Как затягивать гайку передней ступицы нива
На Нивах, в отличие от 08-го семейства, ступичные подшипники — роликовые, конические (а не шариковые, двурядные, радиально-упорные). Поэтому ни в коем случае нельзя затягивать ступичную гайку со всей силы.
По мануалу, затягиваем моментом 2 кГ*м, одновременно поворачивая колесо в обоих направлениях для самоустановки роликов в подшипниках, а затем ослабляем и затягиваем моментом 0.7 кГ*м. Отпускаем гайку на 20-25° и закерниваем её.
Но лучше регулировать так, как это рекомендует Володюшка в статье Регулировка подшипников передних ступиц.
Признак правильно затянутой ступичной гайки:
По поводу недопустимости кернения на вывешенном колесе приводятся разные аргументы, но суть одна: опускаем колесо на землю, потом закерниваем.
Если регулировка подшипника нарушается через 50-100 км, то надо менять подшипник (в запущенном случае — вместе со ступицей).
Хочу подчеркнуть, что обе ступичные гайки у Нивы — правые, без точки. Стоят они несколько рублей, поэтому не нужно экономить на их замене.
Правильная регулировка ступичных подшипников Нивы
После установки СРПМ возникла необходимость регулировки ступичных подшипников.
Метод, описанный в руководстве по обслуживанию меня совершенно не устраивает:
Способ №1
Не знаю, кто додумался до такого, но способ не выдерживает никакой критики. Очевидно, что ступицы чаще всего имеют диаметр, отличный от 40,000 миллиметров и посадка подшипников на них, соответственно, разная. В моём случае правая ступица имеет лёгкую прессовую посадку, а левая прослабленную скользящую. Поэтому для правой ступицы ни момент затяжки 19,6 Н*м, ни, тем более, 6,86 Н*м не смогу изменить зазор ни на микрон, а на левой, скорее всего, такая регулировка приведёт к исчезновению зазора.
Особенно странно, что вначале этот способ предполагает использование индикатора, а затем начинается откровенный бред:
хорошее начало
Другой способ предусматривает затяжку гайки до возникновения сопротивления вращению колеса и отпуск на 25 градусов.
Считаю этот способ слишком грубым:
Шаг резьбы ступичной гайки 1,5 мм. Значит при повороте гайки на 25 градусов зазор увеличивается на 10,5 соток. Требуемый зазор в подшипниках — от 2 до 8 соток. Имеем интервал в 6 соток, а значит, что минимум и максимум разделяет всего 14,4 градуса поворота гайки. Учитывая, что изначально достигается преднатяг подшипников, вполне возможна удачная регулировка, однако, 25 градусов сложно определить на глаз, а правильный преднатяг прочувствовать вообще нереально.
В общем, я решил идти самым надёжным путём — снял колёса и колодки, взял магнитный штатив с индикатором и установил его на поворотный кулак:
стоимость приспособления — 1000 за штатив + 600 за индикатор 
примерная схема крепления индикатора
Выяснилось, что слева зазор увеличен вдвое, а справа отсутствует.
При регулировке важно проворачивать ступицу, благо индикатор за шпильки не задевает. Зазор перепроверял останавливая наконечник возле каждой шпильки. Как ни странно, возле соседних шпилек зазор может изменяться на сотку-две.
В итоге слева средний зазор составил 4 сотки, справа — 3 сотки.
Во время регулировки я для себя определил, что правильный тепловой зазор на ощупь не ощущается.
Затяжка гаек ступиц (регулировка зазора в ступичных)
Имя: Виталий
Рег.: 02.02.2018
Тем / Сообщений: 1 / 244
Откуда: Ростовская обл.
Возраст: 53
Авто: 21214,2014г.в.
Рег.: 10.10.2012
Тем / Сообщений: 78 / 8130
Откуда: Москва
Возраст: 59
Авто: 213100М-30-10 2011г Е-газ
Рег.: 08.01.2005
Тем / Сообщений: 6 / 2376
Откуда: Krasnodar
Возраст: 45
Авто: ВАЗ-2131 Вошь МЕ17.9.7, 2021 г.в.; ВАЗ-21214 2008 г.в., ВОШЬ 7.9.7.Престиж 12V214. T-MAX
Имя: Алексей
Рег.: 19.06.2017
Тем / Сообщений: 2 / 1924
Откуда: Тула
Возраст: 53
Авто: ВАЗ-21213 1999 г.в.
Рег.: 30.07.2009
Сообщений: 515
Откуда: Вологда
Возраст: 50
Авто: ваз 21214М 2013г.в.
Рег.: 10.10.2012
Тем / Сообщений: 78 / 8130
Откуда: Москва
Возраст: 59
Авто: 213100М-30-10 2011г Е-газ
Имя: Алексей
Рег.: 19.06.2017
Тем / Сообщений: 2 / 1924
Откуда: Тула
Возраст: 53
Авто: ВАЗ-21213 1999 г.в.
Рег.: 04.11.2008
Сообщений: 1721
Откуда: Красноярск
Возраст: 68
Авто: 2123 -2007г.
Неверно это.
Потому то и уважаемый nibor предлагает всем правильно, по инструкции делать.
И, потому, эта темка никак не убиваема. Неверное представление порождает неверные действия.
Попробую ещё раз на пальцах объяснить.
С завода ступицы идут с размером 39,96. Редко кому повезёт и будет 39,97, или больше.
Хороший подшипник, он практически с нулевым допуском в минус.
Расстояние между подшипниками -19 мм, ширина подшипника 19мм.
Отсюда, среднее расстояние между подшами -38мм.
Радиус колеса примерно в 10раз больше ( для удобства прикидки).
Предположим, что осевой зазор выбран в «0».
Но остался ещё радиальный зазор между кольцом подша и ступицей.
А он, если вы заметили , равен 0,04мм. как на внутреннем подше, так и на внешнем.
Что будет , если мы покачаем колесо?
Край колеса сдвинется на 0,4мм в одну сторону, и на 0,4мм- в другую.
Впечатляет?
И это, я подчёркиваю : при нулевом осевом зазоре.
И как это можно связать с настройкой осевого зазора на «бзынь» «бряк» или
«вроде есть зазор, но его уже нет»?
По хорошему то: там надо сотки ловить.
А сотку, тут уж поверьте мне на слово, вы даже не в состоянии почувствовать. Да и две- ибо там- масло.
Вязкое масло.
Кстати, о масле.
Даже в таком, почти идеальном узле конических подшипников, как в так называемом «Ивеко», нужен осевой зазор.
Чуть меньше «сотки», но нужен!
При зазоре меньше половины «сотки» подшипник нещадно греется.
И в результате обкатки выходит на чуть больший зазор 0,7-0,8 «сотки»
Отсюда: нулевого зазора быть не должно!
Если учесть несоосность деталей заводского узла.
Дальше понятно?
Можно ещё немножко попугать вас тем, что «подшипник нещадно греется».
А греется- это трение. Это силы препятствующие вращению.
А внутренняя обойма подша свободно сидит на ступице— ничем не зажатая.
Надеюсь, и здесь- дальше понятно.
С другой стороны,зазор не помешал бы как можно меньше. По многим причинам.
В зависимости от качества ( соосностей) деталей узла,но, как можно меньше.
А как это гарантированно сделать?
Я вижу три пути решения задачки:
1. задать зазор по методике мурзилки. По сути, это метод измерения.
Принцип микрометра с заданием начальной реперной точки усилием сжатия подшей(моментом).
2. Измерить в процессе регулировки. опять же тем же микрометром.
3. всё это,что под цифрой»3″- от лукавого.
Ну вот, потюкал по клавишам безо всякой надежды на эхфект.
Вот зазор хороших подшей » Ивеко» и приспособа.
Пару часов потратил на её изготовление. Правда, полоски уже были-линейка малярная.
Проверка и регулировка зазоров подшипников ступицы
Закрепляем на поворотном кулаке держатель индикатора часового типа. Ножку индикатора упираем в ступицу колеса как можно ближе к регулировочной гайке. Надеваем на две шпильки кольца накидных ключей (например, «на 17») и закрепляем их гайками крепления колеса. За ключи проворачиваем и перемещаем ступицу в осевом направлении.
Если зазор превышает 0,15 мм, его необходимо отрегулировать. Для этого…
Устанавливаем новую регулировочную гайку. Затягиваем ее моментом 19,6 Н.м (2,0 кгс.м), одновременно проворачивая ступицу в обоих направлениях. Ослабляем регулировочную гайку и снова затягиваем ее моментом 6,86 Н.м (0,7 кгс.м). Затем отпускаем гайку на 20–25 o . Проверяем зазор в подшипниках: он должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. Стопорим гайку, вдавив ее буртик в пазы хвостовика наружного шарнира привода.