Как сделать станок для проверки генераторов

Как сделать станок для проверки генератора авто

Генератор является одной из ключевых компонентов электрической системы автомобиля. Он отвечает за подачу электричества на аккумуляторную батарею и обеспечивает работу различных электрических приборов в автомобиле.

Для проверки генератора и оценки его производительности можно использовать специальный станок. Но не всегда такое оборудование доступно или экономически целесообразно приобретать. В таких случаях можно самостоятельно создать станок для проверки генератора.

Предлагаемая в данной статье подробная инструкция поможет вам создать собственный станок для проверки генератора автомобиля. Она содержит все необходимые шаги и материалы, а также объяснения о том, как использовать станок и интерпретировать полученные результаты.

Внимательно следуйте инструкциям и безопасным правилам, чтобы избежать травм и повреждения оборудования. Сделайте самодельный станок для проверки генератора авто прямо сейчас и убедитесь в его полезности и удобстве!

Создание самодельного станка

Создание самодельного станка для проверки генератора автомобиля не требует особых навыков или специального оборудования. Все необходимые материалы можно найти в магазине или использовать имеющийся инструмент.

Вот пошаговая инструкция по созданию самодельного станка:

1. Подготовьте рабочую поверхность. Найдите подходящее место для размещения станка, учитывая его размеры и вес. Убедитесь, что на рабочей поверхности нет посторонних предметов или материалов, которые могут помешать работе станка.
2. Определите необходимые материалы и инструменты. Для создания самодельного станка вам потребуется следующее оборудование:
   • Стойки или рама для установки генератора и приводной системы;
   • Ременная передача или цепная передача для связи генератора и двигателя;
   • Приводной ремень или цепь;
   • Датчики для измерения напряжения и тока генератора;
   • Мультиметр для измерения данных с датчиков;
   • Инструменты для монтажа и крепления деталей станка, такие как гайки, болты, шурупы и т.д.;
3. Соберите станок. Следуйте инструкциям, предоставленным с приобретенными материалами и инструментами. Закрепите стойки или раму на рабочей поверхности и установите генератор и приводную систему в соответствии с предоставленными инструкциями.
4. Подключите датчики и мультиметр. Подключите датчики напряжения и тока к генератору с помощью предоставленных проводов. Подключите мультиметр к датчикам, чтобы получать данные об электрической мощности и других параметрах генератора.
5. Проверьте работу станка. Убедитесь, что станок правильно собран и подключен. Запустите двигатель автомобиля и проверьте работу генератора. Используйте данные с мультиметра, чтобы проверить напряжение и ток генератора при различных оборотах двигателя.

Создав самодельный станок для проверки генератора автомобиля, вы сможете самостоятельно контролировать его работу и своевременно выявлять неисправности. Важно следовать инструкциям и быть осторожным при работе с электрическими компонентами автомобиля.

Если у вас возникают трудности при создании станка или при выполнении проверки генератора, рекомендуется обратиться к специалистам или сервисному центру для получения профессиональной помощи.

Инструкция по проверке генератора авто

Генератор автомобиля является одной из самых важных частей электросистемы автомобиля. Он отвечает за поддержание заряда аккумуляторной батареи и питание всех электрических устройств во время работы двигателя.

Для проверки работоспособности генератора авто потребуется:

• Мультиметр
• Светодиодный тестер или вольтметр
• Амперметр

Шаги по проверке генератора авто:

1. Убедитесь, что двигатель выключен и зажигания нет.
2. Подключите красный провод мультиметра к положительному (+) выводу генератора, а черный провод — к отрицательному (-) выводу.
3. Установите мультиметр на режим измерения напряжения. Переключатель должен быть установлен в положение «Вольтметр».
4. Заведите двигатель и увеличьте частоту вращения до средних оборотов.
5. Считайте значения напряжения на дисплее мультиметра. Нормальное значение напряжения генератора должно быть около 13,5-14,5 вольт.
6. Если значение напряжения генератора ниже или выше указанного диапазона, то генератор не работает правильно и требуется дополнительная проверка и ремонт.

Кроме проверки напряжения генератора, также необходимо проверить его зарядку. Это можно сделать при помощи амперметра.

1. Устанавливаем амперметр между выводами генератора и батареи автомобиля.
2. Подключаем провода амперметра в соответствии с инструкцией для конкретного амперметра.
3. Заводим двигатель и держим его на средних оборотах.
4. Считываем значения зарядного тока на дисплее амперметра. Нормальное значение зарядного тока должно быть около 14-15 ампер.
5. Если значение тока генератора ниже или выше указанного диапазона, то генератор не работает правильно и требуется дополнительная проверка и ремонт.

Проведение регулярной проверки генератора авто поможет обнаружить возможные проблемы и предотвратить поломки электросистемы автомобиля.

Важно: В случае отсутствия навыков работы с электрическими системами автомобиля, рекомендуется обратиться к квалифицированному автомобильному механику для проведения проверки и ремонта генератора.

Выбор компонентов

Для создания самодельного станка для проверки генератора автомобиля необходимо правильно подобрать компоненты. Ниже представлен список основных компонентов, которые потребуются:

• Электродвигатель: необходимо выбрать электродвигатель с подходящей мощностью, который будет использоваться в качестве привода генератора. Рекомендуется выбрать мотор с регулируемой частотой вращения и обратным ходом;
• Амперметр: прибор для измерения тока, который будет подключен к генератору. Лучше выбирать амперметр с расширенным диапазоном измерений и высокой точностью;
• Вольтметр: прибор для измерения напряжения, который также будет подключен к генератору. Выбирайте вольтметр с расширенным диапазоном измерений и высокой точностью;
• Регулятор напряжения: компонент, который будет использоваться для регулировки напряжения выходящего сигнала генератора. Рекомендуется выбрать регулятор напряжения с возможностью регулировки в широком диапазоне;
• Кнопка вкл/выкл: простой выключатель, который будет использоваться для включения и выключения генератора. Выбирайте кнопку с надежным механизмом и долгим сроком службы;
• Провода и разъемы: для соединения всех компонентов необходимы провода различной длины и разъемы. Выбирайте провода с достаточным сечением для передачи необходимого тока;
• Каркас и крепления: необходимо создать каркас для крепления всех компонентов станка. Используйте прочные материалы, как например металлические профили, и надежные крепежные элементы;
• Другие дополнительные компоненты: в зависимости от ваших требований и желаемой функциональности станка, возможно потребуется дополнительное оборудование, такое как реле, силовые ключи и т.д.;

Нужно учитывать особенности выбранных компонентов и их совместимость между собой. Также необходимо обеспечить безопасность работы с самодельным станком и следовать инструкциям производителей компонентов и инструментов.

Необходимые материалы и инструменты

Для создания самодельного станка для проверки генератора автомобиля вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Материалы:
  • Деревянные доски или металлический профиль
  • Шурупы или саморезы
  • Электродвигатель
  • Ремень или цепь для передачи движения
  • Провода для подключения электродвигателя
  • Разъемы для подключения генератора автомобиля
  • Конденсаторы для сглаживания тока
  • Инструменты для работы с деревом или металлом (пила, отвертки, сверла и т.д.)
  • Мультиметр для измерения напряжения и тока
  • Ключи или гаечные ключи для откручивания гаек и болтов
  • Паяльная станция для пайки проводов и разъемов
  • Изолента или термоусадочная трубка для изоляции проводов
  • Паяльный припой для соединения проводов
  • Мультиметр для измерения напряжения и тока
  • Кусачки или пилочка для обработки деталей

  Используйте эти материалы и инструменты, чтобы создать и собрать свой собственный станок для проверки генератора автомобиля.

  Изготовление подставки

  Для создания самодельного станка для проверки генератора авто вам понадобится подставка, на которой будет располагаться генератор автомобиля. Следуйте следующим шагам, чтобы изготовить подставку:

  1. Выберите материал для подставки. Лучше всего использовать прочные и стабильные материалы, такие как металл или дерево.
  2. Определите размеры подставки в соответствии с размерами генератора автомобиля. Подставка должна быть достаточно прочной, чтобы удерживать генератор надежно и безопасно.
  3. При необходимости, нарежьте или отрежьте материал для получения соответствующих размеров.
  4. Соедините различные части подставки при помощи сварки, гаек и болтов или других подходящих методов соединения. Убедитесь, что соединения прочные и надежные.
  5. Проверьте размещение генератора на подставке. Убедитесь, что генератор плотно и устойчиво установлен на подставке. При необходимости, вносите коррективы в размеры или форму подставки.
  6. Если у вас нет возможности изготовить подставку самостоятельно, вы можете обратиться к профессионалам или приобрести готовую подставку.

  Помните, что правильное и безопасное изготовление подставки является неотъемлемой частью создания самодельного станка для проверки генератора авто. Следуйте указанным инструкциям и убедитесь, что подставка обеспечивает надежную фиксацию генератора.

  Подключение генератора

  Для проверки работы генератора автомобиля необходимо правильно подключить его к самодельному станку. В этом разделе мы рассмотрим этапы подключения генератора.

  Шаг 1: Подготовка генератора

  1. Убедитесь, что генератор находится в выключенном состоянии.
  2. Проверьте, что все соединения на генераторе надежно закреплены и отсутствуют повреждения.
  3. Очистите контакты генератора от грязи и окислов, используя специальную щетку.

  Шаг 2: Подключение генератора к самодельному станку

  • Найдите разъем, предназначенный для подключения генератора на самодельном станке.
  • Вставьте разъем генератора в разъем на станке и убедитесь, что соединение надежно зафиксировано.

  Шаг 3: Подключение аккумулятора

  Для правильной работы генератора необходимо подключить аккумулятор во время проверки.

  1. Убедитесь, что аккумулятор находится в выключенном состоянии.
  2. Найдите соответствующие клеммы на самодельном станке и аккумуляторе.
  3. Подключите положительный (красный) провод к положительной клемме аккумулятора.
  4. Подключите отрицательный (черный) провод к отрицательной клемме аккумулятора.

  Шаг 4: Проверка подключения

  После завершения подключения генератора и аккумулятора, рекомендуется проверить, что все соединения были выполнены правильно.

  1. Убедитесь, что все провода и клеммы надежно закреплены.
  2. Проверьте, что никакие провода не перекрываются и не создают короткого замыкания.

  После успешного подключения генератора можно приступать к проверке его работы на самодельном станке.

  Проверка напряжения

  Для проверки напряжения генератора автомобиля с помощью самодельного станка вам потребуется следующее оборудование:

  • Самодельный станок для проверки генератора авто
  • Амперметр
  • Электронный вольтметр
  • Проставки для ремня генератора
  • Блок питания или аккумулятор
  • Тросс для подключения генератора к блоку питания или аккумулятору
  • Провода для подключения амперметра и вольтметра

  Далее следуйте инструкции:

  1. Установите генератор на самодельный станок и подключите его к блоку питания или аккумулятору.
  2. Убедитесь, что ремень генератора натянут правильно с помощью проставок.
  3. Подключите амперметр к генератору, чтобы измерить силу тока, и вольтметр, чтобы измерить напряжение.
  4. Включите блок питания или аккумулятор.
  5. Запустите генератор и дайте ему работать в течение нескольких минут, чтобы оценить его работу.
  6. С помощью амперметра измерьте силу тока, выраженную в амперах.
  7. С помощью вольтметра измерьте напряжение, выраженное в вольтах.

  Полученные значения напряжения и силы тока сравните с рекомендуемыми значениями, указанными в технических характеристиках вашего автомобиля. Если измеренные значения значительно отличаются от рекомендуемых, то генератор требует ремонта или замены.

  Помните о безопасности во время работы с генератором и электрическим оборудованием. Всегда следуйте инструкциям производителя и используйте необходимые защитные средства.

  VIDEOMiN .NET

  03:51
  02:31
  03:00
  03:25
  04:06
  04:22 alt=»정국 (Jung Kook) » />
  04:05

  Ремонт и тюнинг ВАЗ

  О том как я делал дома стенд для проверки генератора + про диодные мосты

  

  Ну сразу скажу — сделать такой стенд дома или очень сложно или просто нереально. Короче никакого стенда я не сделал
  Но идея была интересная , во всяком случае она мне так казалась. Ну далее по порядку:
  Я подумал, почему бы не взять набор инструмента, головку на 24, дрель и не расскрутить генератор , тем самым избавив себя от лишних работ по установки на машину. В теории все показалось просто.

