Как заменить тормозные колодки на хендай солярис

Замена передних колодок. Как это сделать самому?

Стало поскрипывать переднее правое колесо, а я как раз вчера купил колодки.

Далее идет инструкция — может кому и пригодится. Сделать это самому несложно, а сэкономленные деньги можно отправить в копилку на ништяк для машины )

1. Покупаем колодки. Я выбрал не оригинальные. Посмотрим сколько они проходят.

Цена вопроса 1300 р. 2. Инструменты: Ключ на 14. Плоская крепкая отвертка. Раздвижные пасатижи. Щетка для очистки. Ключ для снятия колеса

3. Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов и сцепления находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости.

4. Снимаем колесо 5. Вставив отвертку с широким лезвием в окно суппорта между тормозным диском и колодкой, разводим тормозные колодки и утапливаем поршень в цилиндр. 6. Накидным ключом «на 14» отворачиваем нижний, а затем верхний болт крепления суппорта к направляющему пальцу, 7. Снимаем суппорт с направляющей колодок (не отсоединяя от суппорта тормозной шланг) и подвязываем суппорт к пружине амортизаторной стойки. 8. Вынимаем внутреннюю… а потом и наружную колодку из направляющей тормозных колодок. Для сравнения… То что было, и на что было заменено 9. Поддев отвёрткой снимаем нижнюю и верхнюю направляющую пластину

10. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра.

Для этого раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр, стараясь не повредить пыльник.

Перед установкой очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в направляющих пластинах суппорта и направляющей колодок. Для очистки тормозных механизмов запрещено применять бензин и дизельное топливо. Если защитные чехлы направляющих пальцев были порваны, заменяем их новыми. Собираем тормозной механизм в обратной последовательности.

Внутренняя сторона с новой колодкой и внешняя сторона

После замены колодок на обоих передних колесах несколько раз нажимаем на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

Ну и результат 🙂

Это был бортовик волчары. С вами был Карт — всем пока )
Впереди много интересного.

Как поменять задние и передние тормозные колодки на Hyundai Solaris

Если при торможении вы слышите пронзительный скрип на Хендай Солярис – нужна замена колодок. Можно не ехать в сервис, а поменять их самостоятельно. Чтобы замена тормозных колодок Хендай Солярис не вызвала проблем – изучите эту статью!

Замена передних тормозных колодок

Для замены колодок на Солярис подготовьте следующий инструмент:

1. 14-й ключик.
2. Хорошая отвертка с плоским шлицем (обязательно).
3. Переставные клещи.
4. Латунная корщетка.
5. Баллонный ключ.
6. Тонкая проволочка (понадобится, чтобы снять суппорты).

Также понадобятся колодки. Можно взять недорогие 58101-4LA00 для автомобилей Hyndai и KIA, оборудованные датчиком движения. Впрочем, можно взять и их аналоги, посмотреть которые можно здесь. Не помешает WD-шка или любой жидкий ключ.

Теперь можно приступать к замене передних тормозных колодок на Хендай Солярис:

• Сначала сорвите гайки. Если не идет – брызните жидким ключом на резьбу. Поставьте домкрат.

• Отверткой разведите тормозные колодки, как показано на фото.

• С помощью 14-го ключика снимите крепеж суппорта. Всего там 2 болта.

• Суппорт рекомендуется привязать к пружине. Во-первых, так он не будет мешать работать. Во-вторых, так вы не повредите шланг.

• Вытащите изношенную колодку из направляющего паза.

• Демонтируйте направляющие и хорошенько пройдитесь латунной щеткой.

• Теперь поставьте новые колодки на свое место.

• Вот так клещами протолкните поршень внутрь цилиндра.

• Поставьте суппорт на место и установите колесо.

Как вы можете заметить, проблем возникнуть не должно. Проблема может быть только с прикипанием гаек, но это решается жидким ключом.

Если вы все еще сомневаетесь в своих силах, более наглядную инструкцию вы можете посмотреть в видео.

Замена задних тормозных колодок

В этом случае понадобится тот же набор инструментов. Лучше всего использовать оригинальные колодки 58302-1RA30. Они оборудованы датчиком износа. Но можно найти и аналоги, которые будут даже дешевле. Также понадобится жидкий ключ или WD-40.

Замена задних колодок на Хендай Солярис выглядит так:

• Установите противооткат, сорвите болты и поднимите машину домкратом. После этого снимите колесо и отложите.
• Отверткой с плоским шлицем раздвиньте колодку.

• Скрутите суппорт и подвяжите проволокой.
• Снимите колодку и почистите направляющую с помощью латунной щетки.
• Замените старые задние колодки на новые.
• Переставными клещами запрессуйте поршень. Кстати, это может сделать газовым ключом.
• Поставьте суппорт на место и закрутите болты.

Теперь вы знаете, как поменять колодки на Hyundai Solaris самостоятельно, но для подкрепления знаний лучше посмотреть видео.

Замена колодок тормозных механизмов передних колес Hyundai Solaris

Регламентом технического обслуживания «Хендай Солярис» срок службы колодок тормозных механизмов передних колес не лимитируется, однако, помимо их предельно допустимого износа, колодки необходимо заменить в следующих случаях: при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, а также в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внутренние колодки автомобиля «Хендай Солярис» снабжены акустическими индикаторами износа, которые начинают издавать скрежет во время торможения, когда износ колодки приближается к предельно допустимому. Если во время торможения автомобиля раздается скрежет, значит, пора менять колодки.

Внимание! Колодки тормозных механизмов передних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки тормозных механизмов.

Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов и сцепления находится на отметке «MAX», то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекла из-под крышки бачка.

Замена дисков и колодок. Hyundai Solaris

Их износ — явление естественное, и даже можно сказать — запрограммированное. Ни один производитель не назовёт пробег в километрах, который можно считать нормативом, слишком много факторов на это влияет. Условия эксплуатации, манера езды, модификация автомобиля, и т.п. Но точно не один десяток тысяч километров, и не пара месяцев. Тормоза не должны издавать каких-либо звуков и запахов, износ дисков и колодок должен быть равномерным, сам процесс торможения — прогнозируемым и адекватным, педаль — информативной. И никаких вибраций! Наблюдаете отклонения от шаблона? Значит пора менять диски и колодки. Но делать это не слепо механически, а вдумчиво, отличая причину от следствия. Чтобы не жалеть потом о напрасно потраченных времени и средствах, не проклинать производителей или криворуких слесарей, как это у нас принято:-) И учебным пособием для этого занятия послужит один из самых массовых автомобилей на наших дорогах — Hyundai Solaris

Диагностика

Если говорить о поисках причинах повышенного или неравномерного износа передних дисков и колодок, то начинать надо. с задней оси, как ни странно:

А всё дело в том, что для равномерного торможения нагрузка пропорционально распределяется на обе оси, и если зад по каким-то причинам не справляется со своей задачей, вся нагрузка ложится на перед. Как минимум это приводит к перегреву, и тянет за собой различные последствия. Смотрим внимательно:

Да, повод разбираться с задними тормозами — налицо

А всё почему? Потому что никто не слышал о профилактике задних тормозных механизмов.

Возвращаемся к диагностике. До снятия колёс их надо пошатать:

Что ищем? Люфты. Разбитые шарниры могут провоцировать вибрацию при торможении, люфтящий ступичный подшипник — неравномерный износ и повышенный свободный ход педали тормоза.

Снимаем колёса и смотрим на фронт работ:

Очевидно, что на этом автомобиле тормоза работали не так, как задумано. Приступаем к разборке:

— открутить болты крепления суппорта к направляющим:

Что делать дальше? Многие делают так:

И это неправильное решение. могу аргументировать: раз уж мы взялись не просто произвести замену колодок и дисков, но и оценить состояние работоспособности тормозов в целом, делать это надо последовательно и не упуская никаких мелочей. В частности — проверить состояние пыльника, который закрывает поршень суппорта. А для этого необходимо, чтобы он (поршень) ещё не был утоплен в корпус:

Ещё лучше — заглянуть под резинку, чтобы оценить состояние поверхности поршня. А то, знаете ли, возможны всякие сюрпризы, как это было недавно с Tiguan

— утопить поршень с помощью специального приспособления

И это — тоже часть диагностики. Потому что, применяя инструмент, вы можете адекватно оценить плавность и равномерность хода, как и усилие, которое приходится прикладывать для вдавливания:

Допустим, к суппорту нареканий нет. А к шлангам?

Тоже всё нормально? Отлично! Подвешиваем суппорт:

Как минимум один пункт, неравномерность износа колодок, можно вычёркивать. Но в чём причина повреждения дисков, быстрого износа колодок и вибрации при торможении? По пунктам:

— попробовать извлечь колодки из скобы:

Выходят тяжело, с усилием? Это НЕ нормально. Чаще всего проблема в тех местах, где колодки перемещаются по скобе:

Отложить в сторону, к этому вопросу мы ещё вернёмся

Откуда вибрация на педали при торможении?

Одна из самый распространённых причин — коррозия:

Повреждения дисков ведут и к неравномерному износу колодок:

Ещё одна причина вибрации — искривление дисков. Например, вследствие перегрева. Не из-за агрессивного стиля вождения, не из-за низкого качества, и даже не из-за проезда через лужу. А хотя бы из-за того, что задние тормоза плохо работают. Но в том, что диски действительно окривели, необходимо убедиться. И тут снова не обойтись без специнструмента. Но сначала:

— как следует зафиксировать тормозной диск на ступице:

— прикрепить микрометр к фиксатору, упереть «жало» как можно ближе к краю диска (с учётом наличия коррозии):

— прокручивать ступицу и наблюдать за показаниями прибора:

Допустимое биение — 0.03 мм. Допустимый разброс толщины диска (а вы слышали о таком?) — 0.005 мм

Укладываетесь в норматив? Отлично! Допуски превышены? Не спешите радоваться обнаруженной причине. Напоминаю: есть следствие, а есть причина. И возможно, что причина искривления диска не только в перегреве. Редко, но попадаются и кривые ступицы. Причём, что характерно, установка новых дисков на некоторое время убирает вибрацию. Но потом она возвращается.

— открутить болты крепления диска к ступице:

— снять тормозной диск:

Профилактика ступицы

Да да, её тоже нужно подготовить к соседству с новым диском. Обратите внимание на поверхность:

Всё, что можно назвать ржавчиной, необходимо убрать:

— перед установкой новых дисков обновить резьбу болтов крепления:

мало кто догадывается, что эти болты нужны не только для облегчения монтажа. Ведь кажется очевидным, что тормозной диск на самом деле крепко зажат между ступицей и колёсным диском, так зачем ещё крепления? Давайте заглянем внутрь тормозного диска:

А вот теперь представьте: при проведении любых работ, связанных только лишь со снятием колеса, грязи со внутренней поверхности тормозного диска легко может попасть в щель между диском и ступицей, если они не будут крепко между собой сжаты.

— достать новые диски из упаковки:

— установить диск, затянуть винты крепления:

Если диск не окрашен, он хранится в консервирующей смазке, которую необходимо смыть:

Профилактика скоб суппорта

Снова берём в руки скобу, и разбираемся, почему в ней клинят колодки. Проще всего обвинить пружинки, которые служат прокладкой между колодкой и скобой:

Это правильный позыв. Не рекомендую пытаться очистить от грязи и коррозии, лучше сразу менять:

Но не спешите делать крайними только их. Сама скоба тоже может коррозировать, и на её поверхности тоже налипает грязь, в том числе и продукты износа колодок. Поэтому что? Профилактическая чистка:

Очищенную поверхность необходимо защитить. Для этой цели вполне сгодится паста «антискрип»:

— нанести пасту на все очищенные поверхности:

Готово? Нет! Проверяем направляющие:

На что смотреть? Целостность резиновых чехлов, лёгкость перемещения, наличие и свежесть смазки:

Но при этом не должно быть и чрезмерного люфта направляющих в скобе. Иначе будет не избавиться от дребезга, кроме как установкой новых скоб

Та, которая ставится в скобу сверху, имеет резиновый наконечник. Его отсутствие — причина для посторонних звуков при движении и торможении

Даже если всё красиво и хорошо, не лишним будет обновить смазку:

Ну а если есть сомнения — меняйте направляющие, благо существуют ремкомплекты:

Вот теперь скобы подготовлены.

Правильная сборка тормозов

— прикрутить скобы к поворотному кулаку:

— затянуть болты усилием 85 Nm:

— открыть упаковку колодок:

Обратите внимание на наличие или отсутствие накладок:

Некоторые бренды позволяют себе удешевление за счёт их отсутствия, предлагаю докупать отдельно, как аксессуар

— установить новые колодки в скобы:

Убедиться, что они свободно перемещаются по скобе

— нанести пасту «антискрип» на все места контакта:

— очистить места контакта на суппорте:

— установить суппорт на своё место;

Рекомендуется использовать новые болты, но если таковых в комплекте не оказалось, то нанести на старые небольшое количество резьбового герметика: