Как снять и поставить коробку передач автомобиля Газель
Отсоединяем от коробки передач карданную передачу (см. Осмотр и снятие карданного вала автомобиля Газель).
Из кабины, поддев шлицевой отверткой, поднимаем гофрированный чехол рычага переключения передач
Отверткой или бородком поддеваем запорную втулку.
Снимаем верхнюю часть рычага вместе с чехлом.
Разжимаем двумя отвертками секторы распорной втулки, и снимаем втулку
Снимаем резиновую подушку
Снимаем запорную втулку
Для удобства последующей сборки устанавливаем детали верхнего рычага в его внутреннюю полость в последовательности обратной снятию и фиксируем их запорной втулкой.
Отверткой отворачиваем шесть саморезов
Снимаем уплотнитель пола.
Снимаем защитный чехол.
Рукой или пассатижами отворачиваем колпак
Снизу автомобиля отсоединяем от коробки передач трос привода спидометра и провода выключателя света заднего хода.
Придерживая болт крепления приемных труб ключом «на 12», ключом «на 14» отворачиваем две его гайки.
Ключом «на 14» отворачиваем два болта крепления кронштейна к коробке передач.
Снимаем кронштейн вместе с резиновыми шайбами.
Ключом «на 19» отворачиваем четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.
Устанавливаем упор под силовой агрегат или вкладываем брусок между головкой блока и щитом моторного отсека
Отворачиваем две гайки крепления коробки передач к поперечине и снимаем поперечину.
Осторожно покачивая и смещая коробку назад, снимаем ее.
Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности, смазав шлицы первичного вала смазкой ШРУС-4.
Снятие КПП, замена выжимного и сопутствующий ремонт
Хруст от переключения передач наталкивал на мысль об износе синхронизаторов.
Осмотр КПП изнутри опроверг эти предположения. Состояние механизмов оказалось в хорошем состоянии и осмотра оказалось достаточно.
Смазав подшипники смазкой Kluber Microlube GB 00 (на работе угостили), посадив новые прокладки на серый герметик, я собрал КПП обратно и залил трансмиссионное масло Castrol EPX 80w90
Масло цена: 900 руб
Прокладки цена: 70 руб
Герметик цена: 290 руб
2. Дефектовка сцепления и замена выжимного подшипника
Буквально перед ремонтом я неплохо так "поджарил" сцепление при трогании с места в горку с уклоном градусов 30.
И диск и сцепление имели некоторые следы «поджога», но несмотря на это они оказались в хорошем состоянии. А вот выжимной подшипник заменил т.к. старый легко крутился (высох) и издавал писк при работе.
Выжимной подшипник цена: 1000 руб
3. Замена выжимного цилиндра сцепления
Выжимной цилиндр сцепления дал течь. Из-за этого не было необходимого усилия на вилке, отчего сцепление не довыжималось, поэтому передачи переключались с трудом и с хрустом.
Рад, что вовремя я начал решать проблему, иначе дальнейшие страдания КПП вылились бы мне к кругленькую сумму.
Заменил цилиндр, прокачали сцепление. Проблема ушла
Выжимной подшипник сцепления цена: 1000 руб
4. Замена хомута крепления бака
Подходя к машине после работы, издалека обращаю внимание, что под днищем висит какая-то проволока.
Подойдя поближе понимаю, что у меня провис бак, а торчащая проволка – это крепление бака к кузову.
Прикольно – подумал я, ведь какой-то новый скрежет (оказалось трение металлического хомута об асфальт) я услышал километров 200 назад, но не предал этому особого значения. А если б не выдержало второе крепление и бак на ходу упал на землю, что тогда?
В общем поменял
Хомут 2 шт – 300 руб
Итого: 3560 руб.
Всю работу выполнил за 2 дня.
Небольшой оффтоп:
Как только я снял КПП набежали тучи и пошел дождь (ливень), щедро заливая кооператив. Поэтому в первый день я ремонтировался только до обеда. Зато на следующий, понимая, что мне завтра на работу и нужен транспорт я провозился с машиной часов до 10))
Запчасти
ГАЗ Газель 2010, двигатель бензиновый 2.9 л, 106 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
ГАЗ 3110 Волга, 2003
ГАЗ 3110 Волга, 2002
ГАЗ 69, 1961
ГАЗ 3110 Волга, 2001
Комментарии 9
Этот выжимной совершенно не пригоден для работы с этой корзиной сцепления. Свист не заставит себя долго ждать. Там ведь видно невооруженным взглядом, что уже лепестки в месте контакта прилично сожрало.
Драйв познавательный. В магазине автозапчастей предложили порядка 5-и разных подшипников. Я действовал по аналогии и какой был выжимной установлен до меня на эту корзину, такой же и купил. Вы рекомендуете другой? Какой тогда, если не этот?
И, буду весьма признателен, если дадите ссылку на техничку или описание какое по данному вопросу
Тут все просто: Тот подшипник, который сейчас установлен, тяжелый и очень инерционный. При включенном сцеплении (когда педаль отпущена) этот подшипник лишь слегка прижимается к лепесткам корзины. Любое резкое ускорение частоты вращения двигателя или же большее усилие проворота самого подшипника приведет к "пробуксовке". Гладкая поверхность самого подшипника будет только способствовать этому явлению. Для того, чтобы этот эффект минимизировать, на самой корзине в месте контакта с подшипником устанавливается упорное кольцо. Площадь контакта возрастает и пробуксовок практически нет. Так же этот подшипник нормально работает с древними трехлапковыми корзинами, где прижим сохраняется даже при отпущенной педали.
Я вот сам лично столкнулся с той же проблемой и заменил этих подшипников три штуки, пока до меня это не дошло. Но последний раз пришлось заменить не только подшипник, но и корзину, так как кончиков лепестков там осталось немного.
Марку или код самого подшипника не знаю, так как брал его на базаре и дело было очень давно. При продаже было сказано, что этот подшипник для Волги с мотором "Крайслер". Внешний вид, как на картинке. Второй год уже о нем не вспоминаю.
Казалось бы, покупай оригинальные запчасти и проблем не будет… но не тут то было, оригинал оригиналу рознь) Спасибо за развернутый ответ.
Shershavchyk
Тут все просто: Тот подшипник, который сейчас установлен, тяжелый и очень инерционный. При включенном сцеплении (когда педаль отпущена) этот подшипник лишь слегка прижимается к лепесткам корзины. Любое резкое ускорение частоты вращения двигателя или же большее усилие проворота самого подшипника приведет к "пробуксовке". Гладкая поверхность самого подшипника будет только способствовать этому явлению. Для того, чтобы этот эффект минимизировать, на самой корзине в месте контакта с подшипником устанавливается упорное кольцо. Площадь контакта возрастает и пробуксовок практически нет. Так же этот подшипник нормально работает с древними трехлапковыми корзинами, где прижим сохраняется даже при отпущенной педали.
Я вот сам лично столкнулся с той же проблемой и заменил этих подшипников три штуки, пока до меня это не дошло. Но последний раз пришлось заменить не только подшипник, но и корзину, так как кончиков лепестков там осталось немного.
Марку или код самого подшипника не знаю, так как брал его на базаре и дело было очень давно. При продаже было сказано, что этот подшипник для Волги с мотором "Крайслер". Внешний вид, как на картинке. Второй год уже о нем не вспоминаю.
Вот улавливаю что тут что то правильно описано, инертность…и т.д. Перечитал не раз, но так ничего и не понял. Инертный выжимной не успевает за корзиной и результат изношенные лепестки так что ли.
Представим себе, что мы просто рукой прислонили этот подшипник к лепесткам, а корзина при этом вращается. Если мы нажмем с достаточным усилием, то сцепление между деталями будет достаточным, чтобы обе детали начали вращаться без пробуксовки. Но если мы ослабим нажим, то сразу начнется проскальзывание, так как провернуть сам подшипник сложнее, чем преодолеть силу скольжения между лепестками и торцом подшипника. Думаю, это очевидно. Мало того, у некоторых подшипников такого типа торец внутренней обоймы (не вращающийся) торчит на уровне с вращающейся наружной обоймой. И при выжиме сцепления, когда лепестки гнутся и собираются ближе к центру вращения, начинают по ней драть. Там картина получается более веселая, но это свойственно не всем типам корзин. У крайслеровского подшипника вращающаяся обойма очень узкая, легко вращающаяся и имеет правильную выступающую форму. При малейшем соприкосновении она начинает вращаться. Проскальзывание исключено ровно до тех пор, пока этот подшипник не заклинит.
С учетом моей неграмотности, это трудно все описать. Проще бы было взять в руки оба подшипника и сравнить.
Ремонт коробки Газели
Исторически сложилось так, что Газель является главной «рабочей лошадкой» всея бывшего СНГ. Сравнительная дешевизна авто и его последующего обслуживания КПП, легкость в поиске запчастей и вместительность — все это признаки отличного рабочего инструмента.
Но что делать, если у этого самого инструмента — Газели, начались проблемы с КПП? Нужно разобраться.
Возможные неполадки КПП Газели
Разборка и ремонт КПП (5 ступенчатой), вне зависимости от марки и модели автомобиля Газель, это всегда ответственный момент, предвкушающий серьезную работу. Владельцы коммерческих машин сталкиваются с этой бедой наиболее часто, поэтому они меняли уже не один раз. Но стоит ли, увидев в интернете объявление – ремонт КПП Газель – бежать туда, звеня кошельком? Не обязательно. Вполне можно обойтись помощником, схемами устройства КПП и инструкцией по необходимой работе. Этого хватит, чтобы самому отремонтировать или заменить изношенные детали.
Наличие огромной опытной базы по неполадкам коробки Газели позволяет почти безошибочно составить схему «неполадка – причина».
Чаще всего, лист проблем выглядит так:
- Если в процессе эксплуатации вы слышите со стороны коробки глуховатый гул – это верный симптом ослабления фиксирующих креплений. Также, такой звук может сигнализировать о летальном исходе наиболее изношенных деталей;
- Характерный «хрустящий» звук чаще всего издают пришедшие в негодность подшипники. Вообще, во избежание подобной проблемы, подшипники рекомендуется заменять через 90 – 100 тысяч км пробега. Самому, или планово на сервисе – тут уже кому как удобно
- Если переключение передачи сопровождается неприятным треском, то имеет смысл задуматься о замене колец синхронизатора;
- Много причин может быть у затрудненного переключения передач. Возможно, клинит или заедает сам привод коробки. Но может быть и износ определенной группы деталей (шестерни, заусеница и т.п.). Точную причину скажет только переборка.
- Утечка масла. По статистике, это наиболее часто встречаемая проблема, с которой обращаются в мастерские. Как и в случае с маслопотерей в двигателе, основным виновником здесь являются задубевшие, или наоборот стертые прокладки и сальники. Но может оказаться, что виноваты куда более серьезные трещины в картерах.
Может оказаться, что косвенной причиной вышеописанных проблем является неправильная регулировка сцепления. Или же попросту неправильная работа с ним. Например, постоянная смена водителей маршрутки и разная их квалификация может повредить коробку до самой «пятой передачи».
Демонтаж коробки
Коробка передач относится к тем органам автомобиля, ремонт которых начинается с полного снятия. Новичкам автомобильного дела задача может показаться титанически сложной, но это не совсем так. Достаточно досконально изучить схему самой коробки (в данном случае, КПП газели, состоящая из 5 ступеней) и ее коммутаций с остальными органами ТС, чтобы понять как снять ее. Итак, начнем.
Этапы снятия КПП у Газели:
- В первую очередь, нужно слить масло с картера.
- Далее следует демонтаж карданного вала. Тут есть один нюанс: перед началом съема ОБЯЗАТЕЛЬНО пометьте напильником, или другим инструментом места и направления расположений шарнира и удлинителя коробки. Да и вообще всех коммутаций (задний мост и фланцы). Затем, приступаем к съему крепежа промежуточной опоры. Необходимый для этого комплект инструментов вы можете приобрести самостоятельно, или они могут входить в стандартный ремкомплект кпп. Далее нужно отделить вал от фланца главной передачи. Осталось немного. Нужно вынуть хвостовик коробки. Для этого нужно слегка потянуть его назад и аккуратно вытащить. Получившееся в результате отверстие нужно заткнуть какими-нибудь тряпками или ненужной старой одеждой.
- Вынимаем рычаг переключения передач. Тут все просто – снимаем из кабины чехол и верхушку рычага, отпираем втулку и снимаем резиновую подушку вместе со второй втулкой. Осталось убрать уплотнитель с чехлом и, вывернув колпак, снять сам рычаг
- Осталось отключить от КПП оставшиеся элементы – спидометр и выключатель света (заднего хода). Теперь можно снять саму коробку. Для этого нужно вывернуть приемные трубы и кронштейн к коробке, с помощью соответствующих крепежей. Затем разделяем нашу кпп от картера сцепления, сняв нужный крепеж. А вот теперь нам пригодится средний брусок из дерева, или небольшое бревно – это нужно для защиты головки блока. Теперь, удалив поперечное крепление, снимаем саму коробку. Учитывая солидный вес, желательно подготовится заранее.
Переборка КПП
Чтобы произвести ремонт и замену деталей, нужно знать как разобрать саму коробку Газели. Да, разбирать придется в любом случае.
Здесь есть своя цепочка действий:
- крышка подшипника – ось заднего входа (втулка) – сапун – разъединение картеров – крепление вилки переключения скоростей (предварительно поставив машину в режим заднего хода) – корпус рычага и прокладка – фурнитура фиксаторов – штоки переключателя (порядок – 1, 2, 5, задний, 3, 4) – ось заднего хода и съем кольца фиксатора подшипника заднего вала – съем самих валов.
Схема может показаться сложной, но при личном взгляде на коробку все станет понятно. Вот так выглядит самостоятельное снятие, или замена КПП Газель.
Установка всей системы производится в обратном порядке. Главное, не забыть аккуратно разложить снятые детали, чтобы при обратном процессе не запутаться.
Снятие и установка коробки передач ГАЗель Некст
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора.
Сливаем масло с коробки передач.
Устанавливаем нейтральное положение рычагом переключения.
Снимаем с крышки люка чехол рычага переключения передач и поднимаем чехол вверх по рычагу.
Откручиваем колпак рычага.
Если рукой не удается открутить колпак, то откручиваем его раздвижными пассатижами.
Извлекаем из коробки передач вверх рычаг переключения передач.
Снимаем карданную передачу
Сжимаем фиксатор колодки выключателя света заднего хода
Отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода
Отжимаем фиксатор колодки датчика скорости
Разъединяем колодку проводов датчика скорости
Откручиваем гайку болта, извлекаем болт и отсоединяем от кронштейна приемную трубу
Откручиваем две гайки крепления задней опоры подвески силового агрегата к поперечине
Откручиваем восемь гаек и снимаем поперечину задней опоры силового агрегата
Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления и отводим цилиндр в сторону
Выкручиваем болт крепления рамки чехла вилки выключения сцепления
Снимаем вилку выключения сцепления вместе с чехлом и рамкой
Откручиваем две гайки крепления КПП к картеру сцепления снизу
Откручиваем две гайки крепления коробки передач сверху
Снимаем коробку передач, осторожно выводя первичный вал, чтобы не повредить лепестки корзины сцепления.