  Взял свой набор инструмента
  
  Взял дрель и головку на 24
  
  Воткнул головку в шкив и начал его крутить
  

  Все крутиться супер, классно, все типа хорошо… но тут я понимаю что я где то лажаю по полной, звоню Mvirgo, рассказываю че и как, он мне говорит что-то типа «ты дебил, без +12 на обмотках возбуждения ротора , он работать не будет. при старте +12 подается через лампу со щитка приборов». Я беру книгу и врубаюсь, что да.. сложал.
  +12 подводятся по этому разъему
  
  Вначале хотел подвести туда +12 через адаптер, но он выдавал 15В. я понял что это много и принес один из своих аккумов. он было уже подразряжен и выдавал ровно 12,14В.
  Подключил все это дело
  
  и попытался покрутить. Когда +12 подается на обмотки , то ротор вращается очень тяжко. Т.е. крутить его дрелью нереально — или дрель накроется или что-то другое. В общем после 2х часов занятия всем этим безобразием я пришел к мысли что сделать такой стенд дома — нереально и занялся обычным и уже привычным изучением внутринностей генератора.

  Может особо зоркие посетители увидел, что в прошлой статье генератор немного странный. Я это заметил еще сразу, но решил не писать про это, так как были кое какие непонятки.
  Сейчас фотки двух диодных мостов.
  
  слева новый, справа старый. найдите различия!
  правильно — на старом отсутствуют 3 диода, те что отвечают за подачу напряжения на обмотки… Т.е. получается что напряжение на обмотки будет идти только через лампочку заряда аккума, при этом лампочка будет всегда гореть. что-же тут не так ? На самом деле все просто. На старом генераторе стоял хитрый регулятор напряжения (таблетка) 8444.3702
  «Дополнительные диоды в схеме включения в составе генераторной установки отсутствуют, контроль запуска генератора, а также контроль его частоты вращения производится непосредственно на одной из выходных силовых обмоток.»

  Вот так вот выглядит обычная система и необычная
  

  Вот сами регуляторы. я нашел аж 3 разные штки
  
  
  слева направо:
  844.3702
  55.3702
  778.3702

  Проверив их работу, я понял что 844.3702 нерабочий, 778.3702 — рабочий, но какой то стремный.. не понравился он мне. А вот 55.3702 понравился. Проверял их тем, что подводил +12 на контакты и смотрел напряжение на щетках.

  В общем собрал себе новый генератор. Прозвонил диодный мост, вроде все живо.
  Буду сегодня пробовать, я надеюсь что все нормально.

  Здравствуйте.
  http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4910192#4910192
  Толпы переводят генератор старого образца на схему нового образца, а Вы как я понял наоборот.
  Регулятор старого образца снимает напряжение с 3-х доп. диодов, и ему по «барабану» на напряжение на АКБ, а регулятор напряжения нового образца берет показания на АКБ или на потребителях.

  Спросите для чего народ стремится поставить РН н.о.? Отвечаю… для того чтобы АКБ заряжалась более менее нормально.

  С уважением,
  Максим.

  «http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4910192#4910192
  Толпы переводят генератор старого образца на схему нового образца, а Вы как я понял наоборот.»
  автолада хороший форум, но с отдним уточнением. кроме раздела Тюнинг, там делать нефиг. ну возможно еще флуд не плохой. Пару раз побывав в разделах десяток и восьмерок я понял что туда заходить можно только чтобы поржать. Более там делать нечего. поэтому рекомендую тему Тюнинг.

  Что касается самого генератора, то я поставил диодный мост с 9 диодами, а шести диодный мост я выкинул. почему ? да потому что в статье я помойму достаточно четко описал
  «Дополнительные диоды в схеме включения в составе генераторной установки отсутствуют, контроль запуска генератора, а также контроль его частоты вращения производится непосредственно на одной из выходных силовых обмоток.»

  Самодельный станок для проверки генераторов

  О том как я делал дома стенд для проверки генератора + про диодные мосты

  

  Ну сразу скажу — сделать такой стенд дома или очень сложно или просто нереально. Короче никакого стенда я не сделал
  Но идея была интересная , во всяком случае она мне так казалась. Ну далее по порядку:
  Я подумал, почему бы не взять набор инструмента, головку на 24, дрель и не расскрутить генератор , тем самым избавив себя от лишних работ по установки на машину. В теории все показалось просто.

  Взял свой набор инструмента
  
  Взял дрель и головку на 24
  
  Воткнул головку в шкив и начал его крутить
  

  Все крутиться супер, классно, все типа хорошо… но тут я понимаю что я где то лажаю по полной, звоню Mvirgo, рассказываю че и как, он мне говорит что-то типа «ты дебил, без +12 на обмотках возбуждения ротора , он работать не будет. при старте +12 подается через лампу со щитка приборов». Я беру книгу и врубаюсь, что да.. сложал.
  +12 подводятся по этому разъему
  
  Вначале хотел подвести туда +12 через адаптер, но он выдавал 15В. я понял что это много и принес один из своих аккумов. он было уже подразряжен и выдавал ровно 12,14В.
  Подключил все это дело
  
  и попытался покрутить. Когда +12 подается на обмотки , то ротор вращается очень тяжко. Т.е. крутить его дрелью нереально — или дрель накроется или что-то другое. В общем после 2х часов занятия всем этим безобразием я пришел к мысли что сделать такой стенд дома — нереально и занялся обычным и уже привычным изучением внутринностей генератора.

  Может особо зоркие посетители увидел, что в прошлой статье генератор немного странный. Я это заметил еще сразу, но решил не писать про это, так как были кое какие непонятки.
  Сейчас фотки двух диодных мостов.
  
  слева новый, справа старый. найдите различия!
  правильно — на старом отсутствуют 3 диода, те что отвечают за подачу напряжения на обмотки… Т.е. получается что напряжение на обмотки будет идти только через лампочку заряда аккума, при этом лампочка будет всегда гореть. что-же тут не так ? На самом деле все просто. На старом генераторе стоял хитрый регулятор напряжения (таблетка) 8444.3702
  «Дополнительные диоды в схеме включения в составе генераторной установки отсутствуют, контроль запуска генератора, а также контроль его частоты вращения производится непосредственно на одной из выходных силовых обмоток.»

  Вот так вот выглядит обычная система и необычная
  

  Вот сами регуляторы. я нашел аж 3 разные штки
  
  
  слева направо:
  844.3702
  55.3702
  778.3702

  Проверив их работу, я понял что 844.3702 нерабочий, 778.3702 — рабочий, но какой то стремный.. не понравился он мне. А вот 55.3702 понравился. Проверял их тем, что подводил +12 на контакты и смотрел напряжение на щетках.

  В общем собрал себе новый генератор. Прозвонил диодный мост, вроде все живо.
  Буду сегодня пробовать, я надеюсь что все нормально.

  Здравствуйте.
  http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4910192#4910192
  Толпы переводят генератор старого образца на схему нового образца, а Вы как я понял наоборот.
  Регулятор старого образца снимает напряжение с 3-х доп. диодов, и ему по «барабану» на напряжение на АКБ, а регулятор напряжения нового образца берет показания на АКБ или на потребителях.

  Спросите для чего народ стремится поставить РН н.о.? Отвечаю… для того чтобы АКБ заряжалась более менее нормально.

  «http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4910192#4910192
  Толпы переводят генератор старого образца на схему нового образца, а Вы как я понял наоборот.»
  автолада хороший форум, но с отдним уточнением. кроме раздела Тюнинг, там делать нефиг. ну возможно еще флуд не плохой. Пару раз побывав в разделах десяток и восьмерок я понял что туда заходить можно только чтобы поржать. Более там делать нечего. поэтому рекомендую тему Тюнинг.

  Что касается самого генератора, то я поставил диодный мост с 9 диодами, а шести диодный мост я выкинул. почему ? да потому что в статье я помойму достаточно четко описал
  «Дополнительные диоды в схеме включения в составе генераторной установки отсутствуют, контроль запуска генератора, а также контроль его частоты вращения производится непосредственно на одной из выходных силовых обмоток.»

  Стенд для проверки генераторов и стартеров своими руками

  

  Появилась идея собрать самостоятельно стенд для проверки генераторов? Наша статья поможет вам реализовать идею, мы расскажем подробно о технологии сборки стенда.

  Для того, чтобы выявить поломку генератора, бывает достаточно провести проверку регулятора напряжения и натянуть ремень привода. Но, в большинстве случаев, придётся демонтировать генератор и устанавливать на стенд для точной диагностики неисправности.

  Диагностика генератора на самодельном стенде

  На рисунке схема стенда для ремонта генераторов, собрать которую не составит большого труда большинству автолюбителей.

  

  На рисунке видно, в каком порядке нужно подключать генератор для последующего тестирования.

  На самодельном стенде необходимо подключить электрический мотор, реостатом отрегулировать силу напряжения на выходе генератора до 14В, частота вращения ротора должна составлять до 5 тысяч оборотов. После работы генератора в таком темпе на протяжении двух минут, необходимо провести измерения силы отдачи тока. Когда сила отдачи составляет не меньше 44 А, генератор можно назвать рабочим. Если цифра будет ниже, это указывает на возможные проблемы с обмоткой, вероятно повреждены вентили (диоды выпрямительного моста), присутствует износ у щёток.

  Проверку работоспособности генератора можно сделать, используя осциллограф. Вращайте ротор генератора с частотой около двух тысяч оборотов. Когда с обмоткой статора и вентиля все в порядке, кривая будет иметь вид пилы с равными зубьями.

  На рисунке приведён пример трех вариантов кривой.

  

  1. Генератор работает нормально;

  Когда генератор находится в разобранном состоянии, можно провести диагностику сопротивления обмотки возбуждения. Норма показателей от 4 до 22 Ом.

  Можно так же провести проверку обмотки, используя сигнализатор. Для тестирования потребуется аккумулятор и контрольная лампа на 12В. Провод, который идет от аккумулятора, подсоединяется к ротору, второй провод присоединяется к кольцам. Сигнальная лампа во время этих действий не должна светиться. Когда она светится, это указывает на замыкание обмотки, а значит, требуется заменить ротор, так как он вышел из строя.

  Диагностика статорной обмотки проводится, когда генератор находится в разобранном состоянии. Тестируют статор, подсоединяя контрольную лампу к каждому из выводов обмотки. Когда лампа не светится, это сигнализирует о том, что в обмотке присутствует обрыв. В этом случае потребуется замена статора или его перемотка.

  Профессиональное оборудование для диагностики стартеров и генераторов

  Схема, представленная в статье, считается самой простой из возможных вариантов. Она может использоваться начинающими свое обучение студентами. В автосервисах тоже встречаются самодельные стенды для проверки стартеров и генераторов, но качество такого обслуживания гораздо ниже, сравнительно с теми мастерскими, где используется профессиональное оборудование для диагностики.

  Клиенты автосервисов всегда обращают внимание на то, какими инструментами и оборудованием оснащена мастерская. Поэтому, самодельное изготовление стенда, вряд ли привлечет автовладельцев, скорее, они обратятся в сервис, где используется профессиональное оборудование. Кроме того, стоит помнить, что порядка 90% автомобилей после 2010 года выпуска, оснащаются генераторами с цифровыми реле-регуляторами с передачей управляющих сигналов по LIN -протоколу. В этом случае, проверить работу генератора, без соответствующего тестера, будет крайне затруднительно.

  Купить профессиональное оборудование для диагностики и ремонта стартеров и генераторов предлагает компания MSG Equipment. В каталоге компании представлены стенды для крупных СТО и тестеры, которые могут использоваться в мелких сервисах. Конечно же возможностей у профессионального оборудования больше, нежели у стендов для генераторов и стартеров, которые изготовлены кустарным способом.

  Многофункциональное и приемлемое по стоимости оборудование MSG Equipment повысит эффективность работы автосервиса, поможет проводить качественную и быструю диагностику и ремонт стартеров и генераторов.

  Как сделать стенд для проверки генераторов и стартеров своими руками фото

  Как сделать стенд для проверки генераторов и стартеров своими руками фото

  

  Стенд электрический для быстрого испытания и контроля работы электрооборудования автомобилей — стартеров и генераторов 12 и 24 В, а также различных элементов электрооборудования бензиновых и дизельных автомобилей.
  Техническое описание:

  — Реостат нагрузки 200 Ватт (12 Вольт)
  — Вольтметр 0-40 В
  — Амперметр с центральным “o” 50-0- 50 A
  — Амперметр для проверки стартеров 0-1000 A
  — Щит для ремня с микровыключателем, индикатором и кнопкой сброса
  — Питание — однофазное c постоянной регулировкой скорости Инвертером
  — Питание от аккумулятора (аккумулятор не включен в комплект поставки) 12 и 24 В
  — Сертификат Европейского Союза CE 89/392
  Область применения:

  — Тест генераторов 12/24 В мощностью вплоть до 1000 Вт со встроенными или внешними регуляторами и индикатором нагрузки
  — Тестирование стартеров: тест без нагрузки
  — Тест различных элементов электрооборудования автомобиля, стеклоочистителей, прерывателей и т.д.

  — Постоянная регулировка оборотов двигателя
  — Предназначен для механических-электрических мастерских и дистрибьюторов электрических запчастей

  Напряжение сети220 В
  http://.ru/Dlya_elektricheskikh_komponentov/stend_dlya_proverki_generatorov_i_starterov_elektricheskiy_topauto_spin_eb220inverter/

  Tags: Как сделать стенд для проверки генераторов и стартеров своими руками фото

  Стенд для проверки генераторов своими руками: фото, схема, описание

  

  Nov 21, 2018 · Стенд для проверки генераторов своими руками 2018-11-21 Самоделки для гаража Самодельный стенд для проверки автомобильных генераторов своими руками: фото и описание самоделки. Самодельный стенд для проверки автомобильных генераторов своими руками: фото и описание самоделки. Всем привет! Вот решил поделиться самоделкой, может кому Как сделать стенд для проверки стартеров и генераторов своими руками.Появилась идея собрать самостоятельно стенд для проверки генераторов? Наша статья поможет вам реализовать идею, мы расскажем подр. Feb 23, 2020 · Стенд для проверки дизельных форсунок своими руками 2020-02-23 2020-02-23 от Ivan / 0 Самодельный стенд для проверки форсунок дизельных двигателей, фото и подробное описание изготовления самоделки.

  Стенд для проверки генераторов своими руками чертежи. ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: ctrl + d Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную . Стенд для проверки генераторов и стартеров электрический TopAuto-SPIN EB220Inverter . Демонстрация проверки генератора, после ремонта.. Ежедневные обновления, только полезная информация про современную технику. Реклама вообще не приветствуется,тем более что хорошую вещь не рекламируют,но пускай повесит,может найдутся люди имеющие пять косых зеленью на этот девайс.По виду и заявленным характеристикам зачет,а вот как по . Всем самодельщикам привет! Вот решил собрать своими руками, самодельный стенд для проверки сечей зажигания под давлением. Посмотрел в интернете схему, и …

  Самодельная бензиновая горелка сделанная своими руками, фото, описание и схема конструкции. Сделал бензиновую горелку, для пайки. Использованы подручные материалы, компрессор взял от холодильника. Как построить курятник чертежи, фото, схемы, видео. Чтобы куры несли яйца круглый год нужно построить утеплённый курятник с обогревом, светом, оборудованный насестами, гнёздами, кормушками, поилками и хорошим выгулом.

  

  

  Чертеж стенда для проверки генераторов — Чертежи, 3D Модели, Проекты, Автомобили и автомобильное хозяйство (Автосервис)

  

  Стенд для проверки генераторов автомобилей содержит основание, выполненное в виде стола, на столешнице которого установлено устройство ориентации, для крепления и ориентации испытуемого генератора, привод . Сборочный чертёж с спецификацией стенда для разборки генераторов Техническая характеристика: 1. Усилие на штоке гидроцилиндра, Н 18000 2. Ход штока, мм Каталог / Транспорт / Автомобили и автомобильное хозяйство . Еще чертежи и проекты по этой теме: Рейтинг: 100. Софт: Компас v12, cdw. spw. . Чертеж стенда для проверки генераторов . В данном разделе сайта будут публиковаться производственно-технологические и проектно-конструкторские работы, чертежи, Планы СТО, ТО, Автосервисы и планировки, зоны ремонта, диагностики и .

  Стенд для проверки генераторов тракторов Чертеж общего вида. Сборочный чертеж редуктора стенда проверки генераторов. Деталировка стенда проверки генераторов … Стенд для проверки генераторов своими руками чертежи. ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: ctrl + d Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную . Проект для проектировщиков и студентов технических специальностей, база проектов и технических решений из различных областей таких как строительство, машиностроение и … Каталог / Транспорт / Автомобили и автомобильное хозяйство (Автосервис) / Стенд для проверки и ремонта радиаторов. ПТБ для обслуживания и ремонта автомобилей.

  Стенд проверки генератора предназначен для контроля технического состояния снятых с автомобиля генератора и его составных частей – регулятора напряжения и выпрямителя. Официальный сайт производителя ☑MSG equipment Стенды и тестеры для проверки стартеров генераторов ☛Техническая поддержка Отдел продаж: ☎+7(498)716-42-63 — интернет магазин ТМ MSG equipment

  

  Стенд для проверки генераторов своими руками: фото, схема, описание

  

  Спецификация: C 1 — 15 пФ, C 2 ‑ 8 – 30 пФ, C 3 ‑ 0 , 1 мкФ, C 4 ‑ 0 , 047 мкФ, C 5 — 470 ґ 25 В, C 6 ‑ 0 , 1 мкФ, C 7 — 2200 x 25 В, R 1 ‑ 4 , 7 – 6 , 8 МОм, R 2 — 130 кОм, R 3 — 100 кОм, R 4 — 10 кОм, R 5 — 10 кОм, R 6 — 1 МОм, R 7 ‑ 1 , 2 кОм, R 8 — 130 Ом, R 9 — 220 Ом, R 10 ‑ 0 , 2 – 0 , 25 Ом, R 11 — 470 Омб L 1 — 200 мкГн, Z 1 — 400 кГц ( 50 – 800 кГц)

  DD 1 ,DD 2 -К 561 ИЕ 16 , DD 3 -К 561 ТМ 2 , DD 4 -К 561 ЛЕ 5 , VD 2 -КД 212 , VD 1 -КД 521 , VD 3 -КД 213 , VT 1 -КТ 3117 , VT 2 -КТ 817 , VT 3 -КТ 3102

  YA 1 -Форсунка
  SA 1 -Выбор длительности импульса
  SA 2 -Выбор числа импульсов
  SA 3 -Включение непрерывного режима
  SB 1 -«Пуск»

  Краткое описание : DD 4 . 1 – задающий генератор, для стабильности применён кварц. На счётчике DD 1 выполнен формирователь длительности импульсов отпирания форсунки. Длительность импульса можно выбирать 2 , 5 или 5 мс переключателем SA 1 . На счётчике DD 2 выполнен дозатор числа импульсов. Количество импульсов выбирается переключателем SA 2 . Выключателем SA 3 (фиксируемым) можно включить непрерывный режим. Это необходимо при промывке форсунок, в том числе ультразвуком. SB 1 – кнопка «Пуск», при нажатии на нее начинает работать дозатор. С 3 ,R 3 – служит для установки в ноль DD 2 ,DD 3 . 1 при включении питания. VD 1 ,R 6 ,R 5 ,C 4 – подавляет дребезг SB 1 . Можно обойтись и без него, но при длительном нажатии на SB 1 может произойти повторное включение дозатора. VT 3 – пародия на защиту от КЗ, с ней VT 2 (KT 817 ) может выдержать пару циклов работы дозатора. Вместо VT 1 , VT 2 можно поставить составной КТ 972 или КТ 829 , но тогда теряем еще 1 вольт на Uнас.кэ. При питании устройства от аккумуляторной батареи автомобиля стабилизации питания микросхем не нужно. Если от другого источника, то последовательно с L 1 нужно поставить резистор и стабилитрон на 10 – 15 В. На рис. 1 изображен сигнал на выходе DD 4 . 4 . Скважность приближена к рабочим условиям сигнала на форсунках. Гонки можно зафиксировать только хорошим осциллографом и на работу устройства они не влияют. Коэффициенты деления счетчиков можно изменять по необходимости – данные счетчики позволяют это делать в широких пределах, но кратно двум.

  ТЕСТЕР ФОРСУНОК НА КР 1006 ВИ 1
  © UKR-VLAD

  

  Еще один вариант, присланный Владимиром, aka UKR-VLAD, из-за рубежа, с Украины.
  D 1 ,D 2 -КР 1006 ВИ 1 . D 1 -ФОРМИРОВАТЕЛЬ длительности пачки (регулируется R 1 ) D 2 -длительность импульса на форсунке (примерно 5 ms. регулируется R 2 ). П 1 ‑я сделал из 4 ‑х мп (удобно – можно задать любую комбинацию)

  Для запуска необходимо:
  1 .Соединить разъем форсунок с тестером
  2 .Подать питание на тестер
  3 .Выбрать номер форсунки или несколько
  4 .Нажать и отпустить кнопку (не более 1 сек.)

  Тестер выполнен по минимуму. но все необходимое выполняет и достаточно стабилен.

  Прибор для имитации сигналов ДПКВ
  © Михаил Уханов. Ростов

  

  Краткое описание схемы: На элементах D 1 . 1 ‚D 1 . 2 собран генератор с изменяемой частотой, так как выход с генератора имеет несимметричный меандр, далее стоит элемент D 2 . 1 который делит частоту на 2 и формирует правильный сигнал. Сигнал поступает на счётчик D 3 , счётчик имеет набранный коэффициент деления 60 , выходной импульс со счётчика поступает на триггер защёлку D 2 . 2 и сбрасывает его выход, чем запрещает счёт на элементе D 1 . 3 . Так как длительность импульса на выходе счётчика равна одному такту, мы имеем сброшенный выход триггера на два такта. И при следующем положительном фронте устанавливаем выход триггера в единицу, тем самым разрешаем счёт на выходе D 1 . 3 . Далее сигнал поступает на транзистор, и формируется неполярный сигнал со счётом 58 импульсов 2 пропуска.

  Схема проверена на ЯНВАРЕ 5 . 1 . 1 . Количество оборотов имитированных схемой от 240 до 10200 об/мин. При этом без ошибок по датчику коленчатого вала.
  Рекомендации: резистор регулировки частоты желательно ставить логарифмический, счётчик К 564 ИЕ 15 можно заменить на два счётчика К 561 ИЕ 8 немного подправив схему.

  Программа тестер МЗ для систем Bosch M 1 . 5 . 4
  © Mobil (Юрий)

  Программа предназначена для тестирования модулей зажигания. Программа зашивается в ПЗУ, ПЗУ устанавливается на время тестирования в ЭБУ на место штатной. На высоковольтные провода устанавливаются заземленные разрядники. Не забывайте соблюдать осторожность при работе с высоким напряжением! После включения зажигания лампочка СЕ начинает мигать, при нажатии на педаль газа, ЭБУ начинает формировать управляющие сигналы на модуль зажигания длительностью 2 . 8 мС, на разрядниках должна появится искра. Частота искрообразования зависит от степени нажатия педали газа, чем сильнее нажата педаль тем выше частота. Во время искрообразования лампочка СЕ горит постоянно.

  Частоту искрообразования переведенную в обороты двигателя ориентировочно можно оценить по тахометру. Если отпустить педаль газа, то формирование управляющих сигналов на МЗ прекратится, а лампочка СЕ начнет мигать. Данная программа позволяет оценить работоспособность модуля зажигания не снимая его с автомобиля, так же тестирование
  прямо на автомобиле позволяет проверить высоковольтные провода, проводку до МЗ и выходы ЭБУ формирующие управляющие сигналы.

  Программа писалась и проверялась на ЭБУ BOSCH M 1 . 5 . 4 2111 8 V 1411020 , но насколько я понимаю, будет работать и на 70 блоке. Хотелось бы чтоб проверили программу на 40 и 60 блоках. Впечатления, предложения и замечания принимаются по адресу mobil@udm.ru или в конференции. Скачать программу.

  Программу можно зашить не только в 27 С 512 , но и в 27 С 64 , 27 С 128 и 27 С 256 , после програмирования необходимо отогнуть 1 и 27 ножки (чтоб они не вставлялись в панель) и соединить их с 28 ножкой для 27 С 64 , 27 С 128 , для 27 С 256 необходимо отогнуть 1 ногу и
  соединить её с 28 .

  Тестер для проверки цепи датчика скорости (ДС)
  © Олег Братков

  

  Один из способов проверить исправность датчика скорости и его электрических цепей – использовать эмулятор датчика скорости. Можно конечно подключить другой, контрольный ДС, и крутя его вал, попросить помощника или водителя последить за стрелкой на панели приборов – дёргается ли? Ну ещё есть варианты…

  Эмулятор представляет из себя генератор на таймере « 555 », отечественный аналог К 1006 ВИ 1 . Существуем много разных схем для ускоренной подмотки показаний одометра, и почти всех их можно приспособить для этого. Однако выход настоящего ДС представляет из себя «открытый коллектор», поэтому для правильного согласования с цепями ДС использован транзистор малой или средней мощности, практически любой. Желательно применение защиты по питанию, резистор на 10 … 50 Ом и диод последовательно, и затем защитный диод или варистор. Вместо транзистора так же желательно поставить современный электронный ключ.

  Хорошая защита обеспечит долгую жизнь устройства. Частота генерации определяется конденсатором С*, резисторами R* и резистором 2 кОм, включенным между 7 выводом и проводом питания, и должна быть 166 . 666 ( 6 ) Герц для 100 км/час, или с периодом следования импульсов 6 миллисекунд. Для большей стабильности конденсатор С* не должен быть керамическим или электролитическим. Лучше использовать конденсаторы серии К 73 . В частном случае такая частота получилась при указанных на схеме номиналах радиодеталей и С*= 1 мкФ, R*= 2 . 7 кОм. Надо учесть разброс параметров радиодеталей Поставить подстроечный резистор, выставить частоту и заменить его на постоянный. При меньшей ёмкости С* и меньшем сопротивлении R* частота выше. Затем покрыть лаком и залить в «химметалом» или смолой, в одно целое с разъёмом. Получится фишка для проверки ДС

  Ну и сама проверка: Жалобы на неработающий спидометр, ошибка в ЭБУ «неисправен датчик скорости». Снимаем разъём с ДС, включаем в него эмулятор. Светодиод на эмуляторе загорелся – питание есть. Стрелка спидометра отклонилась, ЭБУ (через линию диагностики) показывает известную скорость. Не обязательно именно 100 км/час, а сколько получится при изготовлении устройства. Вывод – неисправен или сам ДС, или его привод.

  Проверка РХХ

  

  У РХХ две электромагнитные обмотки, которые не связаны между собой. Одна обмотка – движение иглы вперёд, другая – соответственно назад. Перемещение иглы на один шаг происходит в момент подачи на обмотку питания, следующий шаг перемещения – подача питания в обратной полярности на ту же обмотку.

  Нажатие и отпускание кнопки S 2 приводит к перемещению иглы, положение переключателя S 1 задает направление перемещения. Подозреваю, что в механизме РХХ использован анкерный принцип. © Олег Кравчук aka Ol- 102 iL

  Другой, более совершенный и продвинутый тестер предложил Э.Горбатко (aka mster 2002 , researchm@yandex.ru). Эта небольшая freeware программа позволяет управлять Регулятором Холостого Хода, меняя скорость и направление движения, подключив его, через небольшую схему (схема подключения прилагается, Вам понадобится микросхема, добыть которую можно из блока GM ВАЗ) к LPT-порту любого персонального компьютера компьютера.

  И, наконец, тестер РХХ от ALMI

  Тестер предназначен для проверки исправности регулятора холостого хода с шаговым двигателем (далее – РХХ), устанавливаемого на автомобилях ВАЗ.

  1 . При включении питания происходит инициализация РХХ, для этого выполняется 255 шагов в сторону задвигания штока, затем 70 шагов в сторону выдвигания. Эта логика является обратной к нормальной работе РХХ в составе дроссельного патрубка, так как выдвижение штока на 255 шагов недопустимо в том случае, если РХХ снят с ДП (шток может выйти из зацепления и выскочить вместе с пружиной).
  2 . После инициализации прибор готов к работе. Нажатие кнопок “выдвинуть шток” и “задвинуть шток” приводит к соответствующим действиям. При выдвижении штока будьте внимательны, он может выйти из зацепления и выскочить вместе с пружиной!
  3 . Непрерывный тест. Если нажать обе кнопки одновременно и ужерживать их более 3 сек., то прибор начнет периодическое задвигание и выдвигание штока на 255 шагов. Для прекращения теста нажмите любую кнопку.
  4 . С помощью потенциометра возможна регулировка скорости перемещения штока РХХ.

  

  1 . Стабилизатор на 5 вольт LM 7805 можно заменить на любой другой, в том числе, в корпусе TO- 92 ( 78 L 05 ), так как потребляемый микроконтроллером ток очень небольшой.
  2 . Конденсатор в цепи 1 ‑й ноги ATTINY 12 лучше использовать пленочного типа, так как керамические конденсаторы такой емкости обладают значительным ТКЕ (емкость сильно зависит от температуры).
  3 . Драйвер РХХ можно использовать TLE 4728 G или TLE 4729 G. В зависимости от типа драйвера используйте соответствующий тип управляющей программы! Драйвер TLE 4728 G можно взять из неисправного ЭБУ Bosch MP 7 . 0 , драйвер TLE 4729 G – из ЭБУ Январь‑ 5 .
  4 . Микроконтроллер ATTINY 12 L необходимо запрограммировать (прошить) перед установкой в схему.

  Прошивка и описание внутри архива. СКАЧАТЬ

  Акустический тестер ДПДЗ

  Для проверки ДПДЗ простейшее приспособление от Уварова Сергея (aka ZERG) для экспресс – проверки датчика «на слух». Несложное, но очень эффективное устройство, работающее по принципу «старый шуршучий радиоприемник». Схема и описание.

  ШТУЦЕР для манометра, для проверки давления топлива в рампе.

  По многочисленным просьбам помещаем чертеж штуцера для подключения манометра к рампе. Чертеж выполнен и любезно предоставлен Hass & Dodgev. Для уплотнения используется любая подходящая резиновая трубка наружным диаметром 8 и длиной 6 мм. Чертеж, который Вам необходимо распечатать и отнести токарю, находится здесь. Если токарь начнет вдруг Вам втирать, что такой резьбы не бывает, смело разворачивайтесь и идите к другому токарю. В конце – концов найдется спец, который сделает Вам штуцер.

  Разъем для подключения диагностического оборудования к автомобилям ВАЗ.

  Для подключения диагностического оборудования к колодке можно воспользоваться штыревым контактом соответствующего диаметра, но гораздо удобнее изготовить специализированный разъем. Данная конструкция была разработана НПП НТС для подключения своего диагностического оборудования. В несколько измененном виде данные разъемы можно встретить на авторынках Тольятти.

  Разборка 55 -контактного разъема ЭБУ.

  Сначала надо рассмотреть на фото слева – конструкцию клеммы, а она замысловатая, усилена с двух сторон достаточно упругими плоскими пружинами, так что просто выдернуть провод или подковырнуть одну из пружин бесполезно, всякая попытка сжать одну из них (например, шилом), приводит к тому, что другая пружина еще сильнее закрепляется в посадочном гнезде.

  Чтобы облегчить разборку и добычу клемм с проводами разъем надо разобрать, т.е. не только снять защитный кожух, но и отделить верхнюю половины от нижней. При этом могут отломиться боковые держатели, на которых написаны номера клемм. Ничего страшного в этом нет. По окончании процедуры обе половинки разъема и боковые держатели прочно склеиваются обыкновенным японско-китайским супер-клеем (за 2 – 3 руб.). Затем рассмотрите фото готовых щипцов, видно, что конструкция их примитивная. Задача этих щипцов сжать в гнезде обе пружины вместе. Поэтому размеры их подгоняются под посадочное гнездо разъема.

  Изготавливается это «чудо природы» из подручных материалом. Мне попалась сталистая проволока диаметром 3 мм. Пойдет и обыкновенный гвоздь. Проволоку разрезаем на три куска длиной по 2 , 5 см и скручиваем чем-то, или спаиваем, ил свариваем, или склеиваем, и т.д. в общем соединяем прочно. На фото представлен вариант, скрученный медной проволокой и спаянный с помощью ортофосфорной кислоты. Следующий этап: точильный. Потребуется плоский надфиль и тиски – подгонка размеров. Наконец, вставляем щипцы в разъем, нажатие с небольшим усилием, щелчок и… через 3 – 5 минут у Вас в руках 20 – 30 проводов с клеммами. Вытаскивайте все провода. Вставляются они потом в склеенный разъем очень легко.

  • Автор: Ерёмин Антон
  • Комментарии (19)

  Устройство проверки форсунок – статья, в которой расскажу об электронной части стенда для проверки форсунок. Устройство довольно простое, но свои функции выполняет. Добавив к электронике необходимое железо, можно сделать несложный стенд для форсунок своими руками.

  Описание задумки.

  Необходимость в таком устройстве появилась у моего друга, и он долго возился с генератором на таймере NE555. Задача ставилась самая простая – спроектировать генератор прямоугольных импульсов от 1 до 50 Гц, но, как выяснилось позже, регулировка частоты воздействовала и на скважность. Соотношение следующее – чем выше частота, тем меньше скважность. На частоте 50 Гц форсунка уже переставала открываться. Вариант с таймером отпал. После чего предложил другу спроектировать генератор прямоугольных импульсов со скважностью 50%(меандр). Частота должна была регулироваться от 1 до 50 Гц, но позже расширил диапазон до 200 Гц. Автоматизировать процесс заполнения емкости жидкостью можно с помощью Реле уровня воды на микроконтроллере PIC16F628A.

  О схеме.

  На рисунке 1 принципиальная схема устройства. Схема довольно простая и останавливаться на ней не стану. Будут вопросы – задавайте не стесняйтесь! Единственное на, что хотелось бы обратить внимание — вместо микроконтроллера PIC12F615 можно использовать PIC12F683. Всё необходимое будет в архиве.

  

  Детали, необходимые для сборки устройства, вынесены в таблицу 1.

  Таблица 1 – Перечень деталей необходимых для сборки устройства на PIC12F615.

  О печатной плате.

  Печатная плата и принципиальная схема разрабатывались совместно в P-CAD 2006. Постоянно контролировалось отсутствие ошибок. Печатную плату можно увидеть на рисунках 2,3,4. Размеры платы получились 59х57 мм.

  Плата на рисунках не в масштабе!

  

  Рисунок 2 – Плата печатная (вид сверху).

  

  Рисунок 3 – Плата печатная (вид снизу).

  

  Рисунок 4 – Плата печатная (вид снизу детали).

  

  Рисунок 5 – Внешний вид устройства.

  

  Рисунок 6 – Внешний вид устройства.

  Как работает.

  Принцип работы устройства совсем прост. Вращая ручку переменного резистора R, меняем значение напряжения на входе АЦП микроконтроллера. В зависимости от результата преобразования АЦП, на выходе устанавливается необходимая частота от 1 до 200 Гц. Каналы работают в противофазе. 2-я и 3-я ноги штыревого разъема XP2 дублируют работу выходных каналов. Если к каждой подключить светодиод(плюсом к резистору, минусом на соответствующую ногу штыревого разъема XP1(масса)), то можно сделать видимую индикацию работы выходных каналов.

  Буду рад обсудить устройство в комментариях к статье. Спасибо за внимание!

  Замена токосъемных колец, диодов и прочий ремонт

  Как видим, проблем немало, и для более тщательной диагностики нужно представлять, как можно измерить напряжение генератора автомобиля, амперы и другие его показатели, об этом и поговорим ниже. Начнем с того, что завод-изготовитель выдает паспорт на технические характеристики, в том числе ток, напряжение, мощность и год выпуска агрегата. Если же проверка покажет несоответствие, то необходим ремонт. Также полезна диагностика и в том случае, когда вы приобретаете поддержанный агрегат.

  Как узнать мощность, напряжение и ток (амперы) генератора автомобиля, подскажут на любом СТО. Для этого служит специальный стенд, некоторые автовладельцы даже собирают его сами. Например, проверка работоспособности регулятора напряжения генератора осуществляется с помощью вольтметра. Его показатели должны находиться в пределах 14,8 В. Условия теста регулятора – заведенный двигатель и частота оборотов 3 тысячи в минуту. Согласитесь, организовать это несложно.

  

  Токосъемные кольца приходится менять часто. Благо сделать это можно самостоятельно. Важно только правильно приобрести комплект колец, помогает специальная маркировка. Но даже если вы имеете номер оригинальной запчасти, возьмите в магазин старые кольца, чтобы на месте сверить товар. Сколько приходится слышать об ошибках продавцов или даже каталогов!

  Итак, чтобы осуществить замену токосъемных колец генератора, следует демонтировать ротор, снять пластиковый кожух и освободить выводы обмотки. Так освободится подход к хвостовику с кольцами. Теперь производим замену. При этом следите, чтобы при установке колец контакты не остались в пазах, тогда их нужно будет выковырять острым предметом, например, гвоздем. Далее аккуратно забиваем хвостовик молотком. Последним шагом при обновлении колец загибаем контакты и возвращаем на место кожух.

  

  Чтобы поменять диоды, используемые в автомобильном генераторе, нужно демонтировать и разобрать мост. Для этого раскручиваем болтовое соединение и высверливаем все имеющиеся заклепки. Так освободится доступ к пластине, на которой и расположены диоды. Снять их можно ключом на «14». Установить новые диоды после этого вряд ли окажется трудным.

  В отечественных авто можно улучшить показатели мощности автомобильного генератора самостоятельно. Заменяют обмотку ротора проводом большего сечения, усиливая ток подмагничивания. Нужно демонтировать старую проволоку, очистить и обезжирить катушки, намотать новый провод и зачистить концы. Затем производится проверка, нет ли короткого замыкания. Далее изолируются все выходы и рабочая обмотка пропитывается специальным раствором, потом припаиваются соединительные провода. В результате получаем тип автомобильного генератора повышенной мощности в домашних условиях.

  Похожие публикации:

  1. 200 кгс м2 это сколько
  2. Где находится стартер на ладе калине
  3. Где находится топливный фильтр на бмв е60
  4. Как снять стекло с противотуманной фары

  Добавить комментарий Отменить ответ

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  Имя *

  Email *

  Сайт

  Комментарий *

  Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев.