Почему машина сама набирает обороты

Машина сама газует — поиск и устранение причин

Когда машина сама газует — это неприятно, иногда опасно, и крайне пагубно сказывается на ресурсе двигателя. В большинстве случаев найти и устранить причину такого поведения автомобиля не составляет труда. Главное разобраться, что вообще влияет на обороты двигателя, помимо действий водителя. Задача этого материала — рассказать в общих чертах об электронном управлении двигателем, указать на самые частые причины самопроизвольного повышения оборотов, как их искать и устранять без помощи специалиста. В 90% случаев это не сложнее, чем поменять пробитое колесо, если есть запасное.

От чего вообще зависят обороты двигателя?

Скорость вращения коленчатого вала автомобильного мотора грубо зависит всего от двух вещей — воздуха и бензина. Вернее, от их соотношения и количества, в котором они подаются в цилиндры. Чем больше смеси, тем выше обороты — это основа основ. Однако следует также помнить, что изменение соотношения топлива и воздуха в подаваемой смеси тоже может существенно влиять на скорость вращения коленвала.

Логика здесь примерно такая. Допустим, топливовоздушная смесь идеальная, и наш двигатель работает на каких-то стабильных оборотах. Если в этот момент начать подавать немного больше воздуха при том же количестве бензина, обороты начнут повышаться. Вместе с ними будет падать эффективность двигателя. То есть и мощность, и крутящий момент будут ниже тех, на которые способен данный мотор. Если продолжать добавлять количество воздуха при том же количестве топлива, обороты ещё некоторое время будут расти, а затем резко упадут, и двигатель заглохнет.

Если добавлять в идеальную смесь больше бензина при том же объёме воздуха, повышения оборотов не будет. Мотор начнёт дёргаться, дымить, захлёбываться, выбрасывать несгоревшее топливо в выхлопную трубу, и в итоге тоже заглохнет.

В карбюраторном двигателе приготовлением топливовоздушной смеси занимается карбюратор. Когда водитель нажимает сильнее на педаль газа, открывается дроссельная заслонка, и за счёт разрежения в смесительную камеру всасывается больше воздуха. За счёт того же разрежения в камеру попадает больше бензина из поплавковой камеры. Образуется топливовоздушная смесь, которая засасывается в камеру сгорания. Всё. Если карбюратор простой, то больше ничего на обороты влиять не может. Поэтому карбюраторные двигатели никогда не газуют самопроизвольно.

С инжекторными моторами немного сложнее. Здесь есть впускной коллектор с дроссельной заслонкой, которая дозирует количество воздуха для топливовоздушной смеси по нажатию на педаль газа. Воздух попадает в камеру сгорания, и два такта из четырёх находится в ней без топлива (спуск и сжатие). Перед началом третьего такта в камеру сгорания при помощи форсунки впрыскивается бензин. Топливо тут же смешивается с уже разогретым и сжатым воздухом, затем проскакивает искра, и смесь воспламеняется.

Как и в случае с карбюраторным двигателем, в инжекторном водитель может влиять только на дроссельную заслонку. Но, если в карбюраторе от этого зависел весь процесс приготовления топливовоздушной смеси, то в инжекторе это влияет только на количество воздуха. Кто же отвечает за подачу топлива?

Отвечает за это электронный блок управления (ЭБУ), который по программе открывает и закрывает форсунки в нужный момент и на точно выверенное время. Топливо находится в магистрали уже под давлением, и потому при открытии форсунки врывается в камеру сгорания, распыляясь в ней в виде тумана. Происходит приготовление топливовоздушной смеси, её воспламенение и рабочий ход.

Теперь самое интересное — как ЭБУ «решает», сколько топлива нужно впрыснуть в цилиндры в данный момент. Делается это по заранее заложенным в «мозги» алгоритмам, среди которых есть, в том числе, аварийный. Это некий усреднённый режим, при котором двигатель будет работать, но крайне неэффективно, неэкономично, и не всегда стабильно.

Чтобы ЭБУ выбирал оптимальный алгоритм впрыска топлива для разных режимов работы двигателя, ему «помогают» датчики. В современном автомобиле их много, но наиболее «влиятельными» на обороты двигателя являются следующие:

1. Клапан холостого хода (КХХ) — по сути, является не датчиком, а регулятором, посредством которого ЭБУ дозирует подачу воздуха, когда педаль газа полностью отжата.
2. Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) — в машине их два, один из которых служит для работы стрелки на панели приборов, а второй работает на ЭБУ.
3. Кислородный датчик — он же лямбда-зонд, установлен в самом начале выхлопной системы, и сообщает ЭБУ, правильное ли соотношение воздуха и топлива сжигается в цилиндрах в данный момент.
4. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) — физически находится с ней на одной оси, и сообщает ЭБУ, насколько сильно водитель нажал на педаль газа.
5. Датчик скорости — находится в трансмиссии, и сообщает ЭБУ о текущей скорости движения автомобиля.

Для поиска причины, почему машина сама газует, важно также понимать ещё два момента. Во-первых, воздух для приготовления топливовоздушной смеси должен проходить строго через впускной тракт, включая датчик массового расхода воздуха и клапан холостого хода. То есть, весь воздух, который используется, ЭБУ должен «видеть». Во-вторых, чтобы в камеру сгорания впрыскивалось нужное количество топлива, оно должно быть «перед форсунками» в магистрали не только в достаточном объёме, но и при определённом давлении.

Почему машина газует на холостом ходу — причины

Описанные выше датчики, клапан холостого хода, впускной тракт и топливная магистраль — это тот фронт, в рамках которого стоит воевать с газующей машиной в первую очередь. Как это делается, рассказано далее.

Клапан холостого хода

Клапан или регулятор холостого хода (КХХ или РХХ) виноват в самопроизвольном раскручивании двигателя чаще всего. Его роль в управлении оборотами очень простая — клапан по сигналам ЭБУ приоткрывается и закрывается, пропуская в обход дроссельной заслонки небольшое, но очень точно выверенное количество воздуха. Точность здесь очень важный фактор, так как даже пропускная способность этого клапана в десятки раз меньшая, чем у дроссельной заслонки. Малейшая пылинка, нагарчик, подклинивание — и всё, двигатель начинает работать как попало.

Из-за КХХ машина может не только самопроизвольно газовать. Часто по вине данного регулятора обороты холостого хода «плавают» в небольшом диапазоне. То есть, периодически меняются на 100…500 об/мин туда-сюда. Ещё из-за этого клапана иногда отсутствуют так называемые прогревочные обороты. Если КХХ полностью мёртвый, наблюдается нестабильная работа на холостом ходу. Вплоть до того, что мотор так и норовит заглохнуть, роняя обороты до 450…500 об/мин. Ещё одним признаком неисправного РХХ является вялое «подхватывание» двигателя. То есть, при нажатии на педаль газа он повышает обороты с холостых с подёргиваниями, провалами, захлёбываниями.

Как проверить КХХ? Первое, что можно сделать, это полностью исключить его из системы управления двигателем. Для этого достаточно снять с него фишку, по которому к нему приходит питание и управляющий сигнал с ЭБУ. Если после снятия фишки поведение двигателя поменялось, клапан «живой». Но это ещё не значит, что он работает корректно.

Второе, что можно попробовать сделать, это почистить механические детали клапана от грязи, пыли и нагара. В большинстве случаев этот узел является неразборным, что усложняет задачу. Тем не менее, многим помогает обильное смачивание снятого клапана любым очистителем карбюраторов с последующей продувкой сжатым воздухом. Кто уверен в своих силах, тот берётся разбирать КХХ, чтобы наверняка почистить его качественно. Стоит предупредить, что эта операция часто заканчивается покупкой новой запчасти.

Следующий шаг проверки КХХ — замена на заведомо исправный. Здесь есть несколько вариантов. Во-первых, можно попросить на полчасика деталь у знакомого, у которого такая машина, как у вас. Во-вторых, можно купить в реальном автомагазине новый клапан, аккуратно его поставить, и проверить эффект. Если ситуация не изменилась, просто отнесите новый клапан обратно в магазин, где по закону вам обязаны вернуть за него деньги (но при условии, что запчасть не повреждена вами).

Датчик температуры ОЖ

Как уже было сказано выше, таких датчиков в машине, как минимум, два. Тот, который влияет только на показания температуры на панели приборов в салоне, нас не интересует. Второй датчик, который работает по такому же принципу, «осведомляет» ЭБУ о текущей температуре двигателя. Когда этот датчик исправен, то его роль достаточно маленькая — при холодном двигателе ЭБУ на основании сигналов с него принудительно повышает обороты двигателя. Называется это прогревочными оборотами, за счёт которых холодный двигатель стабильно работает, быстрее прогревается и лучше смазывается.

Когда же температурный датчик изношен или полностью неисправен, то из-за него ЭБУ может повышать обороты хаотично. Особенно часто это проявляется тогда, когда двигатель ещё не прогрелся. В таких случаях, после достижения рабочей температуры машина сама газовать, как правило, перестаёт.

Проверяется температурный датчик несколькими способами. Самый простой заключается в том, что с него снимается фишка. После этого двигатель запускается, и его поведение сравнивается с работой при подключённом датчике. Если просто пропали прогревочные обороты, то это указывает на то, что датчик исправен. Если же машина перестала сама газовать до невменяемых оборотов, значит стоит заменить датчик на новый.

Более сложный способ проверки заключается в измерении зависимости сопротивления датчика от температуры. Для этого его надо извлечь из двигателя (что требует сливания охлаждающей жидкости), и промерить сопротивление, нагревая его, например, в ёмкости с водой на плитке. Чтобы понять, корректно ли работает датчик, надо в Интернете найти значения сопротивлений при разных температурах для конкретной модели. Без этого можно будет только выявить оборванный датчик, либо не реагирующий никак на нагрев.

Датчик температуры является одной из самых доступных запчастей автомобиля, потому при малейшем подозрении в его неисправности его проще заменить, чем возиться с проверками.

Впускной тракт

К этому фронту относится всё, что расположено между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой. На пути всасываемого воздуха есть, как минимум, ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и КХХ, а также много соединений. Если хоть через одно из них происходит подсос воздуха, то самопроизвольное повышение оборотов обеспечено. ЭБУ «не видит» лишнего воздуха, и продолжает впрыскивать топливо по тем алгоритмам, которые ему «подсказывает» ДМРВ.

Найти место подсоса воздуха достаточно сложно, так как это не бензин и не масло — его не видно. Но способы есть, и они подробно описаны в Сети. Перед тем, как искать подсос воздуха, есть смысл пройтись по всем соединениям и провести их ревизию — заменить/подтянуть хомуты, устранить трещины в пластмассе, заменить прокладки и так далее.

Кислородный датчик

Кислородный датчик или лямбда-зонд — предназначен для анализа состава продуктов сгорания топливовоздушной смеси. По сути, благодаря этому датчику, ЭБУ «видит», нормальное ли соотношение воздуха и бензина сгорает в цилиндрах двигателя. Соответственно, если в сгоревших газах есть избыток кислорода, значит смесь обеднённая — топлива мало, воздуха с избытком, и наоборот.

Поскольку лямбда-зонд работает в довольно жёстких условиях, не мудрено, что этот датчик склонен к износу или отказу больше других. Если он полностью не работает, то это ещё полбеды — ЭБУ, не получая с него никаких сигналов, просто исключает его, заменяя отсутствующие показания усреднёнными. Двигатель немного теряет в мощности и становится менее экономичным, но в целом, может нормально работать так годами.

Намного хуже, если кислородный датчик ещё не умер, но уже некорректно оценивает состав продуктов сгорания. В таких случаях он даёт ЭБУ далёкую от действительности информацию, то есть, грубо говоря, обманывает и сбивает с толку «мозги» инжектора. В результате можно наблюдать ряд симптомов, среди которых не исключён и рассматриваемый здесь — когда машина сама газует. Как правило, если это происходит не без вины кислородного датчика, то проявляется на уже прогретом двигателе, тогда как на холодную проблем никаких может и не быть.

Чтобы проверить кислородный датчик в домашних условиях, иногда его достаточно просто отсоединить от ЭБУ, сняв с него фишку. Если он полностью исправный или совсем мёртвый — скорее всего, никаких видимых изменений вы не заметите. Если же он «врёт», то поведение двигателя в тех или иных режимах значительно поменяется. В таких случаях лямбда-зонд есть все основания заменить на новый.

Датчик положения дроссельной заслонки

ДПЗД представляет собой переменное сопротивление (потенциометр, реостат), которое изменяется синхронно с поворотом (открытием/закрытием) дроссельной заслонки. То есть, он нужен для того, чтобы ЭБУ «видел», что делает водитель с педалью газа — не трогает её, плавно нажимает, резко давит в пол и так далее. В результате с ДПДЗ на ЭБУ поступает разное напряжение, по размеру которого он «решает», сколько топлива впрыскивать в цилиндры в данный момент времени.

Физически этот датчик представляет собой токопроводящую дорожку (или несколько параллельных дорожек), по которой синхронно с поворотом дроссельной заслонки двигателя бегунок. Основная причина глюков или полного выхода из строя ДПДЗ — это загрязнение или износ дорожек. Симптомами при такой неисправности обычно являются провалы при раскручивании двигателя и самопроизвольное повышение оборотов.

Чтобы проверить ДПДЗ, нужен только мультиметр и следующий алгоритм:

1. Отсоедините фишку с ДПДЗ.
2. Включите зажигание, но двигатель не запускайте.
3. Включите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения.
4. Один щуп подсоедините к «плюсу» АКБ.
5. Вторым щупом пройдитесь по контактам фишки ДПДЗ, и найдите тот, на котором прибор покажет около 12 В. Пометьте этот контакт, как «минус» питания датчика.
6. Отсоедините щуп с «плюса» АКБ, а второй подсоедините к «минусу» питания датчика, найденном в предыдущем пункте.
7. Свободным щупом (при включённом зажигании и неработающем двигателе) найдите контакт, на котором есть напряжение в районе 5 В. Это «плюс» питания датчика, который он получает с ЭБУ.
8. Наденьте фишку обратно на датчик и при помощи скрепок подключите мультиметр одним щупом к «минусу» датчика, а вторым к оставшемуся третьему контакту (это сигнальный, идёт обратно на ЭБУ).
9. Включите зажигание, двигатель не заводите.
10. Изменяя положение дроссельной заслонки на двигателе или при помощи помощника в салоне, промеряйте напряжение во всех положениях.

Если при выполнении 10 шага напряжение на сигнальном выводе меняется от 0,4…0,7 В до 4,6…4,8 В синхронно с поворотом заслонки, без рывков и просадок — ДПДЗ работает исправно. Если же сигнала никакого нет, он пропадает, либо изменяется с хаотичными скачками — дорожки датчика грязные, изношенные или совсем повреждённые. При таком исходе деталь следует заменить на новую. Поведение двигателя после этого, скорее всего, поменяется в лучшую сторону. В том числе, пропадут провалы, если они были, а также, возможно, удастся избавиться от хаотичного повышения оборотов.

Датчик скорости

Датчик скорости является важным элементом системы управления двигателем. Но влияет он, в основном, на расход топлива и динамику автомобиля. Его задача — сообщать ЭБУ, с какой скоростью двигателя машина, в соответствии с чем он корректирует подачу топлива в цилиндры. Например, если автомобиль ускоряется, топлива подаётся больше. При замедлении, наоборот.

Выход из строя или глюки датчика скорости чаще всего сказываются, в первую очередь, на расходе топлива и динамике. Как показывает практика, если этот элемент неисправен, то средний расход повышается примерно на 2…3 литра на каждую сотню километров пробега. Достаточно редко, но по вине этого датчика машина сама газует, самопроизвольно глохнет при движении накатом, иногда перестаёт газовать только после того, как вы проедете пару сотен метров.

Топливная магистраль

Последнее, что может достаточно серьёзно влиять на хаотичное поведение двигателя, это топливная магистраль. Её основными элементами и одновременно слабыми звеньями является топливный насос, топливный фильтр и датчик давления топлива. По вине любого из этих элементов в топливной магистрали может быть слишком низкое давление. А значит и через открывающиеся форсунки в цилиндры будет впрыскиваться меньше топлива, чем положено. Получается по итогу обеднённая топливовоздушная смесь, из-за которой двигатель может хаотично раскручиваться до очень высоких оборотов.

Если ничего не помогает

Как показывает практика, диагностика всех вышеперечисленных узлов и деталей в 95% случаев помогает устранить симптом «машина сама газует». Из них 90% — это засор, износ или отказ КХХ. Если же ничего из этого не дало положительного эффекта, придётся копать глубже. В том числе, проверять ДМРВ, датчик температуры всасываемого воздуха (есть не на всех машинах), форсунки, свечи зажигания, высоковольтные провода, компрессию в цилиндрах, состояние катализатора. Несмотря на всё это многообразие, следует помнить, что причина самопроизвольного повышения всегда одна и та же — перекос в пропорциях воздуха и бензина при приготовлении топливовоздушной смеси.

Самопроизвольное поднятие оборотов до 4000+ Решение проблемы.

Хочу описать одну бесящую проблему и поделиться одним из вариантов её решения. Конкретно в моём случае.
На улице начался мокрый снег, слякоть и машина неожиданно начала жить своей жизнью… То резко поднимет обороты до 4 тыс, потом их сбросит. Может пропасть моща на низких оборотах в самый не подходящий момент.))) Выезжаешь перед машиной со двора, жмёшь газ, а она не едет ни хрена!) Так же сопутствующее явление при переключении передачи поднимались обороты к примеру с 3000 до 3100 и потом через 2 секунды падали. Я начинаю вспоминать, разве так было когда я её купил? Вроде как нет… Ещё бывало неожиданностью когда на 4 передаче ехал 2000 оборотов отпускаю педаль газа, а она ускоряется))) выжимаю сцепление и обороты подлетают до 5000. Рёв конечно дикий и люди оборачиваются)

Первым делом многие скажут меняй регулятор холостого хода. Ведь только он может при закрытой дроссельной заслонки поднимать обороты… Сразу хочу отметить, что ДПДЗ на самопроизвольное поднятие оборотов точно не может влиять! Машина бы наоборот глохла! ЭБУ думал бы, что дроссель открыт и закрывал клапан холостого хода и мотору не хватало бы воздуха.
Так же хочу отметить, что первым делом я перечитал все возможные решения проблемы на форумах у других людей. И чего там только не пишут… Решения которые ну никак не могли повлиять на данную проблему оказывается кому-то помогли 😀
Хорошо, снимаем дроссельный узел. Моем его. Регулятор холостого хода трогать нельзя! Не нажимайте на него и не подключайте к напряжению когда он снят! Не совершайте ошибок.) Я их не совершил, потому что Дима с соседних гаражей мне это сразу объяснил.

Magneti Marelli

У меня дроссель, регулятор, ДПДЗ и ЭБУ Magneti Marelli … Как же мне не повезло, ну почему (ЭБУ) не Bosch!(
Купил регулятор PATRON P26-0012 (год гарантии дают.:) ) цена 9 баксов (новый оригинал 70 баксов)

Регулятор Чистый дроссель

Проблема осталась та же самая… На гаражах на меня наехали, что я поставил хрень китайскую… Купил бы норм регулятор и всё было бы ок.
Купил целиком дроссельный узел от citroen berlingo 1.6 (всё один в один с моим)

нижний от citroen

Посадил дроссель дополнительно на герметик VICTOR REINZ 70-31414-10 (оч тонким слоем)
Конечно же я проверил на подсос воздуха. Взял бутылку и в неё сигарету. На ютюбе полно роликов как сделать дымогенератор своими руками;)
Дым выходил только по кругу заслонки. (очень мало дроссельных заслонок полностью герметичных)
Но это на столько мизерно, что никак не может повлиять. Я даже снимал патрубок абсорбера и работа двигателя никак не менялась, хотя воздуха через него сосало будь здоров.
В общем с третьим регулятором ничего не изменилось… Всё тоже самое на переходах завывала и распугивала людей((
Мне советуют покупать новый оригинальный регулятор, что мол те дерьмо… Но логикой своей я понимаю, что дело явно не в них, а что-то даёт команду на полное открытие.
Хорошо, что в отличии от Fiesta XR2i на эту машину есть электросхема. И очень даже не плохая в открытом доступе.
По схеме мы видим, что регулятором управляет только ЭБУ без посторонней помощи. 4 контакта

холостой шаговый двигатель

Возможно в ЭБУ окислились контакты… вскрываем аккуратно его.

ЭБУ

Всё идеально. Все 4 контакта идут к микросхеме W880G0001 (как я понимаю это усилитель сигнала)
Садим крышку обратно на герметик. Ищем дальше. Все 4 провода я проверил лампочкой под нагрузкой, трёс провода, безрезультатно…
Вот тогда я и нашёл очень окисленные контакты двойного реле. Один пин даже сгнил и едва ли мог проводить через себя нагрузку.

Фишка двойного реле Magneti Marelli

Поправив пин бричка перестала заводиться…(( Насос работает, стартер крутит и всё…
Ещё раз поправил пин бричка завелась и перестала самопроизвольно газовать… )) Начал разбираться по схеме, что к чему. Пин я поправлял под номером 2
Хочу отметить, что у машин после 2002 года этого реле нет. Всё в BSM
Это реле даёт питание на все важные узлы, перечислять не буду всё есть в схеме.
Один провод меня больше всего заинтересовал… При замыкании второго реле питание должно подаваться на 35 пин ЭБУ. Что если он пропадает или проседает и ЭБУ переходит в аварийный режим и открывает полностью регулятор?
Целую неделю я ездил и бричка не газовала…) Пришли выходные. Я купил практически всю моторную косу за 20 баксов.)) Гулять так гулять.)

С идеальной фишкой двойного реле

Обратите внимание, что если вам нужна фишка под ЭБУ Bosch, тогда вам нужен вот такой разъём

Фишка под Bosch

По схеме понятно в чём разница. Не буду описывать, и так статья получится не маленькая.

Я извлёк все пины из фишки ЭБУ

Сперва долго возился, потом понял как они извлекаются.)

Так же решил переварить часть моторного щита.)) отделявшего моторный отсек от воздушного фильтра. Через него то и затекала вода и окисляла фишку.

Тиг сваркой сварил два металла Полуавтоматом в смеси вварил в стык.

Работы на час. Погнали дальше.
Я хотел интегрировать новый разъём с меньшим количеством гильзовок. Но! оказалось, что круглый разъём который между прочим никак не указан не на одной электросхеме отличался по пинам. А если точнее по одному пину((( Вот зачем так делать… Коса от 1.4 мотора. Все датчики одинаковые. Как оказалось и цвета проводов и толщина отличались… Только два провода совпали по цвету.))

Начало работы

Не смотря на то что у меня есть не плохой Японский паяльник Goot PX-201. Пайку в автомобиле я категорически не использую. Всё только гильзую и в клеевую термоусадку.

Изоленту для данного авто я использовал VAG N10649702. Хочу отметить, что это фетровая изолента и она не подходит для моторного отсека если вы перфекционист! Если вам интересна разница погуглите. Но это не проект и всяко лучше такую чем обычную дешманскую с ближайшего магазина!
Так же я вскрыл двойное реле и пропаял все контакты и собрал обратно.

Клей хотел чёрный использовать, но в пистолете оставался такой… Ну и ладно

Машина сразу поехала по другому! При отпускании газа и выжимании сцепления пропало поднятие оборотов на 100… Стало так как и должно быть. Отпустил газ, выжал сцепление и стрелка тахометра сразу же упала до холостых.

Фух. Долго писал, надеюсь кому ни-будь поможет.) А может и мне когда ни будь пригодится.) Мало ли забуду.))

Спустя 2 месяца дополню: Месяц машина ездила нормально, потом снова начались проблемы с большим поднятием оборотов. Подкинул ещё один регулятор б.у оригинальный. С ним машина отлично проездила ровно месяц и с перепадом температуры снова начала жить своей жизнью. Скорее всего дело не в проводах, а именно в херовы шаговых регуляторах… Буду вынужден заказать новый брендовый с ожиданием в 21 день. Оригинал за 100+баксов жаба душит для поджопа тратиться.

Самопроизвольное ускорение автомобиля: причины и как исправить

Многие автомобилисты наверняка сталкивались с таким неприятным и опасным явлением, как самопроизвольное ускорение автомобиля. То есть таким ускорением, которое не было вызвано действиями водителя, а происходило по необъяснимым причинам, по прихоти самой машины. В данной статье мы раскроем секреты этих процессов и объясним, как быть, оказавшись в сложной ситуации за рулём «взбесившейся» техники.

Чем грозит самопроизвольное ускорение авто?

Самопроизвольное ускорение автомобиля происходит внезапно для водителя и часто приводит к печальным последствиям, в том числе со смертельным исходом. Оказавшись в сложной ситуации, автомобилисты попросту не понимают, как сбросить обороты двигателя и остановить взбунтовавшийся автомобиль, в особенности если речь идёт о машине с автоматической трансмиссией. В случае с мощными и тяжёлыми транспортными средствами ситуация усугубляется тем, что их тормоза не способны эффективно осадить вышедший на максимальный крутящий момент двигатель — автомобиль продолжит ехать, даже если вы приложите к педали тормоза усилие в сотни килограммов.

Автомобильные новости со всего мира

Во сколько на самом деле выливается владение автомобилем

Бесконтрольный рост оборотов коленчатого вала мотора случается на многих марках и моделях транспортных средств и вызывается целым «букетом» поломок или конструктивных недоработок. Поэтому данная неисправность тщательно замалчивается самими автопроизводителями. Оно и понятно: после ДТП из-за неконтролируемого разгона водителю и экспертам будет непросто доказать, что авария произошла по вине техники — во многих случаях неисправность носит программный или перманентный характер и не оставляет никаких улик. Впрочем, бывают и исключения — как в ситуации с миллионными отзывами автомобилей Toyota и Lexus из-за неправильного напольного коврика. Напомним, эта нелепая недоработка привела к гибели не менее пяти водителей и травмам ещё как минимум 14 человек (по официальным данным, которые, скорее всего, сильно занижены).

Физика процессов самопроизвольного ускорения автомобиля

Не станем утруждать вас техническими тонкостями и попробуем объяснить «на пальцах» физику процессов, приводящих к автомобильному «бешенству».

Как известно, чтобы раскрутить бензиновый двигатель автомобиля и ускориться, нужно увеличить подачу топливовоздушной смеси, то есть надавить на педаль газа, тем самым открыв дроссельную заслонку для пропуска больших объёмов воздуха во впускной коллектор. Открывание заслонки осуществляется механически (тросом) или электронно (при наличии электронной педали газа).

Заслонка современного инжекторного автомобиля представляет собой узел, расположенный между впускным коллектором и воздушным фильтром. По принципу работы это самый обыкновенный воздушный клапан, регулирующий давление в системе — чем меньше угол открытия заслонки, тем меньше объёмы поступающего воздуха и обороты коленчатого вала мотора. На холостых оборотах основная заслонка закрывается полностью, а воздух поступает в коллектор по обходному пути — через электронноуправляемый клапан холостого хода с небольшим проходным сечением. За его работой следят «мозги» автомобиля, которые в автоматическом режиме управляют величиной открытия канала и поддерживают обороты мотора в оптимальном диапазоне. Положение дроссельной заслонки, в свою очередь, отслеживается специальным датчиком, показания с которого считываются блоком управления и влияют на смесеобразование и зажигание.

Как раз с узлом дроссельной заслонки и системой его управления и связаны многие причины самопроизвольного разгона автомобилей. Однако есть и иные источники проблем, о которых мы также расскажем ниже.

Причины самопроизвольного разгона автомобиля

Наиболее частыми виновниками проблем с самопроизвольным ускорением становятся банальные, но весьма коварные поломки, которые порой довольно сложно выявить и локализовать:

• заедание тросика газа

В автомобилях с механической педалью управления дросселем тросик газа в процессе эксплуатации разлохмачивается и начинает заедать внутри «рубашки». Это приводит к зависанию заслонки в приоткрытом положении — педаль газа при отпускании попросту не возвращается в исходное состояние, что и приводит к повышенным оборотам мотора.

Самопроизвольное ускорение: почему это происходит и как быть?

Существует такое опасное и неприятное явление как самопроизвольное ускорение автомобиля. Возможно, некоторые водители даже с ним сталкивались. Под таким явлением подразумевается ускорение, которое не было вызвано водителем, а произошло по необъяснимым причинам, так сказать по «желанию» самого транспортного средства. Давайте разбираться, почему это происходит и как быть, если вдруг оказались в подобной ситуации?

Самопроизвольное ускорение транспортного средства возникает неожиданно для водителя и очень часто может привести к неприятным результатам, вплоть до летального исхода. Зачастую водители, оказавшись в сложной ситуации теряются или просто не понимают, как снизить обороты силового агрегата и остановить неконтролируемую машину. Особенно если автомобиль оборудован автоматической трансмиссией. Что касается тяжелых и мощных транспортных средств —положение усугубляется еще и тем, что их тормозная система не в состоянии эффективно «обуздать» вышедший на максимум крутящий момент – машина продолжает движение, даже если водитель будет давить на педаль тормоза с придельными усилиями.

Неконтролируемое повышение оборотов коленчатого вала двигателя происходит на многих марках и моделях автомобилей и возникает из-за большого количества неисправностей и даже по причине конструктивных недоработок. В связи с этим некоторые автопроизводители тщательно скрывают такую поломку. Поскольку после аварии из-за самопроизвольного разгона автовладельцу и экспертам довольно сложно доказать, что ДТП произошло по техническим причинам (в большинстве случаев поломка имеет программный или перманентный характер и не оставляет никаких «улик»), то и причастность производителя доказать невозможно.

Что же происходит в момент самопроизвольного ускорения автомобиля?

Все знают, чтобы раскрутить бензиновый мотор и ускорится, необходимо увеличить подачу топливовоздушной смеси (надавить на педаль газа), тем самым открыв дроссельную заслонку для пропуска больших объемов воздуха во впускной коллектор. Открытие заслонки происходит механически (тросом) или электронно (при наличии электронной педали газа).

На любом современном автомобиле дроссельная заслонка — это узел, расположенный между впускным коллектором и воздушным фильтром. По принципу работы – это обыкновенный воздушный клапан. Чем меньше угол ее открытия, тем меньше объемы поступающего воздуха и обороты коленчатого вала двигателя. На холостом ходу заслонка закрывается полностью, а воздух во впускной коллектор поступает через электронноуправляемый клапан холостого хода. Работу последнего контролируют «мозги» транспортного средства, которые автоматически управляют величиной открытия канала и поддерживают обороты силового агрегата в оптимальном диапазоне. Положение дроссельной заслонки контролируется датчиками, данные с которых считываются блоком управления и влияют на смесеобразование и зажигание.

Именно с узлом дроссельной заслонки и системой его управления и связано большое количество причин самопроизвольного ускорения транспортных средств. Но существуют и другие источники данной неисправности. Причем самыми частыми виновниками данной неполадки могут быть весьма примитивные, но очень коварные поломки, которые проблематично распознать и локализовать.

Заедание тросика газа

Бывают случаи, когда на транспортных средствах с механической педалью управления дросселем, тросик газа во время эксплуатации разрушается и начинает заедать. Это может привести к заклиниванию заслонки в приоткрытом положении (педаль газа при отпускании не возвращается в исходное положение), что и приводит к самопроизвольному увеличению оборотов мотора.

Попадание песка

К аналогичным последствиям приводит попадание песка или другого мусора в дроссельный узел. Кроме того, даже если заслонка закрыта негерметичнон, бороты силового агрегата существенно возрастают. Как правило, данная неполадка возникает после неаккуратной замены воздушного фильтра.

Выход из строя электронной педали газа

Часто случается так, что выходит из строя датчик электронной педали газа. Дорожки потенциометра и контактные щетки со временем стираются, а «мозги» машины начинают получать неверные данные о положении педали газа. Такая ситуация приводит к неконтролируемому открытию дроссельной заслонки и самопроизвольному ускорению автомобиля.

Засорение регулятора холостого хода

Регулятор холостого хода — шаговый электродвигатель, в процессе работы сильно засоряется и прекращает исправно выполнять свое предназначение, что иногда приводит к чрезмерному его открытию и попаданию во впускной коллектор избыточного воздуха. В результате — снова самопроизвольное повышение оборотов коленчатого вала.

Выход из строя датчика положения дроссельной заслонки

К аналогичным последствиям приводит и выход из строя датчика, который отслеживает положение дроссельной заслонки. Он может отправлять «мозгам» авто некорректные данные. В результате машина не будет заводиться вовсе или клапан холостого хода будет получать неверные данные.

Подсос воздуха

Еще одной причиной неконтролируемого ускорения выступает подсос воздуха в коллектор (через сорванные или разрушенные патрубки, трещины и высохшие прокладки).

Поломка ЭБУ

Редко, но все же случается, что источником самопроизвольного разгона может быть непосредственно электронный блок управления мотором.

Нарушение системы вентиляции картера мотора

Неконтролируемый разгон может происходить и по причине выхода из строя системы вентиляции картера двигателя, что приводит к попаданию масляного тумана в коллектор и дополнительному обогащению смеси, а также загрязнению самой заслонки.

«Разнос» дизеля

Водители, которые управляют дизельным авто могут столкнуться с самой опасной разновидностью неконтролируемого разрушения мотора – так называемым «разносом», который приводит к полному разрушению двигателя. Как правило, такая поломка вызвана сильным износом цилиндропоршневой группы. Причиной проблем становится масло, которое в больших объемах попадает в камеру сгорания сквозь маслосъемные кольца, турбину или трубку вентиляции картера. При этом даже если педаль газа полностью отпущена, «взбесившийся» дизель, продолжает работать. Заглушить его традиционным методом невозможно. Придется перерывать подачу воздуха вручную.

Так что же делать с самопроизвольным ускорением?!

Механическая трансмиссия

Сразу стоит отметить, если у вас авто с механической КПП – вам повезло. Для того чтобы «обуздать» самопроизвольный разгон необходимо всего лишь разъединить трансмиссию, выжав педаль сцепления и воспользоваться тормозом. Если «заела» педаль газа, можно попробовать решить проблему частым нажатием на нее. «Глюки» датчиков и регуляторов холостого хода можно преодолеть последовательным переключением коробки вниз и торможением мотором, или глушением и перезапуском двигателя.

Автоматическая КПП

Сложнее обстоят дела с управлением авто с «автоматом» – педаль сцепления отсутствует, а значит прервать передачу крутящего момента сложнее. Изначально необходимо попробовать перевести селектор в положение «N», одновременно нажимая на педаль тормоза, после этого остановится и заглушить мотор. Если переключение в положение «N» невозможно, нужно отключить мотор кнопкой или повернуть ключ в замке зажигания в положение ACC. Но тут важно помнить, что это приведет к снижению эффективности усилителя руля и тормозов. Вынимать ключ из замка зажигания при этом категорически запрещено — руль может заклинить. Если авто оснащено кнопкой Start/Stop — удерживайте ее нажатой не менее трех секунд.

Попадали ли вы в ситуацию, когда автомобиль самопроизвольно ускорялся? Что делали при этом?