Sorry, you have been blocked
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
What can I do to resolve this?
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.
Cloudflare Ray ID: 812890971f8eb333 • Your IP: Click to reveal 45.84.122.39 • Performance & security by Cloudflare
Реставрация пластиковых стёкол фар — ЧАСТЬ первая — полировка и защита лаком
В связи с этим я решил их стёкла привести если не в идеальный, то хотя-бы в удовлетворительный вид. Это очередной шаг на пути к хорошему свету фар!
Для этого мне понадобилось следующее:
1. Шкурки разной зернистости, 600, 800, 1000, 1500 и 3000 (лучше всего выбирать круги производства 3M, обязательно водостойкие, 600-я шкурка у меня была НЕ водостойкая и 2 круга у меня слетели с подложки в процессе полирования).
полировальные круги диаметром 120 и 150 мм.
2. Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch PEX 220 A, не большая ёмкость с разбрызгивателем для воды, а так же не большое ведёрко воды с тряпкой.
3. Ватные диски, не большая ёмкость с широким горлом, не много спирта
4. 2-х компонентный лак для восстановления и защиты поверхности пластиковых фар Delta Kits.
на фото 2 комплекта, НО для обработки одного комплекта фар достаточно одного комплекта лака, вернее даже 1\3 одного комплекта хватит на две фары
5. Спиртовой раствор (75% дистилированной воды + 25% спирта) и мыльный раствор (я взял 300 грамм дистилированной воды и добавил 5 грамм детского мыла), оба раствора залил в ёмкости с распылителями
6. Антигравийная плёнка 3M VENTURESHIELD (на две фары мне понадобился кусок размером 110,5 х 30,5 сантиметров)
7. Ракели, острый нож, чистая тряпка.
Итак, собрав все расходники в одну кучу я приступил-таки наконец к самой работе. Тёплым солнечным днём я расположился с фарами на пластиковом столе на улице.
Положил правую фару на стол, таким образом, что-бы стекло немного торчало над краем стола, что-бы не повредить стол.
До полировки стекло фары имело много мелких рисок от камней и песка, в некоторых местах были царапины.
Установил на шлифмашину круг с зерном 600. Сбрызнул водой стекло фары и шлифовальный круг. Выставил на шлифмашине 3-ю скорость (позже, опытным путём, пришёл к тому, что наилучший результат получается, если выставить скорость на 3,5). и начал располировывать поверхность стекла круговыми движениями со средним нажимом на шлифмашину. Шлифовал до тех пор пока фара не покрылась слоем сошлифованной пластиковой пыли.
Остановился, смыл распылителем пыль со шкурки и с фары, затем протёр фару смоченной в воде тряпкой.
Повторил полирование ещё 2 раза, то есть каждым номером шкурки я полировал стекло по 3 раза с остановкой между проходами на удаление пыли, скопившейся на стекле.
Таким образом перетёр стекло кругами с разной зернистостью в порядке увеличения зерна : 600 > 800 > 1000 > 1500.
РЕКОМЕНДАЦИЯ:
Моя шлифмашина имеет подошву, рассчитанную на шлифовальные круги диаметром 120 мм., а я купил круги диаметром 150 мм. и у меня был некий переходник, который прилепляется на липучку подошвы шлифмашины, а на него уже прилепляются на липучке круги 150 мм. Так вот, я пришёл к выводу, что шкурить не плоскую поверхность фары лучше с применением такого переходника, т.к. он имеет толщину порядка 7-8 мм. и он мягкий, поэтому когда круг прислоняется к поверхности, переходник проминается и принимает форму обрабатываемой поверхности — это действительно удобнее, чем шкурка на дубовой поверхности шлифмашины. К тому-же сложнее накосячить с переходником, если рука дрогнет, такое иногда случается, то дубовая шкурка на подошве шлифмашины сразу-же оставляет на стекле риски в виде "змейки" и их потом приходится устранять дополнительно. Когда то же самое происходит с переходником, мягкий переходник просто подламывается и не портит поверхность.
После обработки 1500-м кругом получилась вот такая слегка мутная поверхность, все мелкие повреждения удалились.
после обработки 1500-м кругом
На форумах некоторые говорят, что для нанесения лака Delta Kits требуется перешкурить поверхность кругами вплоть до 3000-го.
Кто-то считает, что надо остановиться на 2000-м, есть даже мнения, что надо остановиться на круге 1500. Но при этом другие люди утверждают, что после 1500-й шкурки и нанесения лака остаются видны риски, то есть лак не заливает риски, оставленные 1500-й шкуркой.
Шкурки 2000 и 2500 у меня не было, но была 3000-я и я решил пройтись 3000-й после 1500-й 2 раза, т.к. посчитал, что поверхность после шкурки 1500 остаётся слишком мутной (то есть риски на поверхности очень глубокие, для того, что-бы лак смог их перекрыть после нанесения на стекло) и решил после 1500-й шкурки пройтись ещё 2 раза 3000-й.
В итоге после 3000-й шкурки получилась вот такая слегка мутноватая, но уже почти прозрачная поверхность.
после обработки 3000-м кругом, более-менее нормальный результат, на мой взгляд
Затем я приступил к процедуре обработки поверхности стёкол 2-х компонентным лаком Delta Kits.
У некоторых может возникнуть вопрос — зачем покрывать перешкуренную поверхность лаком? Ведь можно после 3000-й шкурки отполировать стекло какой-нибудь полиролью до идеально прозрачного состояния и на этом остаться удовлетворённым безупречной прозрачностью стекла.
Возможно!
И я так уже делал 2,5 года назад, в результате уже через 1,5 года поверхность пластика стала мутнеть и пошла пятнами, это видно на видео с демонстрацией работы ДХО:
Доподлинно точно мне не известно, но поговаривают, что при изготовлении пластиковых стёкол фар на заводе на их поверхность наносят некий защитный состав типа лака, который при перетирании шкуркой в процессе полировки стирается и пластиковое покрытие остаётся беззащитным, т.к. полироли постепенно смываются и пластик под воздействием ультрафиолетовых лучей (солнца), кислорода, химических воздействий (мойки), а так же пескоструя и в результате воздействия всех этих факторов пластик начинает окисляться, мутнеет и даже разрушается частично.
ПОЭТОМУ!
После ошкуривания я наношу на поверхность стекла защитный лак Delta Kits.
Производитель рекомендует перед нанесением лака протирать поверхность пластика специальной салфеткой, пропитанной специальным каким-то составом для увеличения адгезии поверхности. В телефонном разговоре с продавцом лака удалось выяснить, что это некий праймер, который используют так-же при вклейке стёкол перед нанесением герметика.
Такой салфетки у меня не оказалось и я решил пойти колхозным путём. Перед нанесением лака с помощью ватных дисков-аппликаторов (таким девочки удаляют косметику) я протёр фары спиртом.
Пока спирт испарялся, я с помощью электронных весов решил приготовить лак.
Требуется смешать его два компонента в пропорции 1 к 1-му.
Вес 2-х пузырьков составляет 27 грамм (если верить электронным весам), предварительно я их оттарировал в НОЛЬ с установленной плошкой.
весы накрыл стрейч-плёнкой, что-бы не испачкать их
Перед тем как смешивать компоненты я промыл плошку водой, вытер её насухо и так-же протёр её пропитанным спиртом аппликатором, дал ему полностью высохнуть и начал миксовать.
В итоге намешал суммарно 15 грамм готового лака.
как оказалось позже, даже 15 граммов лака хватило-бы на 2,5 комплекта фар
После смешивания 2-х компонентов в плошке разболтал, тщательно перемешав их, как рекомендует производитель.
Готовую замешанную смесь нужно использовать в течении 10-ти минут, т.к. потом она начинает полимеризоваться и нанести её на поверхность будет уже не возможно.
С помощью всё тех-же аппликаторов я нанёс лак на стекло.
Наносил движениями снизу вверх, перекрывая первые проходы где-то с 30-ти процентным перехлёстом. Прошёл быстро один раз. Лак очень жидкий, поэтому не следует впитывать его в аппликатор в большом количестве, т.к. он может в процессе нанесения потечь.
При нанесении лака руководствовался ранее просмотренным обучающим видео:
В результате получился отличный результат:
Сейчас лак сохнет, ему нужно 24 часа, что-бы полностью закрепиться и высохнуть.
Как он высохнет я буду заклеивать фары ещё и антигравийной плёнкой 3M VENTURESHIELD. Этот этап будет описан в следующей записи, т.к. лимит фоток в этой записи я уже исчерпал.
Как вернуть автомобильным фарам прежний блеск без сложных «заморочек»
Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.
1. Почему тускнеют фары
Еще не так давно автомобильная оптика изготавливалась исключительно из стекла. Материал хорошо пропускает свет, стойко выдерживает царапины, отлично чистится. Но его большой недостаток – хрупкость. Стеклянные фары разбиваются, образуя острые осколки, а это дополнительная угроза в случае ДТП. Со временем производители стали переходить на более прочный материал – пластик. Сегодня большинство фар изготавливается именно из специального поликарбоната или акрила.
Однако пластик более мягкий, чем стекло, поэтому чувствительнее к внешним воздействиям. Во время движения на него попадают частички дорожного покрытия, песок, гравий. Все это оставляет видимые и скрытые царапины на фарах. А со временем под действием ультрафиолета ухудшается и их прозрачность.
Вредит фарам и неправильный уход: протирание сухими тряпками, жесткими губками, щетками, скребками для льда. Все это оставляет мелкие царапины на поверхности.
2. Как вернуть прозрачность
Восстановление фар проводится с помощью шлифовки и последующей полировки. Верхний слой защитного лака со сколами и трещинками счищается, обнажая внутреннюю структуру. Ее можно оставить как есть, но в этом случае эффект процедуры продлится от силы 3 месяца, а потом фары вновь потускнеют.
Поэтому после обработки стоит нанести защитный слой. Для этого подойдет средство с воском, лак, полиуретановая пленка, нанокерамика. Финишное покрытие сохранит результат чистки, и фара будет хорошо светить намного дольше.
3. Выбор средства для полировки
Для ухода за фарами есть специальные средства. Бывают они нескольких видов: одни представляют собой набор из двух препаратов – отдельно для чистки (с абразивом) и финишной полировки. Другие – универсальные. Такие пасты одновременно и чистят, и полируют поверхность фар. При выборе надо учитывать материал фар и их состояние.
Полироли для стеклянных фар
Стекло – более крепкий и твердый материал, чем пластик, поэтому царапины на нем образуются гораздо реже. Характерные повреждения – это сколы разной степени тяжести и пригодности к ремонту.
Чаще всего причиной ухудшения светопропускной способности является въевшаяся грязь, пыль, частички насекомых. В этом случае достаточно просто хорошо отмыть и просушить стекло.
Пластиковые фары
При полировке нужно учитывать, что работа с синтетикой требует большой аккуратности. Прежде всего, пластик нельзя нагревать, так как высокие температуры плохо влияют на его оптические свойства.
Если будете полировать вручную, проверяйте, не нагрелся ли пластик. Периодически делайте перерывы, чтобы дать ему остыть. А если решите работать шлифмашинкой, то следите, чтобы скорость не превышать 1500 об./мин.
4. Подготовка к полировке
В первую очередь необходимо оценить состояние фар и определить, где помутнел материал: снаружи, изнутри, с одной стороны или на всей поверхности. Если пластик помутнел с внутренней стороны, фары придется снять. При внешних повреждениях их можно оставить на месте. В этом случае надо заклеить прилегающие участки скотчем или малярной лентой, чтобы во время полировки нечаянно не поцарапать ЛКП.
5. Варианты полировки
Вернуть фарам прозрачность и яркость можно разными способами.
1. Полировка пастой вручную
Для работы потребуется паста, губки, вода и лоскуты ткани.
2. Полировка машинкой
Если не хочется возиться с фарами вручную, можно воспользоваться шлифовальной машинкой, дрелью или шуруповертом. Понадобится также паста, 2-3 круга, вода, чистая ветошь. Порядок работы такой:
3. Полировка наждачной бумагой
Для работы потребуются абразивы с разной степенью зернистости, тазик с водой, чистые хлопковые лоскуты:
1. Зашкурить поверхность грубым абразивом (600-800 P), часто смачивая водой во избежание перегрева материала. Слишком интенсивно нажимать не надо, иначе появятся глубокие царапины. Стараться, чтобы поверхность была обработана одинаково.
2. Закончив грубую чистку, промыть и высушить фару. Повторить операцию, но уже более мягкой наждачной бумагой (1000-2000 Р).
3. Очистить поверхность от средства.
4. Нанести полироль, втереть его мягкой тряпкой.
5. Убрать остатки препарата. Вернуть фару на место.
4. Полировка растворителем
Такой метод более затратный и требующий определенной сноровки. Для работы потребуется растворитель (ацетон или другие средства), металлическая емкость с длинным носиком и адаптером питания, а также перчатки, защитные очки, респиратор. Работать следует на улице или в хорошо проветриваемом месте.
5. Полировка зубной пастой
Многие автовладельцы считают средство для зубов неплохим аналогом автохимии. Если решите последовать их примеру, учитывайте, что метод спорный, и не все мастера его приветствуют. Не забывайте, что работать с пастой надо аккуратно, иначе можно сильнее испортить поверхность.
Выбирайте нейтральное средство: без отбеливателей и дополнительных компонентов в виде масла и красящих отваров. Порядок работы:
6. Полировка лимоном
Можно воспользоваться как натуральным соком, так и лимонной кислотой. Но в последнем случае препарат лучше развести в небольшом объеме воды до полного растворения частичек. Порядок действий аналогичен предыдущим способам: нанести, осторожно потереть, промыть и просушить.
7. Полировка пастой ГОИ
Это средство отлично подойдет для работы со стеклянными фарами. Использовать лучше пасты с разной степенью жесткости. Самая грубая, с крупными частичками – №4. А наиболее деликатная, пригодная для финишной обработки – №1.
Перед полировкой нанести пасту с самым крупным абразивом на хлопковый или шерстяной лоскут, предварительно смоченный в очищенном бензине. Затем распределить ровным слоем по поверхности ткани, которая будет соприкасаться с фарой. После этого обернуть еще одним лоскутом, чтобы частички абразива не поцарапали пластик.
Протирать подготовленную фару 5-7 минут сначала пастой №4, затем №3, на последнем этапе – №1. Остатки средства удалить, отполировать мягкой тряпкой без пасты. Нанести финальный слой, использовав препарат с воском.
Как видим, вернуть фарам блеск и прозрачность можно разными способами. Для этого совсем не обязательно обращаться в автосервис. Главное, правильно подобрать препарат и сделать все максимально аккуратно и последовательно.
Разве это сложно? Восстановить блеск и прозрачность фар
Маленькая трещина на бампере, скол на капоте и потерявшие блеск фары — эти незначительные недостатки порой ставят в тупик. Автовладелец стоит перед дилеммой: обращаться в сервис или сделать самому? С одной стороны, не хочется тратиться на мелочь, с другой — возникают опасения, получится ли все сделать без «косяков». Вместе с экспертами обучающего проекта TrueGarage мы постараемся свести переживания к минимуму.
Разные материалы — разные технологии
На столе — две фары от BMW Z4, привезенного когда-то из США. Обе выглядят несвежими спустя годы эксплуатации. Известно, что небитых машин из Штатов в нашей стране не найти, и этот автомобиль не стал исключением. В Беларусь его доставили с подбитой правой стороной. Правая фара также попала под удар, ее заменили. В итоге левая фара — оригинальная, прозрачная, но с потертостями, правая — неоригинальная (произведена на Тайване), со временем слегка пожелтевшая. Разное «старение» объясняется использованием разных материалов. Перед тем как приступать к восстановлению, необходимо понять, с каким именно материалом мы имеем дело — акрилом или поликарбонатом. От этого зависит технология и порядок дальнейших действий.
«В начале 1990-х автопроизводители стали массово отказываться от стеклянных фар, — вводят в курс дела эксперты. — Стекло более опасно для пешеходов при столкновении. Также, как оказалось, менее прочно, чем пластик. Технологию изготовления почерпнули из авиации. До сих пор иллюминаторы многих самолетов сделаны из оргстекла, или плексигласа, как его еще называют. У материала есть свои недостатки: снижается светопропускаемость, разрушительное воздействие оказывает ультрафиолет. В качестве последнего верхнего слоя наносят специальное сверхтонкое покрытие, которое дает дополнительный глянец и защищает от ультрафиолета. В итоге преимуществ оказалось больше, практически весь автопром ушел от стекла. Но то самое верхнее покрытие истирается от моек и воздействия абразивов, сколов от песка и камней — собственно самой езды. Наверняка на улицах вы видели автомобили с пожелтевшими фарами, в запущенных случаях они покрываются трещинками. Так и выглядит деградация поликарбоната».
«До 2000-х на новые машины устанавливали фары в основном из поликарбоната. Но позже появился новый материал — акрил, — объясняют разницу специалисты. — По сути, это модифицированный плексиглас. Оргстекло нового качества перестало бояться воздействия ультрафиолета, отпала нужда в дополнительном защитном слое. Говоря простым языком, он перестал желтеть».
Исходя из материала определяют две стратегии восстановления. Акрил полируют, поликарбонат шлифуют и лакируют.
Акрил (прозрачный, но с царапинами): шлифовка, полировка
Нам демонстрируют процесс восстановления, сопровождая действия комментариями. Снимать фары необязательно, все работы можно выполнить прямо на машине. Но оклеить сопрягаемые детали кузова все же стоит — хотя бы на случай неаккуратных движений. Начинают с простой очистки поверхности от пыли и грязи водой, затем — от других дорожных загрязнений (например, капелек битума) обезжириванием. Подойдет любая салфетка.