Удаление катализатор(саморучно, БЕЗ ЯМЫ!)
Доброго времени суток друзья! Не так давно мы с корешем сделали себе Чиповочку под евро 2 и заодно диагностику! Эбу нам сказал, что жить вместе с катализатором он не может и пора подавать на развод! Ну я заехал к знакомым в сервис и мы его там быстренько вырезали. Мой друган не захотел его резать, да и вообще было желание сделать самому! Ну и ладно! Сделаем, чем мы хуже остальных?! Заодно, я решил расписать данный процесс для вас! Мы решили делать всё по человечески и так сказать для себя! Поэтому заказали новые прокладки и гайки, вот их парты.
ПАРТ НОМЕРА:
28521-26600
28751-25000
28767-36000
Для удаления катализатор вам понадобится: коврик, молоток, домкрат(или эстакада), арматура(разной длины), головка на 12, головка на 14, 1.5-2 часа времени, немножко терпения! Вот собственно говоря и всё!
Ну примерно так)) Только головки в стороне валяются и не попали на фото)))
Первым делом, в нашем случае мы поднимаем машинку домкратами(использовали 2 штуки+шины с дисками для большей устойчивости).
Открываем капот и даём машинке ОСТЫТЬ! Не вздумайте лезть на горячую! Смотрим на выпускной коллектор! Отключаем лямбу, просто нажав на фиксатор и откручиваем головкой на 12 три болта крепления теплоотвода выпускного коллектора!
Открутили и вынимаем теплоотвод через верх, он будет постоянно за что-то цепляться и всячески вас бесить! Но вы не поддавайтесь! Сняли? Отлично! Стелем коврик и лезем под машину, головкой на 14 отворачиваем два болта на конце выпускного коллектора… Увы фото не делали, но там всё элементарно!
Вылазаем из под машинки и опять смотрим под капот, берём головку на 12 и отворачиваем 9 гаек!
Теперь хватаем выпускной коллектор и опять же через верх вынимаем его!
Теперь можно и на соты позалипать!
Посмотрели и хватит! Берем арматуру ииии… ДОЛБИМ! Долго и нудно))) P.S. каталик состоит из благородных металлов, которые можно в дальнейшем сдать! У нас в городе обычно около 500р за каталик дают! И те не лишние!
ДОЛБИМ! 
Крошка каталик
Долбим тщательно и не спешим! Ибо выбить его нужно ПОЛНОСТЬЮ!
Отличное начало! 
У нас вдвоём чтобы его полностью выбить ушло около 2 часов, но мы не спешили!
Выбили? Отлично! Теперь одеваем ранее подготовленные прокладочки и собираем всё в обратной последовательности!
Халява, приди: кто, как и зачем удаляет катализаторы бесплатно и чем это опасно
Наконец-то настало то время, о котором многие так давно просили: пришла халява, и сотни рекламных объявлений заманивают бесплатно удалить катализатор. Бесплатно – это прямо совсем бесплатно. Некоторые даже готовы в подарок накормить обедом или залить полный бак бензина. От такой щедрости расплакался бы человеколюбивый граф Толстой, а более черствые души просто едут по адресам и совершенно безвозмездно удаляют вполне исправные катализаторы, которые стоят много денег. Разумеется, возникают вопросы: зачем, почему и как? Что ж, мы поговорили с экспертами и кое-что выяснили. Халява, оказывается, действительно пришла, но не к тем, кто на неё рассчитывал.
Дисклеймер: предупреждаем, что автор знает, что правильно говорить «каталитический нейтрализатор», но катализатор – это тоже допустимо, при этом заметно короче. Поэтому будет катализатор.
Есть такое слово «надо»
Начнём с простого вопроса: надо ли вообще удалять катализатор? Удалять рабочий катализатор, конечно, не надо. На сегодняшний момент только один крупный концерн смог сделать катализатор, который действительно может рассыпаться в любой момент и своей керамической пылью «задрать» цилиндры. Пожалуй, удалять исправные катализаторы стоит только владельцам некоторых избранных автомобилей (марки называть не буду), моторы которых находятся в группе риска независимо от пробега. К этим автомобилям мы ещё вернёмся чуть позже, а пока остановимся на выводе: объективных причин удалять рабочие катализаторы на всех подряд автомобилях не существует. Скажу обратное: катализатор – штука полезная, поэтому просто так от него избавляться не надо.
И уж точно не надо удалять катализатор на дизельном автомобиле. На нём, скорее, потребуется решать вопрос с сажевым фильтром или системой мочевины (если она есть), но не с каталитическим нейтрализатором. Не буду лезть в дебри, просто скажу, что блок управления двигателя гораздо пристальнее следит за состоянием сажевого фильтра, чем за состоянием катализатора (как минимум за температурой и разницей давления до и после фильтра). И если какие-то ошибки в выпуске есть, то связаны они будут именно с сажевиком, а не с катализатором. Правда, бывало, что катализатор мог выходить из строя (трескаться) на дизелях 1,3 Multijet, который стоял, например, на Fiat Doblo и Opel Combo, но это редкое исключение, а не правило. Так что удаление катализатора на дизеле – это занятие бессмысленное и вредное. Вонять такой дизель без катализатора будет так, что Камазы сам ранних лет выпуска порой будут завидовать.
Однако в рекламе часто пишут что-то вроде «Пропала тяга? Вырос расход? Горит Check Engine? Срочно удалите катализатор, и всё станет хорошо! Бесплатно!». Зачем так пишут?
Пишут так по одной простой причине: в каталитических нейтрализаторах используются драгоценные металлы, в частности – палладий, платина и родий. Они есть и в катализаторах дизельных моторов, и бензиновых. Отличаются пропорции (платины в дизельных больше), но эти металлы есть и там, и там. И они стоят хороших денег. Вот ради этих денег «бесплатные удаляльщики» и зазывают клиентов. Хотя, между прочим, сдавать драгметаллы им тоже не так просто: их оборот контролируется, и приходится придумывать схемы с подставными лицами. И лучше иметь дело с керамическими катализаторами, из которых добыть драгметаллы проще, чем из металлического. Впрочем, проблемы чёрного населения шерифа не волнуют, поэтому вернёмся к нашим катализаторам.
Их стоимость при сдаче сильно зависит от стоимости драгметаллов, потому что ничего другого ценного там нет. Один и тот же катализатор в хороший день может стоить десять тысяч, а в дни спада – три тысячи. В периоды низкой стоимости драгметаллов предложения о бесплатном удалении пропадают, ибо выручка барыг падает ниже стоимости здоровья гея на Кавказе, и «бизнес» теряет смысл.
Есть три схемы отбора катализаторов у населения. Первый – совсем не честный, два вторых – почти честные.
Пришёл, увидел, отпилил
О том, что катализаторы начали воровать, речь зашла уже давно, года два назад. Ну а куда деваться ворью, если люди не спешат привозить им катализаторы сами? Приходится пробираться тайно, ночью, с инструментом для резки металла. А потом – пачкаться в грязи под машиной и бояться быть застуканным на месте преступления. Одним словом, это вам не фары с Кайенов тырить, это трудно. А ещё бывает, что корячишься под чужой машиной, режешь банку, а катализатор – тю-тю. Уже удалили. Обидно. Да и инженеры проблем подкинули: изобрели катколлектор, а там катализатор стоит рядом с блоком цилиндров, снизу его не сопрёшь. Что делать? Думать! И придумали, как изымать катализаторы не совсем честно, но в относительном комфорте.
Для этого надо всего лишь испугать автовладельца необычайно страшными последствиями работы мотора с катализатором. И началось: не тянет, горит «чек», аварийный режим… Всё стали валить на катализатор.
Убедить народ в том, что всё плохо, у нас не так уж сложно. Народ поверил и пошёл вырезать чаще всего вполне исправные катализаторы. «Удаляльщики» обрадовались, но жадность границ не знает: очень быстро захотелось, чтобы катализаторов было всё больше и больше. И тогда их придумали удалять бесплатно. Схема рабочая: заведомо обвинить катализатор во всех «косяках» автомобиля, напугать его дорогим и неизбежным ремонтом и в конце пообещать решить проблему безвозмездно. И, может быть, отсыпать в подарок печенек или залить бак бензина. Заманчиво! Но тут два вопроса: каким образом их удаляют и так ли это необходимо?
Немного о технике
Нормальное удаление катализатора – это не просто его физическое вырезание из системы выпуска. Как вы знаете, до и после катализатора стоят лямбда-зонды (кислородные датчики). Первая «лямбда» (или «верхняя», она же «передняя») со времён введения Евро 2 отвечает за топливные коррекции. Другой функции у нее нет. А вот вторая «лямбда» («нижняя» или «задняя») в системах Евро 3 является исключительно диагностической, то есть проверяет эффективность работы катализатора. Начиная с Евро 4 и выше дополнительно к диагностической функции она получила ещё одну задачу – принимать участие в топливных коррекциях. Впрочем, её влияние на коррекции невелико, и при программном отключении катализатора (фактически при отключении диагностики исправности катализатора путем отключения второй «лямбды») этими дополнительными коррекциями можно пренебречь. Первый датчик с этим справляется без проблем, и именно поэтому он особенно важен для автомобилей, соответствующих нормам Евро 2 и выше.
Если просто вырезать катализатор, не меняя ПО, обязательно появится ошибка по неэффективной работе катализатора. Поэтому после правильного удаления катализатора ЭБУ требуется перепрошить, отключив второй датчик, контролирующий его состояние. Бесплатные работы такой процедуры обычно не предусматривают – это дорого. В редких случая могут залить какую-нибудь прошивку, которую чёрт знает откуда и в каком году взяли. В остальных случаях вместо кислородных датчиков ставят обманки. И это ещё хуже.
Во-первых, никто не может сказать, как долго проработает механическая обманка. Выгорает она быстро, а претензий «бесплатные удаляльщики» не принимают по простой причине: так как работа была проведена бесплатно, то и требовать ничего нельзя. Сам виноват. Выехать из сервиса без ошибки машина с обманкой может, а вот сколько она проездит, никто не знает.
Во-вторых, хорошо машина ездить не будет точно. И дело не только в том, что сигнал с обманки будет искажённым, и ЭБУ будет готовить смесь, как турок шаурму – на глаз и вкус. Дело ещё и в том, что некоторые вещи без вмешательства в ПО исправить нельзя в принципе. Например, отключить прогрев катализатора. В итоге – истеричные вопли раскрученного мотора в первые секунды после холодного пуска, перерасход бензина и, вполне вероятно, некоторые другие неприятности (хотя бы снижение динамики). Так что качественное удаление катализатора и обманки без перепрошивки – это что-то из фантастики.
Есть ещё, правда, электронные обманки, но ими сейчас почти не пользуются: штука довольно капризная и сложная в настройке. А «удаляльщики» всё любят делать быстро, просто и дёшево. Иначе их бизнес просто не будет выгодным. Кстати, с этим связана ещё одна неприятность, с которой периодически встречаются те же владельцы «корейцев» – появлением масложора после удаления катализатора. Тут причина кроется в технологии проведения механических работ: так как катализатор на этих машинах стоит очень близко к блоку в выпускном коллекторе, для его удаления надо обязательно этот коллектор снимать. Иначе крошка, которая часто уже есть, попадёт на выпускные клапаны и убьёт цилиндры. Тот, кто выполняет эту работу ради получения катализатора, так делать не будет. Катализатор вытряхнут прямо на машине – и в путь. За маслом.
Возникает вопрос: можно ли удалить катализатор правильно и бесплатно? Увы, это вряд ли.
Ничего личного, просто бизнес
Теоретически в дни, когда цены на драгметаллы на бирже высоки, стоимость качественного удаления катализатора близка к к стоимости остатков катализатора на сером рынке вторичного сырья. Но прибыли она принести не сможет, так что волей-неволей «удаляльщикам» приходится на всём экономить. А экономить особенно-то и не на чем. Поэтому основная их задача – сделать всё быстро и с минимальными трудозатратами. То есть не снимая коллекторов и моторов (иногда надо снимать и мотор, да), не меняя прокладки, не разбирая те соединения, которые, по их мнению, можно не разбирать. Отпилить, выбить, заварить – всё. Вместо нормальной перепрошивки – установка механических обманок или прошивка «с инета» и полное отсутствие гарантии на работу. Разумеется, всё это очень плохо.
Как " выбить " катализатор?
Бодрого времени суток вам, форумчане.
Такое ощущение, что катализатору «кирдык» настал. Хотя внешне выглядит прилично. Он как- нибудь снимается грамотно или выбивается? Кто делал операцию, просвятите. Заранее благодарен.
видел как выбивают своими глазами, снимают трубу, разбирают чтобы удобно было выбить, и ломом туда по катализатору бабаааааааам, бабааааааааааам, пока лом не провалится, ошметки все потом вытрясают чтоб не брякало ниче и всеееееееееоооооооо. ), не на полном серьезе парни так и делали на сто..
Не забыть поставить (вварить ) пламягаситель.
А как определил что ему кирдык? Я свой смотрел он как новый.
Знающие люди говорят он снаружи и бывает как новый. А внутри все пластины поспекаются и выхлопные газы не пропускают почти. На холодную завожу, схватывает и через 3 секунды глохнет. Потом, видать «продавит» катализатор и работает, но обороты немного плавают.
Новые: свечи, топливный фильтр, воздушный фильтр, лямбда- зонд. Промыты форсунки, узел дроссельной заслонки, фильтр топливного насоса, бензобак. Воздух нигде не «сосет».
А помоему это просто УТТ
Утренний Трабл Тоёты.
У многих так поищи поиском.
А катализатор я бы не спешил выбивать — успеешь
2 FISHER. Катализатор выбил. Хвастайся.
Чьо бы звук не появлялся — ставят пламягаситель (труба с дырочками)
Архив объединенного форума
Toyota — Nissan — Mitsubishi — Honda — Mazda — Subaru — Suzuki — Isuzu — Daihatsu
1990 — 1991 — 1992 — 1993 — 1994 — 1995 — 1996 — 1997 — 1998 — 1999 — 2000 — 2001 — 2002 — 2003 — 2004 — 2005 — 2006 — 2007 — 2008 — 2009 — 2010 — 2011 — 2012 — 2013 — 2014 — 2015 — 2016 — 2017 — 2018 — 2019 — 2020 — 2021 — 2022 — 2023
Как грамотно "удалять" катализаторы
Всех с наступившим. Хотелось давно поднять эту тему, а тут на днях как раз приезжал клиент, который согласился на все предложенные условия.
Итак, как это обычно выглядит в большинстве случаев:
— Натыкаетесь на объявление в Авито о то, что Вам бесплатно удалят катализатор ипорой даже заплатаят за это до 1000р сверху.
— Приезжаете, вам вырезают ваш кат, а может и не один. Вваривают пламегаситель (и то не всегда). Ставят простейшую обманку на лямбда-зонд и отправляют с богом. Иногда, если обманка нормально не работает — за отдельную плату перешивают на Евро 2.
— Ваш кат потом сдают за нормальные деньги, в среднем от 5 до 50 тыс, чем отбивают все затраты на обманку, пламегаситель, зарплату слесарю.
Знаю об этой схеме не по наслышке — у меня такие ребятки подъемник арендовали и вполне не плохо бомбили на этом. Плохого в этом, собственно ничего нет, кроме того, что владельцу не договаривают о стоимости его ката и что после этого тачка реально начинает «вонять». Особенно с утречка при прогреве.
С одной стороны, катализатор ближе к 100 тысячам вырезать надо, особенно это касается всяких корейцев и вообще более-менее свежих авто. И сейчас расскажу почему. По нормам Евро5 катализатор должен ставиться максимально близко к выпуску, чтобы он при запуске быстрее прогревался и, соответственно, быстрее начинал работать, заботясь о нашей экологии.
Но по мере увеличения пробега керамика (а по сути спеченая глина) начинает разрушаться, превращаясь в мелкую пыль, которую засасывает обратно в цилиндры и этой крошкой, как абразивом, начинает натирать стенки вашего двигателя, неумолимо приближая его к капитальному ремонту. + эта сволочь, катализатор, имеет свойство забиваться и тачка вообще перестает ехать.
А, экология, да пошла она! Зато машине легче ездить, меньше деталей — меньше проблем. Вырежу каты — сделаю на эти бабки крутой выхлоп и еще на пиво останется — так выскажутся многие, если не большинство. Но есть и такие люди, которые не хотят, чтобы от их авто воняло бензином и вообще в целом думают о будущем поколении.
Один из таких ответственных людей заехал ко мне в сервис.
Человек приехал на Хендай IX35 с проблемой, что та не едет и вообще дергается вся, когда начинаешь на ней ехать. На месте газуешь — вроде еще более-менее. Сходу попросил поменять топливный фильтр в бензобаке, но я уже догадывался, в чем истинная проблема. Спросил его за пробег — 116 тыс. Ну, точно. Фильтр я ему все же поменял, все-таки на таком пробеге его было уже пора. А дальше задался вопросом, как проверить, что это точно каты, чтобы ненароком не облажаться. Есть вариант запустить камеру в выкрученный лямбда-зонд. Но там надо ждать пока остынет коллектор + такая диагностика стоит денег, на нее надо еще уговорить. Но я решил позвонить своему знакомому диагносту и тот посоветовал более простой способ: ставим машину на нейтраль, поднимаем обороты до 5-6 тыс и держим с минуту-другую. Если начали довольно быстро падать — то это 99% забитые каты. Сделали — все подтвердилось.
А дальше я человеку расписал варианты, как это можно сделать проще и как это будет сделать правильнее. И человек, первый за мои два года, который изъявил желание сделать все это по нормальному (и это при том, что он обмолвился, что скоро собирается тачку продавать). Причем сам настоял на нормальном варианте. Я его не уговаривал.
В общем, заказал ему 2 универсальных катализатора под его авто. Они обошлись заказчику в 30 тыс вместе с доставкой.
Новые каты металлические. Поэтому им разрушение уже не грозит. Могут только забиться в случае неисправности двигателя.
Сняли его трубу вместе со штанами. Второй, вспомогательный катализатор был на половину забитый.
А также перед ним болтались остатки от первого (основного) катализатора.
Вот именно эта пыль и предоставляет опасность для двигателя, описанную ранее.
Естественно, что на месте первого ката ничего не оказалось.
Далее на место старых керамических устанавливаются универсальные металлические.
Ввариваются там и разрезанная труба заваривается обратно.
Второй кат не успел сфотографировать в процессе установки — Валентин оперативно сработал, но получилось вот так:
Установили все это хозяйство на место.
Завели авто, прогрели. Я сел, провел аналогичный тест с высокими оборотами — авто работает ровно, не захлебывается. Почистил ошибки, убедился, что не выскакивают новые по катализаторам. Работы заняли по времени примерно 4 часа. За них взяли еще 12 тысяч. Остатки старых катализаторов собрали в пакет. и предложили клиенту либо отдать их, либо сдать их самим, деньги отдать. Клиент выбрал второй вариант. Вечером приехал скупщик, замерил прибором отдельно целый кат, отдельно остатки от первого ката (оказывается, в них разное содержание драгметов, причем в пользу первого разрушенного катализатора), оценил это все в 5,5 тыс. Каты я отдал. Деньги за вычетом тысячи рублей за беспокойство я отдал на следующий день заказчику.
А самое главное и приятное — это что во время прогрева от автомобиля не было бензиновой вони. Это прям реально порадовало. Ну, и порадовало то, что получился отличный результат за относительно небольшие деньги. Купить новую оригинальную выхлопную систему на данный авто стоило бы раза в 2-3 дороже.
Ну, а теперь жду полетов ссаных тряпок в свой адрес. Наверняка тут найдутся профессионалы, которые сделают лучше и дешевле (и которые, судя из комментов, при этом еще умудряются больше платить своим слесарям).
23.7K постов 46.8K подписчиков
Правила сообщества
Добро пожаловать в автомобильное сообщество!
У нас запрещено:
-Публикация видео с тематикой ДТП, без описания и комментариев к нему.
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
У нас разрешено:
-Создавать интересный контент.
-В сообществе разрешены авторские видео посты. Пост должен содержать, помимо самого видео, описание происходящего в нем. Авторским, будет так же считаться посты от имени ютуб каналов.
-в сообществе разрешены не авторские видео посты, только с описанием происходящего на видео.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
80к рублей. Каты он конечно оставил в мастерской, ибо "да нафиг они, чё я с ними делать буду". Вот мастера-то наверное обрадовались такому клиенту))
Потому и удаляют. 30к каталики, 12 работа, плюс минус ещё какие расходы. 40-50 к за все. Люди за осаго 5к жопят отдавать,а уж за 40к чинить то,что можно сделать за бесплатно будут единицы
Единственные авто на которых нужно удалять каты это корейцы до 2018 года( после у них разобрались с качеством катализаторов).
В остальных случаях делать это стоит только в случае выхода из строя системы.
Работаю в сфере чип-тюнинга 10 лет. Вешают лапшу, все эти страшные картинки со сгоревшими катализаторами сделаны на тех авто за которыми не следят их владельцы. Если делать ТО вовремя, лить нормальное масло и нормальный бензин катализатор доживет и до 200 тысяч и дольше, быстрее проводка к ДК сгниёт.
Так же встречались со случаями когда зашивали софт полностью отключающую все ошибки. То есть авто в дичайшей аварии, а чек не зажигается.
Эти бесплатные удалялщики настоящий бич индустрии.
Судя по фото сварщик сваривал металл первый раз в жизни.
Тойота, сейчас на новые автомобили ставит катализаторы с гексагональной (Шестигранник) формой сечения ячеек. Они намного более живучие и крепкие чем катализаторы с обычной, квадратной формой сечения ячеек. Кроме того, они почти не крошатся. Элементарное, но довольно дорогое в производстве решение — с одной стороны эти катализаторы уникальны для Тойоты, и крайне дорогие. Намного дороже корейских, с другой стороны — соединение с тупым углом, в отличие от прямого — гораздо более прочное.
Шестигранные катализаторы Тойоты — реально очень живучие
Печать на одежде. Как это сделано? Тот самый авторский контент
У меня своё небольшое производство одежды с принтами. Так что я в этом смыслю, и я хотел бы рассказать:
Как вообще принты наносятся на одежду?
Как понять каким методом нанесён принт на вещь, которую вы видите в магазине?
И сколько она вам прослужит сохранив принт?
До того, как заняться печатью на футболках, я думал, что существуют специальные принтеры, в которые заправляется готовое изделие и принтер сразу по нему печатает долговечной краской. Спойлер: принтеры для прямой печати существуют, но вот о долговечности изображения речи не идёт.
Ниже пробегусь по самым популярным методам печати и приложу фоточки с примерами.
Самым популярным методом сейчас остается шелкография, она же шелкотрафаретная печать:
Краску продавливают на ткань ручками, через специальный трафарет.
Представьте себе очень мелкое сито в рамке. Сито пропитывают специальным светочувствительным составом, а потом в шайтан-машине светят на нужные пиксели и состав в одних местах твердеет, а в других «пробивается». Получается своего рода пиксельный трафарет. И чем больше в принте использованно цветов — тем больше нужно трафаретов. На трафарет вываливают краску похужую на жиденький понос, а потом её «продавливают» через него на предварительно разглаженную и правильно закрепленную в форме вещь.
Чтобы ускорить процесс часто используют такие вот громоздские карусельные станки:
Ещё не самая большая карусель. Видны трафареты с разными цветами.
При шелкографии очень сложно добиться градиента в цвете, и она больше подходит для четких векторных изображений, несколько мультяшного характера. Нанести с помощью шелкографии принт можно на металл, картон, кожу, почти все виды тканей.
Существует огромное множество красок для шелкографии, и с её помощью можно добиться эффекта вытравки изображения, или его «прорезиненности», однако лично для меня недостатки перевешивают преимущества:
Во-первых, добиться 100% передачи цвета с помощью шелкографии очень сложно, потому что краски наносятся по-очереди и почти не смешиваются.
Во-вторых, данный метод экономически целессобразен только при больших тиражах одного принта — потому что трафареты надо изготавливать отдельно, по несколько штук на каждый принт, а они стоят дороже чем средняя футболка.
В третьих, шелкография это долго — трафареты долго просвечиваются, краска очень долго сохнет на футболках.
Ещё тут очень важен личный скилл шелкографа, так тут много ручной работы.
Ну и наконец — хоть все и говорят про высокую долговечность изображения, оно начинает выцветать и блекнуть примерно после 50 стирок.
А я вот мужик и привык носить любимую футболку, пока она не превратится в любимую тряпочку. Когда ткань ещё жива, а принт уже не радует яркостью я расстраиваюсь.
От шелкографии переходим к прямой печати:
ФУтболочка наятнутая на рамку выезжает из принтера, что ваш лист офисной бумаги.
Прямая печать, она же DTG-печатать, выглядит очень просто:
Берём текстильный принтер, кладем в него изделие, печатаем, фигак и у вас шмотка с принтом.
А на деле всё сложнее:
Большинство растровых изображений предполагают, что они нарисованы на белой бумаге, следовательно принтер думает, что печатает картинку по белому и просто не запечатывает эти области. Да и краситель ложится не на 100% поверхности ткани из-за особенности её волокон, поэтому на цветных и темных тканях принт получается немножко других оттенков. Чтобы этого избежать — обычно черную ткань по контурам принта заливают белой краской, а потом наносят сам принт.
Так же краска плохо держится на некоторых натуральных тканях. Поэтому область принта покрывают праймером — специальным составом, который связывает краситель с волокнами ткани.
Минусы и тут есть:
Краска стоит очень дорого.
Праймеры имеют свойство подсыхать и изображение начинает «трескаться» после долгого воздействия солнечных лучей.
Ну и я как печатник, предупреждаю вас: нет ничего хуже внепланового секса с текстильным принтером. Нарушили владность воздуха — краска засохла в печатающей головке, меняйте голову или трахайтесь и пытайтесь её промыть. Краска сохнет если принтер выходные стоит без дела. краска забивет печатающие дюзы просто переодически, потму что может. Принтер буквально обладает своим сознанием и он та ещё сука.
Я много думал над этим методом печати, но потом посмотрел на свои футболки запечатанные прямым методом и отказался от него. Все принты потрескались. и выглядят как-то так:
Одна из моих любимых футболок. Трескаться начала примерно после полугода ношения.
Термотрансфер. Ещё один метод, от которого я отказался.
Апликация уложена под термопресс.
Термотрансфер — это очень простой и достаточно старый метод на равне с шелкографией. Покупается специальная пленка, которых существует целая куча: светоотражайка, светонакапительные, пленки под печать, пленки с глиттером, пленки с текстурой ткани и тыпы. Вот например светоотражайка:
Так вот пленка покупается, заправляется в плоттер и плоттер режет из неё картинку. А потом начинается секс с выборкой. Выборка — это снятие с подложки лишних элементов пленки, выглядит это как-то так:
Удалять крупные куски достаточно просто.
А вот мелкие надо выбирать специальными приспособами — палочками и щипчиками.
Представьте, что вы решили термотрансфером нанести например слово Pikabu на ткань. Например на 50 футболочек. Буквы Pab вызовут у вас нервный тик, а когда вы в 20ый раз нечаянно сосребете точку над i вы превратитесь в киборга-убийцу от триждыблядской ярости.
Как и прямой печатью, я некоторое время занимался термотрансфером и проклял всё. Только тут ненависть была к процессу выборки, а не к капризности оборудования.
Ну и самоле главное — при термотрансфере принт не наносится на волокна ткани, а пленка приклеивается к ткани, как термоапликация. Это самый капризный метод нанесения принта. Если термоперенос выполнен правильно, то принт прослужит достаточно долго: если его стирать на низкой температуре и гладить только с изнанки.
При этом если принт начал отходить в одном месте, то скорее всего рано или поздно он отклеится весь.
Ну и пленки достаточно тяжелые и неприятно ощущаются на ткани, если покрывают большую площадь.
Переходим к сублимации.
Сублимация — это мой любимый метод печати. Он самый простой, недорогой в исполнении, прекрасно передает цвета и. обладает несколькими критичными минусами.
Выход изделия из под термопреса. Ребятки явно печатали на засранном куске ткани, зато тут видна крутейшая цветопередача.
Из-за дешевизны оборудования и расходников многие печатники презрительно воротят нос от «сублимашек» и идут покупать новую голову за 40 к для своего тексильного принтера. Или к психотерапевту, потому что ненавидят весь мир после оптового заказа на термотрансфер с текстом.
При сублимации принт наносится на ткань специальными полимерными чернилами, принцип работы весьма схож с полимерной глиной: термопресс вытравливает из чернил всю влагу и полимерные частички пигмента закрепляются прямо на волокнах ткани.
Процесс печати выглядит так:
Переоборудованный струйный принтер печатает принт на специальной бумажке, можно брать фотобумагу, но тогда цвета будут не настолько яркими.
Бумажка укладывается на футболку под термопресс. И «запекается». Влага выкипает, полимер обволакивает частицы ткани.
Принт получается супер-долговечным, он не выглядит как наклейка, отлично передает все цвета и проживет буквально дольше, чем сама футболка:
Вот, например, отпечатанная нами футболка, которую уже 100 раз постирали в домашней машинке. Принту хоть бы что.
Какие же минусы у сублимации? Они весьма критичные:
Принт виден только на светлой ткани.
Принт можно нанести только на синтетические волокна, которые выдерживают достаточно большую температуру. На хлопок можно попытаться перенести, но яркость принта будет ниже и со временем частички полимера с него сотрутся.
Можно покрыть хлопок праймером, но тогда мы получим аналог прямой печати, который со временем потрескается. Это увы особенность всех праймеров.
Разумеется никто не хочет носить чистую синтетику, поэтому мы шьем наши футболки из специального спортивного трикотажа. Внутренняя сторона — 100% хлопок, а наружная — микросетка из полиэстера. Такая ткань используется для пошива спортивной формы, чтобы кожа дышала и вещь не теряла товарный вид, потому что с микросетки куда легче отстирываются загрязнения, и в отличие от хлопка она не желтеет и не сереет со временем.
Забавно, что когда мы начинали — было много возвратов с комментарием «галимая синтетика», тогда я волевым решением стал заказывать внутреннюю сторону из необработанного пушистого хлопка. Ткань в закупке получилась дешевле, а клиенты довольны: «пушистая, мягкая, сразу видно, что внутри хлопок»
Сублимация — это очень стойкий и недорогой метод переноса на ткань. Если выбрать хорошую ткань — клиенты будут довольны. Сам я с удовольствием ношу такие футболки.
Однако все больше предпочитают черные футболки. Поэтому переходим к следующему методу:
DTF печать. Она вам не DTG.
Вот такие принты выходят по яркости и четкости цветов.
DTF расшифровывается как Direct To Film, то бишь «прямо на пленку». И это самый новый и современный метод печати. Принт наносится на PET-пленку и дальше происходит магия: он покрывается специальным полимерным клеем, затем в 2 этапа переносится на футболку.
При первом этапе клей затвердевает на пленке в специальной печке. А на втором — с помощью термопресса он вплавляется в ткань.
Принт выходит наощупь немножко «прорезиненным».
Однако он очень сильно отличается термотрансфера где подобным клеем к ткани припаивается пленка. Всё в дело в том, что при ДТФ-печати окрашивается сам клей. То есть если вы решите ножом отскрести принт от футболки, он отскребется только там, где вы его поскребли и то с огромным трудом. То есть изображение выходит ярким и долговечным.
ДТФ чернила тоже капризны и могут комкаться и засыхать, однако они не такие сволочи, как DTG-чернила.
Двухэтапное запекание ткани — небольшой геморрой, но достоинства перекрывают все минусы.
Можно печатать на любом материале, кроме пенопласта и эва-пены. Принт держится на металле, коже, всех видах ткани, можно переносить на дерево и картон.
Однако по ммоим субъективным ощущениям скилл печатника должен быть даже выше, чем при шелкографии. Чтобы принт получился четким и долговечным — его надо очень аккуратно покрывать полимерным клеем, и лучше это делать вручную, так как автоматические системы сыпят очень много клея и принт выходит достаточно толстым. Его надо запекать и закреплять на ткани по таймеру, что тоже требует реакции и внимательности.
Однако результат выше всяких похвал и по цветопередаче и по долговечности.
Вот пример нашей футболочки с принтом. Сиси прикрыл кошачьими глазками ради плюсов, разумеется, и чтобы в обнаженку не улететь.
Поскольку я много печатаю ДТФ-кой, то выявил один лайфхак: плотный прорезиненный принт не ощущается таким инородным только на качественной плотной ткани. Поэтому черные футболки мы пошиваем из премиальной ткани плотностью 180-200 г/м. А конкуренты печатают на дешевом узбекском хлопке и принт там натуральной бронепластиной ощущается.
Моя бизнесмодель простая: я делаю много карточек товара на маркеплейсах, но физически в мастерской храню только уже пошитые футболки и расходники для печати. Поступил заказ — сразу же наносим принт на изделие, и на следующий день передаем товар в доставку. Так я могу фактически иметь ассортимент из десятков тысяч принтов, при этом склад не перегружен.
Если захотите поддержать российского производителя, можете найти ссылки на мои магазины у меня в профиле.
Вдруг пост зайдёт?
Тогда смогу подробнее рассказать про печатный бизнес и его подводные камни.
Открыл кафе-шаверму в СПБ в 48 лет: отчёт за август, мы в минусе?
Привет, Пикабу! Вкратце для тех, кто со мной не знаком, меня зовут Артём и я открыл кафе-шаверму в Питере (адрес в профиле), тут можно почитать предысторию: *тык*! :))
Немного подзатянул (не без причин, работы ужасно много), но это отчёт за август!
В этот раз, я думаю мы пройдемся по верхам и повторять одни и те-же расходы нет особого смысла, если вы хотите углубиться в детали, то прошу вас пройти в этот пост: Открыл кафе-шаверму в СПБ в 48 лет: первая прибыль, 2 млн за июль!
Давайте по порядку. Оборот:
В этом месяце: 1.918.871 рубль. Это меньше на 120 тысяч, чем в предыдущем, однако я провел оптимизацию по расходам, и что немаловажно — без потери в качестве продукта!
Для чего делается такого рода оптимизация? Сторонние расходы растут, приходится балансировать, но обо всём по порядку!
Во первых — у нас меньше недостачи практически в 5 раз, в сравнении с предыдущим месяцем. Также оптимизировался расход продуктов с 35,58% от оборота, до 33,61% от оборота:
Во вторых — оптимизировали прочие расходы, сократили порчу на 30%, в пролив пива на 70%, однако где-то расходов прибавилось. В общей массе — сократили расходы на 19% в этой области!
Как пример прироста расходов — это коммуналка, с 42000 рублей выросла до 61000 рублей, зимой так вообще атас будет!)
Также снизились расходы на маркетинг, но планомерно выросли роялти от франшизы! До этого общая сумма была 70 тысяч рублей, сейчас почти 107 тысяч и он планомерно будет расти, но в целом, мы пока справляемся и балансируем! Это неотъемлемая часть работы, за которую нужно системно платить.
Благо первые месяцы дают буст на раскачку и роялти не привязан к выручке сразу, удобно!)
Кстати, у нас же есть возможность оставить ваши отзывы!
@YellowN, Лена из Якутска, @Kamoloff, @ManfromEast и @VodkaMan вы в телевизоре!)) Спасибо за добрые и теплые слова! Очень приятно!)) Если вы хотите оставить свой след, ищите тетрадку для отзывов пикабушников у нас в кафе и оставьте своё мнение о нас :))
Как итог, чистыми осталось 275.507,32 рублей! Меньше, чем в прошлом месяце, но пока держим планку чистой прибыли на одном уровне и оптимизируем расходы так, чтобы не было потери в качестве!
Загруженные были пару месяцев! Постараюсь так сильно больше не пропадать и давать отчёты регулярней!
Как Озон учит продавать
Сегодня Озон звал всех продавцов (селлеров) на крутое обучение перед главными распродажами года!
Я пропустила начало, но собрала для вас все главные мысли второй части.
1) красивая карточка продает, а некрасивая нет
2) распродажа — это самое важное, все готовимся к распродаже, всем нужны скидки побольше
3) чтобы много продавать, продавайте только популярный товар. А непопулярный — не продавайте!
4) да, у нас много платных функций, но «я не могу говорить, что они платные».
5) чтобы много зарабатывать, продавайте по цене как ваши конкуренты
6) чтобы у вас все получилось — возьмите кредит. А лучше два. Называются они по-разному, мы про каждый по 15 минут вам расскажем
Вот тут я выключила этот бред. Даже инфоцыгане и то больше информации дают, хотя бы стараются делать вид, что помогают вам.
А тем временем, новые комиссии Озона стали такими высокими, что составляют бывает и 65-100% в цене товара. Но вы продавайте по цене конкурента, а не считайте ваши цены на основе расходов, и у вас будет все хорошо! Ведь они вам дадут сразу два кредита, и неслучайно загонят в долговую яму по полной 😉
Всем хорошей подготовки к сезону. А тем временем моя поставка между складами едет уже месяц, хотя там всего 800 километров (11 часов). Там были осенние товары к дню учителя, ну вы поняли, да 🙂
Месяц без алкоголя
Вот и прошёл трезвый месяц.
Честно сказать, очень хотелось выпить и отметить это событие, но удержался. Были и поводы на этой неделе, и варианты. И все таки обошлось.
Из глобальных итогов, купил жене макбук и на работу машину. Машину хотел давно, но не хватало духа принять это решение, так как был негативный и болезненный опыт, видимо трезвая жизнь довела. Чего по трезвяку только не на ворочаешь.
"Как поднять бабла на 3Д печати?" или "Что делать если захотел свой бизнес с блэкджеком и 3Д принтером?"
Если кратко — идея шляпа и 80% таких начинаний заканчивается сувениркой для родственников и друзей. Сначала нужно думать и считать. А уже после этого я бы для начала все же попробовал продавать услуги конкурентов, коих сейчас не мало. Даже если вы на 5-10 заказов выйдете в ноль — вы получите неоценимый опыт общения с клиентом, пощупаете нюансы технологии и процесса поближе и поймете на самом деле надо ли вам это путешествие. Хотите подробнее — читайте дальше.
как заработать на 3д печати?
Из каких источников я об этом знаю?
Я занимаюсь инжинирингом и разрабатываю разные новые изделия для производства под заказ. И обмеры деталей и чертежи и 3Д моделирование. Периодически сталкивался с вопросом прототипирования и изготовления промежуточных образцов. Кроме того, у меня был свой принтер. Я печатал сам под заказ и мелочи для работы. Сегодня успешно подарил другу в мастерскую по ремонту разной техники. И эта дельта от anycubic работает успешно и по сей день. Кроме того, я общаюсь с коллегами и смотрю иногда по рынку — многие закрываются либо уходят в тень.
как заработать на 3Д печати?
С какими трудностями вы столкнетесь?
— качество полимеров может колебаться даже у одного производителя
— качество полимеров может падать при плохом его хранении
— брак печати и отходы (обычно это 7-20% от катушки)
— не все принтера работают тихо и с небольшими вибрациями (для квартиры это важно)
— подготовка модели и обработка требует времени и навыка
— клиент не всегда предоставляет корректную 3Д модель
— частенько клиент просит обмерить и напечатать копию одной шестерни- по трудозатратам это невыгодно, но как сопутствующая реклама при отсутствии заказов приемлемо
— скорость печати, до покупки прикинуть нужно сколько изделий вы можете и хотите печатать в сутки
— качество печати технологии — sla слишком дорого для технички но fdm более трудоемкая технология для сувенирки и каких-то декоративных изделий
— постобработка — зависит от технологии и требуемого результата, если вы хотите делать кастом для авто из пластика заводского качества, то возиться с fdm можно но дольше, геморней и требует дополнительных расходных материалов
— бюджетный принтер нужно кастомизировать чтобы повысить качество печати
Какие ошибки допускают чаще всего?
— нужно подбирать технологию печати именно для своего региона и потенциальных клиентов
— нужно изучить конкурентов и пообщаться с клиентами потенциальными
— в себестоимости нужно учитывать (цену пластика, % брака по результатам тестов, стоимость упаковки и доставки, стоимость электричества, стоимость самого полимера и цену расходников типа сопел и шестерен для подачи)
— в себестоимости нужно учитывать цену своего рабочего часа как печаткника/рекламщика/менеджера часто получается работать на обычной работе выгоднее на порядок без дополнительной головной боли
— еще нужно учитывать, что если мы работаем в белую — все должны платить налоги, фонды и т.д.
Так что по цифрам?
Пример на старых цифрах по РБ. В любом случае на каждый регион актуализируете сами с учетом вашей модели принтера и т.д.
1 кг катушка PLA — на 18.04.2022 стоит 60BYN. По рынку РБ цена 35-65 коп за 1 гр печати пластика. прикинем для минималки 35коп с катушки выходит 350р. Итого провернули сумму более чем х5. Казалось бы, все же верно и чаще всего так и считают — в этом одна из главных ошибок.
НО что еще мы должны учесть все то, что указано выше итого уже на данном этапе из 1000г х 15% на брак=850г умножим на 35коп получим 297 BYN. Отнимем свет с запасом примерно 10BYN на 1 катушку. Амортизация на типовые расходники примерно 15BYN/месяц в течении года без серьезного ремонта при обычном штатном режиме работы в 12часов в сутки. Итого 272BYN остается с катушки.
В среднем с 1 кг пластика выходит 10-15 изделий. Прикинем для 10 изделий доставку. По РБ выходит доставка около 5 BYN. Итого за 10 доставок вы отдаете 50BYN. На выходе у вас остается 272-50=222BYN.
После всего этого мы отнимаем себестоимость пластика в 60BYN итого остается чистыми 222-60=162BYN. И уже от этой прибыли считаем налог в 16% подоходный это минус 26. И вот мы добрались до той реальной суммы которую мы заработали это 136BYN почти в 2 раза мы вложения увеличили, верно? — НЕТ потому что есть еще ваши трудозатраты, и вот здесь уже нужно прикинуть что вы получаете на работе и можете получить с одним принтером, стоит ли оно того?
В каких случаях 3Д печать может реально приносить ощутимый доход?
Вариант 1 — вы работаете штучно в премиальном сегменте на свою аудиторию по одному из направлений:
— вы производите филамент
— вы делаете эксклюзивный кастом заводского уровня для авто/мото
— вы делаете эксклюзивный кастом заводского уровня для премиальной видеотехники
— вы делаете эксклюзивный кастом заводского уровня для премиальной мебели
— вы делаете эксклюзивный декор и арт объекты
— вы делаете эксклюзивный косплей под заказ
Вариант 2 — вы работаете в массмаркет но комплексно в связке*
— у вас парк принтеров хотя бы 2 FDM и 1SLA(фотополимерный принтер)
— у вас есть 3Д сканер либо доступ к нему
— у вас есть базовые простые технологии репликации для мелкосирийного производства — да первое время можно и у партнеров заказывать но под свою целевую аудиторию что-то должно быть (формовка пластика листового, литье в силикон полимеров и т.д.)
— у вас есть отдельный человек который занимается продвижением, рекламой и промо
— у вас есть отдельный человек который занимается технологией оборудованием и т.д.
*конечно это не обязательно все и сразу, но в таком виде это может приносить прибыль которая будет выше чет средняя зп по региону
В общем это конечно все личное мнение, буду рад услышать ваши мысли.
Сам оказываю услуги по инжинирингу и разработке новых изделий для производства. Консультирую по технологии и отвечу на интересующие вопросы. В моем блоге ВК я размещаю концепты, идеи и бесплатные проекты. А в канале в телеграм редко, но метко публикую интересные 3Д модели и чертежи изделий.
Открыт к сотрудничеству, рад общению с коллегами и рассмотрю любые предложения по сотрудничеству. Для связи пишите в телегу.