Сцепление в самом низу что делать нива

Сцепление

Рег.: 12.09.2013
Сообщений: 262
Откуда: Казахстан,Темиртау
Возраст: 50
Авто: 21214М 2012г.в.

Снял с машины сцепление Валео по причине дерганья при трогании.Со стороны корзины износ по всей площади накладки,а со стороны маховика-на фото.Износ на 50-75 % от ширины накладки,ближе к центру вообще не тронутая.Линейку прикладывал-плоскость ровная.Медные проволочки как будто вырваны и на их месте канавки.Почему так?

Рег.: 04.08.2015
Сообщений: 1
Откуда: Россия, Якутск
Возраст: 44
Авто: 21213-1996

Нива-213 стала требовать больше газа при трогании

Здравствуйте, помогите сузить поиск неисправности?

Написал в этом топе, так как думаю что проблема все-таки в сцеплении. С недавних пор машина стала требовать больше «газа» при трогании. Если пытаюсь трогаться как раньше (как ноги помнят) то обороты падают, хочет заглохнуть. Приходится или очень плавно трогаться, то есть передерживать педаль сцепления (что на светофорах заставляет нервничать взади стоящих) либо поддавать больше газу.

Замечу что до этого я перебирал свой карб, промывал в ацетоне полностью, продувал и заменил все диафрагмы, жиклеры, короче все, что есть на те, что есть в фирменном ремкомлекте ДААЗа. После этого еще регулировал УОЗ (вперед выставил наугад, по звуку). Карб родной солекс 73-ий. обороты ХХ стоят как раньше

Вот теперь думаю сцепление, зажигание или карбюратор глючат?

На остальных режимах работы машина едет нормально.

Рег.: 25.01.2010
Тем / Сообщений: 2 / 1219
Откуда: Томская обл.
Возраст: 34
Авто: ВАЗ-21310 2007 г.в.

Рег.: 30.12.2013
Тем / Сообщений: 2 / 19
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 44
Авто: 21214&2012

Рег.: 04.08.2015
Сообщений: 2
Откуда: Крым
Возраст: 41
Авто: Нива 21214 2010г.

Всем привет! Столкнулся с проблемой. Нива 21214,
Периодически сцепление начинает брать в самом низу, чуть педаль отпустил и машина трогается , и параллельно плохо втыкается 2 и 3 придача .

Потом всё проходит и педель сцепления срабатывает на середине хода и передачи втыкаются нормально.

opium7777
На сколько я знаю нельзя, без крайней необходимости (к примеру поломка в лесу ) ставить топливные шланги вместо тех что предназначены для тормозной жидкости и на оборот.
У них внутренней диаметр разный.

Также они по химическому составу отличаются . Шланг будет раздается и по забивает что только можно.

Рег.: 30.12.2013
Тем / Сообщений: 2 / 19
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 44
Авто: 21214&2012

У меня тормозная жидкость после 3000 пробега с завода стала чёрная. Я так понял что проблема со шлангом у меня одного.

Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:

Да мне в принципе и надо шланг с меньшим внутреннем диаметром. Так как коричневый болтается на штуцере главного цилиндра. Есть ли разница в составе резины топливного и тормозного шланга.

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8252
Откуда: Таганрог
Возраст: 32
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

Периодически сцепление начинает брать в самом низу, чуть педаль отпустил и машина трогается , и параллельно плохо втыкается 2 и 3 придача .

Потом всё проходит и педель сцепления срабатывает на середине хода и передачи втыкаются нормально.

Ищи тормозные шланги низкого давления (коричневые) на метраж. Обычно в магазинах для грузовиков всегда в наличии. Топливный ни в коем случае нельзя, растворится и забьет систему.

Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:

Рег.: 04.08.2015
Сообщений: 2
Откуда: Крым
Возраст: 41
Авто: Нива 21214 2010г.

2,5-3 см от пола, что уже прогресс.

Когда менял цилиндр обратил внимание что он болтается в кронштейне.
При нажатие на сцепления, люфт вправо лева задней части цилиндра (там где шланг прикручивается ) около 2 см.
Замена кронштейна погоды не сделала.
Вопрос это так задумано ? Или это следствие отсутствия вот этой

пластины изначально её не было.
В продаже тоже не нашёл, все про неё знают, но не у кого её нету, дефицит однако!

Имя: Георгий
Рег.: 15.12.2010
Сообщений: 1125
Откуда: Москва
Возраст: 64
Авто: ВАЗ-21213 1997 г.

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8252
Откуда: Таганрог
Возраст: 32
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

Проблема. После замены выжимного сцепление работает с самого низа без свободного хода.

Все добрый вечер!
Скидывали двигатель с машины, заодно решили заменить выжимной подшипник.
После сборки педаль сцепления стала слишком мягкая, а усилие появляется в самом низу и сцепление срабатывает, когда появляется усилие. Рабочий ход получился слишком маленький и срабатывание без свободного хода педали, практически сразу при отпускании педали машина начинает движение.
Раньше такого не было, сцепление работало с приближением к середине хода педали.
Кто может сталкивался с подобным?

Комментарии 17

Слышал что саморегулируемый рцс проще всего прокачать в открепленном от КПП состоянии, чтобы штуцер вверх был задран для выхода штока. А миф это или реальность не проверял, прокачивал дважды без танцев с бубном.

Да прокачивается-то он хорошо, а работает не очень. Надо шток регулировать по длине.

Было такое после ремонта, через два дня прошло. Самотрегулировалось.

Сейчас вот прокачал, подожду пару дней, если не поможет буду шток укорачивать немного.

Тогда уж лучше переделать шток на регулируемый, на будущее.

eliseykinav

Сейчас вот прокачал, подожду пару дней, если не поможет буду шток укорачивать немного.

В вашем случае удлинять надо

сначала попробую подложить что-нибудь, если не поможет то укорачивать буду.

Прокачай!
Было прям на дороге в пробке менял РЦС, прокачал и все без проблем.

такое было, когда в коробасе подшипник первичного вала поменял на скфовский. решил укораничиванием штока рабочего цилиндра

О, точно, я подшипник тоже поменял…
Спасибо за наводку.

Не весь вышел воздух остались пузырьки смешанные в жидкости(как в лимонаде газ). На прошлой машине помогло время, в первый день сколько не качали(сразу после переборки) жижи потратили, время и нерв не знамо сколько, плюнули и разошлись по домам, дома в троём продолжали ломать головы и не чего путного не приходило. На следующий день попробовали прокачать(сразу выжать сцепление и открутить клапан не накачивая) и о чудо в три приёма всё стало ОК. По ходу жижа освободилась от пузырьков(закон физики воздух легче жидкости, жидкость имеет вязкость в нашем случае, вот и тяжело этим маленьким пузырькам освобождаться от жидкости и подняться на верх и собраться в один большой пузырь который вылети при прокачке)

Сцепление в самом низу что делать нива

Независимо от конструкции системы включения сцепления, следует точно выполнять инструкции завода-изготовителя автомобиля, касающиеся интервалов между техническим обслуживанием и процедуры регулировки.

Проверьте свободный ход педали сцепления. Он должен составлять 25. 35 мм, что соответствует ходу вилки выключения 4. 5 мм. При необходимости проведите регулировку привода.

Регулировка начинается с установки зазора 0,1. 0,5 мм между толкателем педали и поршнем главного цилиндра. Естественно, что «поймать» такую малую регулировочную величину, без применения каких- либо специальных измерительных инструментов, просто невозможно. Поэтому при проведении этой регулировки измеряют свободный ход педали, который должен находиться в пределах 0,4. 2,0 мм. Эта регулировка проводится путем изменения положения ограничителя хода педали в салоне машины под приборным щитком.

Затем проводится регулировка свободного хода толкателя рабочего цилиндра. Для выполнения этой операции вам придется лезть под машину, поэтому лучше выполнять её на подъемнике или смотровой канаве. Для удобства работы отсоедините возвратную пружину 2 (рис. ниже) от вилки 6 выключения сцепления. Проверьте свободный ход вилки 6 вдоль толкателя 5. Он должен составлять 4. 5 мм. Для регулировки, удерживая регулировочную гайку 4, отверните на 2. 3 оборота контрагайку 3. Затем, вращая регулировочную гайку 4, отрегулируйте необходимый свободный ход вилки 6, поворачивающейся относительно опоры 7. При этом будет обеспечен необходимый свободный ход выжимного подшипника 8. По окончании операции затяните контрагайку 3, одновременно удерживая от проворота регулировочную гайку 4.

При пробуксовке сцепления необходимо завинтить гайки 3 и 4, т. е. сместить их ближе к рабочему цилиндру, на несколько оборотов до появления правильного (4. 5 мм) свободного хода вилки сцепления. Если эта регулировка не помогает, необходима замена сцепления (лучше менять его в сборе).

Регулировка сцепления Шевроле Нива

В автомобилях Шевроле Нива устанавливается сухое сцепление. Оно приводиться в действие гидравлическим механизмом. При нарушении в работе сцепления требуется произвести его настройку. Вот несколько признаков, при проявлении которых необходимо срочная диагностика:

• увеличенный люфт педали. Если при нажатии педаль превышает свой ход по нормативу – это значит, что сцепление выключается не полностью. При этом диск не полностью соприкасается с маховиком. Несвоевременный ремонт может привести к сильному износу.
• Слишком малый ход педали. Такой дефект может привести к пробуксовке прокладки. При этом мощность двигателя очень сильно падает.
• Появление рывков при трогании. Так же возможно возникновение ударов в трансмиссии.

Появление всех этих признаков свидетельствуют о наличие проблем с регулировкой педали. Если их проигнорировать это может привести к замене сцепления и дорогостоящему ремонту.

Порядок проведения регулировки

1. Регулировка сцепления Шевроле Нива производиться при выключенном двигателе. Так же лучше отключить аккумулятор, чтобы не произвести случайный запуск двигателя при вращении вала.
2. Коробка переключения передач переводиться в нейтральное положение. Главный цилиндр устанавливается с зазором в полмиллиметра от толкателя. Это расстояние достаточно для выключения диска сцепления. В дальнейшем осуществляется регулировка хода педали.
3. Ход педали не должен превышать 3 миллиметра. Регулировку необходимо проводить изменяя положение контргайки и болта. Затянув их можно отрегулировать величину хода.
4. Толкатель должен свободно перемещаться не более 4-5 миллиметров. Чтобы отрегулировать его, необходимо отрегулировать гайку ограничителя.
5. Так же, чтобы отрегулировать толкатель можно изменить положение контргайки.

Общий свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 миллиметров. Чтобы более точно отрегулировать педаль сцепления необходимо производить работу на смотровой яме или подъемнике.

Отличие регулировки на Ниве Шевроле.

Сцепление в авто Шевроле Нива усиленное. Для этого использовался утолщенный металл большего диаметра. Для прижатия используются демпферные пружины. Гидравлический вариант сцепления позволяет компенсировать износ.

Диски сцепления балансируются в собранном виде. Обычно их называют корзиной. Располагается такой компонент в корпусе из алюминия. Когда производиться регулировка сцепления Шевроле Нива необходимо установить новый ведущий диск. Возможен дефект пружин, прижимающих диск.

Чтобы не производить частую регулировку в устройстве предусмотрено наличие рабочего цилиндра. Этот компонент позволяет производить автоматическое изменение зазора. При его выходе из строя узел меняется в сборе.

Ведомый диск находиться между маховиком и диском фасонной чашки. На него с помощью заклепок нанесена специальная накладка. При износе ее толщина уменьшается и заклепки могут царапать диск и вызывать биение.

При установке ступица должна быть направлена к корзине. При этом важно совместить отверстие ступицы и главный штифт.

Ведомый диск с наклёпанной фрикционной накладкой располагается между маховым колесом и ведущим диском фасонной чашки. Шлицевая втулка диска свободно сидит на первичном валу. Заменяется при износе, если толщина накладки уменьшается до 0,2 мм и заклёпки начинают оставлять царапины на нажимном диске. Причиной могут стать осевое биение, ослабление заклёпок, трещины, поломки, задиры на теле фрикционного материала.

Устанавливается выпирающей частью ступицы в направлении фасонной корзины. При этом центрирующий штифт должен совместиться с отверстием ступицы.

Штампованная фигурная вилка выключения сцепления имеет углубление под шаровую опору, двумя концами упирается в муфту выжимного подшипника. Концы вилки, периодически изнашиваясь, реставрируются путём наваривания на них подушек до толщины заводского образца.

Выжимной подшипник герметичен, не обслуживаемый, без требования промывки. Перемещается по цилиндрической части втулки. Появление шума, свиста в момент выжима свидетельствует о необходимости замены подшипника.

Педальный узел соединён с главным цилиндром, расположенным в моторном отсеке. Вместе с толкателем составляет один узел с поршнем главного узла.

Главный, рабочий гидравлические механизмы сообщаются посредством стальной трубки и армированного рукава. Рабочий цилиндр при помощи кронштейна, крепится на картере сцепления.

С нажатием педали, поршень главного создаёт давление жидкости, которое заставляет толкатель и вилку перемещать муфту выжимного подшипника.

Замена главного цилиндра

Новый главный цилиндр сцепления под капотом.

1. Откачивание из бачка тормозной жидкости резиновой грушей
2. Отворачивание трубки, снятие шланга со штуцера и отворачивание гайки крепления и съём цилиндра.
3. Установка нового выполняется с соблюдением этапов в обратной последовательности.

Не упустите момент фиксации толкателя педали с галтелью (выемкой) на поршне цилиндра, прокачка гидропривода.

Прокачка и регулировка сцепления Шевроле Нива: пошаговая инструкция

Неисправности сцепления Нивы Шевроле делятся на две группы. Одни можно устранить за счет регулировки механизма, вторые же требуют замены деталей или узла в целом.

При этом поломки первой категории имеют свойство быстро переходить во вторую.

Детали несвоевременно отрегулированного сцепления быстро изнашиваются и требуют замены. Неотрегулированный привод сцепления доставляет неудобства при управлении автомобилем – появляются затруднения при переключении скоростей или рывки, когда машина трогается с места.

Это вредит двигателю и коробке переключения передач. Поэтому задача водителя – правильно диагностировать и устранить проблему в работе сцепления.

Когда нужно регулировать?

Регулировать свободный ход педали и прокачивать гидропривод необходимо в следующих случаях:

• Слишком большой ход педали. В этом случае сцепление выключается не полностью («ведет»). Это приводит к затрудненному переключению передач и интенсивному износу фрикционной накладки на ведомом диске.
• Малый ход сцепления. В этом случае диск пробуксовывает, особенно при сильной нагрузке на трансмиссию (движение в гору, на повышенной передаче).
• Рывки, стуки или скрипы при переключении передач или в моменты, когда машина трогается с места.

Важно: эксплуатация авто с неправильно отрегулированным или «завоздушенным» приводом сцепления приводит к ускоренному износу деталей КПП.

Конструкция сцепления Нивы Шевроле совпадает с аналогичным узлом «классики» АвтоВАЗа. Отличие состоит лишь в других размерах рабочего цилиндра и, соответственно, в большем и более легком ходе педали.

Как прокачать?

Перед регулировкой механизма нужно прокачать гидропривод. Для этого понадобится тормозная жидкость, емкость и гибкая трубка, внутренний диаметр которой соответствует размеру штуцера и накидной ключ на 10. Процесс прокачки похож на удаление воздуха из тормозной системы. Как и случае с тормозами, работа выполняется с помощником. Один человек должен по команде нажимать и отпускать педаль, а второй – открывать и закрывать штуцер.

Как отрегулировать своими руками?

Для регулировки механизма понадобятся ключи на 10, 13 и 17, пассатижи и карандаш. Операция выполняется на подъемнике или смотровой яме. Порядок работ следующий:

• Ключом на 10 открутить контргайку ограничителя хода педали.
• Вращая гайку, выставить свободный ход в пределах 0,4-2 мм.
• Затянуть контргайку.

Затем нужно спуститься под машину и отрегулировать свободный ход толкателя в пределах 4-5 мм (чтобы открутить гайки, нужны ключи на 13 и 17). Проверка выполняется следующим образом:

• Пассатижами снять оттяжную пружину вилки сцепления.
• Упереть карандаш в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра.
• Сделать две отметки: напротив вилки и на 5 миллиметров правее.
• Отвести вилку до упора назад, выбрав свободный ход толкателя.
• Вилка должна остановиться строго напротив метки на карандаше.

Если зазор не соответствует номинальному, нужно отпустить контргайку и, вращая гайку, добиться требуемых параметров.

При правильной регулировке сцепление начинает отключаться при ходе педали 25-35 миллиметров.

Окончательная проверка выполняется при заведенном двигателе. Если все сделано правильно, передачи легко переключаются, а машина начинает трогаться, если педаль отпустить примерно на ⅓ – ⅔ хода.

Неисправности сцепления и способы их устранения

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Снижение усилия диафрагменной пружины

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра сцепления

Поршень главного цилиндра сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

Деформирована вилка выключения сцепления

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Перекос или коробление нажимного диска

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Заклинил выжимной подшипник

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Износ или дефект манжеты главного цилиндра

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Деформация ведомого диска

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Износ выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Воздух в системе гидропривода

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

Сообщества › Chevrolet Niva › Блог › Проблема. После замены выжимного сцепление работает с самого низа без свободного хода.

Все добрый вечер!
Скидывали двигатель с машины, заодно решили заменить выжимной подшипник.
После сборки педаль сцепления стала слишком мягкая, а усилие появляется в самом низу и сцепление срабатывает, когда появляется усилие. Рабочий ход получился слишком маленький и срабатывание без свободного хода педали, практически сразу при отпускании педали машина начинает движение.
Раньше такого не было, сцепление работало с приближением к середине хода педали.
Кто может сталкивался с подобным?

Метки: сцепление, рабочий цилиндр сцепления.

Комментарии 17

Слышал что саморегулируемый рцс проще всего прокачать в открепленном от КПП состоянии, чтобы штуцер вверх был задран для выхода штока. А миф это или реальность не проверял, прокачивал дважды без танцев с бубном.

Да прокачивается-то он хорошо, а работает не очень. Надо шток регулировать по длине.

Было такое после ремонта, через два дня прошло. Самотрегулировалось.

Сейчас вот прокачал, подожду пару дней, если не поможет буду шток укорачивать немного.

Тогда уж лучше переделать шток на регулируемый, на будущее.

Сейчас вот прокачал, подожду пару дней, если не поможет буду шток укорачивать немного.

В вашем случае удлинять надо

сначала попробую подложить что-нибудь, если не поможет то укорачивать буду.

Прокачай!
Было прям на дороге в пробке менял РЦС, прокачал и все без проблем.

такое было, когда в коробасе подшипник первичного вала поменял на скфовский. решил укораничиванием штока рабочего цилиндра

О, точно, я подшипник тоже поменял…
Спасибо за наводку.

Не весь вышел воздух остались пузырьки смешанные в жидкости(как в лимонаде газ). На прошлой машине помогло время, в первый день сколько не качали(сразу после переборки) жижи потратили, время и нерв не знамо сколько, плюнули и разошлись по домам, дома в троём продолжали ломать головы и не чего путного не приходило. На следующий день попробовали прокачать(сразу выжать сцепление и открутить клапан не накачивая) и о чудо в три приёма всё стало ОК. По ходу жижа освободилась от пузырьков(закон физики воздух легче жидкости, жидкость имеет вязкость в нашем случае, вот и тяжело этим маленьким пузырькам освобождаться от жидкости и подняться на верх и собраться в один большой пузырь который вылети при прокачке)

сцепление начинает брать у самого пола!

У меня такая проблема : когда переключаю передачи на своём авто сцепление начинает брать в самом начале хода педали, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? пробег 86 000 км авто — Suzuki Grand Vitara ( коробка — механика ). Если кто знает подскажите как отрегулировать сцепление, чтобы оно брало ну где нибудь на середине хода педали.

lordtu

засланый

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

не хренась себе проблема. Если машина недавняя, то паря у тебя там походу дела новое сцепление стоит, само притрется. (имеется в виду, что начинаешь отпускать и машина сразу трогается) не вижу проблемы. Регулировать можно, но хер подлезишь, можно ход педали отрегулировать, это просто бошку под панель с рукой засунь, там над педалькой регулировочный болт

Toha15

Продвинутый новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

У меня была такая проблема. Выяснилось, что сломалась вилка (она штампованная). Менял сцепление полностью.

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Toha15

Продвинутый новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

добрый вечер
Чешу репу.
а разве не наоборот, это говорит о том что сцепление подношено.
у меня такая же ситуация, брать начинает в 3,5 см от пола,
по книге пишут что должно быть 6 см.
я все таки думаю что это износ диска.
мой пробег 165 т. км.

Добавлено через 8 минут
[QUOTE Регулировать можно, но хер подлезишь, можно ход педали отрегулировать, это просто бошку под панель с рукой засунь, там над педалькой регулировочный болт[/QUOTE]

из легионовской книги педаль сцепления должна быть выше педали тормоза на 2 см.
у меня этот размер выдержан.
свобоный ход педали регулируется длиной штока главного цилиндра.
у меня он правда на 1 см больше нормы, я пока не стал заморачиваться.
а где там регулировочный болт, что-то я его не обнаружил

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

машину брал с пробегом около 70 тыс. так что остальное все мое.
брал через салон, так что и сервисная книжка и вся история прозрачна.
сцепление никто не менял.

наше сцепление может регулироваться только длиной штока в главном цилиндре
по мере износа появляется все больший зазор между выжимным, диском и маховиком, и в определенный момент просто не хватает объема жидкости чтоб отжать диск, поэтому и выжим сцепления происходит в самом конце нажатия педали.
поправьте если не прав.

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

машину брал с пробегом около 70 тыс. так что остальное все мое.
брал через салон, так что и сервисная книжка и вся история прозрачна.
сцепление никто не менял.

наше сцепление может регулироваться только длиной штока в главном цилиндре
по мере износа появляется все больший зазор между выжимным, диском и маховиком, и в определенный момент просто не хватает объема жидкости чтоб отжать диск, поэтому и выжим сцепления происходит в самом конце нажатия педали.
поправьте если не прав.

magician_eire

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Привет форумчане, в поиске искать некогда было эту тему, поэтому и пишу здесь

У меня такая проблема : когда переключаю передачи на своём авто сцепление начинает брать в самом начале хода педали, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? пробег 86 000 км авто — Suzuki Grand Vitara ( коробка — механика ). Если кто знает подскажите как отрегулировать сцепление, чтобы оно брало ну где нибудь на середине хода педали.

над педалью болт — этот болт упирается в педаль сцепления, болт нужен для регулировки свободного хода педали . чоб не болталась

шток мастер цилиндра подсоединен к педали при поможи вилочки, шток сам в вилочку входит по резьбовому соединению, но там контргайка, расконтриваем и вращаем шток до полного удовлетвоения, законтриваем, регулируем болт над педалью
если не помоголо,
попробовать прокачать с заменой жидкости, на предмет потери своих свойств жидкостью и пузырьков в системе

если не помогло — больщой износ узлов сцепления, каких — вскрытие покажет = готовимся к замене

Добавлено через 4 минуты

vitarat

Наш человек

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Сцепление "берет" у пола-диск новый-ездить и ездить:thumbsup:.
Берет в конце хода педали-готовимся к заменеРыдаю!.
При условии,что правильно отрегулировано.

Dimarik

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Вот сегодня тоже возникла такая проблема — сцепление схватывается у самого пола, вверху ход педали сильно свободный, я бы сказал, что сантиметра 4 вверху педаль просто болтается. Передачи переключаются хуже, чем обычно . Сцепление далеко не новое — прошло уже около 45 000. Регулировать еще не пробовал — все сильно мокро-грязно — ВЕСНА. Кто поможет советом?

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Dimarik

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

В общем, долил тормозухи, прокачал и все стало нормально.

Замечательный мужик

Новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

У меня то же педаль сцепления всю дорогу (с 90 тык до 160 тык) брала и берет у самого пола. А недавно стал мучаться с недовыжимом сцепления (передачи включаются с огромным усилием). На износ дисков не тянет (тогда бы сцепление буксовало), поэтому решил не попадать сразу на большие деньги (замена аукнется в 15-20 тыщ) и прокачать рабочий цилиндр. Пыльник слетел, значит велика вероятность попадания песка и износ стенок цилиндра, соответственно, либо подсос воздука, либо перепускание жидкости. после прокачки все стало как было (назовем — норма), т.е. включается все на ура, но педаль в полу как и раньше. Через два дня езды стали снова появляться симптомы недовключения (особенно это ощущается при втыкании задней передачи). Грешу, соответственно, на рабочий цилиндр. Буду менять, потом отпишусь. Машина 2001 года.

PSV65

Продвинутый новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Тоже мучаюсь с проблемой включением передач в основном в пробках видно сцепление греится и возникает эта проблема.При обычной езде проблем нет.Пробег 72000км,брал машину с пробегом в 30000км и проблема уже была.Сцепление берёт в низу считаю,что диску износиться ещё рано (на Шеви Ниве менял при пробеге в 100000км),хотя официалы приговорили к замене,но считаю,что это развод (33000руб).Отпишись,что дала замена цилиндра.

Добавлено через 51 секунду

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Zubrin

Редкий гость

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Это мой первый пост на Сузуки-Клаб по теме ремонта. Неделя — как пересел с Авенсиса На СГВ ’04. Обнаружил, что сцепление выключается только, когда педаль фактически касается коврика, т.е. сцепление "ведет". Одновременно передачи МКПП переключались с повышенным усилием, нежели это было на Тойоте. Т.к. положение педали сцепления было похожим на штатное по информации мануала, я решил немного удлинить шток главного цилиндра, дабы уменьшить немного свободный ход педали. Вроде все просто, но раскрутить контргайку штока главного цилиндра сцепления из салона возможным не представилось. Пришлось выкрутить болты крепления главного цилиндра, извлечь его со штоком в подкапотное пространство и тут нормально ухватившись двумя гаечными ключами операция удалась. Жидкость при этом не сливал, и трубку не откручивал. Шток выкрутил примерно на 5мм. После сборки сцепление стало включаться в положении педали примерно 5см от коврика. МКПП стала лучше переключаться. Дальше будем наблюдать.

Провалилась педаль сцепления на Ниве Шевроле. Замена бачка, прокачка и регулировка сцепления.

И что же я там увидел? Бачок сцепления с тормозной жидкостью лопнул. Такие дела, брат.

Кстати, откручивать сам бачок ключом на 10:

Сам шланг от бачка до цилиндра сцепления настолько излохматился, что его по идее тоже нужно было заменить:

Новые запчасти выглядят вот так и радуют глаз ))

Шланг длинноват, поэтому обрезаю его по длине старого и чуть с запасом:

Ну и ставим всё это дело на место:

Хомуты не берите дешевые, они совсем не держат. Стоимость нормального крепкого и надежного хомута рублей 20.

Итак, новый бачок установлен, в него долита тормозная жидкость. Крышечку я поставил от старого, поскольку на новой не было внутренней резинки, а она важна. Осталось только прокачать сцепление и для этого ко мне приехал помочь мой напарник по рыбалке. И скажу вам, гемора мы испытали немало ))

Итак, собственно, как происходит прокачка сцепления. Один садится за руль, а второй берет ключ на 10 и готовится спускать давление и жидкость, выталкивая тем самым воздух из системы сцепления.

Самый гемор начался, когда нужно было прокачать рабочий цилиндр, находится он слева и в самом низу движка. Там есть такой штуцер, который служит именно для прокачки. на штуцер надета резиновая шляпка для защиты его от загрязнения.

Далее работаем точно также, как в первом эпизоде. Я сажусь за руль, качаю сцепуху, зажимаю, а напарник ослабляет гайку, жидкость льется, закручивает. Педаль сцепления проваливается опять в пол, я качаю раз 30 и она становится твердой. Напарник опять ослабляет штуцер, выпускает еще немного тормозной жидкости, закручивает. Педаль опять проседает, я опять качаю. И так раза 3-4.

Нива сцепление в самом начале

Сцепление схватывает в самом верху. Рассказываю, как устранить проблему без замены системы.

Если на автомобиле установлена тросиковая система сцепления, то причина схватывания в самом верху может быть в повреждении самого тросика . Как правило, при подобной неисправности туго включаются передачи на прогретом двигателе. Замена тросика позволяет вернуть нормальный диапазон схватывания сцепления, а передачи вновь будут включаться без чрезмерных усилий. Гидравлическая система сцепления обычно предусматривает автоматическую регулировку .

Стоит отметить, что схватывание педали сцепления в самом верху далеко не всегда говорит об износе системы . Если при переключении передач еще не наблюдаются пробуксовки, то установленные диски находятся в рабочем состоянии. Нередко автолюбители, которые меняли буксующее сцепление на новое, отмечали, что схватывать стало выше, чем раньше . Именно поэтому я рекомендую для начала прибегнуть к двум вышеописанным способом и разобраться в особенностях своего автомобиля. Возможно, у владельцев аналогичной модели наблюдаются такие же проблемы.

Сцепление

И у меня такой-же вопрос.

А то я уже на этот Сакс заказ хотел сегодня зделать.
Подожду пока

P$ychoSoci@L
Эвакуатор сложностей не доставил, поскольку по программе Лада-Ассистанс для меня был абсолютно бесплатным. Друг сначала до дома на тросе довез, я дома отдохнул, покушал и вызвал эвакуатор, тот через час уже был у моего дома, а минут через 30 уже выгружал Ниву у сервиса.

У ГЦС Valeo нет возможности регулировать, как на старом нивовском, оно саморегулируемое, вроде от Шнивы.

сцепление начинает брать у самого пола!

Перейти к странице

runli140

Новичок

Привет форумчане, в поиске искать некогда было эту тему, поэтому и пишу здесь

lordtu

засланый

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

не хренась себе проблема. Если машина недавняя, то паря у тебя там походу дела новое сцепление стоит, само притрется. (имеется в виду, что начинаешь отпускать и машина сразу трогается) не вижу проблемы. Регулировать можно, но хер подлезишь, можно ход педали отрегулировать, это просто бошку под панель с рукой засунь, там над педалькой регулировочный болт

Toha15

Продвинутый новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

У меня была такая проблема. Выяснилось, что сломалась вилка (она штампованная). Менял сцепление полностью.

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Toha15

Продвинутый новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

добрый вечер
Чешу репу.
а разве не наоборот, это говорит о том что сцепление подношено.
у меня такая же ситуация, брать начинает в 3,5 см от пола,
по книге пишут что должно быть 6 см.
я все таки думаю что это износ диска.
мой пробег 165 т. км.

Добавлено через 8 минут
[QUOTE Регулировать можно, но хер подлезишь, можно ход педали отрегулировать, это просто бошку под панель с рукой засунь, там над педалькой регулировочный болт[/QUOTE]

из легионовской книги педаль сцепления должна быть выше педали тормоза на 2 см.
у меня этот размер выдержан.
свобоный ход педали регулируется длиной штока главного цилиндра.
у меня он правда на 1 см больше нормы, я пока не стал заморачиваться.
а где там регулировочный болт, что-то я его не обнаружил

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

машину брал с пробегом около 70 тыс. так что остальное все мое.
брал через салон, так что и сервисная книжка и вся история прозрачна.
сцепление никто не менял.

наше сцепление может регулироваться только длиной штока в главном цилиндре
по мере износа появляется все больший зазор между выжимным, диском и маховиком, и в определенный момент просто не хватает объема жидкости чтоб отжать диск, поэтому и выжим сцепления происходит в самом конце нажатия педали.
поправьте если не прав.

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

машину брал с пробегом около 70 тыс. так что остальное все мое.
брал через салон, так что и сервисная книжка и вся история прозрачна.
сцепление никто не менял.

наше сцепление может регулироваться только длиной штока в главном цилиндре
по мере износа появляется все больший зазор между выжимным, диском и маховиком, и в определенный момент просто не хватает объема жидкости чтоб отжать диск, поэтому и выжим сцепления происходит в самом конце нажатия педали.
поправьте если не прав.

magician_eire

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Привет форумчане, в поиске искать некогда было эту тему, поэтому и пишу здесь

шток мастер цилиндра подсоединен к педали при поможи вилочки, шток сам в вилочку входит по резьбовому соединению, но там контргайка, расконтриваем и вращаем шток до полного удовлетвоения, законтриваем, регулируем болт над педалью
если не помоголо,
попробовать прокачать с заменой жидкости, на предмет потери своих свойств жидкостью и пузырьков в системе

Добавлено через 4 минуты

vitarat

Наш человек

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Dimarik

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Dimarik

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

В общем, долил тормозухи, прокачал и все стало нормально.

Замечательный мужик

Новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

PSV65

Продвинутый новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Тоже мучаюсь с проблемой включением передач в основном в пробках видно сцепление греится и возникает эта проблема.При обычной езде проблем нет.Пробег 72000км,брал машину с пробегом в 30000км и проблема уже была.Сцепление берёт в низу считаю,что диску износиться ещё рано (на Шеви Ниве менял при пробеге в 100000км),хотя официалы приговорили к замене,но считаю,что это развод (33000руб).Отпишись,что дала замена цилиндра.

Добавлено через 51 секунду

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Zubrin

Редкий гость

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Регулировка сцепления Шевроле Нива

В автомобилях Шевроле Нива устанавливается сухое сцепление. Оно приводиться в действие гидравлическим механизмом. При нарушении в работе сцепления требуется произвести его настройку. Вот несколько признаков, при проявлении которых необходимо срочная диагностика:

• увеличенный люфт педали. Если при нажатии педаль превышает свой ход по нормативу – это значит, что сцепление выключается не полностью. При этом диск не полностью соприкасается с маховиком. Несвоевременный ремонт может привести к сильному износу.
• Слишком малый ход педали. Такой дефект может привести к пробуксовке прокладки. При этом мощность двигателя очень сильно падает.
• Появление рывков при трогании. Так же возможно возникновение ударов в трансмиссии.

Появление всех этих признаков свидетельствуют о наличие проблем с регулировкой педали. Если их проигнорировать это может привести к замене сцепления и дорогостоящему ремонту.

Порядок проведения регулировки

1. Регулировка сцепления Шевроле Нива производиться при выключенном двигателе. Так же лучше отключить аккумулятор, чтобы не произвести случайный запуск двигателя при вращении вала.
2. Коробка переключения передач переводиться в нейтральное положение. Главный цилиндр устанавливается с зазором в полмиллиметра от толкателя. Это расстояние достаточно для выключения диска сцепления. В дальнейшем осуществляется регулировка хода педали.
3. Ход педали не должен превышать 3 миллиметра. Регулировку необходимо проводить изменяя положение контргайки и болта. Затянув их можно отрегулировать величину хода.
4. Толкатель должен свободно перемещаться не более 4-5 миллиметров. Чтобы отрегулировать его, необходимо отрегулировать гайку ограничителя.
5. Так же, чтобы отрегулировать толкатель можно изменить положение контргайки.

Общий свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 миллиметров. Чтобы более точно отрегулировать педаль сцепления необходимо производить работу на смотровой яме или подъемнике.

Отличие регулировки на Ниве Шевроле.

Сцепление в авто Шевроле Нива усиленное. Для этого использовался утолщенный металл большего диаметра. Для прижатия используются демпферные пружины. Гидравлический вариант сцепления позволяет компенсировать износ.

Диски сцепления балансируются в собранном виде. Обычно их называют корзиной. Располагается такой компонент в корпусе из алюминия. Когда производиться регулировка сцепления Шевроле Нива необходимо установить новый ведущий диск. Возможен дефект пружин, прижимающих диск.

Чтобы не производить частую регулировку в устройстве предусмотрено наличие рабочего цилиндра. Этот компонент позволяет производить автоматическое изменение зазора. При его выходе из строя узел меняется в сборе.

Ведомый диск находиться между маховиком и диском фасонной чашки. На него с помощью заклепок нанесена специальная накладка. При износе ее толщина уменьшается и заклепки могут царапать диск и вызывать биение.

При установке ступица должна быть направлена к корзине. При этом важно совместить отверстие ступицы и главный штифт.

Ведомый диск с наклёпанной фрикционной накладкой располагается между маховым колесом и ведущим диском фасонной чашки. Шлицевая втулка диска свободно сидит на первичном валу. Заменяется при износе, если толщина накладки уменьшается до 0,2 мм и заклёпки начинают оставлять царапины на нажимном диске. Причиной могут стать осевое биение, ослабление заклёпок, трещины, поломки, задиры на теле фрикционного материала.

Устанавливается выпирающей частью ступицы в направлении фасонной корзины. При этом центрирующий штифт должен совместиться с отверстием ступицы.

Штампованная фигурная вилка выключения сцепления имеет углубление под шаровую опору, двумя концами упирается в муфту выжимного подшипника. Концы вилки, периодически изнашиваясь, реставрируются путём наваривания на них подушек до толщины заводского образца.

Выжимной подшипник герметичен, не обслуживаемый, без требования промывки. Перемещается по цилиндрической части втулки. Появление шума, свиста в момент выжима свидетельствует о необходимости замены подшипника.

Педальный узел соединён с главным цилиндром, расположенным в моторном отсеке. Вместе с толкателем составляет один узел с поршнем главного узла.

Главный, рабочий гидравлические механизмы сообщаются посредством стальной трубки и армированного рукава. Рабочий цилиндр при помощи кронштейна, крепится на картере сцепления.

С нажатием педали, поршень главного создаёт давление жидкости, которое заставляет толкатель и вилку перемещать муфту выжимного подшипника.

Замена главного цилиндра

Новый главный цилиндр сцепления под капотом.

1. Откачивание из бачка тормозной жидкости резиновой грушей
2. Отворачивание трубки, снятие шланга со штуцера и отворачивание гайки крепления и съём цилиндра.
3. Установка нового выполняется с соблюдением этапов в обратной последовательности.

Не упустите момент фиксации толкателя педали с галтелью (выемкой) на поршне цилиндра, прокачка гидропривода.

Регулировка свободного хода педали сцепления шевроле нива

Как правильно отрегулировать сцепление в автомобиле?

После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

• авто трогается с места рывками;
• педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
• уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
• при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Проверка работоспособности сцепления

Начнем с рассмотрения понятия сцепления. Итак, это механизм, принцип работы которого основан на силе трения скольжений (фрикционной муфты). Используется он для передачи крутящего момента.

Шевроле Нива обладает замкнутым с центральной диафрагменной пружиной сцеплением, установка которого осуществляется посредством гидравлического привода. Еще устанавливается усиленное сцепление на эту машину, у которой большой диаметр и мощный демпфер. Кроме этого, данный элемент имеет большую толщину диска. Со временем на Шевроле Нива этот механизм выходит из строя, требуя либо регулировки, либо замены. Проверить работоспособность можно такими способами:

1. Включить нейтральную передачу и завести мотор. Далее нужно немного подождать, пока двигатель прогреется и выжать педаль сцепления, включив заднюю передачу. Если передача легко включилась, то это означает, что система работает исправно. Другое дело, если слышны скрипы – это свидетельствует о необходимости ремонта.
2. Более простой способ проверки заключается в переключении по очереди передачи и проверке наличия посторонних звуков снизу. Если они есть, то нужно немедленно ехать в сервисный центр.
3. Заметить неисправность механизма можно, когда оно начинает буксовать во время набирания скорости. Это также говорит о том, что пора показать автомобиль мастерам.

По поводу неисправного сцепления не стоит сильно переживать, ведь можно прокачать гидропривод. Если у вас есть хотя бы малейшие знания механики и желание самостоятельно настроить работу механизма, то вам вовсе не нужно ехать в СТО. Прокачка гидропривода делается так:

• сначала надевается шланг на клапан цилиндра, а другая сторона погружается в тормозную жидкость;
• далее надо нажать на педаль сцепления и немного удержать. Повторить эту манипуляцию следует ровно 5 раз;
• после необходимо открыть клапан и выпустить давление. Данную операцию нужно выполнять до тех пор, пока не выльется жидкость.

Если же эта процедура не помогла наладить работу, то значит, данный элемент необходимо заменять. Хотя иногда бывает, что регулировка сцепления на Ниве Шевроле помогает восстановить работоспособность этого механизма. Для этого нужно ослабить контргайку и путем вращения болта отрегулировать педали свободного хода. После этого контргайку надо затянуть.

Регулировка сцепления Шевроле Нива

В автомобилях Шевроле Нива устанавливается сухое сцепление. Оно приводиться в действие гидравлическим механизмом. При нарушении в работе сцепления требуется произвести его настройку. Вот несколько признаков, при проявлении которых необходимо срочная диагностика:

• увеличенный люфт педали. Если при нажатии педаль превышает свой ход по нормативу – это значит, что сцепление выключается не полностью. При этом диск не полностью соприкасается с маховиком. Несвоевременный ремонт может привести к сильному износу.
• Слишком малый ход педали. Такой дефект может привести к пробуксовке прокладки. При этом мощность двигателя очень сильно падает.
• Появление рывков при трогании. Так же возможно возникновение ударов в трансмиссии.

Появление всех этих признаков свидетельствуют о наличие проблем с регулировкой педали. Если их проигнорировать это может привести к замене сцепления и дорогостоящему ремонту.

Порядок проведения регулировки

1. Регулировка сцепления Шевроле Нива производиться при выключенном двигателе. Так же лучше отключить аккумулятор, чтобы не произвести случайный запуск двигателя при вращении вала.
2. Коробка переключения передач переводиться в нейтральное положение. Главный цилиндр устанавливается с зазором в полмиллиметра от толкателя. Это расстояние достаточно для выключения диска сцепления. В дальнейшем осуществляется регулировка хода педали.
3. Ход педали не должен превышать 3 миллиметра.
   Регулировку необходимо проводить изменяя положение контргайки и болта. Затянув их можно отрегулировать величину хода.
4. Толкатель должен свободно перемещаться не более 4-5 миллиметров. Чтобы отрегулировать его, необходимо отрегулировать гайку ограничителя.
5. Так же, чтобы отрегулировать толкатель можно изменить положение контргайки.

Общий свободный ход педали должен быть в пределах 25-35 миллиметров.

Чтобы более точно отрегулировать педаль сцепления необходимо производить работу на смотровой яме или подъемнике.

Особенности сцепления на На Нива Шевроле

Механизм сцепления на Нива Шевроле усилен утолщённым, большего диаметра диском со сдвоенными демпферными пружинами.

То есть гидравлическое сцепление компенсирует возможный износ накладок (фрикционных) автоматически.

Корзина сцепления в сборе.

Нажимной и ведомый диск балансируется в сборе и называются корзиной или фасонной чашкой. Узел размещается в литом алюминиевом кожухе с креплением широкой плоскостью к двигателю. Ведущий (нажимной) диск заменяется только при сильном износе плоскости касания или дефекте пружин.

Сцепление Нива Шевроле саморегулируется автоматически рабочим цилиндром. Опуская незначительные детали, узел при необходимости ремонта, заменяется в сборе.

Компоненты

Диск сцепления на Шевроле Нива

Ведомый диск с наклёпанной фрикционной накладкой располагается между маховым колесом и ведущим диском фасонной чашки. Шлицевая втулка диска свободно сидит на первичном валу. Заменяется при износе, если толщина накладки уменьшается до 0,2 мм и заклёпки начинают оставлять царапины на нажимном диске. Причиной могут стать осевое биение, ослабление заклёпок, трещины, поломки, задиры на теле фрикционного материала.

Устанавливается выпирающей частью ступицы в направлении фасонной корзины. При этом центрирующий штифт должен совместиться с отверстием ступицы.

Штампованная фигурная вилка выключения сцепления имеет углубление под шаровую опору, двумя концами упирается в муфту выжимного подшипника. Концы вилки, периодически изнашиваясь, реставрируются путём наваривания на них подушек до толщины заводского образца.

Выжимной подшипник герметичен, не обслуживаемый, без требования промывки. Перемещается по цилиндрической части втулки. Появление шума, свиста в момент выжима свидетельствует о необходимости замены подшипника.

Видео о проблемах со сцеплением на Шевроле Нива

Может кому картинка пригодится, сколько информацию искал, чётко не ясно, в основном написано, что до пола должно быть 110 мм, куда до пола, как то непонятно Вот набрёл на картинку, всё чётко и понятно, зазор должен быть 0.1-0.3 мм Почитал, оказывается этот момент может влиять на саму езду Завтра полезу смотреть как там у меня на самом деле

Для чего нужен датчик сцепления. Для механической трансмиссии принципиально существует два алгоритма управления двигателем с электронной педалью газа — с датчиками тормоза и сцепления и только с датчиком тормоза. Для Нивы был выбран первый вариант как наиболее прогрессивный и обеспечивающий более гибкую схему управления двигателем. Датчик сцепления дает сигнал контроллеру двигателя о моменте включения и выключения сцепления и, в зависимости от управления педалью газа (сброс или подача), контроллер «дает команду» на увеличение или снижение «оборотов» (на практике процесс несколько более сложный и чаще всего сводится не к простому увеличению подачи воздуха и топлива, но и к корректировке углов ОЗ). При таком алгоритме работы можно добиться упрощения процесса трогания, исключить «провалы» и дерганья при переключении передач, и обеспечить снижение расхода топлива. Как это работает Сам датчик положения педали сцепления по сути является простым выключателем имеющим два положения «включено» и «выключено». Когда сцепление включено — датчик разомкнут. Ключевым моментом в цепочке управления является синхронизация момента выключения сцепления с моментом поступления сигнала в контроллер. При этом контроллер должен получить сигнал о «включении/выключении» сцепления с небольшим запасом по времени относительно реального момента полного включения/выключения сцепления. Для этого опытным путем подбирается ход педали сцепления при котором должен срабатывать датчик. В случае неправильной регулировки датчика ездовые свойства и расходы топлива автомобиля будут ухудшены. Для авт Нива момент срабатывания датчика должен соответствовать ходу педали сцепления 110 мм («от полика»). Датчик положения педали сцепления на Ниве оригинальный и не взаимозаменяем с другими моделями ВАЗ. Что касается дефектов датчика сцепления — наиболее частый дефект — обгорание контактов датчика (это приводит к ухудшению ездовых свойств автомобиля и возникновению ошибки управления двигателем). Работы по исключению дефекта были проведены совместно с поставщиком датчика.

Замена главного цилиндра

Новый главный цилиндр сцепления под капотом.

1. Откачивание из бачка тормозной жидкости резиновой грушей
2. Отворачивание трубки, снятие шланга со штуцера и отворачивание гайки крепления и съём цилиндра.
3. Установка нового выполняется с соблюдением этапов в обратной последовательности.

Не упустите момент фиксации толкателя педали с галтелью (выемкой) на поршне цилиндра, прокачка гидропривода.

Видео о проблемах со сцеплением на Шевроле Нива

Детали и расходники:

Важно при этом проверить заднее уплотнительное кольцо и ни в коем случае не очищать диск растворителем. Для неопытных автовладельцев все вышеперечисленные операции могут показаться сложными, хотя они, действительно, не из легких. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости. Нажмите на педаль сцепления 4—5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы.

Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха.

ШЕВРОЛЕ НИВА. ПРОБЛЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ НА ГОРЯЧУЮ. РЕШЕНИЕ ЗА 30 МИНУТ!

Так же ставится усиленное сцепление на шевроле ниву, оно отличается тем, что имеет больше диаметр, имеет гораздо мощный демпфер, пружины демпфера двойные, имеет большую толщину диска.

Первая Chevrolet Niva сошла с конвейера 23 сентября года. Ранее сообщалось, что компания GM-АвтоВАЗ просрочила…

Потом снимается кронштейн цилиндра, затем толкатель, а после сам рабочий цилиндр.

Включить нейтральную передачу и завести мотор.

Предупреждение Не очищайте растворителем диск сцепления или подшипник выключения сцепления. Желательно снять маховик и проверить заднее уплотнительное кольцо коленчатого вала на отсутствие утечек.

Регулировка сцепления ВАЗ 2101-07 НИВА

При необходимости, замените уплотнительное кольцо. Проверьте диафрагменную пружину в местах контакта с подшипником выключения сцепления на отсутствие износа, трещин и определите различие высоты концов диафрагменной пружины.

Еще несколько способов налаживания работы сцепления

Если так случилось, что это механизм стал давать сбой, то спешить его заменять все же не стоит. Лучше попробовать несколькими способами отрегулироват

ь, а если это не получается, то только когда прибегать к крайним мерам. Мы рассмотрели несколько вариантов регулирования, а сейчас разберем еще три способа, которые часто помогают автолюбителям не тратить средства на приобретение нового сцепления. Речь идет о следующем:

• бывает, что неполадки в системе сцепления связаны с наличием воздуха или неисправного цилиндра. В таком случае необходимо удалить воздух и разобрать агрегат. В процессе разборки станет ясно, в чем причина. При удалении воздуха важно добавлять только чистую жидкость. Если она случайно попала на автомобиль, то ее необходимо немедленно смыть водой, иначе она повредить покрытие;
• также помочь настроить сцепление может такая операция: сначала надо слить масло из коробки передач, затем снять коробку передач, потом выполнить монтаж оправки 09411-11000 для центрирования диска сцепления и в конце ослабить болты крепления. В результате всего этого удастся снять кожух сцепления. Важно при этом проверить заднее уплотнительное кольцо и ни в коем случае не очищать диск растворителем.

Для неопытных автовладельцев все вышеперечисленные операции могут показаться сложными, хотя они, действительно, не из легких. Именно поэтому при наличии каких-либо проблем с системой сцепления лучше обратитесь к мастерам, которые умеют выполнять подобные работы на высоком уровне.

НИВА.КЛУБ

А вот у меня сцепление пропало савсэм.
Т.е. залипла в положении «выкл» и назад не вернулась педалька.
Есть мнение что де-то вытекла ТЖ, ибо ее остатки на двигателе какбе намекают.
Вопрос — надо ли, ее долить в бачок, заменить шланг — и что делать дальше?

З.Ы. Фэйл произошел на трассе. Теперь у меня есть опыт езды на буксире, усугубленный туманной ночью.

Pilot: Тут 2 варианта. Или главный или рабочий цилиндр.
По трассе можно ехать и без педали сцепления.

Спасибо за совет!
Навык нивовода прокачан еще на один лэвэл.
Шлянгочка заменена, жидкость долита, система прокачана. А еще не так давно я даже не знал что цилиндров бывает два).

Сцепление и пустой ход большой

Сообщение fraer » 20 май 2010, 11:24

Подскажите после того как машина простояла 3 года в гараже, сцепление около 4см проходит впустую а потом срабатывает. Как лечить и в чем причина?

Зоркий сокол: 3 ключа, на 17,10 и на 13,геббельс ака пассатижи клещи и вперёд к рабочему цилиндру сцепления слева по ходу-регулировать рабочий ход.
В мануале к любым жигулям описано.Это если не от шниво стоит.
Неплохо бы ещё жидкость поменять.
Captain: причин может быть несколько:
1. Воздух в гидроприводе.
2. Погнулась/сломалась вилка.
3. Поршень в главном цилиндре не возвращается обратно, до конца, подклинивает.
4. Сломалась и оторвалась накладка на «пауке» на корзине сцепления.

Меня бы устроило если это оказалось 3. Поршень в главном цилиндре не возвращается обратно, до конца, подклинивает.

Captain: если это было бы так, то жидкость при прокачке не смогла бы из бачка попасть в главный цилиндр. Проверь свободный ход вилки, отрегулируй шток для начала!

Начало подвывать сцепление.

Сообщение Portada » 20 июл 2010, 17:57

При маневрировании, когда сцепление держишь полувыключенным, в каком-то определенном положении педали раздается некий металлический вой. При нормальной езде по дорогам никакого подвывания нет, сцепление не «ведет», машинка едет нормально. Только когда паркуюсь слышу этот звук при полувыжатом сцеплении, изменение положения педали сразу же убирает звук. Знатоки — что это может быть?

Captain: Это выжимной, такое же было на новенькой 2114. Можно было подобрать усилие прижатия, при котором появлялся шум. Замена его помогла. Проверить также подшипник коленвала необходимо!

Вот еще на подшипник коленвала грешу, ибо при втыкании передач (первой-второй) иной раз слышу то бумканье, то дзыньканье.
При замене выжимного есть смысл сразу заменить сцепление? Стоит, вроде, Валео. Тысяч 30-32 прошло.

Pilot: Возможно подшипник перичного вала КПП. У меня была такая история. Развалился сепаратор и не с того начинала выть. Потом вой исчезал, потом появлялся. Главное все это продолжалось в течении месяца. Потом откатал 2 года с хрустами в КПП при прогреве машины, пока не перебрал КПП по причине развалившейся 5 передачи и течи из всех щелей.
Скорее всего причина в развалившемся платиковом сеппаратре этого самго подшипника. Если это вдруг окажется он, советую поискать полностью железный. Пластик зло.
Captain: я бы не был столь категоричен. С завода идёт именно с пластиковым сепаратором, как малошумный, развалиться сепаратор может только от перегрева, при расплавлении, когда кпп работает без масла, но она и не обязана это делать.

Re: Начало подвывать сцепление.

Сообщение serj44 » 25 авг 2010, 18:05

Выжимной вращается когда педаль нажата или отпущена? У меня при нажатии на педаль сцепления пропадает некоторый шум, а при отпускании опять появляется.

Captain: Всегда вращается, особенно при нажатой педали! У тебя коробка шумит. Она у всех шумит!

Сцепления на ниве.

Сообщение niva » 20 окт 2010, 21:58

Подскажите пожалуйста как проще сорвать сцепления на ниве которая стояла 2 года.

Captain: прогрей двигатель, заглуши, заводи на первой, на ходу всё время держи педаль сцепления нажатой и периодически бросай педаль газа, тормози двигателем, потом опять разгон.

Є! я зірвав зчеплення! Проїхавши 7 кілометрів!
Сорри это я от радости написав на украинском языке!
Есть я сорвал сцепление! Проехав 7 километров!

Captain: Ну и хорошо!

Re: Сцепление, общие вопросы!

Сообщение Денис HUNTER » 27 окт 2010, 14:40

Вопрос по поводу сцепления, буксовать начало, менять пора. Есть ли какие то более практичные или долговечные альтернативы обычному нивовскому сцепления, или ставить стандартное и не заморачиваться?

вовчик: Шнивское сцепление . Но это самый дорогой вариант .
Magellan: Подробности в теме: «Установка и эксплуатация сцепления от Шевроле Нивы».

Re: Сцепление, общие вопросы!

Сообщение ALK » 29 ноя 2010, 10:26

блин, а про признаки умирания сцепления скажите.
имею вялый разгон. не знаю куда грешить. то ли карб, то ли диск в состоянии комы

sledopyt: лично у меня умирало так:
при трогании с места появляется вибрация при этом рычаг переключения передачь дергался будто его шокером ударили
далее добавилось, что при разгоне двигатель обороты набирает а машинку как за хвост ктото держит.
гдето так
вовчик: В общем случае так: если, при попытке резко ускорится на третьей передаче, стрелка тахометра будет обгонять стрелку спидометра, то пора сливать, в смысле менять, сцепление.

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

Re: Сцепление, общие вопросы!

Сообщение MEW » 03 дек 2010, 13:45

8.5мм, то что снял

6-6.5мм пробег около 35-40тысяч то что прошло 5 лет не подомной и ещё год подомной 7.5мм пробег 60-65тысяч.
это говорит о том что нестандартные колеса и хоть редкие но всё же тяжелые условия эксплуатации сильно влияют на износ.

Re: Сцепление, общие вопросы!

Сообщение G.A.R. » 07 дек 2010, 21:40

А зачем некоторые меняют ШНИВский рабочий цилиндр сцепления на НИВСКИЙ? Шнивский говорят получше.
У меня с родным гидроприводом постоянный гемор — неустраняемый. Хоть бери и на трос переделывай.

Captain: Ну, не знаю. Со шнивским выжим хуже, шнивоводы говорят. Я когда ставлю шнивское сцепление, не рекомендую шнивский. С родным отлично работает.
вовчик: А у меня совершенно противоположные ощущения: после замены сцепления на шнивское, со шнивским же РЦ, педаль сцепления стала, пожалуй, самой «легкой».
Captain: она будет лёгкая и с родным РЦС. Зато не будет проблем с включением 1 передачи: да, приходится педальку в пол вдавливать. Такое мнение, что чуть не хватает рабочего хода вилке. Потому и легче выжим с ним.

Re: Сцепление, общие вопросы!

Сообщение Nivavod » 04 янв 2011, 17:55

Вопрос После того как завёл машину (с выжатым сцеплением) при отпуске онного машинка как бы пытается тронутся незначительно ,но заметно и обороты трошки падают,что может быть причиной? И вторая передачка иногда с небольшим усилием протрескиванием включается.

вовчик: Густое от холода масло. Рискну предположить, что масло давно не менялось.
А вторая передача с небольшим протрескиванием включается тогда, когда износился синхронизатор или. не дожал впопыхах сцепление

Спасибо, а то я подумал мот чё со сцепой. Хотя да на прогретой после проезда такого нет.

Нормально ли?

Сообщение Legion135 » 31 янв 2011, 20:30

Я не могу понять, у меня схватывает сцепление, только когда я его отпущу на половину, это нормально?
Когда учился на права стоило чуть-чуть отпустить педаль сцепление и сразу понимал, что сцепление схватило, а тут аж на половину.

вовчик: Вобще-то, новое сцепление начинает включаться почти в самом низу. По мере износа деталей, ход педали до начала включения сцепления, увеличивается. При совсем изношеном — убрал уже ногу с педали, а оно ниедит .
Естественно, все это при условии поддержания положеных зазоров в приводе .
Неоднократно попадались люди, которые требовали отрегулировать сцепление «чтоб с полхода педали схватывало», мол, «я так привык и так надо». И хоть кол на голове теши — никакие доводы не действуют

Re: Сцепление, общие вопросы!

Сообщение tatarin545 » 04 фев 2011, 21:19

Captain
Объясни для особо тупого сцепление (маховик+корзина+диск+выжемной) отличается у жигулей у Нивы и Шнивы.
Они взаимозаменяемы и в чем отличия.

Captain: заводское вазовское сцепление для «классики» бывает двух видов — 2101 и 2121. Корзина 2121 отличается тем, что у неё два лепестка имеют полугкуглые вырезы, как бы отверстие просверленное между двух лепестков.
Диск 2106 (диаметр 200 мм) отличается от 2101 площадью накладок (у первого меньше внутренний диаметр накладок). Диск 21213 (диаметр 200 мм) аналогичен по накладкам диску 2101, но демпфер (пружинки) как у диска 2110. Вообще диски 21213 и 2110 похожи.
Маховик 21213 отличается от маховика 2101 массой и больше ничем.
Зарубежные производители редко когда выделяют сцепление 2121 от других сцеплений (я знаю только «Автотехник»), обычно у них только сцепление 2101.
В сцеплении для Шевика у корзины другие болты крепления (от 2108), другие точки крепления на маховике, другой маховик, больше диаметр диска (215 мм), значительно мощнее пружины демпфера, совсем другой выжимной.

Re: Сцепление, общие вопросы!

Сообщение LEON » 05 фев 2011, 14:29

хочу спросить на 21213 какую корзину со сцеплением поставить ? ( фирма ) ну и выжимное заодно

Captain: Ставь LUK, Sachs или любое шнивское, кроме ВИС, но тогда нужен маховик от шнивы и 6 болтов корзины 2108.
Конкретный брак попадается у ВИС! Прикрутишь диск с корзиной, а на лепестках вальс «Амурские волны»!
Не только у меня негативный опыт.
Вот, инженер ВАЗа koMap писал: Вазинтерсервис — Шарага та еще. Если на конвейер они поставляют более-менее вменяемые комплектующие (потому что знают, если еще чуть-чуть уронят качество, от них просто откажутся), то в магазины попадает II или даже III сорт.
Я висовские з/ч использую только в «тяжелые времена» или перед продажей авто.

Купил обычный комплект Валео

Re: Сцепление

Сообщение Антоха » 19 фев 2011, 21:33

Народ проблемы.
Не выжимется сцепление, вернее выжимается но очень мало, передачи приходиться втыкать с большим усилием. Что заметил, если пока стоишь на месте понажимать педаль то выжим кое какой появляеться, через пять минут после этого если педаль не жать то уже передачи опять не воткнуть. В чём проблема? Прокачивал уж раза три. РЦС шнивский саморегулируемый. Педаль накачивается. Как продиагносицровать откуда воздух.

вовчик: Главный цилиндр меняй или перебирай.

Поменял вчера весь контур. Педаль перестала проваливатся, но находится в самом низу. Почему? Вводные данные. Сцепление шнива. Капиталили движок, поменяли выжимной. Штока педали сцепления удлинён на 1,5 см. Почему педаль уехала вниз, если до капиталки всё было ОК?
Начнём с азов: как правильно прокачать гидросистему сцепления?

MEW: жмешь раз 10, палкой 40-50см жмешь педаль и упираешь в сиденье, под капотом или с ямы обливаешь себя струей тормозухи открутив штецер для прокачки. штуцер закручиваешь, опять жмешь педаль и так далее.
я целиндры просто перебираю, ремкомплект копейки стоят, яж нивовот.
вариант для сервиса, нагнетать давление в бачок и откручивать штуцер.

Вот я так и делал. Дул в бачок с тормозухой, текло из открученного штуцера. Значит не воздух.
Задолбался — сняли КПП и обнаружили что выжимной провернулся. Фик знает почему, но факт. Теперь всё отлично.

Re: Сцепление, общие вопросы!

Сообщение G.A.R. » 22 фев 2011, 10:25

Начало кончаться моё родное сцепление. Не долго думая пошёл в магазин, тот что на Новомостицкой (рекомендую всем кто в Киеве) и передо мной был выложен комплект Валео на НИВУ, на ШНИВУ и САКС на ШНИВУ, продавец (Саша) агитировал меня купить комплект для ШНИВЫ. Но взвесив все за и против, а также взвесив сами комплекты выбрал Валео для НИВЫ так как цена у него в два раза меньше, чем у Шнивского (а там еше и маховик нужен от Шнивы), к тому же Валео на НИВУ ощутимо меньше весит чем Шнивский комплект — поэтому мне оно пришло по душе более, чем комплект для Шнивы.

Итак пару часов работы в гараже и сцепление уже «красовалось» на маховике.

Затем — ходовые испытания.

Сцепление очень приятное, мягкое, нет рыкков при троганьи в горку и при переключении скоростей. И да, вот еще перестала хрустеть коробка — видимо старое плохо выключалось.

Кароче, доволен как верблюд!! Очень понравилось, то что надо.

Re: Сцепление, общие вопросы!

Сообщение LEON » 24 фев 2011, 00:03

Народ подскажите у меня в сильные морозы -25 густеет масло (наверно у всех) в мостах и выезжать утром приятнее на пониженной передаче (пока масло провернётся хорошенько
— такой метод вреден для раздатки ?
И если это не вредно, то как двигаться на пониженной? как на обычной (1-2-3-4-5 ) или только на первой? как правильно чтоб не угробить эту штуку

Captain: Тут такая ситуация: на ведущем валу раздадтки две шестерни. Одна зацеплена с валом при включенной передаче, другая крутица на валу вхолостую. Так вот, при включенной повышенной шестерня понижайки крутица на валу очень быстро, в морозы (-30С и ниже!) может начать повизгивать от недостатка смазки. На пониженной я такого визга не наблюдал!
Для сцепления будет очень полезно начинать движение в мороз на пониженном ряду!

А по времени ехать тоже сока влезет или долгое перемещение таким макаром не очень

вовчик: Да как прогреется машинка, так и включай повышеную.
Думаю, что ты задолбаешся ползти на пятой пониженой и перекручивать мотор скорее, чем «причинится» кокой-то вред машине .

Re: Сцепление, общие вопросы!

Сообщение STAFF » 18 мар 2011, 22:07

Ребята у меня такая проблема!Бывает когда выжимаешь сцепление педаль иногда уходит вниз(но не полностью) и при повторном нажатии уже передачу не включить,приходиться носком ее подымать,и все опять в норме!Открыл капот и увидел что шланг который идет от цилиндру сцепления к железной трубке треснут,решил его поменять.После этого прокачали сцепление,но проблема не пропала.Грешу на сам цилиндр сцепления!

вовчик: Отрегулируй зазор между штоком и вилкой. С меньшим допуском.

Re: Сцепление, общие вопросы!

Сообщение Одинор » 25 июн 2011, 17:08

У меня не Нива — обычные Жигули, но мотор — карбюраторный 21213.
Возникла проблема — долго не живет диск сцепления. Сначала стоял ЛУК — через 6 тысяч возникли вибрации при трогании: пружинам демпфера хана, хотя накладки живые, корзина в идеале. Поставил КРАФТ, который с предыдущим мотором 2101 отходил около 10 тысяч и был как новый — меньше чем через тысячу км снова дикие вибрации, как у эпилептика. Пока еще КПП не снимали, но подозрение, что опять хана пружинам.
Сознаюсь сразу: люблю динамичную езду, да и по работе иногда приходится 150-160 выжимать на хороших участках трассы, благо машина эта позволяет.
Так вот вопрос: какой ведомый диск посоветуете? Если с каталожным номером, так вообще шикарно будет. А то в магазинах лежат сплошь «универсальные», которые судя по ценникам идут на «2101-21213». По размерам-то может и идут, а вот по переносимости 1700 мотора не всегда подходят.

вовчик: Самое могучее, что можно поставить — сцепление от Шевроле Нивы
Но думаю, что при такой «динамичной езде» ты просто сделаешь «слабым звеном» трансмиссии другой узел.

А какой? Коробка на Нивах жигулевская, редукторы тоже. А больше ломаться нечему .

Злопыхатель: Наивный.

Re: Сцепление, общие вопросы!

Сообщение schut4x4 » 29 июл 2011, 15:00

купил сегодня диск сцепы ВИС доволен как слон другиж небыло , какой лучче из висовских дисков 2121 или 21213 они разные , у 213го эта трущаяся штука уже чем у 2121 , и мона ли поставить 2121 диск на 213ю модель?

вовчик: Чем больше площадь фрикционных накладок, тем лучше. Но можно ставить.

вот я ой! , лучче бы 2121 взял

Re: Сцепление, общие вопросы!

Сообщение sha-roman » 10 авг 2011, 19:04

День добрый Нивоводы. У меня такой вопрос: сегодня выехал из города,благо на 30 км. отъехал,нажимаю на сцепу,происходит еле слышный глухой металлический стук и ощутимый удар по педали (как будто маленьким молоточком),сначала при переключении,потом уже чаще при торможении и на закуску,просто во время движения,короче стало постоянным.
Остановка на трассе и визуальный осмотр ничего не дали. Т.к. путь был в 270 км. решил не рисковать и вернуться домой.
На яме опять визуальный контроль,тяни-толкай всё что может греметь/открутиться ни чего не дали.
Вопрос к знатокам,что может быть в «чёрном ящике»?

doc Brown: При заведенном двигателе вилка вибрирует? Подожми рукой против пружины, чтобы лучше почувствовать.
Скорее всего, корзина работает наперекос. Один или несколько лепестков вышли из пазов и перестали пружинить. Лечится заменой, но работать может так достаточно долго.

Ну ни как не сдружусь с «Нивухой». Сегодня вылезла другая пробла, чувствую, более весомая для кошелька Ехал с работы,выжимаю сцепу для переключения и бах,дикий визг/свист из под капота. Остановился,машину завёл,всё ок,выжимаю сцепу — свистит,скрежет и мотору не хватает мощности,глохнет. Отпускаю,нормально урчит.
Вообщем больного на операцию,вскрытие покажет.
.
Вообщем снял коробас,снял сцепу

— на вид всё нормально. «То ли лыжи не едут,то ли я. » Вот и думаю в чём может быть пробла?

doc Brown: Коленвал за шкив или маховик вперед-назад покачай. Могли вылететь полукольца осевого смещения.

doc Brown ты был прав,вот он,рассадник злости и нервов.

В общем поменял полукольцо,собрал,дёргал маховик туда-сюда — всё отл.люфтов замечено не было. Всё собрал. Завожу,сцепу выжимаю опять тажа песня — скрип,свист и нагрузка на двиг. С помощью товарища было определено,что маховик,при нажиме сцепы двигается в двиг. на 4-6мм. и трётся об железный пыльник между двиг. и коробасом (от трения сразу задымилось масло,пролитое из картера на этот пыльник).
P.S. пыльник зверским методом был отогнут (в том месте,где он не прижимается коробкой и двигателем),но пробла не исчезла.
P.S.S. Хожу злой,пью много ,понять не могу — подскажите,куда нада тыкать.

вовчик: Вполне возможно, что оба полукольца нужно было ставить не просто новые, а ремонтные — утолщённые. Это мерять нужно.
На сколько я могу судить, на фото переднее полукольцо, которое обычно изнашивается меньше. А собственно причиной смежения коленвала и маховика вперёд есть износ или выпадение заднего полукольца. Оно усиленное и отличается золотистым цветом (какая-то металлокерамика ).
Или каким-то чудом во время сборки одно из полуколец снова вывалилось.

вовчик,оба кольца были заменены на ремонтные (одна сторона метал,другая медная напайка). Когда брал в магазине,мне предложили три вида: обычные, ремонтные тонкие и ремонтные толстые . Купил все три вида. Сначала установили ремонтные тонкие — был люфт,после поставили толстые — стало норм.
Посли сборки прикрутили только коробку и завели для проверки. Товарищ выжимал сцепу,я в яме смотрел/слушал (кожух был не прикручен (три болта нижних) изначально,купил такую) — всё отлично было. Поставили раздатку (какая же она зараза тяжёлая,не ожидал ) Решил этот пыльник прикрутить, после маховик начал тереться об него.
Вообще маховик должен двигаться при выжиме сцепы?

P.S. хотя сейчас вспоминаю,что когда нажимал педаль резко провалтлась с щелчком и после этого начался свист. Не ужели действительно полукольцо.

doc Brown: При сильном износе поверхности под полукольцо на коленвалу может не хватить толщины ремонтных полуколец из магазинных комплектов.
Из вороха полуколец в магазине я с микрометром кое-как выбрал два, которые мне подошли по толщине. Уже собирался к токарю за самоделками из бронзы.
Злопыхатель: А бывает, пропиливается коленвал (после износа-выпадения упорных полуколец), затем может пропилиться то место, где полукольца стояли. Причем это пропиливание бывает очень некрасивым (шершавым, с надирами). В таком случае — замена коленвала, далее блока двигателя.