подскажите из чего сделать прокладку.
очень нужен совет, из чего лучше сделать прокладку в карбюратор именно между корпусом карбюратора и блоком дроссельных заслонок. (между корпусом и крышкой карба стоит обычная картонная) У меня ничего кроме паронита нет.
Дело в том что в ремкомплекте только тоненькая картонная а на самом карбе стоит такая толстенькая с какой -то коричневой прослойккой или может быть это три: — тоненькая, потом коричневая полтолще, и опять тоненькая картонная.
нет, вот дело то как раз и в том что толстая прокладка из некоего подобия текстолита (это родная прокладка) толщиной в 10 мм стоит уменя между коллектором и карбом, но то о чём я говорю это прокладка между нижней частью карба и его средней частью. Сейчас визуально там стоит бутерброд толщиной максимум в 2-3 мм. Вот об этой то прокладке я и спрашиваю, из чего её сделать.
«толстая прокладка из некоего подобия текстолита (это родная прокладка) толщиной в 10 мм»
Архив объединенного форума
Toyota — Nissan — Mitsubishi — Honda — Mazda — Subaru — Suzuki — Isuzu — Daihatsu
1990 — 1991 — 1992 — 1993 — 1994 — 1995 — 1996 — 1997 — 1998 — 1999 — 2000 — 2001 — 2002 — 2003 — 2004 — 2005 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 — 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017 — 2018 — 2019 — 2020 — 2021 — 2022 — 2023
Чистка дроссельной заслонки и изготовление прокладки
Где-то даже демотиватор был на эту тему со словами: В любой не понятной ситуации чисти дроссельную заслонку!
Смешит она изрядно, хотя всё таки не бессмысленно)
Заслонка как может показаться находится в идеальных условиях, ей тепло, она дышит чистым воздухом.Но всё таки она засоряется не буду расписывать как и чем-примите это за факт))Есть загрязнения которые не сказываются на работе её механизмов и датчиков да и на работе двигателя в целом, и есть которые в той или иной степени влияют на работу)
Чистка заслонки очень полезна тем у кого стоят нулевики, хотя бы просто по тому, что при пропитке фильтра маслом, излишки масла при пуске двигателя попадают во впускной тракт и соответсвенно там оседают, густеют и мешают заслонке правильно работать)Тем у кого нет нулевика, необходимость в этой операции не так остро стоит, но всё же)
Я не призываю всех поголовно идти снимать и чистить заслонки, но те кто решится это делать расскажу некоторые нюансы)
Пока машинка ждёт
Начну рассказывать)При снятии трубок подогрева их нужно снять быстро и позатыкать чем нибудь, чтоб не пришлось доливать ОЖ в большом объёме, но долить всё же придётся, в нашем случае заслонка механическая, и требуется учесть натяг тросса, чтобы его потом не сбить, а если сбить то возможны несколько вариантов, либо перетяните, и холостой ход будет зависеть не только от клапана холостого хода но и от положения заслонки, она будет приоткрыта и прежнего ХХ(холостого хода) не будет, и увеличится шанс порвать тросик, сломать датчик положения дросселя, если не дотянуть, то часть хода педали уйдёт в пустую, и при полном нажатии на педаль заслонка полностью не раскроется, соответсвенно и мощность реализуется не полностью.
Вслучае если у вас заслонка типа E-gas то мороки с тросиками у вас не будет, их там попросту нет)
Зачем я полез?Я счастливый обладатель нулевика, при отжиге пайп слетел с дросслеля и я какое-то время поездил получается без фильтра, ну дроссель я снимал уже раз 5 а прокладка старая по этому её требовалось заменить)
Сняли заслоночку
Как видно чистотой она не блещет, да и прокладка уставшая)
Прокладка будет hand made, в наличии как обычно нет)
Вроде старая прокладка на дросселе при снятии не должна была доставить проблем, но не тут то было шкрябал её где-то мин 30-40)
После очистки от старой прокладки нужно было сделать новую.Так как старая прокладка извлечения не пережила, нужно было снимать мерки с самой заслонки.
Как это сделать точно?Потупив пару минут решили с другом сделать так
это литол))Приложили будущую прокладку, придавили сняли
Вроде всё красиво)Ещё 10 минут и получилось вот что
Прокладку делал из паронита толщиной 2мм
В самой мойке заслонки особых хитростей нет, главное не использовать едкие растворители которые могут повредить пластик, стереть молибденовое покрытие с самой заслонки точнее с её корпуса в месте где в закрытом состоянии заслонка касается корпуса, то есть по всему периметру)Чем я мыл? как обычно WD 40, моет и не портит)И да заслонка всё таки не такая вечная как кажется, всё из- за молибденового покрытия, со временем оно изнашивается без вашего вмешательства)
Так как заслонка моя песочка покушала, решено было почисти и клапан холостого хода, и как выяснилось не зря, он подклинивал)(а я то думал почему при прогреве она так бросает обороты в меньшую сторону)
При чистке клапана нужно ХХ нужно снять с него привод предворительно его пометив чтоб не сбить установку)
А как чистить можно посмотреть тут)
Прокладка дроссельной заслонки
Прокладка дроссельной заслонки должна обеспечивать изоляцию теплоты силового агрегата от впускного коллектора и воздушных масс, поступающих в него.
Чем больше t 0 , тем меньше плотность воздуха. Следовательно, сокращается объем кислорода, подпадающего в силовой агрегат.
Уменьшение объёма воздуха, необходимого для стабильной работы двигателя, неизбежно приводит к перерасходу топлива. Мотору элементарно не хватает кислорода.
Снятие/установка прокладки
Следует отметить, что снять прикипевшую прокладку дроссельной заслонки, не повредив ее, может быть довольно сложно, поэтому почти со 100% вероятностью придется купить новую или изготовить самостоятельно. Однако если делать все аккуратно и не спеша, обладая при этом «прямыми» руками замена на новую может и не потребоваться.
Работы выполняйте с соблюдением норм и правил личной безопасности. Не забывайте о правилах противопожарной безопасности. Ведь в работе допускается использование горюче-смазочных материалов, в частности бензина.
Решив приобрести заводскую прокладку, направляйтесь в специализированный магазин, благо их сейчас полно.
Рекомендуется работы по демонтажу и монтажу проводить с напарником. Дополнительная голова и руки ещё никому не мешали.
Из чего изготавливается прокладка, какие материалы можно использовать
Новые прокладки изготавливаются, как правило из паронита или фторопласта четвёртого поколения, изготовленного на основе политетрафторэтилена.
При самостоятельном изготовлении можно использовать в качестве рабочего материала паронит или теплоизолированный картон, некоторые умудряются даже из обычной обувной коробки вырезать. Мы конечно же этого делать не рекомендуем.
После того, как вы определились с материалом алгоритм довольно прост:
- прикладываете материал к дроссельной заслонке;
- очерчивает контур;
- пробиваете дырки в нужных местах;
- подгоняете все в нужный размер.
Обратите внимание! Коэффициент теплопроводности обычного картона составляет всего 0,15, а показатели теплопроводного 0,44.
Важно, что толщина прокладки влияет на теплопроводность. Поэтому не переусердствуйте. Используйте материал толщиной 0,5-1,5 мм, не более.
В заключение
Если вы не уверены в собственных силах процесс замены прокладки дроссельной заслонки поручите мастерам СТО. Именно мастера со стажем ежедневно сталкивающиеся с этой проблемой выполнят качественную замену. Дадут гарантию на выполненные работы, хотя за услугу придётся платить из собственного кармана.
Почему многие водители забывают менять прокладку дроссельной заслонки, а зря
В идеальных условиях эксплуатации к дроссельной заслоне вообще можно было бы не прикасаться, но таких не существует. В воздушной системе двигателя нет идеальной герметичности, да и слабый воздушный фильтр способствует тому, что на дросселе оседает грязь и появляется нагар. Если все это вовремя не почистить, то заслонка начнет залипать, из-за чего появляются проблемы с запуском, а еще двигатель станет неустойчиво работать на холостых оборотах.
Демонтаж дроссельного узла не сложен, но потребует определенных навыков. Для начала надо снять патрубок, ведущий от воздушного фильтра к дросселю. Затем отсоединить датчики положения дроссельной заслонки и выкрутить болты крепления узла. Все! Дроссельная заслонка у вас в руках, и можно приступать к ее чистке.
После того, как грязь удалена наступает пора монтажа. И тут нужно помнить, что прокладку дросселя тоже нужно менять. Ведь через старую запчасть начнет подсасывать воздух, что может привести к провалам при разгоне и повышенному расходу топлива. Однако снять прикипевшую прокладку, не повредив ее, довольно сложно. Это еще одна причина, по которой ее лучше заменить.
Здесь наступает простор для творчества. Можно пойти проверенным (то есть, самым правильным) путем и купить прокладку в магазине. Благо, стоит она не так уж много. Но многие водители, желая сэконоить, изготавливают ее сами. В дело идет даже обувной картон. Мы так делать категорически не рекомендуем, потому как подобный «самопал» быстро изнашивается, из-за чего появляется уже упомянутый подсос воздуха. Так что узел приходится снова снимать.
Если все же захотели сделать запчасть самостоятельно, используйте материал паронит, но помните, что толщина прокладки влияет на ее теплопроводность. Поэтому не переусердствуйте. Берите материал толщиной 0,5—1,5 мм, не более.
Какие проблемы доставляют водителям пластиковые колпаки на колесах автомобиля
5 «крутых» автолайфхаков, которые пригодятся водителям по весне
Впрочем, сегодня существуют и куда более прогрессивные способы замены штатных уплотнителей, основанные на применении химических формирователей прокладок. Напомним, что подобные составы в настоящее время широко используются в автоиндустрии, например, при конвейерной сборке машин. Их можно с успехом использовать и при самостоятельном монтаже деталей и узлов, включая дроссель.
Так, немецкая фирма Liqui Moly выпускает для этих целей герметик Flachen-Dichtung. Данный состав, созданный на базе метакриловых эфиров, примечателен тем, что застывает в тонких зазорах без доступа воздуха (так называемое анаэробное воздействие). После затвердевания подобная прокладка может выдерживать большие вибрации, механические нагрузки и перепады температур (от −60°С до +150°С). Кроме того, материал не боится коррозии и не пропускает воздух, устойчив к воздействию различных агрессивных сред — моторного масла, бензина и тормозной жидкости.
Как показала практика применения герметика, при монтаже он хорошо удерживается на вертикальных металлических поверхностях любого типа, будь то сталь, алюминий или чугун. Такая особенность препарата существенно облегчает сборку автомобильных узлов, размещаемых в труднодоступных местах подкапотного пространства.