Как работает сальник на валу
Перейти к содержимому

Как работает сальник на валу

  • автор:

Технология ремонта двигателей. Уплотнения. Часть 5. Сальники

САЛЬНИКИ уплотняют подвижные вращающиеся соединения. Очень частой причиной течи из под сальников является износ резиновых кромок и потеря эластичности материалом сальника. Это известно всем. А вот то, что сальник протирает в уплотняемом валу канавку (рис. 6) и часто очень глубокую, знают далеко не все.

Рис. 6. Выработка на валу от сальника

Если, заменяя сальник, мы заставим работать его по протертой канавке, то долго он не прослужит. Поэтому, отдавая в шлифовку коленчатый, или иной, вал всегда надо оговаривать шлифовку "как чисто" и сальниковых шеек. При этом надо оговаривать шлифовку сальниковых шеек за одну установку с коренными шейками вала. Если это не оговорить сальниковая шейка будет бить относительно коренных и сальник долго не прослужит. Бояться ослабления натяга сальника за счет уменьшения размера вала не стоит, так как нормально сальник имеет натяг по валу около миллиметра, а сошлифовывать выработку на валу редко приходится более чем на 0.3 мм. В крайнем случае, пружинку сальника можно укоротить на 2-5 миллиметров и тем самым восстановить натяг. Однако, иногда величины износа сальниковых шеек бывают столь велики, что сильное занижение может непоправимо ослабить натяг. В этих случаях приходится либо гильзовать сальниковую шейку, напрессовывая на нее рубашку, либо восстанавливать ее методами нанесения металла (плазменным, газопламенным, электрометаллизационным). Ну и само собой разумеется, что обрабатывать рубашку или напыленный слой необходимо совместно с опорными шейками вала.

Иногда в силу тех или иных причин восстановление напрессовкой рубашки или нанесением металла оказывается невозможным. Тогда у нас в запасе есть возможность применить сальник меньшего размера. Например, вместо сальника с внутренним диаметром 45 мм и наружным 60 мм можно подобрать сальник с внутренним размером 44 мм и наружным 60, а сальниковую шейку занизить до тех же 44 миллиметров. Ассортимент зарубежных производителей сальников позволяет найти альтернативу. Однако и тут можно столкнуться с невозможностью подобрать необходимое изделие. Тогда можно использовать сальник с внутренним диаметром 44 мм, и с наружным, допустим 55, поместив его в специальную обойму (рис. 7а), вместе с которой он будет запрессован на место.

Рис. 7. Технология восстановления сальника

Часто возникают ситуации, когда вообще не представляется возможным любым образом восстановить изношенную сальниковую шейку. Например, когда течь обнаружена при замене ремня газораспределительного механизма. В таком случае приходится смещать сальник в своем гнезде в осевом направлении так, чтобы его кромка не работала по изношенной поверхности шейки (рис. 7б). Такой опыт известен многим, равно как известно и то, что сальник, не посаженный полностью на свое место, имеет склонность к выползанию из него. Только вот борются с этой склонностью, увы, очень часто с помощью герметика. А герметик (в особенности всеми любимый рыжий) ничего не склеивает. Кроме того герметик, при запрессовке сальника, абсолютно весь выдавливается в полости двигателя, а там для него раздолье напакостить. Единственно правильными решениями для предотвращения смещения сальника в корпусе можно считать приклеивание его бакелитовым лаком (смазав очень тонким слоем отверстие в корпусе и наружную поверхность сальника) или нанесение чеканки по периферии отверстия корпуса для закрепления сальника. Иногда в особенно трудных и ответственных случаях приходится смещать сальник в корпусе прокладками и фиксировать его винтами (рис. 7в).

Отдельно следует остановиться на конструкции сальниковых уплотнений применяемых на японских моторах (чаще всего ISUZU). В этих моторах для сохранения сальниковых шеек при последующих ремонтах применяются сальники, работающие по тонкой жестяной рубашке, напрессованной на вал (рис. 8 и 9).

Рис. 8. Рубашка переднего сальника коленвала Рис. 9. Рубашка заднего сальника коленвала

Заменить такой сальник на моторе можно только при условии неповрежденной поверхности рубашки и исключительно с помощью технологической сборочной оправки (рис. 10). Попытки замены сальника без оправки приводят только к повреждению сальника. Оригинальные сальники продаются вместе с жестяной рубашкой, что может побудить к попытке замены ее.

Рис. 10. Технология замены сальника с помощью оправки

Рубашка очень тонкостенная, и ее нормальная замена возможна только на снятом валу методом горячей сборки. В случае необходимости замены подобных сальников наиболее рациональным следует считать следующую схему: рубашка очень осторожно удаляется с шейки коленвала, а сальник приобретается неоригинальный, специально имеющий несколько более плотный внутренний размер. Или же ставится оригинал с укорачиванием стяжной пружины.

Еще одна конструкция сальников, требующих спецоснастки, это пластмассовые сальники ФОРДовских двигателей. Эти сальники не имеют стягивающей пружины и поэтому требуют особой аккуратности при сборке. Если эти сальники произведены достойным производителем, то они обязательно укомплектованы пластиковым приспособлением для сборки. В фабричной упаковке это приспособление в виде кольца вложено в сальник. Отсутствие приспособления — прямой повод отказаться от покупки.

Следующие темы:

Резиновые кольцевые уплотнения
Уплотнительные шайбы
Шланги

Перечень всех статей здесь
и отдельно пару слов о манерах и технике общения
Подписывайтесь, чтобы не пропустить

Доступ к сервису временно запрещён

С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.

Что мне делать?

Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.

Меняем задний сальник коленвала правильно

Пятна масла под автомобилем — неприятный симптом, который говорит о неисправности сальника. Технический специалист ЕвроАвто Яков Финогенов рассказывает о правилах замены детали и том, как избежать ошибок.

Как работает сальник

Сальник — это уплотнение, обеспечивающее герметичность сочленения подвижных деталей.

Она достигается не столько за счет прижима резины к валу, сколько за счет образования гидромеханического эффекта — мениска.

За счет особой формы кромки, насечек на ней или шероховатости вала в пятне контакта при вращении создается гидродинамический эффект. Он отталкивает масло из пятна контакта. При этом необходима смазка, чтобы сальник не сгорел.

За свою историю конструкция детали претерпела значительные изменения. Кстати, само слово появилось еще в период использования гужевого транспорта. В прошлом оси телег смазывали животным жиром. Чтобы он не вытекал, уплотняли пеньковой веревкой. Так и появилось слово “сальник”. Технологии изменились, а название сохранилось.

Современный сальник запрессован в крышку, что упрощает процедуру замены и сокращает риск ошибки, но повышает цену детали. Раньше в качестве материала использовался каучук, теперь — политетрафторэтилен, известный как тефлон. Он требователен к установке, поэтому, чтобы не допустить ошибок, изучите наши рекомендации.

Когда нужна замена сальника

Если под автомобилем вы обнаружили пятна масла, отправляйтесь на СТО. Чтобы определить, какое масло вытекает, следует взять лист бумаги, промокнуть жидкость и посмотреть на цвет. Моторное масло черное, трансмиссионное — жёлтое или красное.

Начинаем диагностику с визуального осмотра. В первую очередь нужно изучить места, где могла возникнуть течь. Это и передняя часть двигателя, и его стык с коробкой. В нашем случае потребовалась замена заднего сальника коленвала.

Течь опасна для ряда узлов автомобиля. Например, может выйти из строя ГРМ или двухмассовый маховик. Если масло попадет на фрикционные накладки сцепления, то пострадает и оно. Наконец, брызги вещества снижают ресурс подвески.

Игнорировать течь масла нельзя. Чтобы не пришлось тратить деньги на дорогостоящие запчасти, проведите диагностику и ремонт. Это касается не только сальника, но и других агрегатов ТС.

Сальник — не просто уплотнение и крышка. В него также входит магнитное кольцо для датчика положения коленчатого вала. Этим обусловлен ряд тонкостей и правил по замене, которые мы рассмотрим подробнее.

Замена заднего сальника коленвала

Первый шаг — слить масло и снять поддон, так как сальник является частью его крепления. Для правильного позиционирования магнитного кольца необходимо специальное приспособление VAG T10134. Оно позволяет установить кольцо с точностью до микрона.

Есть и другой способ — более дешевый, но не менее эффективный. В комплект новой детали входит фиксатор.

Установите его в старый сальник, предварительно выставив верхнюю мертвую точку. Сделайте отметку, где было отверстие на считывающем кольце, и приступайте к демонтажу старой детали.

После снятия сальника обработайте поверхности, удалите остатки масла и загрязнений. Для обезжиривания используйте салфетку и очиститель. Если есть повреждения или насечки, новое уплотнение может не заработать. Необходима шлифовка или использование ремонтных колец. Они надеваются на вал и образуют новую рабочую поверхность.

На нижнюю часть сальника, которая прилегает к поддону, нужно нанести немного герметика. Считывающее кольцо в процессе установке упадет, поэтому лучше извлечь его заранее. При работе с тефлоновым сальником необходимо использовать оправку, которая раздвигает рабочую кромку и совмещает ее с поверхностью вала без повреждения. После установки лучше не заводить мотор четыре часа — сальнику нужно “привыкнуть” к новой поверхности.

Перед тем, как поставить считывающее кольцо, убедитесь, что оно не размагнитилось.

Совместите кольцо с отметкой, которую поставили ранее.

Правильность расположения проверяем с помощью фиксатора. В завершение проверните коленчатый вал на пару оборотов, чтобы “подружить” вал и сальник быстрее.

Как работают сальники (уплотнительные манжеты)?

Сегодня мы попробуем рассказать, что влияет на работу сальников

В ремонтной практике все еще встречаются коленчатые валы, на которых есть маслосгонная накатка (см. схему 3). Чтобы сальниковая набивка долго и надежно работала с подобным валом, очень важно надлежащее состояние спиральных «канавок» либо на самом валу, либо на уплотнении. Особенно учитывая тот факт, что производители не поставляют более современных уплотнений к таким моторам.

Если у вас есть инструмент для восстановления маслосгонной накатки на коленчатом валу (а его приобрести не просто), убедитесь, что он соответствует тому валу, который надо ремонтировать. В противном случае, вы измените угол и шаг расположения спиральных канавок в накатке. Имейте в виду, что эти канавки работают как архимедов насос и перекачивают значительный объем масла. Также очень важно соблюсти угол расположения канавок относительно направления вращения вала. Если не выдержать нужный угол, то все масло будет «сброшено» из уплотнения, так что набивка попросту сгорит и разрушится (см. схему 2).

Если не выдержать нужный угол, набивка сгорит и разрушится

Уплотнения (уплотнительные манжеты)

Полный перечень уплотнений (разной конструкции и назначения) очень велик. Однако, наиболее распространенным являются самоподжимные манжетные уплотнения. Тем не менее, периодически встречаются (особенно в старых моторах) сальниковые набивки: двухсекционные или плоские. Большинство современных манжет – полимерные формованные, со стальным каркасом и уплотнительными кромками разного вида. Все спецификации и допуски на уплотнительные манжеты можно найти в инженерных справочниках или в каталогах производителей, таких как R. L. Hudson и Federal Mogul.

Монтаж

Ошибки при монтаже сальников являются основной причиной возникновения неисправностей. Часто считают, что сальник – это простая деталь и устанавливают его, не задумываясь о последствиях.

Вот краткий перечень критических особенностей, которые следует соблюдать при монтаже сальника.

— Является ли отверстия по сальник (в крышке или картере) круглым?

Чрезмерный нагрев или охлаждение, хонингование, полировка могут влиять на диаметр и геометрию отверстия под установку сальника. Все это может привести к деформации сальника и, соответственно, к нарушениям в контакте уплотнительной кромки с валом и последующей течи масла.

— Является ли поверхность вала чистой?

Разного рода загрязнения (остатки моющего раствора, полировального абразива или любого другого материала) на поверхности вала не допустят плотного прилегания уплотнительной кромки к валу.

— Имеются ли повреждения и дефекты на самом валу или в отверстии корпуса, куда устанавливается сальник?

— Есть ли у вас оправки (приспособления), которые гарантируют, что сальник будет установлен правильно?

— Можно ли наносить герметик на посадочное место или на сам сальник?

На этот момент часто не обращают внимание. Часто утечка масла через уплотнения появляются потому, что герметик попадает между кромкой сальника и валом.

— Есть ли повреждения (надрывы, порезы, раковины или загрязнения) на самом сальнике?

— Нужно ли смазывать уплотнительную кромку и вал?

В большинстве случаев поверхность вала и кромку сальника надо смазывать. Но с сальником, выполненным по PTFE технологии (с плоской уплотняющей кромкой), рекомендуется держать и поверхность уплотнения и сам вал настолько сухими, насколько это возможно.

После монтажа

После монтажа сальника внимательно осмотрите сборку, на предмет повреждений от инструмента, излишков герметика и т. п. Очистите место установки настолько, насколько это возможно, чтобы устранить все потенциальные причины утечек.

Как уже было сказано выше, в справочниках и руководствах по ремонту есть гораздо больше полезной информации, которая поможет вам избежать ошибок при монтаже сальников.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *