Провал мощности при трогании с места [решено]
В общем было у меня не понятное поведение авто.
Прилично затянулось это, даже стал забивать на проблему. С апреля где-то все это началось.
Не так что бы это сильно тревожило, но не приятно, вечно нужно газу нужно дать и т.д.
Симптомы:
При трогании часто глох
Даже есть дать газу, все равно тяжело, такое ощущение, что двигатель задыхается, от детонации слышно было, как бьёт по подушкам.
При езде в пробках, при остановках, чувствовалось вздрагивание двигателя.
Подёргивание между переключением низких передач.
Ощущение при разгоне, как будто машину тянут назад.
Расход 12.5
Периодически видел, как загорались в конвульсиях лампочки на приборке
В показателях ничего примечательного, кроме потребления воздуха, на прогретом двигателе, на хх, потребление воздуха стабильно всегда 1.6-1.7г/с. При норме в 2.0-2.3 примерно. Периодически сползала коррекция топлива (longft) до -11, обычно в районе от -6 до -9.
Что успел попробовать (список, чего зря, но нужно было проверить):
Вычищен MAF, далее был подкинут новый, вернул родной.
MAP подкинут новый, это по ошибке, перепутали с какого датчика давления не меняются показания, оказывается, есть ещё один датчик давления, помимо MAPa, вернул родной.
Вычищена дроссельная заслонка(было немного нагара), далее подкидывалась другая, вернул родную.
Удаленно смотрели мне логи, дроссельная работала ок, лямда работала без проблем.
Поменяны прокладки на форсунках, старые немного были продавлены.
Подкидывались другие катушки, вернул старые.
Проверено давление в рампе, все ок.
Дым машина, нигде, ничего.
Вычищен EGR
Знакомый смотрел в форскане, как работает двигатель, тоже ничего не нашел.
Механик мой говорит, что проблема во мне, что я на рабочих турбодизелях накатался много, а 1.6 слабенький, да ещё и атмосферник, после других авто я не могу привыкнуть.
-конец июня, надоело мне это все, забил.
-конец июля, договорился на диагностику в авторитетном Мазда сервисе. Отдал авто, через 3 дня позвонили, сказали приезжать, забирать. Сказали, что дроссельная заслонка не до конца закрывалась, сделали, интересно, как, там все чистое было; обновили ПО двигателя; почистили MAF, нафига, он чистый был :); сказали покатайся, протестируй, если что, опять приезжай. Дали распечатку, что ошибок нет, я это и так знаю :). Доехал до дома, вроде ничего.
На следующий день ездил по городу, провалы, глох на старте, открыл форскан, потребление воздуха 1.6г/с, все понятно, Миша все херня, давай сначала©.
Единственное, заметил, что вентиляторы стали раньше включаться, где-то при 95°, ранее при 100° не запускались.
Чуть бодрее казалось, что стала ехать, может плацебо.
-вот совсем недавно, приехал к механику, принтеры продувал, он мне обещал поменять прокладки на впускном коллекторе, месяц назад, поржали над этим, сказал, ну ещё месяцок и поменяем 🙂
Ну и так между прочим общались по поводу старта, что ещё можно было бы попробовать.
И тут, мне стрельнуло в голову, что из всех датчиков, которые влияют на смесеобразование, не подкидывался только один — лямбда. Подумал, надо заказать. Залез в инет, во-первых их почти нет, во вторых только заменители. Самый минимум, почти 200$, при том, что вернуть то я его не смогу, засрет его быстро.
Нашел денсо, б/у, типа 100% рабочая, с малым пробегом. Заказал.
Субботним утром я быстро понял, что я прощелкал заказать головку, для снятия лямбды, быстренько поехал купил в местном магазине, и начал крутить. Крутиться не хотела она совсем, чучуть накинул переходников для удобства, залил ВД-хи, пошла но очень тяжело. Капец как тяжело! Да ещё и место такое не удобное. Крутил я ее очень долго, вкручивал обратно, выкручивал.
Когда наконец-то выкрутил, офигел:
Какой-то редиска, не известно когда, вкрутил ее не по резьбе. Похоже на то, что не до конца, из-за этого травило из под лямбды.
-я малец шокирован…
Изучаю резьбу на коллекторе, она не в таком плачевном состоянии, я бы даже сказал, что она в норме. Пробую выкрутить под разными углами, не хочет заходить, у меня лёгкая паника. После 5 мин попаданий, я попал, выкрутилась с лёгким усилием. Все собрал, закрутил.
Поехал кататься, начал замечать, что авто едет хорошо. Ну думаю, не показатель, клемму АКБ скидывал, бортовик ещё не понял, не показатель.
На следующий день покатался, так приятно едет, плавно, переключений передач не чувствуется, открыл форскан, longft стабильно -6, таки уже регулирует, на ХХ, смотрю на остальные показатели — не прыгают часто как раньше, и самое главное — потребление воздуха 1.95-2.1г/с.
Капец у меня радости столько стало.
День 3, сегодня, все также плавно, приятно, при трогании не хочет выплюнуть двигатель из себя. Двигатель не дергает. Показатели те же.
Судя по всему, у лямда думала, что много воздуха в смеси, потому что через нее он и заходил. Смесь не правильная, двигатель пытается все выровнять, ограничивает количество воздуха и топлива, в итоге падение мощности.
Осталось только понять, почему longft от -6 до -8, но я так подозреваю, что это норма:)
Вышло немного сумбурно, но по-другому скорей всего бы и не вышло.
Выражаю благодарность всем, кто мне подсказывал, скидывал разную инфу, документацию и т.д., вы мне очень помогли, спасибо вам большое, с вашей помощью, я даже что-то понял и чему-то научился.
Провал при трогании с места
при нагретом двигателе (через 10 мин после начала поездки) при трогании с места машина почти глохнет, обороты падают.потом резкий подхват и машина едет нормально.и так каждый раз при остановке.
вырезан катализатор, стоит механическая обманка.но такие же проблемы были и до удаления ката.
пишет ошибку Р1072 — богатая смесь.
при отключении второй лямбды разницы ни какой. даже получше работает.
Подскажите в чем причина? обманка не работает? или лямбда умерла?
#2 Neekei
анти-тюнинг 2011 года
- Пол: Мужчина
- Город: Одинцово
- Автомобиль: celica-supra
это ошибка называется богатой смесью потому что у тебя превышается на 35% Long Term Fuel Trims. То есть мозги пытаются лить больше топлива чтобы смесь соответствовала норме. Это происходит от слишком бедной смеси = у тебя страшный подсос воздуха. У меня всё было один в один. Нашёл где сосёт воздух заделал дырку и всё стало норм.
Делал что-либо с машиной в посл время?
#3 TSR
- Пол: Мужчина
- Город: вологодская область
- Автомобиль: Celica Т23
Сообщение отредактировал TSR: 29 Июнь 2011 — 09:02
#4 metallolom
- Пол: Мужчина
- Город: Курган
- Автомобиль: CELICA T23 GT AT
это ошибка называется богатой смесью потому что у тебя превышается на 35% Long Term Fuel Trims. То есть мозги пытаются лить больше топлива чтобы смесь соответствовала норме. Это происходит от слишком бедной смеси = у тебя страшный подсос воздуха. У меня всё было один в один. Нашёл где сосёт воздух заделал дырку и всё стало норм.
Делал что-либо с машиной в посл время?
#5 t_sport
- Пол: Мужчина
- Город: вМКАДе
- Автомобиль: 2ZZ-GE 6MT TRD ECU
Сообщение отредактировал t_sport: 29 Июнь 2011 — 20:45
#6 Neekei
анти-тюнинг 2011 года
- Пол: Мужчина
- Город: Одинцово
- Автомобиль: celica-supra
нашел.
на воздушном коробе какой-то шланчик не подключен был. на нем стоит датчик. ошибка погасла. но при резком нажатии педали газа чувствуеться провал небольшой. может инжектор засрался.или свечи умерли?
Сбросиь мозги! Они всё ещё по старым корректировкам ездят и обратно пытаются строить смесь.
Как найти, где сосет, есть звук, похожий на подсос воздуха?? И провалы при резком нажатии на газ.
Проверить все шланги и вообще места где воздух может проходить минуя ДМРВ. Если ничего не обнаружилось — см. прокладки дросселя и впускного коллектора, известны и такие случаи.
А с утра как заводиться? Троит первое время?
#7 t_sport
- Пол: Мужчина
- Город: вМКАДе
- Автомобиль: 2ZZ-GE 6MT TRD ECU
При неправильной смеси троило жутко. Особенно когда был полумёртый КХХ и прогревочные были нестабильными.
#8 TSR
- Пол: Мужчина
- Город: вологодская область
- Автомобиль: Celica Т23
А с утра как заводиться? Троит первое время?
#9 Neekei
анти-тюнинг 2011 года
- Пол: Мужчина
- Город: Одинцово
- Автомобиль: celica-supra
Никей, а что значит "при неправильной смеси"? Корректировка по мертвой ЛЗ? И самое главное — КАК ВЫЛЕЧИЛ. Проблема, вообще актуальна. На прогретом двигателе все параметры ИДЕАЛЬНЫ (частота и длительность сигнала с лямбды, корректировка смеси по банкам, длительность впрыска, угол открытия заслонки, УОЗ, детонация, нагрузка на двигатель, показания ДМРВ, пропуски воспламенения, . )
#10 t_sport
- Пол: Мужчина
- Город: вМКАДе
- Автомобиль: 2ZZ-GE 6MT TRD ECU
Для начала надо определить почему троит. Смотреть что именно меняется когда начинаются пропуски.
Сообщение отредактировал t_sport: 30 Июнь 2011 — 17:55
#11 Neekei
анти-тюнинг 2011 года
- Пол: Мужчина
- Город: Одинцово
- Автомобиль: celica-supra
Когда у меня начинались троения — показания лямбды сходили с ума. либо зависали на 0.00в, либо н 0.95в
Потом прочихается и сновая всё ровно.
#12 t_sport
- Пол: Мужчина
- Город: вМКАДе
- Автомобиль: 2ZZ-GE 6MT TRD ECU
#13 Neekei
анти-тюнинг 2011 года
- Пол: Мужчина
- Город: Одинцово
- Автомобиль: celica-supra
Я это вычислил легко и вижу постоянно — у меня бортовой в комп в консоли показывает много всего полезного на одном экране — напряжение лямбды, темп ОЖ, темп впускного воздуха, обороты(юзаю как шифт-лампу ибо пищит при достижении определённых), вольтаж борт сети, рабочий цикл форсунок, угол ОЗ и прочие ништяки. Ещё и графики строить умеет в реал тайме. А также показывает разгон до 100 если он был менее чем за 20 сек.) И ВСЕ ошибки сразу же после появления проговаривает и постоянно о них напоминает.
Нет, лямбду я не менял — она живая (это я вычислил поставив заведомо живую с живой машины). Ситуацию улучшило замена топл фильтра, свечей и чистка форсунок карб-клинером на импровизированном стенде в гараже. Пропал тупняк когда жмёшь на газ, машина секунду думает потом только разгоняется.
Случайные троения реже, но случаются и происходит это внезапно. Стоит машина, работает на холостых ровно. И вдруг начинает вибрировать аж капот прыгает. Через короткое время опять прострельнуло что-то у неё в мозгах и она снова работает ровно. И всё те же адские показания лямбды во время вибрации. Я сейчас попробую ещё пару мест копнуть, посоветовали вот, и отпишусь по результатам.
захлёбывание при трогании
Свечи, ВВ провода, катушка, коммутатор — это частые причины слабой искры. Именно при резком переобогащении топливовоздушной смеси (нажатии на педаль газа) необходима мощная искра.
Архив объединенного форума
Toyota — Nissan — Mitsubishi — Honda — Mazda — Subaru — Suzuki — Isuzu — Daihatsu
1990 — 1991 — 1992 — 1993 — 1994 — 1995 — 1996 — 1997 — 1998 — 1999 — 2000 — 2001 — 2002 — 2003 — 2004 — 2005 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 — 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017 — 2018 — 2019 — 2020 — 2021 — 2022 — 2023
При трогании автомобиль начинает как бы задыхается
SilverStone
Просмотр профиля
Перейти к альбомам пользователя
Тойотофил
После чего начались эти провалы?
Причин может быть несколько.
Одна из наиболее вероятных — подсос воздуха. Как результат — обедненая смесь. При резком нажатии на газ машина будет захлебываться.
Еще одна возможная причина — забитость катализатора. Как результат — выхлоп не успевает выходить.
Panich
Просмотр профиля
Сами собой начались.. ничего не менялось особо перед ними. разве что масло в двиге.. Не думаю что на столько серьезно думаю датчик какой то гонит узнать бы какой. Она скорей не захлебывается а наоборот много воздуха.. ну эт так по ощущениям предположение)
SilverStone
Просмотр профиля
Перейти к альбомам пользователя
Тойотофил
Пробег большой?
Настораживает загорание Check.
Выход из строя датчика — перевел бы компьютер машины в режим "по умолчанию"
Check может говорить о проблеме с катализатором.
Сообщение отредактировал SilverStone — 19.4.2014, 9:38
Реклама партнёров
Romano
Просмотр профиля
Тойотофил
Обратись в vitz сервис, там ребята такими проблемами занимаются.
Panich
Просмотр профиля
SilverStone
Просмотр профиля
Перейти к альбомам пользователя
Тойотофил
Так уж сразу и в сервис!
Хотя если есть лишние деньги
Было бы не плохо для начала считать коды ошибок. И померить температуру в катализаторе.
Я для себя вопрос со считыванием кодов и снятия данных с датчиков решил так:
На обычный смартфон Андроид установил программу Torque.
На e-bay купил за 15 долларов сканер, подключющийся к OBD2/EBD2 разьему, находящемуся под рулем авто.
Подключил и забыл про него.
Сигнал на смартфон передается по Bluetooth.
Все работает отлично.
Правда делал я это для FJ Cruiser, что бы знать температуру масла в коробке.
После того, как жена купила Ярис — использую то-же оборудования для диагностики ее машины.
За 15 баксов Вы получаете сканер по функционалу мало чем уступающий профессиональному.
Более того, поставив смартфон на торпеду в решиме реального времени Вы получаете дополнительную приборную панель.
Отслеживать можно любой датчик и параметр в компьютере машины.