отверткой, а не щеткой, иначе они погнутся. Тщательно чистим от старой смазки углубления в скобе, куда входят пальцы. Поверхность должна быть гладкой. Выбоины и царапины говорят о неправильной смазке. Если нужно, поменяйте скобу и пальцы на новые.

Очищаем пальцы и их пыльники от грязи и старой смазки и обезжириваем.

Очищенные пальцы должны легко вставляться и выходить из скобы. Стоит отметить, что пальцы отличаются друг от друга. Тот, который с цилиндрическими ступеньками должен находиться вверху и немного люфтить при наклоне из стороны в сторону.

Равномерно и скупо смазываем пальцы, пыльники и углубления в скобе. Лишняя смазка станет причиной неправильной работы узла. Собираем направляющие, выгоняя воздух из углублений и пыльников. Направляющие должны немного засасываться вовнутрь. Уберите лишнюю смазку, если воздух не выгоняется. Под шляпки болтов и на резьбу смазка попадать не должна, иначе нарушается момент затяжки и болт может просто открутиться при эксплуатации. С каждой стороны скобы на два внешних витка резьбы обоих отверстий наносим фиксатор резьбы. Очень тонким слоем наносим противозадирную смазку на блестящую поверхность направляющих накладок. Лучше смазать их именно сейчас, так как после установки скобы будет мешать плотно прилегающий диск.

Следующий шаг — установка тормозного диска. Номер 7701207898.

Снимаем защиту с оси, обезжириваем ее очистителем. Едва заметным слоем, смазываем ось, резьбу не трогаем. Используем противозадирную смазку. Делается это с целью защиты от попадания влаги. Резьбу оставляем не смазанной, так как к ней впоследствии будет прилегать фиксатор резьбы. Диск удобнее ставить после обслуживания суппорта, так как облегчается доступ к суппорту. Достаем диск из коробки. Осматриваем и удаляем с фрикционной поверхности трудноудаляемую грязь, если такая есть.

С обоих сторон надежно закрываем подшипник диска тряпками.

Одеваем очки и очистителем тормозов смываем с фрикционных поверхностей диска консервационную смазку, протираем сухими салфетками. После этого фрикционные поверхности руками больше не трогаем! Одеваем диск на ось. Можно пошевелить диск и убедиться в наличии люфта. Этот люфт устраняется точно рассчитанным моментом затяжки гайки. готовим динамометрический ключ. Обезжириваем гайку и наносим с каждой стороны на два внешних витка фиксатор резьбы. Пару минут ему необходимо просохнуть. Фиксатор нужен потому, что гайка имеет одноразовую пластмассовую вставку против откручивания, а новой гайки в комплекте с дисками нет. Накручиваем рукой гайку до упора. Постоянно вращая диск, затягиваем гайку моментом 220 Н/м. Для длинобазисного шасси — 280 Н/м. если перетянуть, нарушится рабочий зазор в подшипнике и сократит его ресурс. Защитная крышка гайки ставится на место, простукиванием по периметру через тряпку или деревяшку.

Норма биения диска составляет 0,07мм. В данном случае показатель 0,03 — в пределах нормы.

Устанавливаем скобы и колодки. Металлической щеткой очищаем резьбу болтов и поверхности прилегания от грязи. Прикручиваем на место скобу. Сначала закручиваем оба болта моментом около 30 Н/м, затем дотягиваем номинальным моментом — 105 Н/м. Пошатываем направляющие пальцы, верхний должен иметь люфт.

Если люфтит нижний — меняем местами пальцы, была допущена ошибка когда собирали скобу.

Распаковываем тормозные колодки.

С клейкого противоскрипного покрытия снимаем защитную бумагу. У скобы направляющие были смазаны заранее, поэтому просто устанавливаем колодки сверху вниз. Не повредите нежные направляющие в скобе!

Устанавливаем суппорт. Вставляем в суппорт трос стояночного тормоза, заводим трос за направляющий крючок, с которого он был снят ранее. Очищаем болты направляющих пальцев, наносим фиксатор на три витка. Можно использовать те болты, что идут в комплекте с оригинальными колодками. Прижимаем колодки к диску и одеваем сверху суппорт. Наживляем верхний болт направляющего пальца болтом, закручивая его почти до конца, но не затягивая. Нажимаем сверху на суппорт и вставляем нижний болт, закручивая его до конца не затягивая. Затягиваем сначала верхний, затем нижний болт моментом 36 Н/м. Это почти предел для такого болта, очень легко сорвать, поэтому без фанатизма. Рукой одеваем тросик стояночного тормоза на положенное ему место. Готово.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *